Chaudière gaz AUER pulsatoire

[Solirox]

Bonsoir,

Après avoir passé plusieurs heures à parcourir ce forum, je me suis enfin décidé à m'inscrire pour partager mon aventure !!

J'ai acheté une maison il y a 6 mois avec une chaudiere "Auer Pulsatoire 20 i" + Ballon Ecs. 2 Circuits : Radiateur et Eau chaude.

Bon j'ai pas eu de chance, depuis la période de chauffe, le ventilateur a été changé et mon ballon Ecs "PEJ 130" vient de rendre l'âme, fuite au niveau de la partie haute de la cuve...Devis de remplacement en cours 1600 €...ça commence bien !!!

J'ai aussi fait l'acquisition d'un thermostat d'ambiance "Netatmo", que j'ai câblé hier sur le bornier "12 & 13" sauf que visiblement le thermostat n'arrive pas à piloter la chaudière...

Faut il activer la fonction thermostat dans le menu ? faut il se câbler sur un autre bornier ? Y a t'il un shunt à retirer ?

Merci pour vos éclaircissements !! Je ne veux pas trop bricoler pour ne pas alourdir la note déjà en cours...
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[gougougou]

Bonjour Solirox,

Si ton chauffage est sur la Zone 1 ton câblage du thermostat sur les plots 12/13 est bon. S'il est sur la zone 2, d'une part le raccordement doit être fait sur les plots 14/15 et d'autre part il faut une sonde d'ambiance et non un thermostat.

Pour que le thermostat agisse en Zone 1, il faut configurer la chaudière avec CAZ1=1 et SAZ1=0
Cordialement

Gougougou

[Solirox]

Bonsoir Gougougou,

Merci pour ton retour.

Le chauffage est bien sur la zone 1, sur la zone 2 c'est l'eau chaude sanitaire.

Tu parles d'une sonde d'ambiance...quelle est la différence avec un thermostat d'ambiance ?
J'ai une sonde exterieure est ce que c'est le même principe de fonctionnement ?

Comment faut il faire pour configurer la chaudière avec CAZ1 = 0 et SAZ1 = 1 ?

[gougougou]

Bonsoir Solirox,

Je pense que ta préparation ECS est probablement en zone 3. Cette zone est spécialisée pour ça, avec un système de paramétrage adapté. La Zone 2 n'est vraiment pas adaptée pour faire de l'eau chaude.

Une sonde d'ambiance ne présente pas au pilote de la chaudière un circuit tantôt ouvert tantôt fermé (comme le fait un thermostat). Elle présente un circuit résistif et capacitif dont la valeur est analysée par le pilote pour connaître la température ambiante et les commandes de la sonde (-3,-2...+3, confort permanent, fonctionnement sur programmateur, mode ECO).

La sonde extérieure se limite à fournir l'information sur la température extérieure et se présente vis à vis du pilote comme un circuit seulement résistif (54900 Ohms à -10°C, 32500 Ohms à 0°C, 19900 Ohms à 10°C, 10000 Ohms à 25°C).

Pour programmer CAZ1 à 1 et SAZ1 à 0 il faut:
- débloquer le clavier en appuyant qq secondes sur une des touches "+" ou "-"
- Passer en mode programmation par un appui prolongé simultané sur les 2 touches "+" et "-"
- Faire défiler le nom des paramètres un à un (et leur valeur) en appuyant sur "Validation" jusqu'à atteindre l'affichage du paramétre CAZ1
- Modifier alors la valeur de CAZ1 en appuyant sur la touche "+" ou "-" puis appuyer sur "Validation"
- Idem pour SAZ1 (qui apparaît tout de suite après la validation de CAZ1)
- Terminer par la touche "Sortie program"

Cordialement

Gougougou

[Solirox]

Merci pour ces précisions Gougougou. Je vais essayer de changer les données.

L'eau chaude est sans doute en Zone 3, je ne sais pas, en tous cas, je n'ai que 2 zones à gérer.

Pour la pulsatoire, est ce qu'il vaut mieux qu'elle tourne avec un thermostat d'ambiance ou une sonde d'ambiance ?

Mon but est de pouvoir faire des économies. Baisser la température la nuit ou pendant des absences prolongées...

Et si cela peut permettre à la chaudière de moins se déclencher, cela m'arrange aussi. Actuellement elle se déclenche environ toutes les 5 minutes (je ne sais pas si c'est normal),
ca résonne jusqu'au grenier et à ce rythme je crains qu'elle s'use rapidement...

[gougougou]

Bonjour Solirox,

Thermostat ou sonde d'ambiance ??

La sonde d'ambiance permet:
- de gérer précisément la mise hors gel (grâce au contrôle de la T° intérieure et de la T° départ chaudière). C'est un peu mieux que ce que permet un thermostat
- de traiter le mode ECO par un contrôle de la T° de l'ambiance (que l'on peut réaliser aussi avec un thermostat programmable) et de la T° départ chaudière (non modulable par thermostat). Par programmation, la sonde ne permet qu'un seul niveau de réduction de la T° en mode ECO. Un thermostat avec programmateur peut éventuellement avoir plusieurs niveaux.
- d'activer et désactiver simplement le mode ECO en déplaçant le bouton idoine de la sonde (possible aussi sur un thermostat)

Grosso modo il n'y a pas de grandes différences finales entre thermostat et sonde. Tout dépend des possibilités qu'offre le type de thermostat dont on parle.

Si tu penses que ta chaudière se déclenche trop souvent, tu peux activer la fonction d'anti court cycle (mettre le paramètre ACCO à 1). Cela a pour effet de relever la loi d'eau suffisamment pour qu'il n'y ait pas plus de 10 démarrages à l'heure.

Les démarrages en grand nombre ont tendance à user davantage le ventilateur et le relais de la carte pilote qui le commande. Cela crée aussi une petite perte de rendement car au démarrage et à l'extinction il y a un peu de gaz imbrûlé donc perdu.

Pour le bruit, il faudrait regarder si le pot d'échappement de la chaudière est en inox à l'ancienne ou en matière plastique plus silencieuse.

Pourrais-tu communiquer le type (20i, 32i...) et le numéro de série de ta chaudière (et pourquoi pas la liste de tes paramètres de programmation ainsi que les 12 compteurs de fonctionnement). Ta consommation annuelle de gaz serait aussi intéressante et ta région d'habitation. Je pourrai peut-être avoir un avis utile à te proposer.

Cordialement
Gougougou

[Solirox]

Bonjour Gougougou,

Merci, j'ai réussi à faire fonctionner la chaudière via le thermostat.

Je vais rester sur le thermostat car de toute façon je n'ai pas de sonde d'ambiance. C'est un thermostat Netatmo sans fil, du coup c'est pratique je peux le placer facilement ou je veux et je peux le piloter depuis mon tel.

La chaudière était en ACCO 1 mais le chauffagiste l'a remise en ACCO 0 lorsqu'il a du désactiver le ballon ECS suite à la fuite d'eau. (je ne sais pas pourquoi il a modifié ce paramètre)
Actuellement j'ai constaté un déclenchement toutes les 6 minutes donc ca fait 10 fois en 1 heure c'est beaucoup je trouve.

Pour le bruit en PJ photo du pot d'échappement et du tableau de bord (depuis la panne du ballon, le chauffagiste a réglé la chaudière en mode manuel)

Voici le numéro de série de la chaudière Pulsatoire 20i : 06 032333 (installation de 2008 / 2009)

J'habite dans le département de l'ille et vilaine 35

Ci dessous les paramètres relevés ce jour:

ESCL 00
MAIT 00
BASA 00
ACCO 00
TEMA 20
TEMI -05
DTMA 10
TCMA 65
DTMI 05
TCMI 25
EAZ1 01
DEA1 00
CAZA 01
SAZ1 00
AAZ1 01
ZON2 00
C1PE 00


Ci dessous les compteurs:

9895 04 01
8775 02 02
8169 21 03
2470 04 04
5904 00 05
0004 00 06
2536 00 07
0054 00 08
0154 00 09
0847 00 10
0006 00 11
2262 00 12
9898 04 01

J'ai hâte de pouvoir déchiffrer ces chiffres

[gougougou]

Bonjour,

Je ne comprends pas l'intérêt de fonctionner en manuel. Dans cette configuration, la chaudière ne module pas la "température demandée" en départ en fonction de la température extérieure. Connais-tu la température de référence qui est programmée ?

D'après les compteurs, depuis leur mise à zéro, ta chaudière s'allume avec une durée moyenne de 54 secondes en mode chauffage. C'est peu. Chez moi c'est 112 secondes. Le réglage de ta chaudière ne semble peut-être pas idéal. Mais il y a certainement un effet du climat qui explique au moins partiellement la différence (je suis de Lyon où le climat n'est pas breton). Ton eau monte très vite en température et comme ton circulateur n'est pas permanent il pourrait y avoir une mauvaise répartition de chaleur entre les radiateurs.

A ta place, je passerais en mode auto, je remonterais DTMA de 2 points (12 au lieu de 10), TCMA de 1 ou 2 points et TCMI de 1 point. Il faut passer AAZ1 et ACCO à 0 pour voir si le réglage améliore la situation et si la chaudière se comporte mieux (s'allume moins souvent).

Il semble que les compteurs de ta chaudière n'ont jamais été remis à 0 (c'est bien !). J'en conclus donc que depuis son démarrage, ta chaudière a consommé 7250 m3 de gaz en chauffage (a priori c'est pas mal) et 4180 m3 en préparation ECS. Elle a brulé en ECS par année la même quantité de gaz que la mienne... mais nous sommes 7 à la maison et nous faisons la vaisselle à l'eau courante (pas au lave-vaisselle)... et nous ne sommes pas trop sales. Chez moi l'ECS représente en gaz 16% du chauffage, chez toi 58%. Cela interroge sur une éventuelle fuite d'un clapet antiretour sur ton installation.

Cordialement
Gougougou

[Solirox]

Elle était en mode auto, mais le chauffagiste à désactiver le réseau ECS suite à la fuite du ballon et peut être que la désactivation doit se faire en mode manuel ?

Est ce que tu veux dire qu'en mode manuel, la sonde extérieure ne fonctionne pas ?

Je ne connais pas la température de référence qui est programmée, ou se trouve cette info ?

Compteurs jamais remis à zero, et pour cause, le contrat d'entretien était entre les mains d'un chauffagiste non formé à cette chaudière qui ne connaissait pas les réglages à effectuer...
forte heureusement j'ai trouvé un autre chauffagiste expérimenté et formé au produit et qui semble maîtriser très bien la bête (il en a une chez lui).

Pour les compteurs, peux tu me dire la date de mise en route stp ? et du coup la consommation moyenne annuelle pour le chauffage et pour l'ECS ?

A ce jour voici les pièces changées (sous contrat d'entretien)
Mai 2014 - Bougie d'allumage - 31,90 €
Juillet 2014 - Tête de combustion - 119,90 €
Juin 2015 - Pressostat de combustion - 64,90 €
Janvier 2016 - Ventilateur - 106,70 €

Et pour 2016:
Remplacement du ballon PEJ 130 par un profusion 84 Litres - 1570 € (voir en PJ les photos du PEJ 130 avec fuite au niveau du tube se trouvant sur la partie supérieure)

En option:
Remise en conformité de l'installation + vérification complète de la chaudière + changement du tuyau d'évacuation des gaz (sortie par le jardin pour limiter la distance et les coudes) - 1100 €

Cette chaudière me fait peur !!

[Solirox]

A la base, je voulais rester sur le même modèle de ballon (PEJ 130) pour limiter la main d'œuvre, ou partir sur un modèle moins cher.

Mais Selon le chauffagiste:
"Le ballon Profusion 84 litres est plus performant que le ballon PEJ 160 litres, il a une montée en température plus rapide de part sa conception et est efficace pour une famille de 7/8 personnes.
Le ballon PEJ 160 litres est bien adapté pour 6 personnes , le PEJ 130 n'est plus au catalogue"

[gougougou]

Bonsoir Solirox.

On peut désactiver sans problème la préparation ECS et garder le mode automatique.

Tu as raison, en mode manuel la sonde extérieure est inactivée. La T° départ demandée est fixe quelque soit la T° extérieure

La chaudière aura tourné pendant 7 ans dans 19 jours (donc début mars).

Réglage de REF:
- se mettre en mode Manuel
- déverrouiller le clavier
- appuyer de manière prolongé sur "+" ou "-". Il s'affiche "REF" et sa valeur
- modifier la valeur de REF par des pressions courtes sur "+" ou "-".
La valeur de REF définit le température départ demandée. La température de redémarrage de la chaudière se trouve sur la courbe basse de la loi d'eau en correspondance avec la valeur REF de la courbe haute.

Je ne vois pas bien sur les photos l'allure de la fuite, mais es-tu certain qu'une simple soudure ne pourrait pas suffire sur ton ballon ECS pour le prolonger.

Si ta chaudière est bruyante tu pourrais faire changer le gros truc en inox qui est derrière le corps de chauffe par un dispositif en résine (ce truc renferme le pot d'échappement et le silencieux).

Les 1100 € d'option mériteraient d'être explicités. La vérification complète de la chaudière est normalement comprise dans l'entretien annuel. La modification du tuyau d'évacuation n'a pas de nécessité fonctionnelle si ça marche depuis des années. C'est quoi au juste la remise en conformité de l'installation? Quelles sont les non conformités ? Il y a peut-être des problèmes de clapets antiretour, de soudures foireuses, de robinet de radiateur malades, de boues excessives, d'absence de robinets d'isolement, de circulateur bruyant, d'absence de produit anticorrosion dans le circuit...

Cordialement

Gougougou

[Solirox]

Bonjour Gougougou,

Merci pour ton retour.

La température de REF est à 60.

Pour la fuite, j'ai moi aussi pensé à une soudure, mais le chauffagiste m'indique que c'est pas possible à l'endroit ou se trouve la fuite.

Pour le gros truc en inox qui se trouve derrière le corps de chauffe, comment s'appelle cette pièce et ou trouver un modèle en résine ?

Pour les 1100 €. La vérification complète est en effet dans le contrat d'entretien annuel, sauf que j'ai changé de chauffagiste en cours d'année, car je pensais que le 1er connaissait bien la chaudière (c'est celui de l'ancienne proprio).
Mais en réalité, il découvrait en même temps que moi certaines fonctionnalités... Le 2eme chauffagiste qui lui est plus expérimenté et formé chez Auer, me propose de changer le ballon + 1100€ de mise en conformité,
du coup je n'ai pas de contrat d'entretien chez lui.

Voici le détail se trouvant sur le devis:
Socle à poser chaudière pulsatoire 20i (actuellement posée à même le sol de ma cave, peut être ce qui explique la propagation des vibrations jusqu'au grenier ?)
Ensemble raccord FC 3 pièces
Ensemble tube cuivre, coudes, tés
Ensemble de fixations
Coudes PVC pour évacuation de gaz chaudière ø 50
Grilles enti intrusion ø 50
Carottage pour tuyaux PVC ø 50 vers extérieur
Main d'œuvre
Vérification complète de la chaudière avec joint blanc sous tête de combustion

Selon lui, le tuyau d'évacuation relié à extérieur est beaucoup trop long (10 m) et présente trop de coudes (9 coudes).
La distance peut être longue avec des coudes mais le diamètre du tube doit être plus gros, hors actuellement c'est du diamètre 50.

Avec cette opération il y aura 3 coudes et une longueur de 5m.


"Il y a peut-être des problèmes de clapets antiretour, de soudures foireuses, de robinet de radiateur malades, de boues excessives, d'absence de robinets d'isolement, de circulateur bruyant, d'absence de produit anticorrosion dans le circuit..."
Oui sans doute mais il en a pas parlé, est ce qu'il le découvrira au fur et à mesure de son intervention ? ou est ce qu'il a estimé qu'il y en avait pas ? ...


Que penses tu de la remarque sur le ballon à changer: ?
Selon le chauffagiste:
"Le ballon Profusion 84 litres est plus performant que le ballon PEJ 160 litres, il a une montée en température plus rapide de part sa conception et est efficace pour une famille de 7/8 personnes.
Le ballon PEJ 160 litres est bien adapté pour 6 personnes , le PEJ 130 n'est plus au catalogue"


Autres questions:
- Il y a une étiquette sur la chaudière qui indique que quelqu'un a mis du produit anticorrosion "Sentinel" dans le circuit en Mai 2009. L'ancienne proprio, m'a d'ailleurs laissé une bouteille qui à mon avis date de 2009.
Faut il en rajouter une fois par an ? par quelle orifice ? est ce un produit périssable (2009) ?

- Tu m'as conseillé de passer en mode auto, de remonter DTMA de 2 points (12 au lieu de 10), TCMA de 1 ou 2 points et TCMI de 1 point. Il faut passer AAZ1 et ACCO à 0 pour voir si le réglage améliore la situation et si la chaudière se comporte mieux (s'allume moins souvent).

- A quoi correspondent ces abréviations et comment doit réagir la chaudière avec ces modifications ?
Pour ACCO j'ai compris.

[gougougou]

Bonjour Solirox,

LA FUITE
Pour la soudure, il faut peut-être poser la question à un serrurier qui pratique la soudure sur fer tous les jours avec du matériel évolué, plutôt qu'à un plombier qui ne fait quasiment plus de soudure sur fer.
Par ailleurs, il existe aussi des produits pour colmater des fissures sur le métal. J'en ai notamment utilisé un sur une pipe d'échappement de voiture. Au départ j'étais très sceptique, mais j'ai été bluffé par le résultat. Ca a tenu plusieurs années jusqu'au décès du véhicule. Ce n'était pas un produit courant qu'on trouve chez Feu Vert. Je ne sais plus le nom.

LE POT D'ECHAPPEMENT
Cette pièce s'appelle "Silencieux PPX" (pièce B4591074) qu'on trouve avec accessoires pour 378€ HT, par exemple chez "Pieces Xpress" (au tarif catalogue AUER, inchangé depuis 2013).

LE BRUIT
Si le bruit vient du sol (j'en doute un peu) tu pourrais glisser sous la chaudière des cales en caoutchouc de 1 cm d'épaisseur (si tu as un peu de jeu avec l'arrivée gaz et l'échappement)

LE TUYAU DE FUMEE
Une chaudière 20i supporte 24m de tuyau d'évacuation en PVC 50mm (norme Auer). S'il y a des coudes, compter 1 mètre par coude à 90° et 0,50m par coude à 45°. Tu es encore loin du compte, il me semble.
Il faut que la pente soit bonne tout du long, pour qu'il n'apparaissent pas de siphons pleins d'eau sur le parcours.

LE BALLON ECS
Le ballon profusion se signale par un échangeur thermique à plaques. C'est incontestablement plus efficace qu'un échangeur à serpentin. La chaudière a par ce moyen la possibilité de chauffer plus vite le ballon... surtout qu'il est de plus faible volume.
Avec un ballon à serpentin elle s'arrête plusieurs fois (en température départ haute) pour repartir après qq minutes.
Avec le ballon profusion il y a un circulateur en plus (sur le circuit sanitaire).
Ce ballon permet de tirer en continu 500 litres d'eau à 45° par heure (avec une arrivée d'eau froide à 10°). Dans ce cas la chaudière passe 100% du temps à faire de l'ECS. On ne peut faire plus.
Avec un ballon à serpentin PEJ 130 litres, je pense que la chaudière 20i ne dépasse par 350 litres à 45° par heure.
Chez moi avec 7 personnes, 2 baignoires et 2 douches installées, on ne dépasse que très rarement 300 litres d'ECS par jour ( la moyenne annuelle est de 180 l/jour. Le ballon classique de 150 litres suffit largement pour suivre le besoin.
Pour moi, le système profusion représente un coût plus élevé pour une puissance inutilisée dans les faits. A cause de plus de complexité ce système présente plus de risque d'incidents. De plus ce ballon ne me semble pas très bien isolé (à 60° il dissipe 3kWh/jour donc 1095 kWh/an, soit autour de 100 m3/an de gaz naturel) .

L'INHIBITEUR DE CORROSION
Sentinel X100 est un produit qui ne s'altère pas dans son bidon. Lorsqu'il est dans le circuit, il agit et donc se consomme lentement. Il y a un procédé pour tester sa bonne concentration. On met une pastille dans un peu de liquide de chauffage et on examine la couleur. Ce test se vend par lot de 10 ou 20 pastilles. Ce n'est pas donné. Il vaut mieux l'acheter en Angleterre, comme le Sentinel X100 d'ailleurs, par e-Bay par exemple). Pour compléter la concentration dans le circuit, le plus simple est de faire entrer le produit par un purgeur de radiateur, le plus haut dans la maison. On fait aspirer le volume du bidon par un tuyau relié au purgeur en mettant l'installation en dépression. Pour ce faire, on ouvre la vanne de vidange de la chaudière.

Cordialement
Gougougou

[Solirox]

Bonsoir Gougougou,

Merci pour ces précisions

LA FUITE
Pour la fuite, en effet j'aurais du déjà tester la soudure sur fer pour tenter de colmater la fuite, je suis dégouté car j'ai validé le devis trop vite...de plus d'après ce que tu me dis, le profusion n'est pas le meilleur choix technico-économique.
L'enveloppe protectrice est à la poubelle, est ce qu'elle existe en pièce détachées ?
Penses tu que je peux annuler ma commande ? sachant que j'ai signé le devis il y a 15 jours, mais je n'ai pas versé d'acompte.

LE BALLON ECS
- Pour le ballon profusion, "la chaudière passe 100% du temps à faire de l'ECS" tu veux dire que la chaudière va se déclencher toutes les 5 minutes pour chauffer l'eau en continue ? Je n'ai pas fait attention mais est ce identique pour le PEJ 130 ?
- Est il possible de programmer la chaudière pour avoir une production d'eau chaude à des périodes définies ? Logiquement le ballon est capable de conserver de l'eau chaude pendant quelques heures ?
- Dans le cas d'un ballon ECS électrique, il se déclenche en gros pendant la période d'heure creuse entre 23h et 7h et cela donne de l'eau chaude toute la journée.

L'INHIBITEUR DE CORROSION
Pour le sentinel, c'est une fois par an ?

DIVERS
- Tu m'as conseillé de passer en mode auto, de remonter DTMA de 2 points (12 au lieu de 10), TCMA de 1 ou 2 points et TCMI de 1 point. Il faut passer AAZ1 et ACCO à 0 pour voir si le réglage améliore la situation et si la chaudière se comporte mieux (s'allume moins souvent).
- A quoi correspondent ces abréviations et comment doit réagir la chaudière avec ces modifications ?
Pour ACCO j'ai compris.

[gougougou]

Bonjour,

LA FUITE
Si l'enveloppe protectrice est l'isolant thermique autour du ballon tu peux le remplacer par de la laine de roche que tu colles et ficelle autour du ballon.
Savoir si tu peux annuler ta commande m'est difficile. En principe, juridiquement, il faut l'accord du vendeur. Mais, si tu lui demandes, il peut être d'accord, surtout si tu achètes autre chose.

LE BALLON ECS
La chaudière passe 100% de son temps à chauffer le ballon ECS Profusion si on tire en permanence de l'eau chaude au rythme de 500 litres par heure. C'est colossal comme consommation. Si on tire moins d'eau la chaudière ajuste bien sûr son temps de préparation ECS au volume ECS consommé. De plus le ballon garde l'eau chaude tout comme un cumulus électrique. Il n'y a pas à s'inquiéter sur ce point.

Les ballons PEJ 130, 160 (et plus gros) d'Auer ont quelque chose de particulier qui me gêne un peu. Ce ne sont pas des ballons avec un serpentin traditionnel, dans lequel circule l'eau du circuit de chauffe afin de réchauffer l'eau sanitaire qui l'entoure. Ce sont des ballons constitués de 2 ballons l'un dans l'autre. Le ballon intérieur contient l'eau sanitaire. L'espace entre ce ballon et le ballon extérieur contient l'eau du circuit de chauffe. Le ballon intérieur est donc chauffé par sa paroi qui baigne d'un côté dans l'eau de la chaudière.
Le problème est que s'il n'y a pas d'eau dans le ballon intérieur (par suite de fuite, de vidange volontaire...) l'eau de chauffe qui se trouve entre les 2 parois exerce une pression par l'extérieur sur le ballon interne SANS CONTRE-PRESSION DE L'AUTRE COTE. Il apparaît alors une force colossale d'écrasement du ballon intérieur (plusieurs dizaines de tonnes). Il y a un risque de détérioration. AUER précise bien qu'il ne faut pas charger en eau le circuit de chauffe avant d'avoir chargé le ballon intérieur en eau sanitaire. Mais, par suite d'un défaut technique d'une maladresse ou d'un défaut d'information, il peut y avoir une perte de pression du ballon intérieur et cela risque de coûter cher.
Un cylindre résiste très bien à une pression par l'intérieur, mais est beaucoup moins résistant à une pression extérieure. De plus la paroi du ballon intérieure est mince pour faciliter le passage de la chaleur. Je n'ignore pas qu'Auer a pensé à donner à cette paroi une forme ondulée pour mieux résister, mais je n'ai guère confiance.

L'INHIBITEUR DE CORROSION
Il n'est pas nécessaire de tester tous les ans sauf si on a rajouté de fortes quantités d'eau dans le circuit. Tous les 3 ans ça suffit. Au prix auquel j'ai acheté le produit, un test revient à 7,5€ (#75 € les 10 tests). A ce prix-là il vaut mieux ne pas tester toutes les semaines !
Le dispositif de test se compose de 2 fois 10 cachets (de 2 sortes différentes). On met 8 cm3 d'eau du circuit de chauffe dans un petit tube où on ajoute un cachet de chaque sorte. On mélange et on compare la teinte obtenu à une teinte de référence (imprimée sur un petit nuancier livré avec les cachets). Si tu veux tester avec des cachets que je t'envoie, écris-moi un message privé par ce site.

LA PROGRAMMATION
TCMA est la T° maxi de la loi d'eau (correspondant à la T° extérieure la plus froide indiquée dans la loi d'eau : TEMI - Temp Extérieure MIni).
Lorsqu'il fait une T° extérieure égale à TEMI la "T° demandée" en départ de la chaudière qui s'affiche à l'écran est TCMA. Lorsqu'en chauffant, la chaudière atteint TCMA, elle s'arrête.

TCMI est la T° maxi de la loi d'eau (correspondant à la T° extérieure la plus chaude indiquée dans la loi d'eau: TEMA).
Lorsqu'il fait une T° extérieure égale à TEMA la "T° demandée" qui s'affiche sur la chaudière est TCMI. Lorsqu'en chauffant, la chaudière atteint TCMI, elle s'arrête.

DTMA est la largeur de la plage de T° que la chaudière s'efforce de respecter lorsque la T° extérieure est égale à TEMI. La chaudière maintient donc l'eau de départ entre TCMA-DTMA et TCMA lorsque la T° extérieure est égale à TEMI. (DTMA = Différentiel de Température MAxi)

AAZ1 = AutoAdaptazbilité Zone 1

Les modifications de programmation que je t'ai proposées visent donc à élever un peu les températures de chauffe et à élargir la plage de température départ de la chaudière. Ces deux dispositions ont pour effet d'allonger les périodes de chauffe de la chaudière et de les espacer dans le temps. Cela réduit donc le nombre d'allumages.

Cordialement
Gougougou

[gougougou]

Bonjour,

LA FUITE
Si l'enveloppe protectrice est l'isolant thermique autour du ballon tu peux le remplacer par de la laine de roche que tu colles et ficelle autour du ballon.
Savoir si tu peux annuler ta commande m'est difficile. En principe, juridiquement, il faut l'accord du vendeur. Mais, si tu lui demandes, il peut être d'accord, surtout si tu achètes autre chose.

LE BALLON ECS
La chaudière passe 100% de son temps à chauffer le ballon ECS Profusion si on tire en permanence de l'eau chaude au rythme de 500 litres par heure. C'est colossal comme consommation. Si on tire moins d'eau la chaudière ajuste bien sûr son temps de préparation ECS au volume ECS consommé. De plus le ballon garde l'eau chaude tout comme un cumulus électrique. Il n'y a pas à s'inquiéter sur ce point.

Les ballons PEJ 130, 160 (et plus gros) d'Auer ont quelque chose de particulier qui me gêne un peu. Ce ne sont pas des ballons avec un serpentin traditionnel, dans lequel circule l'eau du circuit de chauffe afin de réchauffer l'eau sanitaire qui l'entoure. Ce sont des ballons constitués de 2 ballons l'un dans l'autre. Le ballon intérieur contient l'eau sanitaire. L'espace entre ce ballon et le ballon extérieur contient l'eau du circuit de chauffe. Le ballon intérieur est donc chauffé par sa paroi qui baigne d'un côté dans l'eau de la chaudière.
Le problème est que s'il n'y a pas d'eau dans le ballon intérieur (par suite de fuite, de vidange volontaire...) l'eau de chauffe qui se trouve entre les 2 parois exerce une pression par l'extérieur sur le ballon interne SANS CONTRE-PRESSION DE L'AUTRE COTE. Il apparaît alors une force colossale d'écrasement du ballon intérieur (plusieurs dizaines de tonnes). Il y a un risque de détérioration. AUER précise bien qu'il ne faut pas charger en eau le circuit de chauffe avant d'avoir chargé le ballon intérieur en eau sanitaire. Mais, par suite d'un défaut technique d'une maladresse ou d'un défaut d'information, il peut y avoir une perte de pression du ballon intérieur et cela risque de coûter cher.
Un cylindre résiste très bien à une pression par l'intérieur, mais est beaucoup moins résistant à une pression extérieure. De plus la paroi du ballon intérieure est mince pour faciliter le passage de la chaleur. Je n'ignore pas qu'Auer a pensé à donner à cette paroi une forme ondulée pour mieux résister, mais je n'ai guère confiance.

L'INHIBITEUR DE CORROSION
Il n'est pas nécessaire de tester tous les ans sauf si on a rajouté de fortes quantités d'eau dans le circuit. Tous les 3 ans ça suffit. Au prix auquel j'ai acheté le produit, un test revient à 7,5€ (#75 € les 10 tests). A ce prix-là il vaut mieux ne pas tester toutes les semaines !
Le dispositif de test se compose de 2 fois 10 cachets (de 2 sortes différentes). On met 8 cm3 d'eau du circuit de chauffe dans un petit tube où on ajoute un cachet de chaque sorte. On mélange et on compare la teinte obtenue à une teinte de référence (imprimée sur un petit nuancier livré avec les cachets). Si tu veux tester avec des cachets que je t'envoie, écris-moi un message privé par ce site.

LA PROGRAMMATION
TCMA est la T° maxi de la loi d'eau (correspondant à la T° extérieure la plus froide indiquée dans la loi d'eau : TEMI - Temp Extérieure MIni).
Lorsqu'il fait une T° extérieure égale à TEMI la "T° demandée" en départ de la chaudière qui s'affiche à l'écran est TCMA. Lorsqu'en chauffant, la chaudière atteint TCMA, elle s'arrête.

TCMI est la T° maxi de la loi d'eau (correspondant à la T° extérieure la plus chaude indiquée dans la loi d'eau: TEMA).
Lorsqu'il fait une T° extérieure égale à TEMA la "T° demandée" qui s'affiche sur la chaudière est TCMI. Lorsqu'en chauffant, la chaudière atteint TCMI, elle s'arrête.

DTMA est la largeur de la plage de T° que la chaudière s'efforce de respecter lorsque la T° extérieure est égale à TEMI. La chaudière maintient donc l'eau de départ entre TCMA-DTMA et TCMA lorsque la T° extérieure est égale à TEMI. (DTMA = Différentiel de Température MAxi)

AAZ1 = AutoAdaptazbilité Zone 1

Les modifications de programmation que je t'ai proposées visent donc à élever un peu les températures de chauffe et à élargir la plage de température départ de la chaudière. Ces deux dispositions ont pour effet d'allonger les périodes de chauffe de la chaudière et de les espacer dans le temps. Cela réduit donc le nombre d'allumages.

Cordialement
Gougougou

[tild57]

Bonjour à tous,

pour rappel, j'ai acheté il y a 4 ans un appartement équipé d'une puls 32 de 2004 (mise en service début 2005). Elle est entretenue tous les ans et pour répondre à "l'enquète" de mariepascale : ma puls va sur ces 12 ans et parait encore très bien. Satisfait de la fiabilité, outre l'entretien, le plus gros frais en 4 ans a été un ventilateur (87€ posé par mes soins) et une pile pour la carte électronique.

Aujourd'hui, soucieux de la qualité de l'eau du circuit de chauffage (ne connaissant pas l'historique de mon installation et ayant parfois des bruits de circulation d'eau), je souhaite faire réaliser un désembouage/nettoyage. Mon chauffagiste propose de vider le circuit, puis remplir avec ajout d'un "produit" de nettoyage à faire tourner quelque jours en période de chauffe, puis rincer et remplir avec un additif adapté.
J'attends son devis.

Je m'interroge sur le fait de faire tourner la chaudière Auer avec le produit de nettoyage quelques jours... Est-ce dommageable pour elle ? Est-il préférable de faire tourner à froid avec une pompe ??
Egalement, faut-il exiger le produit Sentinel X100 cité ? ou un autre 'inhibiteur" peut fait l'affaire ? Quelle concentration initiale (combien de litres de produit par litre d'eau dans le circuit) ?

Merci par avance !

[gougougou]

Bonjour Tild57,

Je ne pense pas que les produits spécialisés pour le désembouage puisse faire grand mal à la chaudière, d'autant plus qu'ils ne restent pas longtemps dans le circuit.

Par contre le procédé qui consiste à verser le produit dans le circuit et à compter sur le circulateur pour faire le nettoyage n'est pas très efficace. Pour bien faire, il faut traiter un à un chaque radiateur. On utilise une pompe externe, et tout le flux de nettoyage traverse successivement et avec vigueur chacun des radiateurs l'un après l'autre. Les saletés sont récupérées dans un pot à boues externe et non dans la chaudière. Pour traiter un radiateur on ouvre à fond ses robinets et on ferme les robinets de tous les autres radiateurs. L'opération nécessite un long travail.
C'est bien sûr plus simple de verser le produit et de laisser faire le temps, mais les boues obstruantes risquent de rester à leur place car l'effet mécanique d'un tel désembouage est faible !
Peut-être serait-il astucieux de commencer par un désembouage chimique de quelques jours par le circulateur, suivi par un désembouage vigoureux avec une pompe extérieure, radiateur par radiateur, mais plus court. On bénéficierait d'un effet chimique long, puis d'un effet mécanique fort, donc des avantages des 2 procédés précités.

Sentinel X100 n'est pas le seul produit qui m'avait été conseillé par Auer il y a plusieurs années. Il y a aussi le produit Fernox F1. Le responsable du développement m'avait aussi indiqué Protec CF 20-50T (bon marché, mais contenant de la potasse).

La concentration préconisée pour Sentinel X100 en bidon est de 1 pour 100. Je crois que c'est la même chose pour Fernox F1 (ou peut-être 2 fois moins, je ne sais plus précisément).

Cordialement
Gougougou

[tild57]

Merci gougougou pour cette réponse très pertinente !
Peut-être encore une précision :

"Pour traiter un radiateur on ouvre à fond ses robinets"

donc le thermostatique et le robinet de réglage ? on est bon pour rééquilibrer le circuit après...

Bonne soirée

[gougougou]

Bonsoir tild57,

C'est mieux d'ouvrir les robinets y compris le T de réglage. Il suffit de repérer la position de la vis de réglage et le nombre de tours qu'on lui donne pour rétablir ensuite le circuit à l'identique. A ma connaissance, les pros ne le font pas. Ils travaillent couramment sur quelques radiateurs simultanément lorsqu'ils utilisent une pompe externe et donnent parfois des coups de maillet caoutchouté sur les radiateurs pour décoller la crasse.

J'ai oublié de préciser que le désembouage avec une pompe externe se fait avec des inversions répétées du sens de circulation dans le circuit. Cette opération est impossible avec le circulateur (sauf à le démonter et à le remonter à l'envers!).

Cordialement
Gougougou

[invitef0993a4b]

bonjour
Je suis équipé d'une chaudière pulsatoire commandée par un boitier de commande (RFB410A) situé dans mon couloir et par une sonde extérieure. Si le fonctionnement actuel est satisfaisant, je souhaiterais dans le cadre de l'équipement de ma maison en domotique être capable de piloter de manière automatique et/ou à distance le passage des positions auto / jour / nuit du boitier du couloir qui sont actuellement positionnée par un contacteur physique à trois positions.
Est il possible de remplacer ce RFB410A par un autre module de commande pilotable à distance ou tout au moins avec un comportement électronique (type contacteurs électronique pilotable via une interface) ?
Je ne suis peut être pas très clair mais mon neveu qui dispose d'une chaudière De Diétrich avec exactement le même type de comportement a réussi à la piloter car le module au lieu de changer de mode avec un contacteur avec trois positions physiques possède trois boutons électroniques ... il est alors possible de simuler l'appui sur ces boutons.

Il existe des thermostats permettant un pilotage via une centrale domotique, mais cela reviendrait à détourner l'intelligence de la chaudière vers ce thermostat, ce que je ne souhaite pas faire ...

Merci par avance de vos informations ...

Vincent

[Solirox]

Merci Gougougou pour tes précisions.

Pour info, le chauffagiste est venu vendredi apm, pour monter le ballon profusion 84 L de 14h à 22H...il y a un nouveau souci. Le circulateur relié à l'ecs ne veut pas démarrer.

Sur le bornier n°5 pas de tension, alors qu'il correspond à la phase, du coup problème d'alimentation du ballon et du circulateur...

Il doit repasser demain, affaire à suivre...

[gougougou]

Bonsoir Solirox,
Il faudrait déjà mettre BASA à 1 ! Sinon pas d'ECS !
Cordialement
Gougougou

[Solirox]

Voilà le ballon ECS Profusion fonctionne maintenant.

La sonde (noire) fournie avec le ballon n'était pas compatible avec ma version de pulsatoire 20i, il faut une sonde de couleur grise.

Enfin, 3 semaines sans eau chaude...

[augras]

Bonjour,
Mon chauffagiste me propose une chaudière AUER 20 avec ballon ecs. J'ai un plancher chauffant 3 zones de t° sur 80 m2 plafond à 3,5m et à l'étage des radiateurs acier pour à nouveau 80 m2 et 7 radiateurs.
Je n'ai pas tout lu mais le peu que j'ai lu fait un peu froid dans le dos !
Il m'a appelé ce matin en me proposant d'aller voir la chaudière dans le fameux camion de présentation.
Il est hyper convaincu par ces chaudières.
Si le prix pratiqué n'augmente pas son devis je serai prêt à franchir le pas (j'étais parti sur une frisquet viso 20).
Qu'en pensez-vous ?
Merci,
Philippe

[augras]

Je viens d'avoir mon chauffagiste et les deux devis sont identiques : auer fait de très gros efforts pour vendre sa première chaudière chez lui. Mon interlocuteur a déjà installé plusieurs auer mais dans une autre société, là se sera la première chez son nouveau patron.
La question se résume donc à frisquet hydroconfort visio 20 ou auer pulsatoire 20 : prix identiques d'installation.
Merci à vous.
Philippe

[Solirox]

Bonjour,
Mon chauffagiste me propose une chaudière AUER 20 avec ballon ecs. J'ai un plancher chauffant 3 zones de t° sur 80 m2 plafond à 3,5m et à l'étage des radiateurs acier pour à nouveau 80 m2 et 7 radiateurs.
Je n'ai pas tout lu mais le peu que j'ai lu fait un peu froid dans le dos !
Il m'a appelé ce matin en me proposant d'aller voir la chaudière dans le fameux camion de présentation.
Il est hyper convaincu par ces chaudières.
Si le prix pratiqué n'augmente pas son devis je serai prêt à franchir le pas (j'étais parti sur une frisquet viso 20).
Qu'en pensez-vous ?
Merci,
Philippe

Bonjour Philippe,

Mon chauffagiste m'indique que la pulsatoire est la chaudière la plus performante sur le marché. En revanche elle doit être installée par un pro et entretenu par un pro, pour éviter d'avoir des problèmes par la suite...ce qui n'a pas été mon cas malheureusement

Pour ce qui est du forum, tu trouveras en majorité des gens qui ont des problèmes donc c'est sur qu'à première vue c'est pas très rassurant.

Au fait à combien s'élève le devis ? pour quelle prestation ? et quel type de ballon ECS est proposé ?

Ou sera installée la chaudière ?

[Solirox]

Pour info, depuis la mise en place de mon thermostat, j'ai vachement réduit l'allumage de la chaudière.

Avant elle tournait à 100% toute la journée et 7 jours / 7 jours
Maintenant je suis en moyenne à 50%.



> La ligne noire correspond à la température demandée en Degrés

> En orange c'est la durée d'allumage de la chaudière en % (ne pas tenir compte de la dernière colonne, il a compté 100% car la chaudière s'est déclenchée à minuit et est encore en route donc à 100%)

[soleil bleu]

Bonjour,

la réponse peut être motivée par plusieurs critères:

Quelle est celle qui coute le moins cher en entretien ? frisquet pas de pièces couteuses ,un nettoyage annuel et basta...

Quelle est celle qui offre le meilleur confort ? Auer marche en tout ou rien pas de température stabilisée. Chaud et froid continuel

Quelle est celle qui est le plus facile à régler ? On se perd dans les programmes et réglages. Frisquet une télécommande mobile.

La réponse me semble évidente...

Économie de gaz pour Frisquet car elle module ce que ne fait pas Auer...pas de veilleuse, allumage électronique.

J'ai une frisquet hydroconfort puisage d 'ESC puissant 400l/h

Mon beau frère vient de virer son Auer 32 I toujours en panne 3° corps de chauffe en 2 ans (il ne reconnait plus sa maison) confort.

D'autre part les installateurs sont des vendeurs...Avec quelle marque gagne t il le plus ?


Mon chauffagiste ne se déplace plus pour des pulsatoires, perte de temps entretien onéreux et reproche des clients...et curieusement les pannes c'est quand il fait froid...Là c'est vache , car c'est pour toutes les marques la même chose. Je ris.

D'autre part si nous les hommes sont plus enclins à nous pencher sur des réglages...est ce le cas de Madame ? Elle préféra sans doute quelque chose de simple...

L'économie d'entretien de fonctionnement entre les deux me semble évidente.

Avoir une chaudière qui réponde à nos sollicitations depuis son fauteuil devant la télé c'est un must... Frisquet avec sa télécommande satellite le fait.

Voilà ce n'est que des constats d'expérience de ma personne et maintenant de mon beau frère...

N'oublions pas le bruit et les vibrations de la pulsatoire ses produits extrêmement cher à ajouter au circuit pour la protéger...

Quand on voit les explications techniques données par Gougougou et ses conseils si justifiés je ne pense pas que les réglages sont à la portée de tout un chacun.

Pendant un certain temps j'ai cru qu'il était une taupe d'Auer et j'ai toujours des doutes...Ses explications sont meilleures que nombre de réparateurs qui calent devant le produit.

Il a une grosse connaissance technique de l'appareil , ses pièces détachées, les dates des différents modèles ...Bref on le voit plus affuté qu'un ingénieur d Auer. C'est sans nul douter un scientifique averti.

Je ne me vois pas expliquer la loi d'eau à mon épouse pour qu'elle puisse intervenir sur la chaudière...

La meilleur chaudière c'est celle qui est facile à à mettre en route, à régler, à entretenir, et qui soit économe.

Voilà ce n'est que mon avis...mais dans la vie, rien n'est tout blanc ni tout noir...ni tout rose.

Et comme il faut se lancer quelque soit le choix . On l'assume . Amicalement.

[augras]

Bonjour,
Merci pour vos réponses.
La chaudière sera dans une cave sous la terrasse.
La ballon est un BRV160l, pas intégré comme avec le 84 : c'est apparemment moins cher de faire comme ça.
Le côté tout ou rien me gêne effectivement.
C'est une nouvelle installation en rénovation avec plomberie et chauffage complètement refaits, on conserve simplement les radiateurs qui étaient là.
J'ai actuellement une frisquet hydroconfort 25 qui a 18 ans et à part changer une fois chaque circulateur, entretien annuel.... et bien rien d'autres. Le circulateur chauffage semble montrer à nouveau quelques faiblesses mais rien à redire.
Par contre frisquet a modifié ses chaudières : le corps cuivre a disparu pour un inox et apparemment la qualité générale a baissé.... comme partout.
Ma femme ne touche à rien sur la chaudière, même pas au thermostat. Et là il y en aura 3 !
Comment ça se passe en période hors chauffage avec la auer ? On met les thermostats sur zéro ?
Apparemment l'installateur connait son truc avec auer et je veux bien croire que pour arriver au rix de la frisquet il ne prend aucune marge : il a fallu gagner presque 1500€ ht !
Et comme c'est la première en service chez son nouveau patron on peut penser, on peut se fourvoyer aussi, que une attention particulière sera portée sur cette installation.
Le coût total de la chufferie avec tous ses équipements et tests est de 5303 ht. La chaudière avec le ballon et le kit je ne sais plus quoi qui vaut normalement un bras est à moins de 3800 ht.
Voilà pour les compléments.
La raison voudrait en effet que l'on choisisse la frisquet.
Mais la tentation est là !
Bonne journée,
Philippe