Bonsoir, finalement le problème ne venait pas de la bougie (je faisais l'erreur de toucher la masse avec la partie métallique de la bougie), par contre il s'avère qu'une des electrovannes du bloc gaz de s'ouvre pas, en la démontant on voit qu'une petite pièce métallique est cassée.
Je viens d'en commander un nouveau bloc gaz, merci quand même !
Sebastien
Bonjour,
Je lance une petite enquête.
1. Quelle est la duree de vie d'une pulsatoire ?
2. Qui a un retour d'expérience un peu longue et qui pourrait nous donner son avis sur ce moteur ?
3. Qui a vu sa pulsatoire mourir de sa belle mort et quelle en était la raison ?
La mienne à 10 ans (), elle est entretenue par un chauffagiste.
Et vous autres utilisateurs de pulsatoires ?
Allez, qui se lance parmi les anciens de ce fil ?
Bonne journée
Bonjour,
Je suis sur le point d'acheter une pulsatoire 20 d'occasion pour avoir des pièces rapidement disponibles. La mienne est de 2005 comme celle que je veux récupérer. Cependant, je constate sur la photo que le couvercle de la chambre d'admission et en acier alors que le mien est en fonte noire. Je n'avais jamais vu ce type de couvercle. Je me demande si les autres pièces correspondent où s'il s'agit d'un modèle très différent.
Pour répondre à Marie Pascale : La mienne a un peu plus de 10 ans, je fais l'entretien moi-même, mais n'ouvre la chambre de combustion et change les joints que tous les deux ans. J'ai du changer 1 sonde de départ, la tête de combustion (inutilement, il me reste l'ancienne qui fonctionne encore), un pressostat et c'est tout. J'ai heureusement bénéficié des excellents conseils de ce forum, sans lequel les réparateurs m'auraient plumé.
Bernard
Bonjour Oursfort,
Il y a 2 points sensibles pour l'interchangeabilité des pièces:
- la version de la carte pilote. Sur ta trouvaille elle pourrait ne pas être la dernière: 200N (mais 20M3 ou 200J)
- la disposition des piquages sur le corps de chauffe
Il est facile de vérifier ces 2 points:
- on lit la version de la carte en l'examinant (c'est écrit dessus au feutre), ou bien en lisant l'affichage lors d'un appui simultané permanent sur les touches + et -
- la disposition des éléments dans le coffre a été autrefois très différente de la situation de ta chaudière de 2005. Le coffre lui-même était différent. Cela s'accompagnait d'une différence de positionnement pour les piquages sur le corps de chauffe (et de forme pour les tuyaux de raccordement). La connectique était également différente.
Cordialement
Gougougou
Bonjour mariepascale,
La durée de vie d'une pulsatoire me semble se calquer sur celle de son corps de chauffe, les autre pièces étant remplaçables pour un prix qu'on peut considérer comme raisonnable.
Alors, quelle est la durée de vie du corps de chauffe ? Si j'en crois le témoignage d'une station de maintenance lyonnaise, il y aurait un premier lot de corps de chauffe qui rendrait l'âme dans les premières années (phénomène de déverminage). Cela pourrait concerner 1 chaudière sur 50 ou sur 100.
Passé ces premières années, la durée de vie dépendrait... de la nature de l'eau qui circule dans ce corps de chauffe. C'est en effet la corrosion qui tue le corps de chauffe en le perforant. Cela explique l'insistance d'Auer pour qu'on mette un produit anticorrosion dans le circuit de chauffage (Sentinel X 100 ou autre). Si cette précaution est prise, la durée de vie du corps de chauffe semble indéfinie.
Concernant la corrosion il me reste une interrogation: les gaz de combustion caressent aussi l'inox du corps de chauffe (il n'y a pas que l'eau du circuit hydraulique qui le fait). Ces gaz sont acides et chargés de diverses impuretés. Ne pourrait-il pas y avoir une corrosion de l'inox par ce côté-là, particulièrement en bas du corps de chauffe qui est toujours humide ? En quantifiant un tel phénomène de corrosion on pourrait peut-être déduire une durée de vie maximum du corps de chauffe.
Cordialement
Gougougou
Bonjour,
Merci pour vos deux réponses Oursfort et Gougougou.
Je veux bien croire que la pulsatoire soit "immortelle", simplement si le corps de chauffe ne se perce pas, la carte mère peut rendre l'âme et elle est chère aussi.
Je continue mon enquête sur la longévité ou plutot la patience des propiétaires de puls :
question 4 : au bout de combien d'année les propriétaires de puls jettent l'éponge après avoir essuyé quelques (trop nombreuses) pannes ?
Devrais-je ajouter qui a un réparateur compétent ?
Pour mémoire voici les 3 autres questions :
1. Quelle est la duree de vie d'une pulsatoire ?
2. Qui a un retour d'expérience un peu longue et qui pourrait nous donner son avis sur ce moteur ?
3. Qui a vu sa pulsatoire mourir de sa belle mort et quelle en était la raison ?
Bonne soirée
Je capitule, après 7 ans de pulsatoire. Deux ans sans souci au début, depuis les galères s'enchaînent. Trois pannes en moyenne par hiver. Pièces jamais disponibles. Prix exorbitants. Et maintenant le corps de chauffe percé qu'on me demande de renvoyer pour examen, délais 1 mois, sans être certain que ce soit pris en charge. Je fais comment avec les gamins ? Donc nouvelle chaudière (oui, ça coûte cher, mais qui aurait envie de continuer à investir dans ce truc merdique ?), qui voudrait de la mienne, il y a de la pièce à récupérer !
Bonjour Theblancnougat,
Merci pour ta réponse. Je comprends ta position.
Gougougou, pour le produit anti-corrosion, les chauffagistes sont partagés. Le notre nous a dit que le produit anti-corrosion abimait les radiateurs en fonte. Donc chez nous pas de produit miracle pour préserver la bête. Il faut savoir choisir entre la peste et le choléra.
Bonne soirée,
Je compatis avec ta peine theblancnougat, je suis a peu pres dans le même cas que toi sauf que les soucis on commencé 15 minutes apres la pose de la chaudière fin 2006... j'ai fait faire une grosse révision sur la chaudière au mois de mai, mais je crois que maintenant le corps de chauffe est malade. La pression dans le circuit chute très vite, genre 0,1 bar par jour... comlent se manifeste chez toi le problème de corps de chauffe?
Bonjour,
J'ai à nouveau un soucis avec ma pulsatoire 20 kw (carte en 2011). Je viens de la la repasser en mode auto après les baisses de temperatures. Et voilà que les radiateurs sans thermostat (entrée dans laquelle est la sonde, cuisine et sdb) sont chauds en permanence, alors que la chaudière n'indique pas le fonctionnement du chauffage (pas de message 'temperature demandée'). Le chauffage n' est donc pas censé être en marche.
J'ai un peu investigué, et j'ai constaté que dès que je bascule du mode été au mode auto, les 2 pompes se mettent en route, chauffage et ballon eau chaude. Ça me parait curieux comme comportement. Une precision, je n'ai qu'une zone de chauffe.
Si quelqu' un a une petite idée
Bonjour Deuche1,
La description de ton problème est trop succinte pour pouvoir se prononcer sur sa nature.
Le circulateur de chauffage peut très bien tourner alors que la chaudière n'est pas occupée à brûler du gaz (et que l'affichage "Température demandée" est éteint. C'est le cas si la température d'ambiance est inférieur à la température de consigne et que la température de sortie de la chaudière est supérieure à la consigne basse de la loi d'eau. Si la chaudière vient de faire de l'ECS, c'est le cas, et il y a une réserve d'eau chaude (même très chaude) dans le corps de la chaudière. Cette eau est alors expédiée dans le circuit de chauffage. Si le clapet antiretour ECS a un défaut et reste bloqué ouvert, le circulateur de chauffage va tirer à l'envers l'eau dans le serpentin du ballon ECS, le refroidir de cette manière (en envoyant la chaleur dans le circuit de chauffage et la chaudière ne fonctionnera qu'en mode ECS (si la prépa ECS est prioritaire).
Cela ne semble pas être ton cas, car tu es catégorique sur le fait que les deux circulateurs (ECS et chauffage) tournent simultanément. Du moins ils démarrent en même temps. Mais on ne sait pas pour combien de temps.
On peut avoir un fonctionnement simultané des 2 circulateurs ECS et chauffage lorsque le paramètre SV3V est réglé sur 1. Il s'agit d'un cas normal.
On peut avoir un fonctionnement simultané des 2 circulateurs après le passage de la société de maintenance de la chaudière ! J'ai vu le cas. Pour une raison inconnue, le gars avait branché les 2 circulateurs en parallèle sur le plot électrique censé alimenter seulement le circulateur ECS. Peut être pour faire un essai.
Si le relais du circulateur chauffage reste collé (par défaut), la chaudière fonctionne toujours en mode ECS et les 2 circulateurs tournent toujours en même temps.
Pourrais-tu communiquer les paramètres de la configuration de ta chaudière et les valeurs des sondes (en précisant à quel moment par rapport au fonctionnement de la chaudière)
Cordialement
Gougougou
Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire
Bonjour et merci pour ta réponse,
J'ai fait appel à la société qui entretien ma chaudière. Il a changé le paramètre C1PE qu'il à mis à 0. Le circulateur de chauffage est donc maintenant asservi au thermostat d’ambiance.
Mais est à mon avis un pis aller. En effet, le paramètre est à 1 depuis toujours et ça fonctionnait très bien. Après observation du comportement de la chaudière avant sa venue, j'ai constaté que le tuyau avant le circulateur ECS était toujours chaud. Et dès que je mets en Auto, le circulateur chauffage se mettant en route, je suis persuadé qu'il aspire l'eau de chauffage du ballon, qui circule donc à l'envers, chauffée par l'eau du ballon. En effet, les radiateurs sont chaud en permanence, bien que le coude en sortie de chaudière soit froid!
Je pense donc que tu as raison, c'est le clapet antiretour de la vanne d'arrêt qui est après le circulateur ECS qui est HS.
Est-ce que mon raisonnement tient la route?
Merci
Dernière modification par deuche1 ; 18/09/2015 à 15h59.
Bonjour juste une réaction à cette chaudière
J'en ai déjà fait un 7 ans exécuter un pulsotaire 40 I et retour au propane est ok.
mais ces chaudières que dans la description si efficace a beaucoup de problèmes avec les pièces.
mélanger le ventilateur d'aspiration a une sorte de lame en plastique, c'est après un an d'intervalle dans des centaines de pièces étroites, j'ai cette gamme remplacement 7 fois déjà, il est monté sur un moteur de série et tourne très vite, cette demareert de moteur de jeûner pour cette gamme, ainsi que le gaz se décompose lentement le plastique. la raison pour laquelle j'écris ceci, parce que le service et les pièces sont très coûteux, vous devrez remplacer le ventilateur ensemble lorsque le moteur est toujours ok, je vais maintenant mettre dans une sorte de délai à courir les secondes moteur peut-être 2 ou 3, voir aussi j'ai ou la gamme d'un matériau plus robuste peut être faite par exemple bronze ou une autre non ferreux matériel.
Un autre problème est les membranes d'entrée que cela va, mais en moyenne mille heures donc il est sage de remplacer, dans le temps, mais c'est très cher, alors qu'il n'y a que 4 joints toriques
Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire
Bonjour les utilisateurs de la pulsatoire,
Je suis d'origine la pays bas dans un avenir proche donc mon Français n'est pas comme de haute qualité.
J'ai cette pulsatoire maintenant 5 ans et nombreuses pièces remplacées.
Je travaille est la gamme de le ventilater d'aluminium, cependant, ce n'est pas bon marché, donc je trouve plus de participants ce qui rend moins cher j'espère Commodités à environ 50 euros, mais vous devrez le remplacer pas plus.
L'autre problème est remplacement de combustion de la tete, ce n'est pas nécessaire remplacer les joints
60 mm 2 mm sur les vannes de la membrane et vous am pour 2 euros prêt, tout à fait un peu différente de 250 euros.
Comme un commentaire, je voudrais aussi avoir certaines personnes plus ensemble pour faire quelque chose sur ces prix élevés et de la recherche ou que je possède les pièces pas moins cher et de meilleure qualité sur le marché.
Si c'est réussi, alors vous pouvez probablement exécuter avec un pulsatoire années, comme la chambre de combustion au moins pas de rouille.
Merci
Dernière modification par peterkns ; 26/09/2015 à 18h30.
Bonjour à toutes et tous,
Pulsatoire 32i (C53 B23). s/n: 0500811. Installée dans la Somme.
ça y est .... défaut "VENT" permanent depuis ce samedi (comme par hasard ... un samedi !).
J'ai commencé par triturer tous les contacts, chasser les boues, exercer les pressostats, ...
Puis nettoyage du collecteur du ventilo, vérification des charbons, connectique ... (tiens c'est marrant, le fabricant des ventilos -SINTECH- est une société que je connais assez bien pour des raisons professionnelles).
Puis alimentation en direct du ventilateur sur le secteur : il tourne.
Puis tentative de court-circuiter les contacts du pressostat : zut, pas si simple, détecté lors de la séquence de démarrage.
Puis vérification que le ventilo est bien alimenté en le remplaçant par une ampoule : celle-ci s'allume brièvement à 2 reprises lors de la séquence de démarrage mais s'éteint très vite (curieux ...).
Puis démontage de la carte électronique : zut, les relais sont soudés. A priori rien d'anormal excepté :
- beaucoup de traces de flux, travail de cochon (mais les soudures sont nickels)
- certains composants situés à proximité des relais Taka noirs sont eux-mêmes un peu noirs en surface.
Remontage de la carte élec. Problème toujours présent.
Puis je décide d'alimenter à nouveau le ventilo en direct et tenter de lancer une séquence de démarrage complète. ça démarre (il faut juste feinter en allumant le ventilo au bon moment pour ne pas déclencher une erreur pressostat).
J'en conclu donc que c'est la carte élec.
D'où quelques questions :
- suis-je sur la bonne piste ?
- le relais semble battre. Le ventilateur est alimenté très brièvement. Je connais les contacts qui restent collés, les contacts qui ne se font pas, mais je ne sais pas si un contact bref correspond à un mode de défaillance "normal".
- les composants (sans doute un réseau R-C) situés à proximité des relais m'ayant semblé un peu noircis (mais pas endommagés) : je suppose que ces RC sont en // sur les contacts. Peut-on imaginer défaillance de ce RC qui causerait ce symptôme ? J'en doute vu qu'il n'y a pas de dommage visible.
- avez-vous une suggestion pour aller plus loin dans l'analyse ? Visiblement il reste un relais non utilisé (pour alarme externe). J'ai bien envie de m'en servir
- est-ce que AUER effectue la réparation des cartes élec (ou juste un échange)?
- en tant que particulier, puis-je aller en direct chez Auer via leur SAV ou service pièces détachées (j'ai l'impression que le contact en direct n'est plus souhaité)
Je n'ai pas encore pu contacter mon chauffagiste mais j'essaie d'anticiper et d'éviter de subir ses délais, les délais pour obtenir les pièces et tout changement de pièce inutile.
Toute suggestion est la bienvenue
Merci
Quelques éléments :Envoyé par Pascal80_2
Bonjour à toutes et tous,
- avez-vous une suggestion pour aller plus loin dans l'analyse ? Visiblement il reste un relais non utilisé (pour alarme externe). J'ai bien envie de m'en servir
- est-ce que AUER effectue la réparation des cartes élec (ou juste un échange)?
- en tant que particulier, puis-je aller en direct chez Auer via leur SAV ou service pièces détachées (j'ai l'impression que le contact en direct n'est plus souhaité)
Merci
- non AUER ne répare pas les cartes électroniques
- non, AUER ne vends pas en direct aux particuliers. Il faut passer par un grossiste.
Je viens de commander une carte complète. Ça me fend le cœur mais :
- je me suis trompé, le relais ventilo semble être le petit relais blanc de chez Finder. Je n'ai pas de relais de cette taille de dispo, je ne peux pas le remplacer rapidement.
- ça me fera toujours une carte en dépannage, dont j'aurai tout le temps de remplacer (si c'est bien la cause de la panne).
Le temps que la carte arrive, je reste preneur de tout avis supplémentaire.
A savoir que le ventilo a sans doute été remplacé il y a 2 ans (suite à un rétrofit de plusieurs pièces prises partiellement sous garantie par AUER). Le date code est marqué "01/13" (je vais vérifier auprès du fabricant du moteur dans quel sens lire ce code).
Je vais sans doute également tenter d'interposer un relais statique (voire un contacteur ... suivant ce que je pourrai récupérer) comme envisagé par l'un des intervenants sur ce fil. J'ai quand même peur que le ventilo soit la cause de l'usure des contacts.
Bonjour Pascal80_2,
Ton raisonnement me semble bon.
Tu pourrais complémentairement vérifier si le relais de ventilateur reste bien alimenté plusieurs secondes ou si le problème vient d'une alimentation trop courte de celui-ci. Dans le premier, cas on peut assurément incriminer le relais. Dans le second cas ce sont d'autres composants de la carte qui sont en défaut.
Je penche toutefois plutôt pour un défaut du relais. Statistiquement c'est le plus probable. De plus le tien a 10 ans et a établi plusieurs centaines de milliers de contacts. On peut lui pardonner une faiblesse (quoique ce type de relais sont censés tenir un million de sollicitations).
Dans ton cas, au moment de son alimentation le petit choc des contacts permettrait au courant de passer quelques fractions de seconde, mais la force d'appui permanente serait ensuite insuffisante pour maintenir la continuité électrique du circuit.
On peut changer soi-même un relais sur la carte (avec soin). Ces relais se trouvent dans le commerce. Tu peux également comme tu le suggères réutiliser un autre relais inemployé sur ta carte.
Je ne crois pas qu'Auer, répare commercialement les cartes. Auer vend des cartes neuves (un peu moins de 200 euros TTC).
Cordialement
Gougougou
Bonjour,
Carte changée (200 Euros). Ça remarche.
Reste plus qu'à changer le relais de l'ancienne pour avoir une carte de rechange (toutefois si quelqu'un est intéressé pour l'acheter -> MP).
Personne serviable au Svc pièces détachées de AUER (même si on ne peut pas traiter en direct) et accueil / service d'un excellent niveau chez le grossiste vers lequel elle m'a dirigé.
Je découvre maintenant que la vanne de chasse des boues (boisseau sphérique) a une légère fuite ... J'ai essayé de voir s'il était possible de trouver un point de fermeture plus étanche en retirant le dispositif de manœuvre rouge qui fait office de butée ... mais non.
Donc, de nouvelles questions :
- y a-t'il un risque particulier à changer cette vanne soi-même (je pense notamment au risque d'endommager la soudure au corps de chauffe) ?
- la vidange / le remplissage du corps présente-t'il une difficulté particulière ? Quelle est la meilleure manière de remplir sans envoyer tout le volume d'air contenu dans le corps dans le circuit ? Se servir des purgeurs du bloc hydraulique pendant le remplissage ?
- une suggestion pour le modèle (Inox et joints en ... PTFE ?)
- l'opération est-elle réalisable rapidement par un chauffagiste (l'entretien annuel approche et si c'est pour gagner quelques euros, je peux bien lui laisser faire);
Désolé ... encore des questions
Merci
Bonjour Pascal80_2,
Tu peux changer ta vanne de vidange toi-même. On trouve ce genre de vanne dans les Conforama et consors.
Pour réaliser l'opération il n'est point nécessaire de vidanger le corps de chauffe. Il suffit de baisser la pression du circuit de chauffage général et (éventuellement) de fermer ses vannes d'alimentation. La pression étant à 0, tu dévisses le robinet (mis en position fermée) et rapidement tu mets un bouchon en liège dans le piquage sur le corps de chauffe. Puis tu entoures le filetage de filasse avec un peu de pâte (remplir le filetage de filasse bien serrée jusqu'au ras des filets en enroulant dans le sens du vissage). Tu enlèves ensuite le bouchon et revisses rapidement le nouveau robinet, mis en position fermée. Tu termines en serrant modérément pour ne pas tout casser.
De cette manière il y aura très peu de pertes en eau. Protège toutefois le feutre inférieur qu'il n'est pas "utile" de mouiller.
Je préfère la filasse au téflon, car les résultats sont plus sûrs en matière d'étanchéité.
Cordialement
Gougougou
Merci gougougou pour ton aide toujours aussi précieuse.
Bon dimanche
Bonjour,
Je reviens sur ce forum après 2 ans d'absence. A l'époque j'ai bien profité de l'expérience de ses participants pour faire marcher ma chaudière Pulsatoire correctement. Depuis tout allait bien mise à part des détails. Mais voilà depuis 1 semaine la chaudière me crache le défaut VENT et refuse de redémarrer. Un "professionel" est passé et a constaté qu'il faut changer le ventilateur. Le problème est que entre la visite, le devis, etc. il s'est déjà écoulé une semaine, et la pièce n'est toujours pas commandée... Je doute alors que je suis parti pour une longue attente. D'ou ma question : existe-il une façon de "reparer" le ventilo temporairement pour qu'il puisse tenir au moins qq heures par jours pendant 1 semaine ? Je l'ai monté et démonté plusieurs fois, nettoyé tous ce que l'on peut nettoyer et huilé l'axe. Après une intervention il redemarre, la chaudière tiens jusqu'à 10 min, et puis se met en défaut VENT. Il y a bien 230 V sur les contactes du moteur et même une fois je l'ai "démarré" en poussant un peu avec un tournevis (monté sans le capot supérieur). Je ne comprends pas quel est ce défaut bizarre qui fait qu'il marche quand même de temps en temps ? Je vous remercie par avance de votre retour.
Bonjour bricoleur69,
Ce que tu décris peut évoquer une usure excessive des charbons. La pression des ressorts sur ces charbons est insuffisante car ces ressorts sont arrivés sur la butée qui limite l'enfoncement des charbons. La qualité du contact avec le collecteur en est altérée. Si c'est le cas tu peux résoudre le problème de diverses manières:
- remplacer les charbons, éventuellement en retaillant des charbons provenant d'un autre type moteur pour les mettre à la dimension. Une petite soudure sur la tresse pour rétablir le contact et c'est reparti. (mon ventilateur fonctionne comme ça depuis un ou 2 ans)
- mettre entre les charbons et le ressort qui les applique sur le collecteur une petite cale en plastique on en aluminium (c'est la méthode que j'avais utilisée pour redémarrer immédiatement)
- usiner de 0,5 mm la butée des ressorts pour qu'ils puissent à nouveau appuyer normalement les charbons sur le collecteur.
Cordialement
Gougougou
Bonjour Gougougou,
J'étais surpris de constater que, sur mon ventilo, la liaison électrique semble se faire par le simple ressort métallique (contact entre le charbon et une pinoche sur laquelle est arrive le fil émaillé du bobinage). Pas de tresse.
Merci gougougou,
J'ai effectivement pensé à la même chose. J'ai sorti les charbons et les ai nettoyés, mais je n'ai pas pensé que la force d’appui peut être importante. Les rares fois que le moteur du ventilo démarre, une étincelle se produit à l'endroit ou les charbons touchent la partie centrale du moteur (je ne sais pas comment elle s’appelle correctement). Je ne sais pas si cela est normal, mais je doute que ce n'est pas très bien (?) Je vais essayer d'appliquer tes conseils ce soir. Merci encore !
Bonjour Pascal80_2,
Chez moi aussi, le ressort s'appuie sur le charbon, mais j'aurai été surpris si le courant passait directement par le ressort. Je vais vérifier tout cela ce soir.
Une petite photo pour illustrer :
Dernière modification par Pascal80_2 ; 27/10/2015 à 13h02.
J'ai essayé de jouer avec les charbons. Il ne sont pas trop usés et les ressorts sont très loin de leurs butées. J'ai utiliser du papier abrasif pour changer la forme des charbons de côté du collecteur, en espérant à améliorer le contact. Je n'ai pas l'impression que cela a beaucoup aider : le ventilateur demarre aléatoirement. Par contre si on le pousse avec un tournevis, c'est 100% de succès. Actuellement la chaudière est en marche depuis 1h environs, tous capots ouverts pour que je puisse voir le moteur tourner. Je vais voir si elle tient la nuit. En tout cas, je n'ai pas l'impression d'avoir résolu le problème. Ce qui est tres bizarre c'est que je n'ai jamais eu le défaut VENT avant, et tout d'en coup la chaudière a du mal à démarrer. Cela ne ressemble pas à une usure progressive mais plutôt à une panne au moment bien precis il y a une semaine. En tout cas, merci pour vos conseils et images! Je vous tiens au courant de la suite demain. Qui sait, si ça se trouve, la chaudière sera toujours en marche demain matin? Je croise les doigts...
Et non... Toujours le défaut VENT le matin.
J'ai rajouté des cales entre les ressorts et les charbons (en laiton, je n'ai pas trouvé d'alu et le plastique ne convient pas car il faut un conducteur quand même) en suivant le conseil de gougougou. Cela doit, en principe, augmenter la force de pression des ressorts sur les charbons et améliorer les contacts avec le collecteur. Pour l'instant, cela n'a pas changé grand chose, j'ai constaté des démarrages ratés de temps en temps. Le fait que le moteur a du mal à démarrer peut être dû au mauvais contact, certes, mais peut une raison mécanique en être la cause aussi ? La friction trop importante, par exemple ? Vu la puissance de la bête, cela me semble peu probable néanmoins...
Bonjour Bricoleur69,
Juste quelques idées en vrac :
Lorsque le défaut VENT apparait, est-ce que le ventilo est difficile à manœuvrer manuellement ? (comme tu le dis il semble tout de même peu plausible qu'un problème de ce type empêche son démarrage !).
Tu dis qu'appuyer sur le moteur le fait redémarrer. Où appuies-tu exactement ? Sur les charbons, sur l'arbre ou autre chose ?
Est-ce que le collecteur est propre et en bon état (pas de lame abîmée) ? Si tu ne sais pas juger de l'état du collecteur (je ne le sais pas non plus précisément), peut-être qu'une photo pourrait aider ?
N'y aurait-il pas un mauvais contact ailleurs que dans la liaison charbons / collecteur ? Par exemple entre bobinage et la pinoche sur laquelle repose le ressort, ou entre ce dernier et la pinoche ?
As-tu exploré d'autres pistes que le moteur lui-même ? Ou es-tu vraiment sûr que ce soit ton action mécanique sur le moteur qui permette de le redémarrer ? Par exemple, en VENT, si tu efface le défaut, ce dernier revient-il immédiatement (et tu constates que le ventilo n'arrive pas à redémarrer) ? Idem si tu répètes plusieurs fois l'opération; par contre dès que tu "appuies sur le moteur", la chaudière redémarre normalement ?
As-tu essayé de brancher le ventilo en direct sur le 230V et effectuer un nombre suffisant de démarrages pour voir si le défaut se produit également (et il le devrait si le moteur est vraiment en cause).
