Chaudière gaz AUER pulsatoire

[gougougou]

Bonjour kld54380,

La chaudière pulsatoire a la possibilité de gérer 3 circuits d'eau chaude, 2 de chauffage et un de préparation ECS. La température pour le chauffage de la piscine est plus élevée que celle utilisée pour le chauffage. Pour que le chauffage piscine puisse travailler en // avec le chauffage des locaux, il y a lieu de mettre en parallèle le circuit piscine et le circuit radiateur. Leur différence de tempéraature nécessite la présence d'une vanne 3 voies .

Ainsi à partir du départ chaud de la chaudière :
1- le circuit C1 de la piscine comporte successivement le circulateur puis l'échangeur à plaques et le tube de retour à la chaudière
2- le circuit C2 des radiateurs comporte successivement la vanne 3 voies (V2V), la sonde de température de V3V, le circulateur de circuit chauffage, les radiateurs et un double retour avec une branche vers la chaudière et l'autre vers la V3V).

Ainsi la chaudière peut chauffer en départ pour envoyer dans le circuit C1 de l'eau conforme à la loi d'eau valable pour la piscine, la V3V se chargeant alors, si nécessité de chauffage, de faire circuler dans les radiateurs (circuit C2) une eau qui respecte la loi d'eau des radiateurs.

Si la piscine ne demande pas de chauffage, la chaudière coupe le circulateur de la piscine et envoie vers la V3V une eau qui respecte déjà la loi d'eau des radiateurs. La vanne trois voies reste alors en position ouverte.

Le retour sur investissement d'un changement de chaudière est effectivement plus qu'aléatoire. Tu l'as bien remarqué spontanément et c'est le défaut du radiateur Vaillant qui t'amène à réfléchir à des dépenses. Si tu te sens capable de te débrouiller toi-même tu peux essayer d'installer une chaudière d'occasion de 4/5 ans à 2000€. Ca améliore le bilan. Personnellement c'est ce que j'ai fait. Mais il reste très improbable que ta pulsatoire même neuve résistera 40 ans comme ta chaudière actuelle.

Cordialement
Gougougou
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[augras]

Bonjour Gougougou,

Désolé pour le silence mais des vacances étaient bienvenues !

Relevé de ce matin :

la sonde extérieure est à 8°

en début de cycle :
- la chaudière est à 30°
- C1 (plancher) en demande à 29° (circulateur tournait)
- C2 (radiateurs) en demande à 44° (circulateur tournait)
- C3 (ECS) pas en demande (circulateur à l'arrêt)
- la v3v est à 27°
- l'ecs est à 47,5°

après le cycle, toujours environ 2mn :
- la v3v était est à 33,5°
- la chaudière est à 45°.

Personne n'avait encore pris d'eau chaude et les circuits étaient tous en "confort".

Je vois que tu as plus que sérieusement cogité sur mon installation : un grand merci. Il va falloir que je digère tout ça !

Apparemment les diodes sur les circulateurs indiquent à quel régime ils tournent, d'après mes déductions : éteint=arrêt, allumé=tourne et plus il y a de diodes allumées vers la gauche plus un circulateur tourne. La première diode, à droite, peut être rouge ou verte sans que je sache ce que cela indique. Les diodes suivantes n'ont jamais eu d'autres couleurs que orange.

Il y a bien des fils, marrons, reliés aux plots 3/6/9 sans que je puisse dire à quoi ils correspondent.

Pour la position de la V3V je n'ai pas trouvé exactement ce que tu indiques (aiguille qui varie sur un cadran de 90°) : sur la V3V j'ai juste un cadran qui indique la pression dans le circuit. Par contre juste avant le circulateur C1 il y a un truc en plastique, carré, posé verticalement, avec un grand bouton qui bouge tout seul et va du plus petit en haut vers le plus grand en bas, ou le contraire. Plus petit et plus grand de quoi ? Et c'est seulement sur C1. Il y a d'inscrit sur ce petit boitier ESBE : j'ai trouvé sur internet une image qui correspond http://www.esbe.eu/fr/fr-fr/produits...teurs-rotatifs mais je ne peux pas dire ce qui est installé exactement sur ma chaudière car il y a plusieurs possibilités sur le site en question.

Est-ce que ce boitier esbe ne serait justement pas en rapport avec ton post sur la réaction trop lente de la V3V ? Il agirait en fonction de la T° et s'ouvre, laisse passé l'eau, plus ou moins en fonction de cette T° : j'ai pu observer ce bouton qui bouge en fait de haut en bas, ou le contraire, en environ moins de 30s.

Je n'ai pas de thermostat, ni de sonde dans la zone C2 radiateurs : il n'y a que les robinets thermostatiques sur chaque radiateur. C'est pourtant l'installation que j'avais prévue au départ : thermostat en C2 et le plancher chauffant C1 avec uniquement ces 3 thermostats de sous zone. Le chauffagiste n'a pas voulu ce schéma car pour lui les robinets thermostatiques de C2 faisaient le travail. Il a fini par mettre un thermostat devant mon insistance... mais en C1 plancher chauffant, tout en m'indiquant bien que cela était inutile et allait compliqué l'ajustement des T°.
Là, tous les travaux sont terminés et je ne vois pas comment déplacer facilement le thermostat siemens de la zone plancher chauffant vers celle des radiateurs.

J'ai bien vu ta réponse a Nico4peace sur la présence d'un produit anticorrosion dans l'installation : lors du choix de cette chaudière j'ai demandé à l'installateur de mettre un produit de ce type... et il m'a dit que ça ne servait à rien ! De fait il n'y en a pas. Est-ce que je peux mettre ce produit moi-même ? Comment ? Et comment en mesurer la concentration ?

Merci encore,

Philippe

[kld54380]

Bonjour Gougougou,

Merci pour ta réponse claire et pédagogique. Je n'y était pas du tout avec la V3V, maintenant c'est nettement plus clair.
L'idée d'une chaudière d'occasion me semble être une bonne solution et je vais voir ce que je peux trouver.

Encore un grand merci et à bientôt.
KLD

[gougougou]

Bonjour Aulas,

Le boitier ESBE
D'après tes explications ce boîtier ESBE me semble être le servo-moteur de la vanne 3 voies. Il est alors relié mécaniquement à l'axe de commande de cette vanne et fait tourner le clapet à l'intérieur de la vanne. Une petite photo permettrait peut-être de consolider cette hypothèse.

Les thermostats d'ambiance
Il peut sembler effectivement étrange d'avoir ajouté un thermostat dans la zone plancher. Dans la configuration actuelle, s'il joue un rôle, il est simplement concurrent des thermostats associées aux 3 vannes de régulation du circuit plancher. Mais on peut cependant lui conférer un rôle intéressant en modifiant la configuration de la chaudière (voir plus loin "CONCLUSION 3").
Par contre, comme je l'ai exposé avant, il me semble fâcheux de n'avoir aucun thermostat actif sur le circuit des radiateurs. J'avais compris d'après ton premier post du 16 octobre qu'il y en avait un... mais ni configuré, ni relié à la chaudière !! Cela me semblait curieux.
Tu peux facilement ajouter un thermostat dans cette zone, en choisissant un modèle radio qui ne nécessite pas de câblage dans la maison.

Ton dernier relevé de température
Je suppose qu'il a été réalisé avec les derniers paramètres de configuration de la chaudière que tu as donnés. Je constate à nouveau que la température de la sonde V3V peut sembler trop élevée en fin de chauffe. Mais je pense désormais que ces températures apparemment trop hautes sont en fait conformes à la programmation de la chaudière.
En effet, la juxtaposition des divers relevés que tu as transmis me révèle qu'une subtilité des lois d'eau des anciennes versions de pulsatoires a été maintenue dans le nouveau modèle dont tu as un exemplaire. Des surchauffes peuvent intervenir en cas de mauvaise maîtrise de cette subtilité par les installateurs. Je pensais que, pour cette raison, Auer l'avait abandonnée dans la nouvelle version. Cette subtilité n'est d'ailleurs pas documentée par Auer dans les notices de ta chaudière (ni dans celles des versions antérieures). Elle me semble massivement ignorée des installateurs.. et même des techniciens SAV d'Auer ( y compris l'installateur alsacien qui était employé par Auer dans ses pubs pour vanter le génie de la pulsatoire !).
C'est peut-être pour te protéger des désagrément possibles de cette subtilité que ton installateur a installé ces 3 vannes de régulation sur le circuit plancher.

La subtilité de la loi d'eau en cas de vanne 3 voies : son dédoublement
En cas de vanne 3 voies la chaudière se conforme alternativement à 2 lois d'eau selon l'état de demande ou de non demande. Ces lois d'eau définissent la température attendue derrière la V3V, donc sur la sonde V3V.
-1- en cas de demande la loi d'eau "de chauffage"est définie de la manière suivante:
courbe haute: de TCMA+DTMA à TCMI+DTMI
courbe basse: de TCMA à TCMI
-2- sans demande la loi d'eau "de maintien en température" devient:
courbe haute: de TCMA à TCMI
courbe basse: de TCMA-DTMA à TCMI-DTMI
Nota : pour un circuit "normal" la loi d'eau est du 2ème type indiqué plus haut (c'est la seule qui figure sur la doc Auer)

CONCLUSION 1: Ton circuit plancher étant en permanence en demande, la température derrière la vanne 3 voies se trouve au dessus de la courbe TCMA à TCMI, et ce d'autant plus que DTMA et DTMI sont élevés. C'est bien ce que tu mesures.
CONCLUSION 2: dans la configuration standard avec V3V le plancher chauffe en permanence. Si DTMA/DTMI est trop faible, en cas de non demande la température de la dalle ne peut pas baisser beaucoup, et celle ci chauffe trop l'habitation. Je t'avais proposé de réduire ces dernières valeurs, compte tenu de ta configuration particulière ou le plancher est toujours en demande et ou la régulation est prise en charge par les 3 vannes de régulation. Une telle réduction de DTMA/DTMI n'est pas opportune "en général".
CONCLUSION 3: tu pourrais utiliser ton thermostat de la zone plancher pour justement exploiter le mode "maintien en température", car il pourrait moduler la demande de la zone et faire ainsi basculer d'une loi d'eau à l'autre.

Le produit Anticorrosion
Auer préconise EN GRAS un tel produit - de qualité - dans ses notices. Il est vrai que son caractère indispensable varie selon la qualité locale de l'eau et les métaux présents dans les éléments du circuit d'eau. Il est vrai aussi que le liquide anticorrosion n'agit que d'un côté du métal, l'autre restant exposé aux vapeurs acides et aux températures élevées de la combustion. Mais le directeur du développement d'Auer m'a affirmé que ça perce du côté de l'eau, car les phénomènes électrolytiques destructeurs se passent de ce côté. En tout cas, il est certain que la chaudière meurt en général par perçage du corps de chauffe. Il existe des pastilles qui permettent de contrôler le dosage de l'anticorrosion du moins pour le Sentinel X100. Mais je crois qu'il y a aussi un procédé avec Fernox F1.
Cordialement
Gougougou

[stephBlendecques]

bonjour

je viens d'acheter une maison de 2008 équipée d'une chaudière pulsatoire Auer 200N. Les anciens propriétaires m'ont dit qu'ils avaient 21 °C dans la pièce principale avec le correcteur d'ambiance sur -1. Mais surprise, je n'ai que 18 ° si je le laisse sur - 1. Je suis complètement novice et j'avoue que ce que je lis sur ce forum me semble bien compliqué ! Comment je peux faire augmenter la température pour 21 avec un correcteur d'ambiance sur 0 ?
je sais qu'une entreprise est intervenue pour l'entretien et changer des joints juste avant la vente. A t-elle pu modifier des réglages ou oublier de réactiver quelque chose ?
merci pour votre réponse

[gougougou]

Bonjour stephBlendecques, et bienvenue au club !

Lorsque le correcteur d'ambiance est sur -1, la chaudière cherche à amener la température de la pièce à 1°C en dessous de ce qui est programmé dans le pilote. Si tu veux 21° tu pourrais mettre le correcteur d'ambiance sur +1 ou +2.

Tu peux aussi, si tu le souhaites, modifier le paramètre TAZ1 ou TAZ2 (Température d'Ambiance de la Zone 1 ou 2) dans la configuration de la chaudière, pour le porter à 21°. Et ensuite tu placeras le correcteur d'ambiance sur 0.

Pour accéder au menu de configuration, il suffit de débloquer le clavier (en appuyant 3 secondes sur n'importe quelle touche).

Le clavier étant débloqué, appuyer simultanément sur "+/Réglage" et "-/Réglage". Cela provoque l'affichage du menu de configuration.

Tu circules en descendant dans le menu de configuration en appuyant sur "Rearm/Vacance/Validation". Le nom des différents paramètres s'affichent successivement avec leur valeur.

Pour changer la valeur du paramètre en cours d'affichage tu fais "+/Réglage" ou "-/Réglage"

Tu sors de ce menu par "Mode Chauff/Sortie program"

Cordialement
Gougougou

[augras]

Bonjour Gougougou,

Merci encore pour toutes ces explications et conseils.

Photo de la V3V avec le boitier ESBE et les 3 circuits :



Les circuits vont de droite à gauche : C1 plancher chauffant à droite, avec donc le boitier ESBE, C2 radiateurs au centre, et ECS à gauche. On constate sur la photo que les circulateurs C1 et C3 sont à fond avec les voyant tous allumés (on va de droite à gauche aussi pour ces voyants ! ).

Thermostat d'ambiance :
dans mon premier post je parlais de ce thermostat, il n'y en pas d'autre, mais je ne maîtrisait pas grand chose et je mes suis mal exprimé certainement (je ne suis pas allé vérifier). Mais j'avais retranscrit ce que m'avais indiqué le chauffagiste : aucun thermostat n'agit sur la chaudière, ils agissent sur les circulateurs/robinets du plancher chauffant. Ce thermostat est de toute évidence relier aux bornes 15/16 si j'ai compris quelque chose et agit sur la V3V alors que les thermostats des 3 zones de plancher agissent comme des robinets thermostatiques au niveau de la clarinette.
Un thermostat radio à conseiller en particulier pour la zone C2 radiateurs ?

Dernier relevé (pas fait ce matin : tu en veux d'autres ? ) :
Oui, c'était avec les derniers paramètres donnés, modifiés en fonction de tes indications.

Subtilité :
Effectivement c'est très subtil pour moi.
Mais, si je comprends bien, cette subtilité est en fait problématique, ainsi n'a pas d'intérêt, et peut s'apparenter à un défaut de conception ?
Par rapport à ta conclusion 3 je pensais que mon thermostat jouait justement ce rôle de maintient en T° en n'exploitant que la partie confort sur 18° (on était sur 18,5 mais avec le T° qui était plus fraîchent hier soir il faisait 20,5° en RDC zone de plancher).
Il faut donc faire quoi pour lui faire jouer ce rôle ?

Par rapport au thermostat radio pour la zone C2 qui devrait être relier au bornes 15/16 de la chaudière pour commander la V3V si j'ai bien compris, à la place du thermostat actuel de la zone C1 plancher, où relier ce thermostat de la zone C1 plancher ?

Merci encore,

Philippe

[stephBlendecques]

bonjour Gougougou
j'ai vérifié ce que vous m'avez indiqué.
Mon TAZ2 (correspondant au plancher chauffant du RDC) est réglé à 21. Pourtant seulement 19° avec le correcteur d'ambiance sur 0.
Avec la notice, j'ai controle la valeur de la SAZ2. Il indique 20....

merci d avance

[gougougou]

Bonjour stephBlendecques,

Pour te répondre de manière pertinente il faudrait avoir des informations complémentaires:
- La chaudière est-elle en demande Zone 2 lorsque la température TAZ2 n'est pas atteinte et que les autres zones ne sont pas en demande ?
- la position du correcteur d'ambiance est-elle connue avec exactitude par la chaudière (valeur de DAZ2 du menu des sondes - entre -3 et +3)
- La température de la sonde de vanne 3 voies se situe-t-elle dans la fourchette de la loi d'eau
- la température extérieure lue par la chaudière est-elle exacte?
- La zone 1 est-elle exploitée (circuit de chauffage présent)?
- Quelle est la configuration de ta chaudière ?

A défaut d'en savoir plus, quelques raisons possibles qui peuvent expliquer que la chaudière ne chauffe pas assez pour atteindre la température de consigne SAZ2 au niveau de la sonde d'ambiance):
- la loi d'eau de la zone 2 est paramétrée avec des températures trop basses.
- la zone 2 est en période ECO (vérifier d'abord que la chaudière est bien à l'heure pour contrôler ce point)
- la chaudière est en mode manuel et non en mode automatique
- la chaudière ne connait pas une température correcte au travers de la sonde extérieure.
- la vanne 3 voies ne fonctionne pas correctement mécaniquement et reste trop fermée.
- le servomoteur de la vanne 3 voies a un problème et ne manoeuvre pas la V3V.
- le circulateur de zone 2 tourne trop lentement
- etc

Cordialement
Gougougou

[gougougou]

Bonjour Aulas,
Je réagis à ton post du 11 novembre

Thermostat en Zone 2
Si finalement, selon ce que je comprends, il y a un thermostat placé en zone 2 qui est effectivement raccordé aux plots 15/16 il est susceptible de jouer le rôle que je suggérais le 7 novembre. Actuellement il ne sert apparemment à rien, car son existence n'est pas déclarée dans le menu "configuration des circuits". S'il était signalé comme présent la chaudière saurait quand la zone 2 est en demande et quand elle ne l'est pas. Ce serait le rôle du thermostat de zone 2. Il n'agit pas du tout sur la vanne trois voies, du moins en direct. Par contre, il déterminerait la loi d'eau à laquelle se référerait la chaudière pour sa température de départ. Il amènerait aussi la chaudière à faire tourner ou non le circulateur de la zone 2.

- si ce thermostat de zone 2 manifeste une demande en Zone 2 la chaudière se réfère à la loi d'eau du circuit C2 pour sa température de départ. Comme l'eau en départ chaudière est alors très chaude, la Vanne 3 voies régule d'après la température de la sonde de V3V. Cette régulation se fait en loi d'eau haute ou en loi d'eau basse du circuit C1 selon que la zone 1 se manifeste ou non en demande par son propre thermostat.
- si ce thermostat de zone 2 manifeste une absence de demande en Zone 2 la chaudière se réfère à la double loi d'eau du circuit C1 pour définir sa température de départ. La vanne 3 voies est alors presque passive après s'être largement ouverte.
On voit donc que le thermostat de zone 2 a pour effet de faire une première sélection de la loi d'eau de la chaudière, ce qui amène la V3V a réagir en conséquence sous l'effet de la sonde de V3V. Il n'y a pas d'action directe du thermostat de zone 2 sur la v3v qui est sur le circuit de zone 1

Si ton thermostat de zone 2 est déjà relié à la chaudière comme je comprends ton dernier post, il n'y a pas besoin de thermostat radio.

Thermostat en Zone 1
Si j'ai mal compris ton post et que le thermostat que tu évoques et qui serait câblé sur les plots 15/16 est en fait le thermostat de la zone 1 (plancher) - comme j'avais compris tout au début - c'est une autre affaire.

Toujours si ce thermostat était effectivement déclaré dans le menu installateur
- lorsqu'il ferait chaud en zone 1, le circulateur du circuit 2 s'arrêterait et la chaudière passerait sur la loi d'eau du circuit 1 (la loi d'eau haute) car dans ton cas, la zone 1 est en demande permanente. Donc plus il ferait chaud en Z1 plus la chaudière chaufferait en Z1 et moins elle chaufferait en Z2. C'est n'importe quoi !! Heureusement que ce circulateur n'est pas déclaré !

En tout cas, dans ta situation - si je la comprends un peu - un thermostat de la zone plancher se branche sur les plots 11 et 12... et il faut le déclarer dans la config pour qu'il agisse.

Cordialement
Gougougou

[augras]

Bonjour Gougougou,

Merci de persévérer !

Il n'y a aucun thermostat en zone 2 radiateurs.
Le seul existant est placée en zone 1 plancher chauffant et est relié directement sur la V3V : j'ai suivi le fil depuis le thermostat et il va dans la V3V pas sur la chaudière.
Je dois le couper, mettre des dominos et le relier aux bornes 11/12 et le déclarer dans le menu installateur ? Où bien il peut jouer un rôle intéressant comme ça ?
Et j'ai donc besoin d'un thermostat radio pour la zone 2 que je dois brancher sur les bornes 15 et 16, puis l'activer dans le menu installateur.

Avec la photo as-tu pu déterminer à quoi correspondait le boitier ESBE ?

Je mets la photo du schéma de la chaudière car je viens de me rendre compte qu'il ne correspond pas à celui de la doc que tu m'as envoyée.
Et je mets une photo également des branchements sur la chaudière.

DSC00998.jpg

DSC00999.jpg

Je pense que tu ne pourras pas zoomer ici et je te les faits suivre par messagerie.
Si ces photos ne sont pas suffisantes et que tu en veux d'autres sur des parties précises pas de soucis.

Philippe

[tild57]

Bonsoir,

dans un ancien post, je vous avais soumis mon idée de déporter les informations de la carte de commandes de ma Puls 32 (de 2004), par exemple via un port série, pour avoir accès au status, sondes, paramètre, etc (au moins en lecture, idéalement aussi en écriture pour les paramètres) de mon appartement (la chaudière étant 2 étages plus bas dans un local chaufferie commun pas très accueillant)... faute de documentation, j'ai jeté l'éponge.
Je me tourne maintenant vers une autre solution moins ambitieuse que j'évalue. Cette solution s'apparente à ce que vm006 souhaitait faire :

bonjour
Je suis équipé d'une chaudière pulsatoire commandée par un boitier de commande (RFB410A) situé dans mon couloir et par une sonde extérieure. Si le fonctionnement actuel est satisfaisant, je souhaiterais dans le cadre de l'équipement de ma maison en domotique être capable de piloter de manière automatique et/ou à distance le passage des positions auto / jour / nuit du boitier du couloir qui sont actuellement positionnée par un contacteur physique à trois positions.
Est il possible de remplacer ce RFB410A par un autre module de commande pilotable à distance ou tout au moins avec un comportement électronique (type contacteurs électronique pilotable via une interface) ?
...

Gougougou avait antérieurement donné des précieux éléments de réponse sur la sonde d'ambiance ici :

...

La sonde d'ambiance se présente comme un circuit parallèle constitué de 2 branches.

- première branche : une thermistance de type CTN qui vaut 12488 ohms à 20°C, 10000 ohms à 25 °C et 15699 ohms à 15 °C. Cette branche sert au pilote de la chaudière pour mesurer la température ambiante.

- deuxième branche : un circuit en série constitué de 3 éléments :
= un condensateur de 3,3 Microfarads (100V)
= une résistance dont la valeur est déterminée par le bouton de programmation à 3 positions. Cette résistance prend donc 3 valeurs (0 ohm, en mode programme, R ohms en mode confort permanent, 2 x R ohms en mode hors gel. Si je me souviens bien, R vaut autour de 350 Ohms.
= La résistance du potentiomètre qui règle de - 3 °C (0 ohm) à + 3 °C (470 ohms).

...

Cordialement
Gougougou

La valeur de R à 350 ohms me parassait impossible car cette valeur est incluse dans la plage du potentiomètre qui suit en série, donc impossible avec une telle valeur de discrimer une correction de température de consigne (potentiomètre) d'un changement de mode (commutateur).
J'ai donc démonté et voici ma constatation : la résistance est bien nulle en mode AUTO, elle passe à 590 ohms sur la position "soleil", à la quelle s'ajoute une résistance de 750 ohms sur la position "lune/flocon", soit 1340 ohms.

J'imagine assez bien que la mesure se fait en 2 étapes : mesure en tension continue de la température, mesure en tension alternative du mode et de la correction de consigne.
Je n'ai pas d'oscilloscope sous la main pour vérifier. Mais pour répondre (tardivement) à vm006, il est donc possible d'utiliser un montage de remplacement (au moins pour la branche considérée) piloté par des relais (ou commutateur CMOS type 4066, à vérifier selon les tensions et les fréquences en jeu) pilotable par système domotique.

A+

[gougougou]

Bonjour tild57,

Ton désir de contrôle à distance (réduite à qq dizaines de mètres) exprimé il y a un bon moment m'est resté en tête.

J'ai caressé l'idée qu'on pouvait peut-être réaliser cela de manière certes peu élégante mais probablement efficace. Le moyen consisterait à transformer la chaudière actuelle en chaudière esclave. Une nouvelle chaudière placée dans l'endroit d'où tu désires réaliser le pilotage, aurait le statut de chaudière maître te permettant de contrôler l'ensemble !

Cette idée saugrenue, le devient encore plus quand je suggère de réaliser cette chaudière maître au moyen d'une simple carte de pilotage, d'un connecteur principal de raccordement et d'un petit qqchose encore. Ca tient moins de place qu'une chaudière entière et l'interface de dialogue pour le pilotage est tout prêt.

On ramène alors au moyen d'un câble multiconducteur (genre cable 7 paires 8/10 téléphonique) tous les raccordements portant lee alimentation secteur (circulateurs , V3V...) et au moyen d'un cable à paires blindées les connexions des sondes externes à la chaudière (présentes sur le connecteur F de la carte).

On ajoute aussi le petit qqchose qui permet de faire croire à la carte de la "chaudière maître" déportée qu'elle est une vrai chaudière. Le petit qqchose est donc constitué en premier lieu d'un fusible sur l'alimentation et de résistances ou de straps sur les connecteurs de la carte pilote. Il faut aussi raccorder la sonde départ de la chaudière esclave à la carte de la "chaudière maître" et la remplacer par une résistance pour leurrer la carte de la chaudière esclave.

Je ne crois pas qu'une "chaudière maître" en défaut reste capable de piloter une chaudière esclave. Alors, il faut doubler les pressostats de la chaudière existante par des pressostats en installés en prallèle hydrauliquement mais raccordés sur la "chaudière maître".

Reste à reprogrammer les 2 chaudières et ça pourrait marcher... dans le cas favorable !

Cordialement
Gougougou

[tild57]

Bonsoir,

merci Gougougou de partager cette idée.
Je dois bien avouer qu'elle m'a réellement surpris tant elle est ... saugrenue, c'est le mot, tu as raison ;o)
Mais oui, pour qui a une carte électronique d'avance, la possibilité de tirer du câble et le temps de mettre cela au point, ça doit être jouable. Ce n'est pas mon cas :/

Voici mes contraintes : en plus des 2 fils de la sonde d'ambiance, j'ai 2 fils que je pourrais facilement libérer (je commande ma pompe de bouclage ECS avec ces fils pour le moment), éventuellement 2 supplémentaires en sacrifiant une ligne secteur. Pas possible de tirer facilement des fils supplémentaires (immeubles collectifs, au moins 2 ou 3 parties privatives à traverser, et pas en ligne droite). Voilà pourquoi j'ai pensé à une simple liaison "série" dans un 1er temps.
Mon idée la plus aboutie - tant qu'à partager nos idées saugrenues - utiliser un Raspberry PI et son capteur photo associés à un réseau CPL. On pilote les quelques boutons de commande de la chaudière avec le GPIO Raspberry et on a le retour écran grâce au capteur photo, le tout remonte à l'appartement par CPL avec un peu de programmation et un serveur web pour piloter sa Puls depuis une tablette, un PC ou un smartphone...
Mais voilà, l'enjeu vaut-il tant de travail ?... C'est pourquoi j'évalue une solution moins ambitieuse en jouant sur la sonde d'ambiance. Là, l'enjeu est plus palpable : économie financière et plus de confort au final sans bousculer le mode de fonctionnement de la chaudière.

A+

[Solirox]

Bonjour A tous,

J'étais passé sur le forum l'an dernier, pour quelques soucis sur ma Auer 20I, depuis tout est ok.

J'avais l'an dernier installé un thermostat Netatmo pour piloter la mise en route de la chaudière (partie radiateurs)

Cette année, j'ai troqué mon Netatmo par un thermostat Nest, il est actuellement branché sur les bornes 12/13 de la platine et assure la gestion du chauffage.

En plus du chauffage, ce thermosat permet de piloter et de programmer aussi la partie eau chaude, ma question est donc de savoir si il est possible de le faire sur ma chaudière Auer, si oui, sur quelles bornes faut il se brancher.

Sachant que le thermostat enverra juste un contact sec pour lancer le démarrage de la production d'eau chaude.

Dans mon cas, je ne sais pas si l'eau chaude est sur la Zone 2 ou 3.

J'ai pensé aux borniers : SOSA : Bornier 16/17 mais je ne suis pas sur.

Merci par avance pour votre aide.

[gougougou]

Bonjour Solirox,

Un simple thermostat peut effectivement être utilisé en aquastat pour contrôler la température de l'ECS, et conformément à ton sentiment il est à brancher sur les bornes 16/17 qui correspondent à la zone 3. Ne pas oublier alors de configurer le pilote en mettant le paramètre SOSA à 0 (et bien sûr BASA à 1 avec un paramétrage complet de la zone 3).

Avec un aquastat, il n'y a pas de réglage de la température de départ de la chaudière (elle est fixe à 80°C), pas de mode ECO, la fonctionnalité antilégionellose est gérée en aveugle par rapport à la température du ballon (avec 30 minutes de chauffe à 80°C), La priorité du chauffage ECS sur le chauffage des locaux est absolue. Le mode "Hors Gel" reste identique à celui opérant avec une sonde de température.

Cordialement
Gougougou

[Solirox]

Bonjour Gougougou,

Merci pour ton retour.

Je n'ai pas précisé, j'ai un ballon ECS, profusion 84L, et j'ai programmé actuellement 2 plages de chauffe : Le matin et le soir.

"Avec un aquastat, il n'y a pas de réglage de la température de départ de la chaudière (elle est fixe à 80°C)" : Est ce gênant ?
"pas de mode ECO" : Qu'est ce que le mode eco ?
"La fonctionnalité antilégionellose est gérée en aveugle par rapport à la température du ballon (avec 30 minutes de chauffe à 80°C)": comment fait il actuellement ?
"La priorité du chauffage ECS sur le chauffage des locaux est absolue" : C'est à dire ?
"Le mode "Hors Gel" reste identique à celui opérant avec une sonde de température": C'est à dire ?

En clair, je veux savoir, si il y a un risque de mauvais fonctionnement de la chaudière ou de détérioration à long terme avec l'utilisation d'un thermostat pour l'ECS
ou est ce qu'il est préférable de programmer les plages que j'ai programmée sur la chaudière.

[gougougou]

Bonjour Solirox,

Quelques réponses à tes questions

"Avec un aquastat, il n'y a pas de réglage de la température de départ de la chaudière (elle est fixe à 80°C)" : Est ce gênant ?
Ce n'est pas gênant, sauf que la chaudière fonctionne à haute température et à donc un rendement un peu plus faible.

"pas de mode ECO" : Qu'est ce que le mode eco ?
C'est le mode économique que l'on peut utiliser pour faire baisser les températures de chauffage des locaux ou de l'ECS à certaines heures, toujours pour faire des économies. Cela se programme dans le pilote

"La fonctionnalité antilégionellose est gérée en aveugle par rapport à la température du ballon (avec 30 minutes de chauffe à 80°C)": comment fait il actuellement ?
Actuellement avec une sonde thermique ECS la chaudière réalise l'antilégionellose en portant le ballon à 65° pendant 10 minutes (si tu as configuré le paramètre ANLE à 1 - avec indication de la périodicité et de l'heure de l'opération)

"La priorité du chauffage ECS sur le chauffage des locaux est absolue" : C'est à dire ?
Cela signifie que tant que la température dans le ballon ECS n'est pas suffisante pour faire ouvrir le circuit de l'aquastat, la chaudière ne s'occupe pas de chauffer la maison. La situation est la même que si il y a une sonde ECS et que le paramètre PRSA est à 1. S'il y a une sonde on peut partager la priorité entre l'habitation et l'ECS en faisant PRSA = 0.


"Le mode "Hors Gel" reste identique à celui opérant avec une sonde de température": C'est à dire ?
Cela signifie que lorsque tu mets la chaudière en mode "Hors Gel", avec un aquastat ou une sonde, la chaudière empêche le ballon ECS de geler. Une fois par heure, elle lance le circulateur d'ECS pendant qq minutes pour faire venir dans le corps de chauffe l'eau présente dans l'échangeur du ballon et vérifier ainsi la température dans le ballon ECS. Si elle est trop basse (moins de 3°C ou 4°C je crois) la chaudière donne un petit coup de chaleur, pour la remonter vers 20°C.

Donc l'aquastat ne crée pas de risque de mauvais fonctionnement ou de détérioration de la chaudière.
Cordialement
Gougougou

[Solirox]

Merci beaucoup pour ton retour Gougougou.

Rien à dire, tu as répondu à mes interrogations.


Je trouve bizarre que sur internet, je n'ai pas trouvé de discussion sur la gestion de la pulsatoire avec un thermostat connecté type Nest ou Netatmo...
Heureusement que j'ai un pied dans ce forum & heureusement qu'il y a des experts comme toi pour nous aider.

Je vais donc faire les essais, et je viendrai partager mes expériences avec vous, ça servira certainement à d'autres futurs utilisateurs.


Autre question pour toi. Dans mon cas actuel, j'ai programmé l'ECS en mode manuel en demandant de chauffer le matin pendant 1 heure avant que toute la famille se lève et 1 heure en fin d'apm.

Le but étant de faire des économies et ne pas laisser l'ECS produire de l'eau chaude toute la journée.

J'ai un ballon profusion en 84L.

- Est ce que ce fonctionnement est un bon moyen de faire des économies ?

- Est ce que 1 heure est suffisant pour chauffer les 84 litres ? ou faut il plus de temps ?

- Combien de temps l'eau reste chaude après avoir été chauffée ?

[gougougou]

Bonjour Solirox,
Une chaudière de 20Kw a besoin de 17 minutes de chauffage permanent pour porter 84 litres d'eau de 10°C à 60°C (11 minutes pour une 32kW). On voit donc qu'en 1 heure ta chaudière a largement le temps de réchauffer le ballon, y compris en considérant qu'il n'y a pas un fonctionnement permanent.

La déperdition thermique d'un ballon Profusion de 84 litres est de 3,15 W par degré d'écart entre l'ambiance du ballon et sa température intérieure. Avec un rendement opérationnel de 85% de la chaudière pour la préparation ECS ces 3,15 W/°C d'écart consomment 3,7Wh de Gaz par heure/°C d'écart. Pour un ballon à 60°C dans une ambiance à 20°C (écart de 20°C) la consommation est donc de 40 x 3,7 Wh par heure soit 148Wh/h. Par jour cela fait 3,55 kWh et par an 1300kWh (58,5€)

Ces 1300kWh est ce que tu payes juste pour maintenir le ballon en température. Si tu consommes 84 litres/jour d'ECS à 60°C, il faut ajouter 5,2 kWh/jour pour porter ces 84 litres de 15°C à 60°C. Cela fait 1900 kWh/an.
Au total, pour 84 litres à 60° l'ECS te mange 4200kWh/an (190€), si le ballon est maintenu en permanence à 60°C. S'il est à 50° tu consommes plus de volume d'ECS pour avoir l'eau chaude à la même température au robinet. Mais la consommation de gaz pour le tirage d'ECS est inchangé. Par contre le maintien en température du ballon coûte 25% en moins (975kWh, #43,5€) soit un gain de 325 kWh (# 15€) .

Dans ton scénario de réchauffage du ballon 2 fois par jour, je te propose un calcul avec les hypothèses suivantes:
- les 2 réchauffages ECS sont espacés de 12 h
- le ballon est alors porté à 60°, il est dans une pièce à 20°C
- le tirage d'eau est de la moitié du ballon dans l'heure qui suit le réchauffage
- l'eau de la ville arrive à 15° environ
- le gaz est à 0,045€/kWh
- le rendement de la chaudière est de 85% en PCS pour la préparation ECS
Pour chaque cycle de 12 heures, j'arrondi la température du ballon à 60°C pendant 1 heure, puis à 50°C pendant 1 heure, puis il est en phase de refroidissement pendant 10 heures à partir d'une température de 40°C et tombe à 34,5°C à l'issue de ces 10 heures.
Avec ces hypothèses la consommation de gaz liée au déperdition tombe à 1,78kWh/jour (au lieu de 3,55 avec un maintien à 60°C du ballon). Cela fait 650kWh/an (#30€/an).

Si on maintient, le ballon à 50°C pendant 2 heures suivi de 10 heures où il se refroidit (jusqu'à 41,7°C) et cela 2 fois par jour, la consommation de déperdition s'établi à 2,57kWh/jour (938kWh/an #42€).

CONCLUSION
= Ton scénario semble assez économique (28,5€ par an de coût de déperdition), sans toutefois pouvoir te rendre milliardaire rapidement. Il repose sur l'idée de réchauffer le ballon juste avant de tirer la plus grande part de l'eau chaude.
= Un ballon profusion est mal isolé. Il perd environ 2 fois plus de chaleur qu'un ballon électrique bien isolé. Cette triste réalité est connue depuis longtemps.

CALCUL DE LA TEMPERATURE D'UN BALLON PROFUSION 84 litres EN COURS DE REFROIDISSEMENT
t : temps en heures depuis le début du refroidissement
T0 : température extérieure au ballon
T1 : température de départ de l'eau du ballon
T(t) : température du ballon après t heures de refroidissement
Calcul réalisé avec la valeur de déperdition de 0,9Wh/jour/litre/°C affichée par Auer pour ce ballon.

T(t) = T1- (T1-T0) x (1 - (2,71828 puissance (- 0,0323 x t)))
Dans cette formule 2,71828 est une valeur approchée de la constante de Néper, communément notée "e"

Ainsi dans une ambiance à 20°C:
- un ballon à 80°C perd 10°C en un peu moins de 6 heures
- un ballon à 70°C perd 10°C en un peu moins de 7 heures
- un ballon à 65°C perd 10°C en un peu moins de 8 heures
- un ballon à 60°C perd 10°C en un peu moins de 9 heures
- un ballon à 55°C perd 10°C en un peu moins de 11 heures
- un ballon à 50°C perd 10°C en un peu moins de 13 heures
- un ballon à 45°C perd 10°C en un peu moins de 26 heures
- un ballon à 40°C perd 10°C en un peu moins de 22 heures
- un ballon à 35°C perd 10°C en un peu moins de 35 heures
Cordialement
Gougougou

[Solirox]

Bonjour Gougougou,

Merci beaucoup pour ton retour, c'est très instructif.

J'ai branché le thermostat programmable dans le but de piloter le démarrage de l'ECS, mais mon essai n'a pas fonctionné.

Déjà, 1ere interrogation, j'ai remarqué qu'il y a déjà 2 fils branchés sur la platine aux bornes 16/17 , à quoi correspondent ils ? faut il les retirer ou faut il se brancher en // ?

IMG_0641.jpg

Pour le 1er essai, j'ai changé les réglages : SOSA à 0 et BASA à 1. J'ai coupé la chaudière. Puis j'ai branché 2 fils sur les bornes 16/17 (j'ai retiré les 2 fils qui étaient branchés) ensuite depuis la borne 16/17 j'ai relié les 2 fils aux bornes 05/06 du thermostat :

IMG_0642.jpg

Après voir redémarré la chaudière, j'ai effectué une marche forcée depuis le logiciel du thermostat, j'entends bien un "tac" qui correspond au déclenchement du relais mais il n'y a pas de réaction de la chaudière.

A savoir que la chaudière bornes 12/13 est relié au thermostat bornes 2/3. Le pilotage de la chaudière pour le chauffage fonctionne bien.

(D'après le schéma du thermostat les bornes 05/06 ressemblent à un contact sec identique aux bornes 2/3.

Est ce que j'ai loupé une étape ? As tu une petite idée de ce qu'il cloche ?

Tu trouveras en PJ les notices du thermostat.

Merci par avance pour ton aide.

[Solirox]

Petite précision : Je suis en mode manuel avec programme confort de 08h à 09h et de 17h à 18h pour l'ECS

Peut être faut il que je me mette en mode confort permanent. L'essai de cet apm a été réalisé avant 17h donc c'est peut être à cause de cela que l'ECS ne s'est pas déclenché.

[gougougou]

Bonjour Solirox,

Si SOSA = 0 il n'y a pas de mode ECO pour l'ECS, la chaudière obéit seulement au calorstat relié hydrauliquement, électriquement ou par système sans fil au capteur situé dans le ballon ECS (circuit fermé : je chauffe, circuit ouvert : je reste tranquille).

Ce qui me trouble dans ton explication c'est que tu n'évoques pas que tu aurais remplacé au niveau du ballon la sonde existante par un dispositif de captage de température adapté à ton système Nest. La notice ne précise d'ailleurs pas comment ce dispositif pourrait bien se relier au système Nest (WiFi ?). Il est évident que s'il n'y a aucun capteur raccordé au Nest au niveau du ballon, ça ne peut pas marcher. En débranchant les fils préexistants sur les bornes 16 et 17, tu as simplement débranché la sonde qui était dans le ballon et maintenant il n'y a plus aucun élément actif qui révèle quoi que ce soit sur la température du ballon au système Nest ou à la chaudière. Or, malheureusement, les chaudières fonctionnent rarement par transmission de pensée ou par simple effet sympathique.
Cordialement
Gougougou

[Solirox]

Bonsoir Gougougou,

Effectivement, je n'ai rien touché au niveau du ballon, pas de remplacement de la sonde actuelle par un système wifi.

En revanche le câble qui part de la chaudière (bornier 16/17) est relié au boîtier filaire Nest (bornier 05/06) qui lui est relié en wifi au thermostat et le thermostat est relié à mon téléphone.

J'ai réalisé un 2eme essai en mettant en mode "confort permanent" pour l'ECS et là ça fonctionne. Démarrage possible de l'ecs par le thermostat wifi ou par le téléphone.

J'ai débranché les fils préexistants qui se trouvaient sur le bornier 16/17 de la chaudière et je ne sais pas si je dois les mettre en // . A ton avis ?

Ce qui est bizarre, c'est que la sonde est débranchée, mais quand l'ecs se met en route il affiche T: demandée : 80° et Teau départ : 52° et se chiffre grimpe pendant la chauffe.
Logiquement, comme tu me l'as indiqué, si la sonde n'est pas branchée, aucun élément actif ne devrait révèler quoi que ce soit sur la température du ballon.

Alors transmission de pensée entre le ballon et la carte électronique ?

Faut il brancher la sonde en // selon toi ? bornier 16/17 ?

[gougougou]

Bonjour Solirox,

En premier lieu je te confirme qu'il ne faut pas brancher en // l'ancienne sonde et le système NEST sur les plots 16 et 17.

Le fait qu'il n'y ait pas de capteur de température ECS relié au boitier Nest n'empêche pas ce boitier de présenter en permanence entre ses bornes 5/6 une boucle, interprétée par la chaudière comme une demande de réchauffage de l'ECS. Pour que le boitier Nest régule l'ECS il est impératif de lui associer un capteur compatible à l'intérieur du ballon ECS.

Lorsque tu dis que tu as mis en ""mode "confort permanent" pour l'ECS"", je comprends que tu as modifié la programmation horaire pour supprimer la catégorie ECO de la période de ton essai. Auparavant, le mode ECO affecté à l'ECS à cette période était irréalisable par la chaudière pour l'ECS à défaut d'information de température du ballon (parce que SOSA = 0). Dans cette situation la chaudière ne se lançait pas en réchauffage ECS.

On peut dire en quelque sorte que le mode ECO pour l'ECS avec thermostat est un mode "SUPERECO" durant lequel la chaudière reste à l'arrêt, insensible aux frissons de l'humanité sous une les douches les plus glaciales.

Je n'avais pas compris par tes posts antérieurs que tu gérais le calendrier du réchauffage ECS par la chaudière au moyen du mode ECO. Je pensais que tu utilisais un programmateur indépendant.
Cordialement
Gougougou

[Solirox]

Bonjour Gougougou,

Merci pour ton retour.

Ok j'ai pris note de ne pas brancher en // l'ancienne sonde et le système NEST sur les plots 16 et 17.

"Le fait qu'il n'y ait pas de capteur de température ECS relié au boitier Nest n'empêche pas ce boitier de présenter en permanence entre ses bornes 5/6 une boucle, interprétée par la chaudière comme une demande de réchauffage de l'ECS."
- En effet, pour moi c'est bien ce qui se passe, le thermostat ouvre ou ferme le contact pour lancer la production d'eau chaude, sans se poser de questions.

"Pour que le boitier Nest régule l'ECS il est impératif de lui associer un capteur compatible à l'intérieur du ballon ECS" :
- Tu dis que c'est impératif, mais ou est ce que je peux me procurer ce type de capteur ? Chez Nest, il n'y en a pas. Disponible chez Auer ? N'est ce pas la sonde présente déjà dans mon ballon ?
- Et si je ne lui associe pas de capteur ? Est ce risqué ? mauvais pour le fonctionnement de la chaudière ?

"Lorsque tu dis que tu as mis en ""mode "confort permanent" pour l'ECS"", je comprends que tu as modifié la programmation horaire pour supprimer la catégorie ECO de la période de ton essai. Auparavant, le mode ECO affecté à l'ECS à cette période était irréalisable par la chaudière pour l'ECS à défaut d'information de température du ballon (parce que SOSA = 0). Dans cette situation la chaudière ne se lançait pas en réchauffage ECS."
- Mode "confort permanent" pour moi veut dire que les lignes "eco" + "confort" + "hors gel" sont pleines - carré noir.

"On peut dire en quelque sorte que le mode ECO pour l'ECS avec thermostat est un mode "SUPERECO" durant lequel la chaudière reste à l'arrêt, insensible aux frissons de l'humanité sous une les douches les plus glaciales."
- Oui mais si j'utilise le thermostat Nest, je ne peux pas bénéficier du mode ECO.

" Je n'avais pas compris par tes posts antérieurs que tu gérais le calendrier du réchauffage ECS par la chaudière au moyen du mode ECO. Je pensais que tu utilisais un programmateur indépendant."
- Effectivement je jouais sur le calendrier horaire de la chaudière, plus précisément j'avais programmé en mode manuel la ligne "Confort", pour que l'ECS se lance 1heure le matin et 1 heure le soir.
- La ligne "Eco" était active sur tout la journée. je n'y ai pas touché. Ligne pleine sur le tableau de bord.

Ce qui est bizarre, c'est que la sonde est débranchée, mais quand l'ecs se met en route il affiche T: demandée : 80° et Teau départ : 52° et se chiffre grimpe pendant la chauffe.
Logiquement, comme tu me l'as indiqué, si la sonde n'est pas branchée, aucun élément actif ne devrait révèler quoi que ce soit sur la température du ballon.

Alors transmission de pensée entre le ballon et la carte électronique ?

[gougougou]

Bonjour Solirox,

L'affichage de température que tu vois sur l'écran de la chaudière concerne la température de l'eau de chauffage en sortie du corps de chauffe. Ce n'est pas la température de l'eau à l'intérieur du ballon. Il s'agit de l'eau qui parcourt les radiateurs et l'échangeur à plaques du ballon. Cette température est mesurée par une sonde en haut du corps de chauffe. Désolé, toujours pas de transmission de pensée.

Si tu ne mets pas de capteur de température associé au boitier Nest:
- tu n'as plus de chauffage normal dans ton habitation, car le chauffage ECS est prioritaire et est réclamé en permanence aussi longtemps que les plots 5 et 6 sont bouclés par le boitier.
- la chaudière finit par porter le ballon ECS à 80°C: tu te brûles en ouvrant les robinets d'eau chaude et le ballon et sa tuyauterie ont une déperdition thermique maximale... la chaudière aussi et le rendement de celle-ci est au pire.
- tout le matériel de la chaudière est très chaud et se hâte de veillir.

Pour analyser correctement ce qu'on peut faire avec le boitier Nest, il faudrait en connaître toutes les fonctionnalités. Il est certain que s'il n'a pas la capacité de gérer la température du ballon il n'est pas adapté pour faire seul un pilotage convenable de la chaudière pour l'ECS.

Si je comprends bien comment fonctionne ce Boitier Nest, il agirait de la manière suivante:
- il a un capteur de température pour l'ambiance de l'habitation
- on peut lui programmer des températures désirables selon le jour ou l'heure et selon la présence ou l'absence d'occupant
- son originalité est qu'il sait détecter la présence des personnes dans le logement et commander en conséquence le démarrage de la chaudière. Peut-être est-il capable d'anticiper le démarrage de la chaudière par rapport à la présence de personnes. S'il a observé par exemple que le lundi, il y a très souvent quelqu'un qui rentre à 17h00 il démarre la chaudière tous les lundis à 16h30 même s'il n'y a encore personne. Par contre, si le mardi il n'y a pas d'horaire stable du retour du premier occupant, il ne lance la chaudière qu'à l'arrivée de quelqu'un

Pour avoir un pilotage efficace du chauffage ECS, il faudrait qu'il en soit de même que pour le chauffage du logement, donc que le boitier Nest connaisse la température du ballon ECS. Mais pour gérer l'ECS peut-être n'est-il pas capable de traiter autre chose que la présence humaine . Il laisse au ballon ECS et à son pilote le soin de gérer la température de l'eau chaude.

Si ton désir est de piloter l'ECS par le Nest, uniquement pour tenir compte de la présence dans l'habitation, il reste une solution facile à mettre en oeuvre, et qui restitue à la chaudière la gestion de la température de l'ECS, et l'opportunité de se consacrer à l'ECS. Il faut faire un double circuit :
- premier 1/2 circuit: il part du plot 16 de la chaudière, traverse une résistance de 1600 Ohms et se raccorde au plot 4 du Nest
- deuxième 1/2 circuit : il part aussi du plot 16 de la chaudière, traverse la sonde ECS Auer et se termine au plot 6 du Nest
- 1/2 circuit commun aux 2 1/2 circuits précités: il part du plot 17 de la chaudière et va en direct au plot 5 du Nest.

De cette manière:
= si le Nest dit "OUI au chauffage ECS" (5 et 6 bouclés électriquement) la chaudière voit la sonde Sosa entre ses plots 16 et 17 et sait gérer proprement la situation thermique du ballon ECS. Elle démarre le chauffage ECS quand il faut et avec des températures maîtrisées, laisse le chauffage de l'habitation se faire normalement.
= si le Nest dit"NON au chauffage ECS (4 et 5 bouclés), la chaudière voit entre ses plots 16 et 17 la résistance de 1600 Ohms. Elle prend cette valeur comme venant de la sonde Sosa et conclut que le ballon est chaud à 90°C. Alors elle ne se préoccupe pas de l'ECS qui pour elle n'est pas "en demande" de chauffe. Elle chauffe donc normalement le logement.

Voilà pour ce soir
Cordialement
Gougougou

[Solirox]

Bonjour Gougougou,

Merci pour ton retour.

"Si ton désir est de piloter l'ECS par le Nest, uniquement pour tenir compte de la présence dans l'habitation"
Non, mon désir, c'est juste de programmer depuis mon téléphone la période de chauffe.
Exemples:
Lundi, je veux que l'eau commence à chauffer à 06H30 pendant 30 min, pour être sur d'avoir de l'eau chaude à 07h.
Lundi soir, je veux que l'eau commence à chauffer à 17H pendant 1h, pour être sur d'avoir de l'eau chaude à 18H.
Lundi soir, je déprogramme depuis mon téléphone la chauffe du mardi matin, car je sais que je ne vais pas dormir à la maison.
Mardi matin, je programme le démarrage de l'ECS pour 12h pendant 30min, car je veux de l'eau chaude à 12h30

Je ne veux pas que le thermostat analyse et anticipe le démarrage de l'Ecs, si je suis là ou pas là, je veux juste qu'il actionne les ordres que je lui donne, aux horaires programmés.
Je veux juste que le thermostat Nest prenne la main sur la programmation de la chaudière.


"Si tu ne mets pas de capteur de température associé au boitier Nest:
- tu n'as plus de chauffage normal dans ton habitation, car le chauffage ECS est prioritaire et est réclamé en permanence aussi longtemps que les plots 5 et 6 sont bouclés par le boitier."
--> Je suis d'accord, c'est effectivement ce qui se passe, si j'ai demandé le démarrage de l'ECS à 17H30, il va prendre la priorité sur le chauffage, même si la chaudière avait prévue de chauffer les radiateurs au même moment.

"- la chaudière finit par porter le ballon ECS à 80°C: tu te brûles en ouvrant les robinets d'eau chaude et le ballon et sa tuyauterie ont une déperdition thermique maximale... la chaudière aussi et le rendement de celle-ci est au pire."
--> Avec un mitigeur, j'ai testé, je ne me brûle pas à l'ouverture du robinet. Je ne vois d'ailleurs pas la différence avec avant au niveau usage de l'eau.

"- tout le matériel de la chaudière est très chaud et se hâte de veillir."
--> Logiquement lors de la mise en chauffe de l'ecs, la montée en température de l'eau se fait petit à petit, pour atteindre les 80°. Pourquoi tout le matériel de la chaudière est très chaud et se hâte de veillir ?

Si j'utilise le programmateur de la chaudière, en mode manuel, ligne confort : Chauffage de l'ecs : 1 heure le matin, 1 heure le soir, n'est ce pas le même fonctionnement que de le programmer via le thermostat Nest ?
Dans les 2 cas, il va juste ouvrir ou fermer le contact pour le démarrage de l'ECS.

En fonctionnement classique, sans thermostat Nest, est ce que la sonde branchée sur bornier 16/17 apporte une information supplémentaire à la chaudière ?

Si c'est le cas, je n'ai peut être pas compris, le fonctionnement normal de la chaudière pour l'ECS avec sa sonde et son avantage.

[gougougou]

Bonjour Solirox,

Je crois que j'ai enfin compris ton besoin. Dans ta manière de le satisfaire il y a tout de même un problème. En cherchant à prendre la main sur la programmation horaire, en connectant le boitier Nest aux plots 16/17 de la chaudière tu lui retires ses capacités de gestion thermique... dont tu aurais bien besoin en fait.

En effet en présentant une boucle entre les plots 16 et 17 comme le fait le Nest, la chaudière comprend qu'elle doit chauffer de l'ECS et uniquement de l'ECS pendant tout le temps de cette boucle. Pendant tout le temps de cette boucle, elle va faire tourner le circulateur d'ECS et maintenir une température d'au moins 73° dans le corps de chauffe. Pendant toute cette boucle, elle va s'interdire de se consacrer aux besoins de la zone 1 donc au chauffage de l'habitation, et cela même si le ballon ECS est déjà chaud au maximum.

Sans remettre en question ton désir de prendre la main sur la programmation horaire, il est plus qu'utile de restituer à la chaudière un contrôle de la gestion thermique du ballon. Si le Nest manifeste par une boucle entre ses plots 5 et 6 que tu veux faire chauffer l'ECS, il faut laisser la chaudière prendre la décision adéquate en ajoutant une prise en compte pertinente de la température du ballon, qu'elle peut connaître pas la sonde Sosa. S'il est déjà chaud à la température de consigne il est inutile d'immobiliser la chaudière sur l'ECS et de gaspiller de l'énergie à cela.

La bonne manière de faire réagir la chaudière à une boucle 5/6 du Nest est donc de faire en sorte que cette boucle lui présente entre 16 et 17 la sonde de température du ballon. Elle décidera alors intelligemment de chauffer ou non. Inversement à l'ouverture entre 5 et 6 du Nest pour éviter que la chaudière ne s'intéresse au ballon il suffit de lui indiquer par une résistance leurre que le ballon est déjà chaud (en exploitant la fermeture de la boucle 4/5). C'est l'objectif du cäblage indiqué dans mon précédent post.

Lorsqu'on utilise la programmation horaire de la chaudière, le fonctionnement est bien différent de celui que l'on obtient avec le Nest en direct sur les plots en 16/17: la chaudière gère ET l'horaire ET la température du ballon. Et tu peux alors paramétrer la fourchette de température du ballon ECS et même 2 fourchettes si on compte la fourchette du mode Eco.

Si l'eau chaude ne te brûle pas dans la configuration que tu cites, c'est peut-être parce que le circuit de distribution ECS est équipée d'une vanne mélangeuse, éventuellement thermostatique.

Oui, il est exact que la sonde sanitaire branchée sur bornier 16/17 apporte une information supplémentaire cruciale à la chaudière ? Cette information lui permet de conclure si la zone 3 est ou non "en demande" du point de vue thermique, en fonction de la loi horaire de la température ECS (certes peu flexible).

CONCLUSION : c'est une bonne idée, simple et profitable d'utiliser le boîtier Nest pour assouplir la programmation horaire de la préparation ECS tout en conservant les fonctions de gestion thermique de la chaudière. Merci d'y avoir pensé et de l'avoir fait partager sur le forum.

Cordialement
Gougougou

[Solirox]

Bonjour Gougougou,

Merci pour ton retour.

Si je réalise le montage que tu as décris :

- premier 1/2 circuit: il part du plot 16 de la chaudière, traverse une résistance de 1600 Ohms et se raccorde au plot 4 du Nest
- deuxième 1/2 circuit : il part aussi du plot 16 de la chaudière, traverse la sonde ECS Auer et se termine au plot 6 du Nest
- 1/2 circuit commun aux 2 1/2 circuits précités: il part du plot 17 de la chaudière et va en direct au plot 5 du Nest.


Peux tu me valider le schéma ci dessous stp :




Dans ce cas, est ce que la chaudière fonctionnera "normalement" sans risqué de l'user ?
Est ce que je conserverai bien la gestion thermique dont tu parles ?
Mêmes fonctionnalités que si j'utilise le programmateur de la chaudière finalement ?