Chaudière gaz AUER pulsatoire

[rodfred]

Merci pour ton aide
Mais comme tu dis il fait chaud dans la maison.
Est ce que je peux installer un thermostat d'ambiance sur la zone 1 si oui quels sont les parametres à modifier?
Je vais relevé les réglages de mon installateur ce soir.
Merci
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[gougougou]

Bonjour rodfred,

Tu peux bien sûr installer un contrôleur d'ambiance (thermostat ou sonde) dans une pièce de la zone 1. Pour le rendre actif, il faudra paramétrer CAZ1 à 1 et SAZ1 à 0 pour un thermostat ou à 1 pour une sonde d'ambiance. Si c'est un thermostat il ne doit pas être branché en série avec le circulateur de la zone 1, pour le mettre en route ou le couper. Il doit être branché sur la chaudière (plots 12 et 13) qui se chargera entre autre de gérer le circulateur de zone 1 (et aussi de permettre à la sonde de Zone 2 de réguler la température de zone 2).

Par ailleurs, il n'est pas exclus que tes paramètres de loi d'eau de zone 1 soient un peu trop forts, et que tu puisses donc les abaisser un peu pour avoir plus de condensation et par conséquent un meilleur rendement.

Cordialement
Gougougou

[rodfred]

Merci Gougougou

Mes paramètres sont
ESCL 0
MAIT 0
BASA 0
ACCO 1
TEMA 20
TEMI -5
DTMA 15
TCMA 65
DTMI 10
TCMI 45
EAZ1 1
DEA1 0
CAZ1 0
ZON2 1
SV3V 1
DSMA 5
TSMA 35
DSMI 5
TSMI 25
EAZ2 1
DEA2 0
TAZ2 20
ECO2 1
HGZ2 8
AAZ2 0

Comment me conseille tu de corriger mes paramètres.
Que me conseille tu pour réussir à gérer une température dans la maison car pour le moment mon plancher chauffe tout le temps quelque soit le réglage de la sonde zone 2, car la chaudière prend en compte la température de la zone 1. J'ai l'impression que la sonde 2 n'influe pas sur le fonctionnement.
J'aurai préféré que la sonde de la zone 2 coupe aussi la demande de la zone 1.

[jaja7]

Bonjour

J'ai un problème avec ma Pulsatoire 20 kW. En effet, en ouvrant un robinet d'eau chaude j'ai des "coups de bélier" dans l'installation. J'ai fait poser un réducteur de pression, qui a permis de résoudre le problème en ce qui concerne l'eau froide mais celui-ci persiste quant à l'eau chaude. Ma chaudière est couplée avec 6 panneaux solaires pour la production d'eau chaude et de chauffage. Merci d'avance pour vos réponses.

[gougougou]

Bonjour rodfred,

Tu pourrais peut-être passer TEMI à -10 et baisser un peu TCMI (1 ou 2 degrés). Toucher les paramètres de Zone 2 est prématuré tant que la régulation n'est pas "normale".

Si tu tiens absolument à te servir du contrôle de température intérieure de zone 2 pour réguler en Zone 1 il faut bricoler. Une idée est de brancher la sonde de Zone 2 sur les plots électriques de la Zone 1 (et de mettre CAZ1 et SAZ1 à 1, et TAZ1 à la température voulue en zone 2). Tu n'as alors plus de sonde électriquement raccordée sur Zone 2 et la pulsatoire n'est pas contente. Tu la calmes en branchant sur les plots électriques de la sonde de Zone 2 un circuit RC qui simule la sonde Zone 2 en demande (donc un peu en-dessous de la consigne de Zone 2 : TAZ2).

De cette manière tu as une régulation en Zone 1 (mais selon la température réelle en Zone 2), la Zone 2 restant dans la situation antérieure de demande permanente. Lorsque la température en Zone 2 est inférieure à TAZ1 la chaudière fonctionne selon la loi d'eau de la zone 1. Cela chauffe normalement en Zone 1 et fort en Zone 2 (l'alimentation du circuit de fait à la température haute de la loi d'eau de zone 2). Lorsque la température en Zone 2 est supérieure à TAZ1 la chaudière se met à suivre les températures de la loi d'eau de Zone 2, donc ça chauffe moins en Zone 2, et plus du tout en Zone 1 si C1PE = 0 et qu'il y a un clapet anti-retour sur le circuit de Zone1. S'il n'y a pas de clapet, il y a un petit circuit d'eau moins chaud et à contre courant dans le circuit 1 (un peu gênant, selon débit !).

Si tu veux aller un peu plus loin et mettre la chaudière en mode de maintien de Zone 2 lorsque la demande cesse en Zone 1 (en fait parce qu'il fait chaud en Zone 2), tu laisses le circulateur de Zone 1 en asservissement avec C1PE = 0. Tu peux alors te servir d'un relais 220 V placé sur l'alimentation de ce circulateur de Zone 1 pour modifier la valeur du circuit RC branché sur les plots de la sonde de Zone 2. Lorsque le circulateur de Zone 1 s'arrête ce relais coupe ainsi la demande de la Zone 2, et la chaudière, sans demande, passe en régime de maintien avec des températures de départ plus basses encore.

C'est tordu, mais ça doit marcher. Le mieux (et le plus catholique) est de mettre un thermostat en Zone 1 branché sur les plots de la Zone 1.

Cordialement
Gougougou

[rodfred]

Bonjour Gougougou,

As tu une idée des valeurs à mettre pour le circuit RC (je pense que c'est une capa en parallèle à une résistance, mais as tu un ordre de grandeur?)

Comment la zone 2 va fonctionner si je met un thermostat sur la zone 1?
Quand la temperature dépasse TAZ2 alors seul le circulateur tourne je pense mais comment se positionne la 3 voies?
Quand la température est inférieur à TAZ2 alors la 3 voies va réguler selon les paramètres de la zone 2

Merci de ton aide

[gougougou]

Bonjour rodfred,

La sonde d'ambiance se présente comme un circuit parallèle constitué de 2 branches.

- première branche : une thermistance de type CTN qui vaut 12488 ohms à 20°C, 10000 ohms à 25 °C et 15699 ohms à 15 °C. Cette branche sert au pilote de la chaudière pour mesurer la température ambiante.

- deuxième branche : un circuit en série constitué de 3 éléments :
= un condensateur de 3,3 Microfarads (100V)
= une résistance dont la valeur est déterminée par le bouton de programmation à 3 positions. Cette résistance prend donc 3 valeurs (0 ohm, en mode programme, R ohms en mode confort permanent, 2 x R ohms en mode hors gel. Si je me souviens bien, R vaut autour de 350 Ohms.
= La résistance du potentiomètre qui règle de - 3 °C (0 ohm) à + 3 °C (470 ohms).

On voit que la deuxième branche peut n'être en fait qu'un simple condensateur (si on est en mode programme avec le potentiomètre à -3 °C).

Je suggère donc le circuit RC le plus simple : un condo de 3,3 microfarads et en parallèle une résistance de l'ordre de 12000 Ohms.

NOTA ERRATUM:
Dans mon précédent message je préconisais en solution "luxe" un circuit RC qui soit commutable par le relais du circulateur de Zone 1. A la réflexion, cette commutation est inutile, car un circuit RC fixe qui met en permanence la Zone 2 sans demande fait le même effet. Par contre, il ne faut pas que ce circuit RC soit configuré de manière à mettre la zone 2 en demande.

UNE IDEE NON VALIDEE:
Pour faire ce que tu veux (synchronisation du chauffage des zones 1 et 2), on pourrait brancher en parallèle la sonde d'ambiance actuelle sur les plots de raccordement de la zone 1 ET de la zone 2. On table sur le fait que le pilote dans son cycle de fonctionnement ne teste pas les sondes de Zone 1 et de Zone 2 simultanément mais successivement, car c'est une machine numérique qui ne fait qu'une tâche à la fois. Par ce procédé les 2 zones seraient en demande en même temps. Ca marche peut-être, mais il pourrait y avoir des difficultés, En effet par exemple au moment de la lecture de la sonde au travers des plots de Zone 1 le pilote voit non seulement la sonde mais aussi le circuit de lecture de la carte pilote est raccordé les plots de la Zone 2. Cela pourrait créer des erreurs de mesure fatales au procédé (tensions électriques parasites, impédance perturbatrice).

Lorsqu'on bricole sur les sondes, il est utile de vérifier ce qui se passe en contrôlant les valeurs des sondes par le menu correspondant.

Cordialement
Gougougou

[rodfred]

Merci Gougougou

Je réfléchi à mettre un thermostat sur la zone 1 (peut etre plus simple que l'autre solution), comment la zone 2 va fonctionner si je met un thermostat sur la zone 1?
Quand la température dépasse TAZ2 alors seul le circulateur tourne je pense mais comment se positionne la 3 voies?
Quand la température est inférieur à TAZ2 alors la 3 voies va réguler selon les paramètres de la zone 2

Rodfred

[gougougou]

Bonjour rodfred,

Si tu mets un thermostat en Zone 1 le fonctionnement en zone 2 est le suivant:
- le circulateur de zone 2 tourne en permanence.

Pour les explications qui suivent j'appelle TSMx la valeur de la loi d'eau TSMA-TSMI pour la température extérieure Tx. Idem pour DSMx par rapport à DSMA et DSMI.

- si la chaudière est en demande Zone 1, le circulateur de zone 2 envoie de l'eau chaude dans le circuit de zone 2 (qu'il y ait demande ou pas en Zone 2). L'eau provenant de la chaudière étant trop chaude (car conforme à la loi d'eau de Zone 1) la V3V se ferme pour éviter une surchauffe du plancher. La V3V se stabilise dans une position ou l'eau qui entre dans le circuit de Zone 2 est à la température TSMx. On est dans un régime de forte chauffe de la zone 2 (y compris s'il n'y a pas de demande en zone 2).

- si la chaudière n'est pas en demande Zone 1, mais est en demande Zone 2, la chaudière cale ses températures de départ sur la loi d'eau de Zone 2. Cette température oscille entre TSMx + DSMx et TSMx. La V3V régule pour que l'eau rentre dans le cicuit de Zone 2 à la température TSMx. C'est encore un régime de forte chauffe de la zone 2

- si la chaudière n'est en demande ni en Zone 1, ni en Zone 2, la chaudière cale ses températures de départ sur une nouvelle loi d'eau de la zone 2 dite de maintien (oscillation de la temp départ entre TSMx et TSMx - DSMx. La V3V reste largement ouverte. Cela chauffe toujours, mais moins que précédemment car l'eau qui entre dans le circuit de Zone 2 est de température variable et en moyenne moins chaude.

Cordialement
Gougougou

[didfor]

Bravo a vous pour la qualité de vos explications.

J'ai une pulsatoire AUER et ayant opté pour une régulation par zone avec des têtes thermo pilotées sur chaque radiateur de l'installation j'ai besoin de désactiver la sonde d'ambiance de la zone 2. Pouvez-vous m'indiquer quels sont les paramètres à modifier ou la manip à faire. je souhaiterai conserver la sonde extérieure pour piloter la loi d'eau, mais est-ce nécessaire ?

[gougougou]

Bonjour didfor,

Ta question me semble intéressante, mais je comprends mal ta situation actuelle. Je crois comprendre seulement que tu souhaites simplement réguler la température départ de la chaudière en fonction de la température extérieure en laissant la régulation des radiateurs s'occuper de contrôler la température intérieure. Tu n'est pas seul à avoir un tel besoin. Il est courant pour des maisons où un contrôleur d'ambiance central est inadapté pour éviter des écarts ou/et des fluctuations de températures indésirables entre les pièces.

Mais pourquoi évoquer plus particulièrement la zone 2 ? Souhaites-tu avoir 2 lois d'eau, une pour la zone 1 et l'autre pour la zone 2 ? L'indication de ta configuration permettrait de mieux comprendre ta question et ta situation de départ... et de tenter de trouver des solutions.

Cordialement
Gougougou

[didfor]

Bonjour,

Merci de ta réponse rapide. Je parlais uniquement de la Zone 2 car c'est la seule qui est active à l'écran de la chaudière. Te communiquer les valeurs actuelles de paramètres offre t-il un quelconque intéret?

[gougougou]

Bonjour didfor,

Je ne comprends pas du tout ton problème, ni la configuration de ta chaudière ni celle de ton installation. C'est pour te dire quelquechose qui ait une chance d'être pertinent, ou te poser d'autres questions pertinentes que je souhaiterais connaître en premier lieu le paramétrage.

Tu écris dans ton premier message:
=1= ayant opté pour une régulation ... avec des têtes thermo-pilotées sur chaque radiateur, j'ai besoin de désactiver la sonde d'ambiance de la zone 2. Je ne vois pas pourquoi la sonde d'ambiance zone 2 devrait être désactivée. Sa présence n'est pas incompatible avec la régulation par les robinets des radiateurs. Que signifie pour toi le terme "désactiver"? Quel est le but de cette "désactivation"? Si tu n'as pas de zone 2 et que tu as des affichages concernant cette zone à l'écran, il faut passer le paramètre ZONE2 à 0 (il est probablement à 1). Cette modification ne changera d'ailleurs rien au le fonctionnement de la chaudière, si ce n'est que cela fera disparaître de l'écran des références à la zone 2.

=2=je souhaiterais conserver la sonde extérieure pour piloter la loi d'eau, mais est-ce nécessaire ?. La sonde extérieure est destinée à faire de la température extérieure un paramètre de pilotage de la chaudière au travers de la loi d'eau. S'il n'y a plus de sonde extérieure, il n'y a plus de loi d'eau (sauf à considérer qu'une consigne fixée manuellement pour la température de départ de la chaudière est une "loi d'eau").

Comme mes commentaires en 1 et 2 ci-dessus le montrent probablement, je suis complètement dans le bleu sur la configuration hydraulique de ton installation, sur le paramétrage de ta chaudière et sur le problème que tu ressens: trop chaud? trop froid? pas économique? bizarreries d'affichage ? pb de zones qui se perturbent? ou autre ? Comment t'aider ???

Cordialement
Gougougou

[didfor]

Désolé de ne pas avoir été plus précis dès le premier post

1. "désactiver la sonde d'ambiance" pour éviter le problème classique de passage de la chaudière en "pas de demande de chauffage" quand la température de la pièce ou se situe la sonde est >= à la température de consigne.

2. Je souhaite conserver la sonde extérieure et l'adaptation de la loi d'eau (C'est pour cela que je ne suis pas passé en "Manuel")

3. Enfin je pense qu'avec une T° extérieure de 8.5° la chaudière demande une eau de départ à 70° ce qui me semble excessif.

Voici les paramètres de la chaudière http://prntscr.com/5amlwk

Si tu peux me conseiller ce sera parfait

[gerbill29]

Bonjour, je pense que vous avez solutionné le problème depuis 2013.
La panne est dûe à la tête pulsatoire qui est HS. A remplacer tous les 5 ans, ainsi que le ventilateur.
Cordialement.

[gougougou]

Bonjour didfor,

Je comprends mieux ta situation

NEUTRALISATION DE LA SONDE DE ZONE2
. Si tu veux neutraliser toute action de la sonde intérieure de zone 2, la méthode la plus facile est de faire simplement CAZ1 = 0. De cette manière la zone 1 tourne en permanence (sauf préparation d'ECS), et les radiateurs de la zone 2 sont alimentés à la température maxi de la loi d'eau de cette zone (situation que déplore rodfred avec une config hydraulique différente de la tienne)
Si tu veux tout de même conserver ton thermostat, tu peux remplacer la sonde de zone 2 par un circuit RC (voir ma réponse à rodfred). Il faut que ce circuit RC simule une demande en zone 2, donc une température en Zone 2 un peu inférieure au paramètre TAZ2. Il doit aussi simuler le mode de fonctionnement "programmation" pour la chaudière. Une résistance de 10 000 ohms en parallèle avec un condensateur de 3,3 microfarads fait l'affaire avec une valeur de TAZ2 de 26. De cette manière la zone 2 sera en demande permanente. Mais est-ce souhaitable ? (voir plus loin le commentaire sur la vanne 3 voies.)

LA TEMPERATURE DE 70° EN DEPART DE LA CHAUDIERE
Ta programmation de la loi d'eau pour la zone 1 est un peu spéciale. La valeur de DTMA - 5 - est très faible. Lorsque la chaudière démarre en demande de Zone 1 sa température au départ est TCMx - DTMx. Elle est censée s'arrêter lorsque cette température atteint TCMX. L'écart entre les températures d'allumage et d'extinction est très faible, c'est DTMx. Donc la température monte très vite de sa valeur de consigne basse à sa valeur haute. Le cycle de la chaudière est alors très court. Mais tu as activé l'anti-court-cycle) en faisant ACCO = 1. Alors, pour rétablir une durée de cycle de 6 minutes , sans avoir un taux de fonctionnement de la chaudière plus faible (ce qui la ferait globalement moins chauffer) celle-ci relève toute seule la température haute de la loi d'eau (programmée par TCMA et TCMI). Cette température de 70° en départ de Zone 1 traduit donc un gros défaut de programmation de la loi d'eau de cette zone (températures très probablement trop basses pour la courbe haute (TCMA-TCMI) et valeurs trop faibles pour l'écart de température (DTMA-DTMI). De plus il me semble que si à 8,5° la chaudière monte à 70° en ACCO, cela signifie aussi que les radiateurs de la zone 1 ne dissipent pas assez de chaleur (trop petits ? pas assez nombreux ? mal alimentés ? déséquilibre entre les divers radiateurs ? effet de circuit court dans une branche de l'installation ? excès de puissance de la chaudière ? circulateur au débit insuffisant ?

VANNE 3 VOIES
Je me demande à quoi sert cette vanne 3 voies après neutralisation de la sonde de la zone 2 (par le circuit RC précité). As-tu besoin de maintenir en permanence vers les radiateurs de la Zone 2 une arrivée d'eau à la température TSMx(éventuellement bloquée par les robinets thermostatiques) ?
Pourquoi ne pas traiter la zone 2 comme la zone 1 et mettre SV3V à 0 ? J'essayerais même de faire une seule zone électrique avec les 2 zones hydrauliques. Tout le monde en Zone 1 ! Cela aiderait probablement à résoudre le problème des cycles courts, en permettant de monter la température de l'eau de chauffage dans les radiateurs de la zone 2 actuelle, comme pour dans ceux de la zone 1 actuelle . Avec SV3V = 1, comme actuellement, leur température en zone 2 ne peut en effet pas dépasser 50° ce qui limite leur dissipation opérationnelle maximum et réduit la durée des cycles.
Donc on fait SV3V = 0 , ZON2 = 0 et C1PE = 1, puis on branche les deux circulateurs en parallèle et on ajuste la loi d'eau de la Zone 1 et vogue la galère. Tu peux même revendre ton thermostat et ta sonde intérieure ! Par prudence, pour éviter une détérioration des contacts du relais de circulateur de la zone 1 (sur la carte pilote) tu peux ajouter un relais 220V pour commander les 2 circulateurs (si ce sont des modèles anciens qui tirent pas mal d'électricité au démarrage).

Cordialement
Gougougou

[gougougou]

Bonjour, je pense que vous avez solutionné le problème depuis 2013.
La panne est dûe à la tête pulsatoire qui est HS. A remplacer tous les 5 ans, ainsi que le ventilateur.
Cordialement.

Bonjour Gerbill29,

Ton message me semble un peu énigmatique, mais je suis content que le problème soit résolu depuis 2013 !! De quoi s'agit-il ?

[gerbill29]

BJR gougougou,
Oui, message énigmatique s'il en faut.
En lisant les question réponses sur ce forum, je suis tombé sur un intervenant qui avait des pb d'explosion ds sa chaudière AUER.
Cela est dû si vous avez le mm phénomène, à la tête de combustion qui est hs. (à remplacer ts les 5 ans). L'explosion est dûe au retour de flamme de la chambre de combustion suite à la détérioration d'un joint torique qui se désagrège et laisse passer la flamme qui enflamme la veine gazeuse (air + gaz). Ne pas ouvrir le capot de la chaudière quand vous avez ce genre de panne. L'explosion est à la hauteur du débit de la veine gazeuse (Bruit et retour de flamme).
N'oubliez pas de remplacer le ventilateur ou "turbo". Le mien avait 7 ans et presque plus de charbons. Bien sûr tant que vous y êtes changez aussi la bougie et le positionneur de flamme. Lors de tt intervention n'oubliez pas de débrancher l'edf.
C'est une bonne chaudière, trop chère bien sûr, les installateurs en profite... Facile à entretenir, si l'on bricole un peut. Pas beaucoup de technicien connaisse bien cet équipement et préfère les chaudières conventionnelles .....

[gobfco]

bonjour
de retour parmi vous je constate que ce forum est toujours actif
ma pulsatoire va souffler ses 8 bougies sans probleme , les seul couac on été :
- sifflement du ventilateur, avec au démontage pas mal de poussière de charbon et un palier en cour de grippage , (résolu avec du dégrippant ) depuis tous les ans un petit coup de dégrippant et je suis toujours avec le ventilo d'origine .
-fuite d'eau (condensat ) au niveau du bouchon inferieur (sous le flotteur ) résolu définitivement en collant une bouteille plastique pour allonger le bouchon , du coup un centimètre d'eau mais jamais de fuite !
en résumé rien de bien sérieux !
a noter que suite au information sur le thermostat interieur je pilote des resistance /thermistance pour changer de mode (conf , auto , nuit-3 deg )
suite a mes précédent post je fait toujours un nombre de cycle très réduit .

j'ai remarqué que les nouvelles pulatoire sortent avec une nouvelle regulation , avez vous plus d'information a ce sujet , et corrige elle les defaults de l'ancienne (précision au degrés ...)
est il possible d’équiper les ancienne puls avec la nouvelle regul et quelle sont les pièces a commander .

merci d'avance
Cordialement

[didfor]

Bonjour Gougougou,

Encore merci du temps que tu consacres pour m'aider à résoudre mon problème, c'est vraiment super!

LA TEMPERATURE DE 70° EN DEPART DE LA CHAUDIERE
Ta programmation de la loi d'eau pour la zone 1 est un peu spéciale. La valeur de DTMA - 5 - est très faible.
Didfor: Quelle valeur préconises-tu?
Lorsque la chaudière démarre en demande de Zone 1 sa température au départ est TCMx - DTMx. Elle est censée s'arrêter lorsque cette température atteint TCMX. L'écart entre les températures d'allumage et d'extinction est très faible, c'est DTMx. Donc la température monte très vite de sa valeur de consigne basse à sa valeur haute. Le cycle de la chaudière est alors très court. Mais tu as activé l'anti-court-cycle) en faisant ACCO = 1. Alors, pour rétablir une durée de cycle de 6 minutes , sans avoir un taux de fonctionnement de la chaudière plus faible (ce qui la ferait globalement moins chauffer) celle-ci relève toute seule la température haute de la loi d'eau (programmée par TCMA et TCMI).
Didfor: Que dois-je faire pour améliorer cela?
Cette température de 70° en départ de Zone 1 traduit donc un gros défaut de programmation de la loi d'eau de cette zone (températures très probablement trop basses pour la courbe haute (TCMA-TCMI) et valeurs trop faibles pour l'écart de température (DTMA-DTMI).
Didfor: même question que précédemment
De plus il me semble que si à 8,5° la chaudière monte à 70° en ACCO, cela signifie aussi que les radiateurs de la zone 1 ne dissipent pas assez de chaleur (trop petits ? pas assez nombreux ? mal alimentés ? déséquilibre entre les divers radiateurs ? effet de circuit court dans une branche de l'installation ? excès de puissance de la chaudière ? circulateur au débit insuffisant ?
Didfor: Je pense tout simplement que c'est quand les vannes thermostatiques des radiateurs se ferment, non?

Merci encore de tes conseils pour régler au mieux ma chaudière

[gougougou]

Bonjour Gobfco,

La nouvelle régulation est apparue fin 2013. Elle n'est pas installable simplement sur les chaudières anciennes (le pupitre et les cablages ne sont pas identiques, les sondes n'ont plus les mêmes valeurs). Peut-être est-ce cependant possible avec de la patience et quelque argent.

Ce qui diffère:
- l'ergonomie de l'écran maintenant retroéclairé, des menus différents
- la sonde d'ambiance qui a un afficheur
- les valeurs ohmiques des sondes de température
- 15 compteurs (dont 14 sont doublés pour être effaçables) au lieu de 12 (la durée de fonctionnement du ventilateur est comptée, la durée de la demande de chaque zone est suivie, la durée de fonctionnement et le nombre d'allumage sont globalisés, donc on ne différencie plus l'ECS et le chauffage, un "nombre de défaut de liaison entre carte" apparaît.)
- l'organigramme de démarrage est enrichi
- la vitesse des circulateurs est programmable
- la durée de l'ACCO est réglable et programmable en fonction de la température extérieure
- en Zone 2 la sonde n'est plus obligatoire (thermostat possible)
- en Zone 1 on peut commander une vanne 3 voies
- on peut lire les positions des pressostats
- etc...

Cordialement
Gougougou

[gougougou]

Bonjour didfor,

Il est un peu périlleux de te donner des paramètres de réglages sans connaître précisément l'installation.

J'essaye tout de même.

Tout d'abord je remonterais TCMA entre 65 et 70 et DTMA entre 12 et 15. Je mettrais ACCO à 0 et j'observerais le comportement. Je relèverais l'évolution de la valeur de l'adaptibilité de la zone 2 (menu accessible par l'appui simultané des boutons "-" et "Mode chauffage".

Je ne pense pas que la montée à 70° soit du au fait que les robinets de radiateurs sont tous fermés, car dans ce cas la chaudière se refroidit très lentement et son cycle est donc long. Il est vrai avec un DTMA de seulement 5°, le seuil de redémarrage vient assez vite, mais bon !

Cordialement
Gougougou

[jaja7]

Bonjour à tous,*
Je m'adresse à vous pour avoir des conseils quant aux réglages de ma pulsatoire. Mon installation est la suivante : chaudière 20 I couplée avec 6 panneaux solaires (3 côté est et 3 côté ouest) à production d'eau chaude et de chauffage. La maison comporte 10 radiateurs équipés de robinets thermostatiques et une sonde d'ambiance est installée.
Les réglages actuels sont :
ESC 0
MAIT 0
BASA 1
ANLE 0
SOSA 1
TESA 50
DISA 5
ECOS 20
DPSA 10
PRSA 0
ACCO 1
TEMA 20
TEMI -5
DTMA 20
TCMA 80
DTMI 5
TCMI 30
EAZ1 1
DEA1 0
CAZ1 1
SAZ1 1
TAZ1 20
ECO1 4
HGZ1 4
AAZ1 0
ZON2 0
C1PE 0

Un grand merci d'avance pour vos bons conseils.
Cordialement.

[gougougou]

Bonjour jaja7,

Pas grand chose à dire sur ton paramétrage.

Pour le chauffage, c'est quasiment le réglage d'usine. On peut éventuellement baisser un peu la loi d'eau si les radiateurs sont de bonne taille.

Pour l'ECS, je trouve que la température en fin de période ECO est faible (50 - 20 = 30°C). D'autant que tu n'as pas priorisé l'ECS en mettant PRSA à 0. Mais si cela te convient sous la douche du matin, inch allah ! Par ailleurs à 50 ° pour TESA tu n'est pas protégé contre la salmonellose, et tu as mis ANLE à 0. il serait peut-être prudent de mettre ANLE à 1 de temps en temps

Cordialement
Gougougou

[poulpor]

Bonsoir messieurs,
je reviens vers vous au sujet de ma pulsatoire et de son circuit de chauffage au sol qui me pose bien des soucis... Pour rappel nous avons acheté une maison équipée d'une Pulsatoire 20kw, sans doute l'un des premiers modèles, qui alimente environ 120m2 au sol de chauffage par le sol.
Je viens de faire un premier nettoyage du circuit dont le PH tournait aux alentours de 4/6, mon test acheté en grande surface étant peu précis pour des valeurs aussi basses... Vous n'imaginez pas les quantités de boue/rouille/paillettes que j'ai récupéré après un simple nettoyage à l'eau de la ville, l'ancienne eau était totalement rouge! Je vais lancer une deuxième phase de nettoyage avec 2 litres de Sentinel X400 pendant 1 semaine ou deux pour essayer de curer encore plus le circuit... Mais avec une telle acidité, je ne donne pas cher de la chaudière dont la purge basse recrachait également beaucoup de débris rougeâtres. Je préfère ne pas faire appel à la société ayant assuré le suivi de cette installation car je trouve tout simplement cela honteux, ce circuit n'ayant sans doute jamais été vidangé

Bref, je viens vers vous pour un tout autre problème mais qui est peut-être lié à mes soucis de bruit exposés plus haut dans ce sujet, car je viens de voir que le silentbloc "bas" du pot d'échappement n'était pas du tout à sa place. Je pensais au début que cette fixation était réalisée à l'aide d'un boulon enchâssé dans un silent bloc, mais ça ne semble pas être le cas, ce silent bloc semble simplement posé sur un plot ajouré, mais le poids du pot semble le faire dévier et le silent bloc sort donc de son logement. L'ensemble se retrouve alors maintenu simplement par le silentbloc du haut et en diagonale.
Que puis-je donc faire pour remédier à ce soucis? est-ce dû au vissage du tuyau cannelé en haut du pot qui aurait tendance à forcer le pot d'échappement en diagonale? S'agit-il d'une pièce qui aurait été revue et corrigée sur des séries plus récentes et si oui, ou pourrais-je me la procurer? L'achat d'un nouveau pot comme me le suggérait gougougou serait-il préférable?

Mille merci, la chaudière étant à l'arrêt pour cause de circulateur HS, les travaux se font dans le froid mais le moral est bon
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[poulpor]

Erratum: je me suis trompé et parlais bien sûr des silentblocs du silencieux et non du pot d'échappement de ma pulsatoire!

[poulpor]

Hmmm, désolé, en fait non il s'agit bien du pot et pas du silencieux, je suis très fatigué, mes excuses les plus plates pour ces multiples posts...

[poulpor]

Hello,
En attendant d'en savoir plus sur ce silent-bloc de pot défaillant, j'ai bricolé une attache qui le maintient en place avec un joint caoutchouc croisé et passé derrière lui et le boulon inférieur... Pour le moment, ça tient.

Je reviens donc avec une autre question. Ne connaissant pas la date du dernier remplacement de la tête de combustion et du ventilateur, j'ai pensé les remplacer rapidement, juste au cas où gougougou aurait vu juste et que la tête soit en fin de vie (cf. mon soucis de bruit peut-être dû à sa lamelle vibrante).

Grâce aux informations glanées sur ce sujet Ô combien précieux, j'entrepends d'ouvrir le corps de chauffe pour me familiariser avec la bête et jeter un oeil aux charbons du ventilo.
Première constatation, ma pulsatoire doit être assez ancienne car son couvercle n'est pas en fonte mais en inox (?).
Ensuite, je réalise que je n'ai pas de clapet anti retour à l'arrivée du tuyau métallique annelé d'arrivée du mélange air/gaz, comme décrit sur plusieurs schémas et explications textuelles trouvées ici-même (voir photo).
Est-ce un manquement grave, ou simplement une différence de design dû à la génération de ma pulsatoire?

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[poulpor]

Je m'excuse de poster autant, je sais que cela ne facilite pas le suivi mais dans la mesure où je découvre des choses au fur et à mesure, pas évident de synthétiser Je fais donc un gros résumé dans ce post:
En fouillant un peu dans les cartons de l'ancien propriétaire décédé, j'ai retrouvé une carte électronique de régulation avec quelques joints (les 2 toriques blancs et le gros noir néoprène du corps de chauffe). A ce stade, je ne sais pas s'il s'agit d'une nouvelle carte achetée en prévision ou d'une défaillante déjà remplacée... Du coup, que penser des informations données par les compteurs?

Le plus simple pour moi ne serait-il pas de repartir sur de bonne bases en remplaçant ou ajoutant:

-le clapet anti retour du tuyau métallique annelé en haut du corps de chauffe. (ref. B4991177 ?)
- la tête de combustion (ref. B4990640)
- le ventilateur complet (B4565919)
- le kit entretien B1957311 est-il utile si j'ai déjà les joints de la tête de combustion?
- peut-être le "nouveau" silencieux en remplacement de l'ancien modèle métallique bruyant (ref. B4591074)
- les silents blocs qui soutiennent le pot d'admission, si quelqu'un connait leur référence?
- des suggestions?

[gougougou]

Bonjour poulpor,

Ta chaudière est de 2003. Il n'est pas exclus qu'à cette époque elle ait été livrée avec une carte pilote de version 20M3. Cette version était sensible à des défauts intempestifs, car elle ne tentait qu'un seul démarrage (au lieu de 3 actuellement) pour déclarer un défaut. Je crois me souvenir que les cartes 20M3 sont marquées "M" à la main avec un stylo feutre. Si ta carte est de type 20M3, elle a pu être changée dans le cadre d'une mise à niveau (et non par suite d'un défaut). En rebranchant ta carte ancienne, tu dois pouvoir en lire les compteurs (pour ce faire, il suffit de brancher le connecteur d'alimentation à 4 picots). Mais attention, les compteurs des cartes 20M3 sont différents de ceux des cartes 200N qui prévalaient jusqu'à fin 2013.

Le clapet anti retour du tuyau métallique annelé est destiné à éviter la propagation des retours de flamme explosifs dans le pot d'admission et dans le coffre de la chaudière (lorsque la tête de combustion n'est plus étanche ou lorsqu'une étincelle se produit à la jonction du câble de bougie avec la tête de la bougie). On peut vivre sans.

Changer la tête et le ventilateur à titre préventif peut se comprendre si on veut minimiser les risques de panne. Mais si on intervient soi-même sur la chaudière on peut attendre la panne pour remplacer.

J'ai trouvé des numéros de nomenclature de silentblocs, mais je ne sais pas à quoi il correspondent : le type A2020 n° B1454262 en 4 exemplaires sur la chaudière (à 3,00 euros HT pièce) et le type B2540 n° B1454260 en 5 exemplaires (à 7,60 euros HT pièce).

Le coût de remplacement du silencieux est élevé. (378 Euros HT). Cela devrait, il me semble, amener à réfléchir avant de procéder à ce remplacement sur une chaudière de 11 ans. Le bruit avec le modèle métallique ne doit pas être si gênant que ça.

Cordialement
Gougougou