Chaudière gaz AUER pulsatoire

[poulpor]

Bonjour gougougou,
Je te remercie infiniment et sincèrement pour ces multiples éclairages.
La carte pilote retrouvée dans un carton semble effectivement être de l'ancienne génération, certainement celle d'origine, annotée "034 M3" à la main. La carte actuelle est annotée 3499 (voir photo).
Je procéderai à un relevé des compteurs de l'ancienne dès que possible mais pour le moment, ceux de la nouvelle carte me donnent (attention les yeux, ça pique):
5688 70 01 (mon calcul est-il correct: 705688 x 4min=2822752minutes, divisé par 60= 47045 heures?!)
0008 00 02
1376 38 03
9999 99 04 (ma chaudière n'ayant pas de sanitaire, comment comprendre ce relevé?
6400 02 05
5615 00 06
9999 99 07
9999 99 08
0058 01 09
0018 01 10
9999 99 11
0156 06 12

Hum, tous ces 999999 font un peu peur, non? La chaudière tournant plutôt bien depuis que nous avons emménagé... Aucun défaut signalé par la chaudière, se pourrait-il que les compteurs n'aie pas été remis à zéro après maintenance? J'ai également retrouvé un pressostat dans un carton, peut-être défaillant et remplacé, ref. LGW 3 C3 pmax=5kPa marque DUNGS.

Concernant le clapet, j'ai bien noté son caractère dispensable si la tête de combustion est en bon état.

Concernant la tête de combustion, je voulais également la remplacer parce que tu m'avais expliqué, quelques posts plus loin, qu'elle pouvait être à l'origine du bruit très fort émis par la chaudière. Son coût étant bien inférieur à celui du silencieux, je voulais commencer par cette piste puisque de toute façon, cette pièce servirait tôt ou tard. Pour le ventilateur, il faudrait que je bricole un extracteur (grâce au plan trouvé ici même) pour vérifier si cela est urgent ou non, mais le compter VENT à 999999 me fait un peu peur (j'ai bien noté qu'il peut également s'agir d'un soucis de pressostat et que tu donnes dans ce sujet la marche à suivre pour réaliser un test simple de leur fonctionnement).

Je te remercie d'avoir cherché les références des silentbloc, j'étais également tombé dessus mais leurs dimensions ne collent pas vraiment avec ceux que j'ai, je vais contacter piecesxpress pour en savoir plus.

Cordialement,
Pierre-Mony Chan
Pièce jointe 265938
-----

[gougougou]

Bonjour poulpor,

Pour interpréter convenablement les compteurs, il faudrait d'abord être certain de la version de la carte du pilote. Il suffit de maintenir + et - appuyés simultanément pour lire l'affichage de la version (200J, 20M3 ou 200N).

Je n'ai pas retrouvé la feuille où j'ai noté la signification des compteurs en version 20M3 (très différents de ceux de la version 200N). Sur les chiffres que tu as communiqués je suis donc hésitant et perplexe. En tout cas, ainsi que tu l'as remarqué, il ne sont pas compatibles avec une version 200N en bonne santé.

Je crois me souvenir que le premier compteur en 20M3 donne la durée d'allumage totale - chauffage + ECS - et qu'il est en minutes. Le premier compteur à 705688 pourrait être compatible avec une durée en minutes car cela correspond à environ 11700 heures. Si on suppose que la carte est d'origine, cela fait un peu plus de 1000 heures de fonctionnement par an pour une chaudière de 2003. Cette valeur réaliste militerait pour que la carte en place soit effectivement la carte d'origine et que celle que tu as trouvée dans les cartons soit une carte de rechange, éventuellement de récupération (ou la carte d'origine tombée en panne rapidement).

Si ma mémoire ne me trompe pas, le 3ème compteur en 20M3 donne le nombre d'allumages. La valeur 381376 que tu relèves est compatible avec les 11700 heures de temps d'allumage.

Pour les compteurs à 999999, je pense que ce sont des compteurs à 0 mais qui cachent timidement leur nullité en version M3. Je crois me souvenir qu'en M3 les compteurs de défauts étaient regroupés mais sous quel (ou quels) numéro(s)? Mystère! Le compteur 4 plein de 9 n'est en tout cas pas inquiétant.

Cordialement
Gougougou

[poulpor]

Bonjour gougougou,
Il s'agit malheureusement bien d'une 200N (appui simultané et maintenu de - et +), j'ai peut-être atteint un "high score" avec les compteurs de ma chaudière, non?
On m'avait bien dit que l'ancien propriétaire avait eu maints déboires avec cette chaudière, dans les premières années, mais qu'elle avait ensuite fonctionné correctement. Mon optimisme naturel me fait espérer que les compteurs n'ont simplement pas été mis à zéro après les interventions passées. Peut-être devrais-je le faire pour constater si de nouvelles erreurs sont enregistrées?

Personnellement et au jour d'aujourd'hui, les seuls problèmes rencontrés avec cette chaudière sont:
-son niveau sonore élevé, bourdonnement/vibration dont tu m'avais déjà donné quelques pistes explicatives, d'où mon envie de changer la tête de combustion.

- une fuite de condensation au niveau du raccord bas d'évacuation des fumées. Il doit s'agir là aussi d'un ancien design car le nouveau raccord vendu est bien plus évolué que le mien (voir photo). Penses-tu que je puisses adapter le nouveau sur mon modèle de chaudière? A première vue, il faudrait simplement percer 3 trous pour les vis mais je ne sais pas si le diamètre de ma sortie de silencieux correspond, il faudrait que je démonte le raccord gris de la photo...

-toujours au niveau de l'évacuation des fumées, le Té PVC à flotteur est collé à un réducteur diam. 40mm pour le reste de la tuyauterie PVC d'évacuation, alors que les préconisations sont plutôt de monter cela en 50mm.

Cordialement,
Pierre-Mony Chan

[Pascal80_2]

Bonjour à tous,
Je me permets de relancer une question posée il y a quelques temps et pour laquelle je n'ai toujours pas trouvé de réponse. La période de chauffe étant de retour, je redécouvre ce problème oublié depuis quelques mois ...

Chaudière : 32i
Installation : 1 ECS + 1 circuit chauffage 1 zone / sans vanne 3 voies, 1 RFB410A, 1 sonde extérieure
Problème : déclenchement intempestif et très court de la chaudière dans certaines circonstances.

En détail : constaté uniquement en ECO forcé, la chaudière démarre quelques secondes, s'arrête quelques secondes, redémarre ... Lors de l'arrêt, l'afficheur "température demandée" s'éteint, le circulateur s'arrête. ACCO étant pourtant actif.
Le phénomène n'est pas systématique.

Tests effectués :
- baisser le potentiomètre de consigne permet d'arrêter la demande de chauffe (le phénomène start/stop cesse donc)
- chauffer la sonde d'ambiance permet de faire cesser la demande de chauffe
- déconnecter la sonde extérieur ou la sonde d'ambiance est bien détectée par le régulateur (signal sonore + visuel)
- nettoyage des contacts du boitier mural (assez noirs !)
- cyclage d'alim. de la 32i
- tripotage des fils, vérification des connexions
La t° de consigne et la t° ambiante sont bien lues. La t° demandée varie bien en fonction de la consigne.

La dernière manipulation effectuée est un "cyclage" de ACCO, la notice décrivant cette manipulation au même chapitre que la RaZ de l'auto-adaptation. Pas assez de recul pour voir si cela peut avoir été bénéfique.

Si quelqu'un a une idée ...
Merci !

- La configuration:
ESCL 00
MAIT 00
BASA 01
ANLE 00
SOSA 01
TESA 55
DISA 10
ECOS 15
DPSA 15
PRSA 00
ACCO 01
TEMA 20
TEMI -05
DTMA 20
TCMA 80
DTMI 05
TCMI 30
EAZ1 01
DEA1 03
CAZ1 01
SAZ1 01
TAZ1 20
ECO1 03
HGZ1 12
AAZ1 00
ZON2 00
C1PE 00

[gougougou]

Bonjour poulpor,

Il se pourrait que la carte pilote de ta chaudière soit d'origine de type 20M3 et qu'elle ait été upgradée en 200N, les compteurs 20M3 ayant été conservés. Auer a pratiqué de telles mises à niveau en atelier. Il fallait renvoyer la carte chez Auer, ce qui explique peut-être la présence d'une seconde carte dans les cartons. Les versions 20M3 pouvaient être pénibles à cause d'une multiplication des arrêts sur faux défauts à laquelle elles sont sujètes. C'est peut-être la raison des déboires initiaux de l'ancien propriétaire.

Je ne peux rien te dire sur la manière d'adapter un nouveau silencieux à la tuyauterie de ta chaudière.

Cordialement

Gougougou

[gougougou]

Bonjour, Pascal80_2

Le problème d'hésitation au démarrage de la chaudière (que j'ai aussi observé) me semble pouvoir s'expliquer de la manière suivante:

La sonde d'ambiance présente au pilote de la chaudière 2 circuits en parallèle :
- l'un qui est simplement une varistance et qui lui sert à la mesure de la température
- l'autre qui transmet des consignes et qui est constitué d'un condensateur fixe en série avec une résistance qui est ajustable par l'utilisateur, d'une part par le bouton -3 + 3, d'autre par par le petit commutateur programme/confort/ECO.

Lorsqu'on est en ECO la résistance du deuxième circuit précité est la plus forte. C'est alors plus difficile pour la carte pilote de comprendre avec précision la position du bouton -3+3... et elle peut changer d'avis pour une même position du bouton (lire +1 puis 0 par exemple). Ces basculements pourraient être provoqués par de petites perturbations électriques). J'ai pu observer ce phénomène lorsque la marque du bouton n'est pas vraiment en face des positions -3 à +3.

J'imagine que le phénomène que tu signales correspondrait à ce genre de basculement. Le démarrage de la chaudière serait à lui seul l'élément qui provoque la perturbation électrique qui induit un passage de la chaudière de l'état de demande à l'état de repos.

Pour être encore plus précis dans mon raisonnement, je pense que c'est au moment de l'allumage de la bougie par le transfo Haute Tension qu'apparaît le phénomène perturbateur. C'est pourquoi la chaudière, à l'origine en demande, arrive à démarrer vraiment, car il y a eu envoi de gaz puis étincelle, avant de passer rapidement en non demande et donc de s'arrêter (avant même que la bougie ait fini de cracher des étincelles). Lorsque les étincelles s'arrêtent la perturbation cesse et la chaudière est alors capable de repasser en demande et de redémarrer. Pour ce que j'ai observé ce sont des passages successifs de demande en non demande qui créent le problème (ce qui proviendrait de versatilité dans la lecture du bouton de la sonde).

NB: cette explication n'est pas garantie, car l'observation de tels phénomènes transitoires est rare et difficile. Mon analyse et ma déduction reposent principalement sur la certitude d'un tout petit manque de fidélité du couple sonde d'ambiance + système de lecture. En tout cas cela n'a aucune gravité opérationnelle.

Cordialement
Gougougou

[Pascal80_2]

Bonjour Gougougou et merci pour ton analyse, pertinente et argumentée, comme toujours.

Je pensais également à un problème transitoire lié à la lecture du boitier mural (sans avoir pensé à un problème de CEM). A l'occasion, j'installerai une ferrite sur le câble du boitier et je verrai si l'on peut soigner le routage de ce câble.
Il n'y a effectivement pas de conséquence fonctionnelle (puisque cela n'arrive qu'en mode ECO forcé) par contre je suis plus inquiet au niveau du nombre important de démarrages.
Je vais également vérifier à nouveau les contacts mâles du boitier mural que je trouve bien noirs, peut-être la partie femelle est-elle un peu trop
écartée.
Merci encore.

[invitefae6bdc2]

Bonjour,
Une question concernant le montage de la 32 ; sur les schemas fournis la pompe de circulation est en aval (sur le chaud) de la chaudière ce qui peut se comprendre si l'on utilise plusieurs circuits, dans la cas d'utilisation d'un seul circuit y a t il un inconvenient à monter la pompe en amont (sur la froid) ce qui menage la pompe ?
Merci pour votre réponse

[invitef0b92cf0]

Bonjour à tous,

Je vous souhaite faire évoluer mon installation. Je vous décris le montage actuel.
Une 32 avec 2 circulateurs mais une seule zone, une sonde extérieure, un thermostat d'ambiance dans le salon et un ballon profusion. Chaque circulateur alimente un bâtiment. L'un des bâtiments a des chambres d'hôtes. J'ai mis un interrupteur sur le circulateur en fonction de l'occupation des chambres et j'ouvre ou ferme les robinets des radiateurs.

1. sonde extérieure
Quand il y a du vent et/ou quand le temps est humide, la température ressentie n'est pas la même que la température mesurée. En automne, il y a des jours où je suis obligé de forcer le mode manuel et au printemps je l'a met hors gel certains jours. Pour info, c'est un technicien Auer qui a réglé les courbes de température. Il a bien rigolé quand je lui ai parlé de ce problème. Il est thermicien. Pour lui, le problème existe uniquement dans ma tête.
Peut-on améliorer la sonde extérieure pour avoir la température ressentie au lieu de la température réelle ?

2. sonde intérieure
J'ai supprimé le thermostat d'ambiance car cela fait trop de variation de température : un coup on a chaud, un autre on a froid. Est-ce qu'il existe un moyen pour résoudre ce problème ?
Je voudrais aussi mettre 2 sondes : pièce de vie et une chambre. C'est une très vieille maison, il n'est pas possible d'avoir une pièce unique comme référence.

3. création d'une zone 2
Pour le bâtiment des chambres d'hôtes, j'aimerais avoir une sonde par chambre. Créer un module Arduino par exemple, qui élimine les sondes des chambres inoccupées et renvoie l'info de la sonde de la chambre la plus froide. Si toutes les chambres sont inoccupées, la zone 2 passe en hors gel.

4. ballon profusion
Je trouve qu'il est très mal isolé. La chaleur part vite. Il chauffe la cave. Il sert de relevage pour des ballons solaires. Je vais lui fabriquer un caisson extérieur mais si vous avez une meilleure idée en attendant d'avoir l'argent pour le changer. J'ai pensé à créer un module arduino qui indique à la chaudière si elle doit chauffer ou non le ballon en fonction des paramètres : détecteur de puisage, température de ce ballon et des ballons solaires. Mais ça m'a l'air trop usine à gaz.

merci pour vos réponses.

[gougougou]

Bonjour P7EGPX.

D'abord félicitations pour ton pseudo qui est des plus poétiques.

Je me suis posé la même question sans avoir de réponse tranchée... d'autant moins que sur mon installation le circulateur est en départ sur le chauffage et en retour sur l'ECS.

Une raison qui milite pour mettre le circulateur en départ pour le chauffage est que cette position lui évite d'avaler des déchets détachés du circuit de chauffage et susceptibles de le bloquer. La chaudière joue un rôle de pot de décantation qui protège le circulateur.

Cordialement
Gougougou

[gougougou]

Bonjour Chavenay,

1- la température ressentie, dans son acception courante concerne uniquement la sensation sur la peau de l'être humain. Il existe des formules empiriques qui convertissent température, hygrométrie, vitesse du vent. Il y en a je crois plusieurs versions. Je crois que la température ressentie de Météo France ne prend en compte que le vent.

On peut imaginer construire une "température ressentie" par une maison en prenant en compte la vitesse du vent (qui n'a pas le même effet sur un mur et sur une peau), l'intensité du rayonnement solaire et l'heure. Pas facile tout de même ! Mais par tâtonnement on doit pouvoir faire quelque
chose. Je pense tout de même qu'une maison est moins sensible qu'un homme (les écarts entre réel et ressenti sont en effet très élevés pour un humain : de 5 à 10°C dans la plage -10 + 5 et pour un vent de 30km/h)

Une sorte "d'AAZ rapide" pourrait aussi être programmée à partir de l'observation du taux horaire de demande de chauffage. La hausse du taux montre que la chaudière "ressent" qu'il fait plus froid. Si dans les 30 minutes qui précèdent ce taux est jugé élevé on ajoute une résistance de 10 000 Ohms en série avec la sonde extérieure, afin de simuler une température extérieure plus basse.

Le thermicien d'Auer a peut-être souri parce qu'il pensait à la "température ressentie" par l'homme.

2- Il n'y a guère de solution à ce problème. On peut peut-être améliorer avec des robinets thermostatiques et des thermostats en parallèle (voir 3)

3- Il n'est pas difficile de déclencher la chauffe si une seule des chambres est en dessous de sa température de consigne propre. Pas besoin d'Arduino. Il suffit de mettre des thermostats dans toutes les chambres et de les brancher en parallèle. Le premier qui est en dessous de sa température de consigne propre mettra toute la zone en demande (éventuellement par emploi d'un simulateur de sonde à base de condensateur et de résistance)

Cordialement
B. Blion

[gougougou]

Bonjour Chavenay,

1- la température ressentie, dans son acception courante concerne uniquement la sensation sur la peau de l'être humain. Il existe des formules empiriques qui convertissent température, hygrométrie, vitesse du vent. Il y en a je crois plusieurs versions. Je crois que la température ressentie de Météo France ne prend en compte que le vent.

On peut imaginer construire une "température ressentie" par une maison en prenant en compte la vitesse du vent (qui n'a pas le même effet sur un mur et sur une peau), l'intensité du rayonnement solaire et l'heure. Pas facile tout de même ! Mais par tâtonnement on doit pouvoir faire quelque
chose. Je pense tout de même qu'une maison est moins sensible qu'un homme (les écarts entre réel et ressenti sont en effet très élevés pour un humain : de 5 à 10°C dans la plage -10 + 5 et pour un vent de 30km/h)

Une sorte "d'AAZ rapide" pourrait aussi être programmée à partir de l'observation du taux horaire de demande de chauffage. La hausse du taux montre que la chaudière "ressent" qu'il fait plus froid. Si dans les 30 minutes qui précèdent ce taux est jugé élevé on ajoute une résistance de 10 000 Ohms en série avec la sonde extérieure, afin de simuler une température extérieure plus basse.

Le thermicien d'Auer a peut-être souri parce qu'il pensait à la "température ressentie" par l'homme.

2- Il n'y a guère de solution à ce problème. On peut peut-être améliorer avec des robinets thermostatiques et des thermostats en parallèle (voir 3)

3- Il n'est pas difficile de déclencher la chauffe si une seule des chambres est en dessous de sa température de consigne propre. Pas besoin d'Arduino. Il suffit de mettre des thermostats dans toutes les chambres et de les brancher en parallèle. Le premier qui est en dessous de sa température de consigne propre mettra toute la zone en demande (éventuellement par emploi d'un simulateur de sonde à base de condensateur et de résistance)

Cordialement
B. Blion

[invitef0b92cf0]

Bonjour Gougougou,

Merci de répondre aussi rapidement.

1. Dans un 1er temps, je pense enregistrer divers paramètres comme : la vitesse du vent, l'hygrométrie, la température extérieur et les mouvements du thermostats (-3 à + 3°). Une fois les données collectées, chercher une corrélation.

2 et 3
Mes cours d'électronique sont loin. Si je met plusieurs résistances en parallèle. Le total de la résistance, c'est la somme de toutes les résistances divisée par son nombre ?
Ou j'ai pas compris ta réponse.

Cordialement,
Frédéric Audon

[gougougou]

Bonjour Chavenay,

1- Je pense que tu peux négliger l'hygrométrie. Elle pèse peu pour le béton mais plus pour la peau (évaporation). Sans compter que pour la mesurer ce n'est pas simple, il me semble.
Trouver la loi de corrélation suppose de savoir trouver les axes de son ellipsoïde d'inertie. Pour cela il faut beaucoup de données et de la précision. Il vaut mieux, je crois, faire simple un peu "au pif" avec la température l'ensoleillement et la vitesse du vent.

2- Tu as raison, il ne faut pas mettre en // des sondes de température. Il convient d'utiliser de simples thermostats qui ouvrent ou ferment un circuit selon la température. Si un seul est fermé le circuit présenté à la chaudière est fermé, ce qui signifie pour elle "demande" en zone 1. Pour que la demande cesse il faut que tous les thermostats soient ouverts.

S'il s'agit de la zone 2 - qui nécessite une sonde - la fermeture du circuit des thermostats modifie la résistance du circuit présenté au pilote de manière à provoquer une demande (circuit RC qui simule électriquement une sonde). J'explique cela dans mes récents messages.

Cordialement
Gougougou

[invitef0b92cf0]

Bonsoir Gougougou,

1. ok méthode au pif (celui de mon épouse ça me plait.

2. Vu pour le circuit RC. (je lis ce fil depuis plus de 6 ans suite à un mauvais fonctionnement de la 32 pendant plus d'un an, 2 hivers)

Y a-t-il d'autres différences entre la zone 1 et 2 ? C'est pour savoir si je met l'habitation principale en zone 1 ou 2.

Quand il y a 2 zones, comment ça se passe au niveau des circulateurs ?
Si pas de demande d'une zone, la chaudière coupe l'alimentation du circulateur de cette zone ?
Si c'est le cas, je me demande comment va réagir l'un des 2 circulateurs qui est un Grundfos alpha.

Cordialement,
Frédéric

[gougougou]

Bonjour Chavenay,

Je crois qu'il est indifférent d'utiliser telle ou telle zone pour l'habitation principale. La température départ de la chaudière est la même que ce soit une zone ou l'autre qui est en demande (ou les deux).

Il me reste toutefois une interrogation sur le fonctionnement du mécanisme d'anticipation lorsqu'il y a deux zones. Si les 2 zones sont en demande, l'une avec les conditions de l'anticipation et l'autre sans ces conditions, que ce passe-t-il ? Y-a-t-il symétrie entre les deux zones ? Et si les deux zones sont en demande avec anticipation est-ce bien toujours la plus forte anticipation qui prévaut ?

Quant il y a deux zones, il devient impossible de mettre le circulateur de la zone 1 en fonctionnement permanent. Le paramètre C1PE n'est plus accessible. Le fonctionnement de chaque circulateur colle alors à la demande de sa zone.

Le Grundfos alpha supporte très bien de fonctionner avec un thermostat qui lui coupe l'alimentation lorsque la température désirée est atteinte. Il doit donc pouvoir fonctionner sous la commande de la chaudière. Mais il y a probablement des fonctions qu'il n'aura plus à assumer (baisse de vitesse automatique). Sa régulation autonome ne sera plus autant employée que lorsqu'il est mis en fonctionnement permanent, et ce n'est peut-être pas avantageux.

Cordialement
Gougougou

[invite7e1e9944]

Bonjour à tous

Hier soir j'ai ajoute une sonde exterieure a la chaudiere pulsatoire de mes beaux parents.

j'ai suivi et enregistre les parametres donne dans la notice de l'installateur, a priori ils n'ont plus de chauffage ni d'eau chaude.

ai je zapper quelque chose?

quand on a fini le parametrage de la chaudiere faut il faire une manip pour que la chaudiere reprenne "vie"?

merci de votre reponsE.

[invitefae6bdc2]

Bonjour,
Merci pour ta réponse, je me posais la question de savoir s'il y avait un capteur de difference de pression dans la chaudière !
Quant a l'aspect poétique du speudo il est du au fait qu'au debut d'internet les combinaisons courtes etaient difficiles à trouver et l'assemblage resulte d'une combinaison entre mes initiales et mon adresse !
pour ce qui concerne la dernière lettre elle me permettait de segmenter les reponses de mes clients (chaque client étant affecté d'une lettre particulière) le x etant générique ...
Bonne journée

[gougougou]

Bonjour casper59280,

Tu est peu loquace sur ton problème. As-tu vérifié par le menu correspondant que les valeurs des sondes sont normales ... notamment celle de la sonde extérieure ?

Il faudrait peut-être aussi vérifier que la chaudière n'est pas en mode hors gel, ce qui la mettrait en attente d'un grand froid pour dégeler les arpions de ta belle doche.

Si tout cela est bon, je t'invite à communiquer ton paramétrage pour analyse.

Cordialement
Gougougou

[invite4b302fb6]

Bonsoir,
Nous avons acheté l'année dernière une maison équipée d'une chaudière pulsatoire Auer.
RAS la saison dernière et ce début de saison (fin 2014)
Etant absent quelques jours j'avais mis la chaudière en mode "vacances" avec un redémarrage hier soir.
En ouvrant le garage, j'ai entendu le bip de l'alarme...mauvais signe.
L'erreur était DECO VENT.
J'ai remis en route, elle est repartie. Il y avait, comme depuis notre achat, un peu d'eau en bas de la chaudière.
AU bout de quelques temps, le disjoncteur a sauté....En ouvrant le capot j'ai constaté que la durite située en partie supérieure (sortie haute à l'arrière) était ouverte sur environ 10 cm dans le sens de la longueur.
A la lecture du forum et des factures accumulées par le précédent propriétaire, je ne sais pas trop quoi faire.
Cela vaut-il à votre avis la peine de remplacer cette durite ?
Merci d'avance
Arnaud
PS: j'ai colmaté grossièrement la durite et fait un essai de démarrage, cela fonctionne sans code d'erreur.

[gougougou]

Bonjour Polandré,

Il me semble effectivement indispensable de remplacer cette durite, car il y a un risque d'ennuis importants. Cette durite vaut je crois dans les 35 euros TTC. Si j'ai bien compris de laquelle il s'agit, sa référence est B1447930 pour pulsatoire 32 et 40 kW et B1448082 pour pulsatoire 20kW). C'est la durite noire qui est emboîtée sur du tuyau de 30 mm (du même diamètre que celle des flexibles arrières de la chaudière, )

Si tu as de la difficulté à t'en procurer, envoie-moi un message privé. Je dois avoir quelques longueurs neuves de de cette durite en provenance d'Auer.

Cordialement

Gougougou

[djnikko]

Bonjour à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année,

Je suis ce forum depuis mon achat d'une Pulsatoire en 2008. Bravo à ceux qui font vivre ce topic, cela m'a déjà dépanné plusieurs fois.
Mise à part une mise à jour avec un kit de pièces suite à un défaut DEAL (pièces prises en charge par Auer), je n'ai pas eu de soucis majeur avec ma Puls.

J'ai une question concernant les thermostats d'ambiance et notamment le thermostat connecté Netatmo.

Est-ce que quelqu'un l'a déjà installé sur la Pulsatoire?
A priori c'est compatible vue qu'il se comporte comme un thermostat classique sur lequel on peut programmer des plages de présence avec les températures voulus.

Mon installation actuelle est:
- 1 Pulsatoire 32 avec sonde extérieure
- 1 circuit ECS ballon 100L + sonde sanitaire + circulateur
- 1 circuit chauffage (7 radiateurs fonte + 1 sèche serviette SDB) + 1 correcteur d'ambiance auer + circulateur Grundfos Alpha 2 -> circuit pour un appartement de ~110m²

Je dois ajouter un 3ième circuit chauffage (pour appartement Rez de chaussé de ~60m²) comprenant 3 radiateurs (2 fontes + 1 sèche serviette SDB) + circulateur + thermostat d'ambiance.

Devant racheter un correcteur d'ambiance, si je peux mettre un thermostat connecté dans mon appart et utiliser le correcteur d'ambiance actuel pour le petit appart cela m'arrangerai.

Sur ce lien les différentes configuration d'installation du Netatmo: https://www.netatmo.com/fr-FR/produc...all/thermostat

Merci d'avance pour vos réponses.

[gougougou]

Bonjour djnikko,

Le problème n'est pas tant le type de thermostat (filaire, radio, avec ou sans programmation...) que de savoir si les deux zones de chauffage doivent ou non être soumises à la même loi d'eau. Si les lois d'eau doivent être différentes, il faut utiliser une vanne 3 voies motorisée.

Sauf à bricoler avec un circuit annexe, tu peux très bien utiliser un thermostat, mais, comme tu le sais, seulement en Zone 1 (sauf si ta chaudière est très récente). Par rapport à une sonde d'ambiance, pratiquement tu ne perds que la fonction d'anticipation, ce qui n'est pas crucial.

Cordialement
Gougougou

[invite9a4822eb]

Bonjour à vous tous,
Je viens juste donner des nouvelles de ma pulsatoire 20 C/3 N° de série 0200567. Cela fait 11 ans qu'elle fonctionne.
L'historique des 3 dernières années.
- en 2011: changement du relais "VENT" (3è à gauche en partant du bas à gauche) par le même que celui d'origine, un Takamisawa JV 12S-KT
- hiver 2012-2013: changement tête d'allumage, bougie et positionneur de flamme neufs (extraction de la tête extrêmement laborieuse avec un extracteur fait maison).
- depuis 15 jours plusieurs arrêts en défaut "VENT". Le relais est à nouveau en difficulté (vérifié par alimentation externe du ventilateur lors de la mise en route). Remplacement du relais par un SCHRACK RE030012-12V. Cette opération consiste à dessouder méticuleusement le relais existant (avec l'aide de tresse à dessouder) et à déporter du circuit imprimé par des fils souples de type téléphone le nouveau relais.
Ce relais coûte 2,50 € HT + port, à comparer aux 310€+port (meilleur prix trouvé sur internet) pour une carte neuve.
Merci à tous les contributeurs de ce forum. Les conseils avisés de Gougougou et les expériences rapportées par les uns et les autres nous permettent de faire fonctionner nos usines à gaz...
Cordiales salutations d'Alsace
Gailbacher

Bonjour,
j'ai aussi une 20i installée depuis fin 2008, couplée des panneaux solaires qui a bien fonctionné pendant 4-5 ans sans problèmes.
La société qui a fait l'installation de la chaudière a déposé le bilan depuis (sans lien avec la chaudière cependant !!),
donc l'entretien à été un peu négligé par moi...
Mon chauffagiste actuel (qui a installé les panneaux solaires à la même époque) n'a pas trop d'expérience sur ce type de chaudière ,
bien qu'il ait des contacts chez AUER, mais ça ne répond pas souvent, parait-il...

Changement tête et bougie l'an dernier, par moi même, la chaudière ne voulais plus trop démarrer..
(defaut DEAL et/ou DECO).
depuis j'ai des arrêts inopinés (une fois par semaine ou plusieurs fois par jour...), défaut DEAL...
ça ne me pose pas trop de soucis pendant la période ensoleillée (je coupe la chaudière et la production d'eau chaude est
faite par mes panneaux solaires), démarrage un peu capricieux en septembre-octobre quand je la redémarre...
J'attends avec impatience que mon chauffagiste se forme chez AUER, en attenant, il bricole...
- nettoyage du bloc gaz, ça ne change rien...
- nettoyage de la sortie condensats, idem
je soupçonne également le relais, (ou le ventilo ?) je vais m'y pencher...
ce matin j'ai démonté la carte pour repérer les relais,
celui dont il s'agit est bien le 3eme à gauche sur cette photo ??
Je suppose que le ventilo est alimenté en 220V, donc il n'est pas alimenté si le relais est HS ?

J'ai eu souvent des problèmes avec des relais, (je suis ingénieur en électronique), et ça ne m'étonne pas du tout
que les contacts soient défectueux...
cependant le changement s'il doit être fait tous les 3-4 ans est un peu fastidieux (démontage de la carte, vis
auto-taraudeuses dans les pions en plastique, pas très sérieux...).
Je peux le faire une fois (je suis équipé de pompe à déssouder, je peux avoir les même relais, ça n'est pas un gros problème, mais bon...)

je crois que je vais adopter le même principe : déporter un relais pour pouvoir le changer plus facilement.

Merci des retours
Philippe

[invite9a4822eb]

Bonjour Gougougou,

Vu tes bonnes connaissances de la carte électronique de la 20i, modèle 200N, je voudrais savoir si la sortie relais
erreur est effectivement utilisable (si au moins le relais est prévu pour être commuté par le logiciel en cas d'erreur).
Sur ma chaudière, modèle de 2007 installée en 2009, la sortie relais (Pin 1 et 2 du bornier) est toujours fermée (0 Ohms),
que cela soit en fonctionnement normal, ou en cas d'erreur (Bip audible).
Soit le relais est collé, (ce qui ne m’étonnerais pas vu le nombre d'erreurs que j'ai eu !),
mais comme rien n'est branché dessus, les contacts ne risquent pas d'arquer et de s'user prématurément,
et ces relais seraient vraiment de la merde,
soit cette sortie n'est pas utilisée, ce qui serait contraire à la doc ...

Il faudrait que je vérifie sur la carte si le relais est commandé en cas d'erreur, ce que je n'ai pas encore fait.

Je voudrais utiliser cette sortie relais pour un mécanisme de re-démarrage automatique en cas d'erreur, et pour envoyer
le status vers une supervision domotique.

des infos à propos de cette sortie relais ??
Merci

Philippe

[invite73842cfd]

Bonjour a tous
J'ai une pulsatoire 20i depuis 2003
Depuis cet après midi j'ai un message "EV" (Electrovanne gaz)
Ce qui m'embête (outre que ce n'est pas le moment pour ne pas avoir de chauffage) c'est que ce code d'erreur apparait juste au démarrage de la chaudière (2s avant le démarrage du ventilateur)
D'après les schémas que je vois ce code d'erreur ne peut arriver qu'en FIN de cycle de démarrage (voir schéma ci-joint), dans mon cas il apparait dès le démarrage (electrique) de la chaudière (2s après que je l'alimente electriquement)

Je me retrouve avec ce code d'erreur EV , le ventilateur qui tourne sans arrêt (par sécurité) alors que l'electrovanne n'est même pas exitée electriquement (donc fermée)

Vu que ce code d'erreur n'est pas sensé arriver si "tôt" dans le cycle pensez vous que c'est un problème electronique ??

Merci bien pour votre aide !

[gougougou]

Bonjour SebW,

Le schéma de démarrage de la chaudière n'est pas complet pour représenter toutes les situations d'apparition de défaut. Tu remarqueras par exemple que le pavé "CONTROLE FERMETURE VANNE GAZ" est spécialement succint. Et il n'est d'ailleurs même pas indiqué précédemment que ces vannes ont cessé d'être alimenté !

Le défaut EV n'est pas la conséquence d'une tension qui apparaîtrait sur un organe de contrôle du bloc gaz. Il résulte d'une analyse de plusieurs paramètres de la chaudière qui conduit le pilote à conclure à un risque. Dans ces paramètres il doit y avoir l'état du pressostat de combustion et l'état d'activation des relais de commande des électrovannes (peut-être aussi l'état de demande, et d'autres éléments).

Un défaut du pressostat de combustion me semble suffire à créer le défaut dès la mise sous tension. Les relais d'électrovannes étant alors au repos, si le pressostat de combustion est fermé, il est prudent que la chaudière se mette immédiatement en défaut à la mise sous tension, avant même de commencer le cycle de démarrage (pb de sécurité immédiate). C'est peut-être ce qui se produit sur ta chaudière. Si le dernier arrêt de la chaudière s'est fait sur un défaut EV, il n'est pas illogique qu'elle présente à nouveau ce défaut et non un défaut DECO.

J'accuserais donc volontiers le relais de combustion qui serait collé en position fermée. cela n'a pas empêché la chaudière de fonctionner très bien à son dernier cycle qui s'est cependant terminé par un défaut EV.

Cordialement
Gougougou

[invite73842cfd]

Merci bien pour la réponse Gougougou
J'ai vérifié et le pressostat de combustion est bien ouvert. Sur le schéma ce pressostat n'est pas branché à un relais.
J'ai regardé l'état de toutes les commandes (electrovannes, pressostat, ventilo, capteurs etc...) et tout me semble cohérent avec le schéma je ne vois pas ce qui pourrait expliquer le code "EV" au démarrage.

Je comprends qu'une piste serait alors une défaillance d'un des relais de la carte ?
Je pense que je vais commander la carte car je ne sais pas comment vérifier les relais unitairement sans les démonter.

Merci !

[gougougou]

Bonsoir SebW,

Première question un peu grossière : as-tu bien pensé à appuyer 3 secondes sur "Réarm./vacances/Validation" pour acquitter l'alarme et réarmer la chaudière ? Arrêter le "bip" ou couper l'alimentation électrique ne suffit pas pour se débarrasser d'un défaut.

Je pose cette question car je crois comme toi que le défaut EV ne peut être constaté qu'à la fin d'une période de combustion et ne peut-être que le constat d'une mauvaise fermeture (ou d'une lenteur de fermeture) des électrovannes gaz à la fin d'une période de combustion. Le phénomène est détecté par le maintien en position fermé du circuit du pressostat de combustion X secondes après la commande de fermeture des vannes. Ce maintien de la fermeture du pressostat de combustion traduit une poursuite indésirable de la combustion. La mise en route du ventilateur a alors pour effet de perturber le mélange air/gaz pour éteindre la combustion et éviter une surchauffe, puis d'évacuer par la cheminée le gaz qui continue à passer par les vannes de gaz mal fermées.

Je ne vois donc pas d'autre raison d'une apparition précoce du défaut EV, que dans l'oubli d'un acquittement de cette alarme par réarmement de la chaudière. Ceci dit cela n'empêche pas le problème de réapparaître, car sa cause n'est pas traitée !

On accuse parfois (trop souvent) la carte électronique, quand on ne comprend pas. Mais elle n'est que rarement en cause. Je suggère de se méfier un peu de ce désir simplificateur.

Je ne vois pas comment la logique de la carte pourrait savoir si l'un des relais d'électrovanne a un défaut sur le circuit secondaire. La carte pourrait à la limite avoir conscience d'une impédance anormale du circuit primaire du relais, mais je doute que cette gestion soit câblée et programmée dans la carte.

Que se passe-t'il si on met la chaudière en marche forcée ? Si elle démarre, on peut penser que les relais de vanne de gaz sont intacts.

Cordialement

Gougougou

[invite73842cfd]

Bonjour Gougougou

Oui j'avais bien tenté plusieurs fois de réarmer en appuyant 3s sur ""Réarm./vacances/Validation" cependant je passe directement en "Mode Vacances" (alors que la chaudière beep et affiche "EV" !!), de ce que je comprends elle n'est sensée passe en mode vacances que si aucune erreur n'est présente.
La chaudière réagit comme s'il elle ne voyait pas qu'elle est en erreur (ou peut-être que ce code d'erreur ne peut pas se réarmer ? - ce serait vraiment étonnant)

J'ai même relevé toutes les variables puis j'ai enlevé la pile de la carte et éteint la chaudière 5 mns, mais au démarrage exactement le même comportement : EV 2s après l'avoir allumé (+ HORL mais ça c'est normal)

Vu le comportement je ne sais plus quoi faire comme tests... tu penses qu'à ce stade je devrais changer la carte ?

Merci bien !