Chaudière gaz AUER pulsatoire

[gougougou]

Bonjour SebW,

Les paramètres des lois d'eau de la Zone 2 sont TSMA, TSMI,DSMA,DSMI pour l'ancienne génération.

Cordialement
Gougougou
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[gougougou]

Bonjour SebW,

Pour être plus concret, le tableau ci-dessous montre les valeurs des 2 lois d'eaux en aval de la V3V.

1- S'il n'y a pas demande de chauffage exprimée par la sonde d'ambiance la loi d'eau (que j'appelle de maintien en T°) est définie par les 2 colonnes T°-Δ et T°loi

2- S'il y a demande de chauffage exprimée par la sonde d'ambiance la loi d'eau est définie par les 2 colonnes T°loi et T°+Δ

Ces 2 lois d'eau résultent des paramètres TSMA/TSMI (d'où se déduisent ce que j'appelle "T°" et "T°loi") et DSMA/DSMI (qui donnent "Δ") .

Pour éviter les surchauffes, il faudrait donc baisser les valeurs TSMA/TSMI et augmenter les valeurs DSMA/DSMI. Un abaissement global de seulement 1°C de la loi d'eau de maintien a un effet sensible sur la puissance de chauffe (# 10%). Avec -1sur les valeurs TSMA/TSMI et +1 sur DSMA/DSMI, tu devrais sentir une amélioration notoire.

Si tu souhaites maintenir une température basse en zone 2, la modification des paramètres précités peut être insuffisante. Tu peux alors passer la chaudière en mode ECO permanent à partir du contrôleur d'ambiance de la zone 2 et par tâtonnement régler le paramètre ECO2 à la valeur "qui va bien". En principe, cela doit abaisser la loi d'eau (je ne sais de combien, par défaut d'expérimentation).

La loi d'eau en départ chaudière est fixée par ailleurs par les paramètres TCMA/TCMI et DTMA/DTMI. L'affichage de température départ ou demandée sur l'écran, ne révèle donc pas la loi d'eau en aval de la V3V




T° ext T°- Δ T° loi T°+ Δ

+20 22,0 25,0 28,0
+19 22,6 25,7 28,9
+18 23,2 26,5 29,8
+17 23,8 27,2 30,7
+16 24,4 28,0 31,6
+15 25,0 28,7 32,4
+14 25,6 29,4 33,3
+13 26,1 30,2 34,2
+12 26,7 30,9 35,1
+11 27,3 31,7 36,0
+10 27,9 32,4 36,9
+9 28,5 33,1 37,8
+8 29,1 33,9 38,7
+7 29,7 34,6 39,6
+6 30,3 35,4 40,4
+5 30,9 36,1 41,3
+4 31,5 36,8 42,2
+3 32,1 37,6 43,1
+2 32,7 38,3 44,0
+1 33,3 39,1 44,9
0 33,8 39,8 45,8
-1 34,4 40,6 46,7
-2 35,0 41,3 47,6
-3 35,6 42,0 48,4
-4 36,2 42,8 49,3
-5 36,8 43,5 50,0
-6 37,4 44,2 50,0
-7 38,0 45,0 50,0

Cordialement
Gougougou

[invite73842cfd]

Bonjour Gougougou

Merci pour l'explication, du coup cela m'amène d'autre questions

1- S'il n'y a pas demande de chauffage exprimée par la sonde d'ambiance la loi d'eau (que j'appelle de maintien en T°) est définie par les 2 colonnes T°-Δ et T°loi
Donc dans mon cas à la lecture du tableau si la température extérieure est de 10 degrés alors :
T°-Δ =26,1
T° loi = 30,2
-> Je n'arrive pas à comprendre ce que cela représente, la température va osciller entre 26,1 et 30,2 degré ?

2- S'il y a demande de chauffage exprimée par la sonde d'ambiance la loi d'eau est définie par les 2 colonnes T°loi et T°+Δ
Idem à la lecture du tableau si la température extérieure est de 10 degrés alors :
T° loi = 30,2
T°+Δ = 36,9
-> cela représente également l'oscillation de température ?

Ces 2 lois d'eau résultent des paramètres TSMA/TSMI (d'où se déduisent ce que j'appelle "T°" et "T°loi") et DSMA/DSMI (qui donnent "Δ") .
Du coup "Δ" semble être une valeur statique (puisque qu'il découle de DSMA/DSMI qui sont fixes) . En regardant le tableau je vois pourtant que "Δ" varie en fonction de la température extérieure. D'autre part ne faut-il pas prendre en compte d'autres variables qui sont la température demandée TAZ2 et la correction demandée (DAZ2) ?

Désolé si je n'arrive pas à bien comprendre les explications.

En tous cas merci beaucoup pour vos efforts et bonnes fêtes !

Sébastien

[gougougou]

Bonjour SebW,
Tu as bien compris. Les fourchettes de températures que tu indiques en 1 et 2 sont bien celles dans lesquelles la V3V maintient la température au niveau de la sonde SV3V (respectivement entre 26,1 et 30,2 degrés, et entre 30,2 et 36,9 degrés).

Effectivement, la valeur de Δ varie linéairement en fonction de la température extérieure: de 7 à-7°C extérieur à 3 à +20°C extérieur.

Les températures de consignes TAZ2 et DAZ2 n'interviennent dans les lois d'eau de la zone 2 que lorsque la température mesurée à la sonde intérieure de la zone 2 est sensiblement plus basse que la température de consigne TAZ2 + DAZ2. Il se manifeste alors un mécanisme dit "d"anticipation" qui relève la loi d'eau de "chauffage" de 3° par degré de déficit de l'ambiance . Mais ce mécanisme d"anticipation"ne peut se déclencher que lorsque la valeur de TSMA dépasse 50°. Ton installation n'est donc pas concernée par ce mécanisme en zone2

Cordialement
Gougougou

[invitef66b5031]

Bonjour,
De retour dans ma campagne, j’ai trouvé une maison chauffée depuis 3 jours, c’est le temps qu’il faut pour réchauffer les murs de pierres de 70 cm d’épaisseur. Il a fallu aérer : 29°dans la partie chauffage plancher et 22° côté radiateurs ....

je m’en sors un peu mieux en mettant la sonde d’ambiance en hors gel et à -3 et celle des radiateurs en confort à +3 (24° et 20° respectivement).

Pris par enfants et mes 7 petits enfants, je vais tenter de me libérer pour relever les compteurs et peut-être jouer avec les clarinettes des planchers chauffants...
Côté électro-vannes 3V, je ne vois pas comment vérifier leur fonctionnement sans les démonter en prenant le risque de tout mettre en panne ou devoir vidanger le circuit avec une température proche de 0° a l’extérieur...

Je crois que je vais devoir me contenter de ces réglages, durant les quelques semaines de chauffe, en attendant qu’un chauffagiste du coin se forme aux chaudières pulsatoires AUER !

J'ai vu aussi des explications, sur les lois d'eau et je vais essayer de comprendre leur effets sur les valeurs que j'avais relevées...

Voici une photo des vannes, mais je ne vois pas comment déceler leur état... j'ai peur de provoquer une panne ...



Bonnes fêtes de fin d'année à tous

[gougougou]

Bonjour Jade3030,

J'ai déjà rencontré un problème avec une vanne 3 voies équipée avec le même moteur que l'on voit sur tes photos. Cette vanne était bloquée mécaniquement. En la manoeuvrant manuellement elle a repris sa liberté de rotation.

Tu pourrais essayer de débrancher les 2 fils de commande de la vanne au niveau du connecteur de la chaudière (plots 6 et 7) puis d'alimenter l'un puis l'autre directement avec la phase du secteur. Tu pourrais vérifier si cela fait tourner le gros bouton qui est solidaire du clapet de la vanne. ATTENTION le moteur provoque une rotation très lente (plusieurs minutes d'observation sont nécessaires). Si rien ne bouge ou bien la vanne est bloquée (assez probable) ou bien le moteur a un problème. En démontant le moteur tu peux accéder au clapet de la vanne et le faire tourner pour le débloquer et lui rendre sa mobilité par des rotations répétées.

Tu pourrais aussi vérifier à cette occasion si la phase est présente sur un des plots 6 ou 7. Si la sonde V3V indique une température très élevée (par rapport à la loi d'eau) et qu'il n'y a pas de commande de fermeture (présence de la phase sur le plot) le relais correspondant de la carte est peut-être bien en défaut.

Cordialement
Gougougou

Nota: en mettant à +3 la sonde intérieur de la zone radiateur, tu actives probablement le mécanisme d'anticipation, qui ajouté à l'AAZ1 (qui relève également la température départ de la chaudière) peut avoir un effet de surchauffe dangereux sur le circuit plancher, si, comme je le pense probable, la vanne 3 voies régule mal ou pas. La Température pourrait être très élevée sur certaines parties du circuit plancher. Tu devrais surveiller la température SV3V.

[gougougou]

Bonjour Jade3030,

Le servo moteur de ton installation est, il me semble, de type ESBE de la série 600 dit "à 3 points".

Celà pourrait être un des modèles suivants fonctionnant en 220volts):
ARA641 (temps de mouvement 30 secondes)
ARA651 (temps de mouvement 60 secondes)
ARA661 (temps de mouvement 120 secondes)
ARA671 (temps de mouvement 240 secondes)
ARA691(temps de mouvement réglable 120/240/480/1200 secondes

Le gros bouton permet en principe de faire tourner le clapet de la vanne. Par contre, si c'est fortemrnt bloqué, il est plus prudent d'agir directement sur la vanne après dépose du moteur.
Cordialement
Gougougou

[invitef66b5031]

Bonsoir gougougou,
j'ai réussi à reprendre quelques mesures et à commencer à regarder la vanne 3 voies... (sans avoir vu ta réponse précédente sur le type de vanne)

- En ce moment la chaudière ne passe plus en Zone 2 et oscille entre ECS et la zone 1.

- Les radiateurs sont à 56°, (si mon pistolet fonctionne correctement) et les planchers sont entre 27 et 34° simultanément !!!

- la température SV3V ne varie pas et reste à 48°

- lors du chauffage ECS les contacts 4,5,7 sont alimentés CZ2,CZ3 et fermeture SV3V, je suppose

- lors du chauffage Zone1 les contacts 3, 4 et 7 sont alimentés CZ1, CZ2 et fermeture SV3V.

J'ai ouvert le capot de la vanne 3V, le bouton est au minimum et pour le faire tourner, il faut le tirer vers soi, il tourne librement mais je crois ne l'avoir jamais vu vers la gauche; d'ailleurs je ne sais pas à quoi correspondent ces réglages, ni toutes les pièces circulaires et colorées actionnées par ce bouton...
Grâce à tes références je vais tenter de trouver une doc !

Je n'ai pas encore été plus loin de peur de créer une panne alors que nous sommes 10 adultes et mes 7,5 petits enfants. J'ai connu ce problème pendant les fêtes d'il y a 2 ans avec 0 gaz dans la cuve dû à une fuite sur la canalisation extérieure enterrée que l'on a décelée après son remplissage, mais nous avons eu du chauffage et de l'eau chaude dès le 30 décembre grâce à un livreur compatissant qui est venu à 21 heures nous dépanner.... bon 1000 m3 sous terre en quelques mois ((

Au fait la chaudière est une 40i, j'avais vu un devis pour une 32i...
n° de série 0401043 Type C53 B23 Classe Nox n°5 réf 1870697

(elle avait été prévue par le précédent propriétaire pour chauffer des extensions et une bergerie à 20 m du corps principal de la maison) actuellement 10 radiateurs pour environ 140 m2, et 6 planchers chauffants pour 150 m2 (isolation moyenne des fenêtres (simple et double vitrages en fonction des pièces et murs de 70 cm d'épaisseur en pierre quelque fois doublés en BA13 avec sans doute et j'espère un isolant entre ces cloisons

Encore merci pour tes conseils... je vais tenter de persévérer et vais me résilier à appeler AUER pour qu'il m'envoie à Pont Saint Esprit dans le Gard un spécialiste de Lyon avec des pères détachées compatibles pour éviter quelques déplacements qu'ils facturent 300 €...

Bonnes fêtes de fin d'année, cordialement, Jade3030.

[gougougou]

Bonjour Jade3030,

Il semble se confirmer que la V3V serait bloquée, d'après ce que je comprends de ton message, et le moteur de fermeture de la vanne est alimenté en permanence... sans la fermer.

Ou bien le moteur est détérioré, ou bien la vanne est bloquée mécaniquement (ce qui est le plus probable). Le couple du moteur étant assez limité (de l'ordre de 1 mètre-kilogramme), il n'a pas la force de débloquer la vanne.

Nota: Le moteur a pu aussi se détériorer en restant alimenté en permanence avec la vanne bloquée, bien qu'en principe il soit conçu pour pouvoir rester alimenté très longtemps, sa puissance d'alimentation n'étant que de quelques watts.

Je crois me rappeler que le bouton tourne facilement quand on le tire en avant, car dans cette position, il est débrayé de la vanne et n'entraîne plus rien. Cette disposition permet d'embrayer facilement le bouton sur la vanne lorsqu' à l'origine on fixe le moteur sur la vanne. En position enfoncée, il entraine le clapet de la vanne. C'est prévu pour justement dégommer ce clapet, ou pour tourner manuellement la vanne en cas de panne du moteur.

Les pièces détachées des pulsatoires sont commandables à un tarif convenable, avec une livraison rapide sur le site internet "PiècesXpress"

Les 2 premières lettres du numéro de série de la chaudière (0 et 4) signifient que la chaudière est de 2004. Sauf s'il a été changé, son pot d'échappement doit être en tôle métallique, ce qui la rend plus bruyante que les modèles ultérieurs.

Si la chaudière de 40 kW a une puissance excessive, il est possible d'abaisser cette puissance à 32 kW en changeant l'injecteur sur le bloc gaz et en reprenant le réglage de la pression de sortie de ce bloc.

Cordialement
Gougougou

[oursfort]

Bonjour,
Ce matin je constate que ma chaudière 20i (2005) chauffe en continu, c'est à dire que la température demandée reste à 65. J'ai un correcteur d'ambiance et je peux le mettre à -3 ou en mode nuit sans que cela ne change.
Il y a un seul circuit de chauffage plus ballon, une sonde extérieure et un correcteur d'ambiance Auer.
L'affichage de la carte ne montre aucune anomalie.
J'arrive à l'arrêter en mettant en mode été.
Merci pour votre attention.

[gougougou]

Bonjour Bernard (dit "Oursfort"),

Je ne serais pas étonné que ta chaudière soit en mode "manuel". Ce que tu décris évoque une telle situation.
Cordialement
Gougougou

[oursfort]

Merci Gougougou pour ta réponse.
Oui ça ressemble, mais non, l'écran affichait toujours auto.
C'est la troisième fois que j'ai cette panne. Les deux première fois il a suffit que je passe par le mode été, puis à nouveau auto pour que tout rentre dans l'ordre. Mais cette fois ça n'a pas marché, et comme je devais partir au travail et qu'il faisait une chaleur insupportable dans la maison, j'ai éteint toute la journée et le soir le mode auto a de nouveau fonctionné.
Me voila avec une panne aléatoire et transitoire. Ce qui me dérange, c'est qu'il nous arrive de partir pour une semaine et cela m'embêterait de chauffer à fond pendant notre absence.
Est la sonde extérieure, la carte électronique, ou autre chose ?
A part cela, je suis toujours très satisfait de cette chaudière que je trouve d'une grande fiabilité et facile à entretenir.
Cordialement.
Bernard

[gougougou]

Bonjour Oursfort,

Le phénomène que tu décris peut aussi ce produire à cause d'un défaut d'étanchéité du clapet anti-retour de la zone de chauffage (Zone 1).
Si ce clapet reste coincé en position ouverte, lorsque la chaudière chauffe en mode préparation de l'ECS, il se produit une forte circulation d'eau chaude dans le circuit de chauffage. Cette circulation se fait à l'envers. Une forte partie des calories produites se dissipent dans le circuit de chauffage et la température de l'ambiance monte, sans aucun contrôle possible par la sonde d'ambiance.

Le ballon ECS n'arrive pas facilement à atteindre sa température de consigne TESA. La zone 3 (ECS) reste alors en permanence en "demande". La température demandée en sortie de chaudière est alors constamment de 80°. Elle n'est quasiment jamais atteinte, sauf éventuellement très ponctuellement. L'eau très chaude ainsi produite surchauffe les radiateurs.

Si à un moment donné le ballon ECS arrive tout de même à atteindre la température TESA. Le contrôle de la Zone 1 par la sonde redevient possible... après que la surchauffe s'est dissipée.

Cordialement
Gougougou

[invite889de735]

Bonjour,
Nous avons les codes erreurs suivants :
PRCO
PRBO
Les pressosstats ont été remplacés ainsi que la carte électronique et le ventilateur.

Cependant la panne persiste.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ? Avez-vous une idée sur la résolution de cette panne ?

Merci de votre aide.
Cordialement

[gougougou]

Bonjour Charlyroyau,

Ton explication du problème est des plus concises, ce qui limite la possibilité d'analyse.
La présence de 2 codes d'erreur simultanés semblent très originale. Si cette présence est alternative (tantôt l'un, tantôt l'autre), cela devient possible. Il est alors intéressant de connaître les circonstances des apparitions de chacun de ces défauts.

Ne sachant que cela, je filerais nettoyer le T qui est sur la sortie d'échappement des gaz de combustion, et vérifierais que l'évacuation des condensats n'est pas obturée.
Cordialement
Gougougou

[invite889de735]

Merci pour ta réponse gougougou
Pour compléter les informations citées ci dessus,
Les 2 défauts sont apparus simultanément du jour au lendemain.
Le T de condensat à déjà été nettoyé, de plus un essai à été effectué sortie chambre de combustion à l'air libre sans passer par l'échappement... Malgré ça le problème persiste.

[invite889de735]

Merci pour ta réponse gougougou
Pour compléter les informations citées ci dessus,
Les 2 défauts sont apparus simultanément du jour au lendemain.
Le T de condensat à déjà été nettoyé, de plus un essai à été effectué sortie chambre de combustion à l'air libre sans passer par l'échappement... Malgré ça le problème persiste.

[gougougou]

Bonjour Charlyroyau,

Excuse moi , mais je ne comprends pas quel est précisément le défaut que tu constates. Quelques questions, pour essayer d'avancer dans la compréhension de ce que tu constates.

1) La chaudière est-elle en panne permanente (se met-elle en défaut avant même de s'allumer)?

2) En échappement libre est-ce que le défaut PRBO apparaît ? (si oui, ou bien le pressostat cheminée est HS, ou bien il est mal cablé, ou bien la carte du pilote fait une folie). Faire un essai en débranchant électriquement (temporairement) ce pressostat. Celui-ci fonctionne en basse tension, ce qui le rend vulnérable à l'apparition de mauvais contacts par oxydation (les autres pressostats sont en 220V).

3) Est-ce que le ventilateur se met en route avant l'apparition du défaut PRCO ?

4) Les pressostats remplacés l'ont-ils été par des pressostats neufs (par qui?). Attention il y a des installateurs qui refilent à un client des pièces déjà utilisées, récupérées chez un autre client à la suite d'un échange excessif de pièces. Elles sont mises sous emballage plastique scellé pour faire croire à du neuf... et facturer plein pot.

Cordialement

Gougougou

[invite889de735]

Gougougou,
Pour répondre plus précisément à tes questions :

1. Oui elle est en défaut permanent

2. En échappement libre le défaut PRBO apparaît.
Pressosstat neuf
Carte neuve
La continuité du câblage est bonne des pressosstats jusqu'à la carte ( vérifié par un professionnel Garanka)

3. Pour acquitter le défaut j'appuie sur "réarmement chaudière " le ventilateur se met en route sur 3 cycles => apparition des 2 défauts simultanés / pas de combustion

4. Test complémentaire apres remplacement de Pressosstats neufs.
contact ouvert OK,
Contact fermé OK,

Question subsidiaire.
Au vue des différents remplacements de pièces et des différents tests effectués sans résolution de la panne, je me pose maintenant la question si le corps de chauffe peut en être la cause ?

Étant en contact avec garanka et techniciens auer leurs discours coïncident et suspectaient un problème de câblage.
Or, les 2 sociétés ont vérifié le câblage et pas de problème constaté. Tout est OK niveau câblage.

Merci pour tes conseils

[gougougou]

Bonjour Charlyroyau,

Il faudrait faire un essai:
- en débranchant électriquement (temporairement) le pressostat cheminée
- et en court-circuitant ses 2 connecteurs (ou mieux les plots 56 et 58 du connecteur B s'il existe sur ta chaudière ). Si le Le défaut PRBO subsiste, ou bien la carte elle-même est en cause, ou bien il y a un défaut dans les connexions entre le point où a été fait le court circuit et le connecteur à 8 plots de la carte, picot 3 compris )


Les 2 pressostats qui réagissent en provoquant l'affichage des défauts PRBO et PRCO ont un fil commun vers la carte pilote: c'est un des 2 fils qui sort du pressostat de cheminée. et va vers le connecteur de la carte. Ce fil est est jumelé sur sa fiche de branchement au pressostat de cheminée avec un fil qui aboutit sur le pressostat de combustion.

Ce constat m'amène à suggérer de "sonner" tous les contacts de cette liaison avec un ohmmètre, y compris ceux sur les connecteurs. Pour cela, il faudrait arracher le connecteur à 8 contacts de la carte. Il faut aussi examiner le picot 3 de la carte, notamment sa soudure sur la carte

Cordialement
Gougougou

[invitecb7be6e2]

Bonjour à tous,
Je tenais à féliciter @Gougougou
Pour ces propositions de diagnostics.
Je pense avoir bientôt besoin de vous.
Une première question, pouvons nous faire l'entretien de la chaudière nous même, ou il faut forcement appeler un pro ?

Bien à Vous.

[invite73842cfd]

Bonjour gougougou
Merci pour tes conseils donnés fin décembre.
Depuis j'ai essayé de jouer sur les différents paramètres avec un comportement toujours exotique au vu les valeurs relevées par les sondes.

Je serais tenté de changer la carte mais vu le prix sais-tu s'il y a une procédure pour faire un "reset factory" de la carte ?

Encore merci !
Sébastien

[gougougou]

Bonjour Sebw,

Il serait utile de vérifier que lorsque la zone 1 est en demande et que la température de la sonde de V3V est trop élevée il y a bien une commande de fermeture sur la V3V (présence de tension de commande sur la borne 7).

- S'il y a une commande de fermeture, la carte pilote n'est pas coupable.

S'il n'y a pas de commande de fermeture, il y a un problème en amont de la vanne 3 voies. Ce n'est pas le cablage ni le relais, puisque la commande fonctionne bien lorsque la chaudière est en préparation d'ECS. Ce serait peut-être la carte qui perd la tête. Pour ne pas conclure hâtivement, je te suggère de mettre AAZ2 à 0 et de voir si cela modifie qqchose (je n'ai pas totale confiance dans ce mécanisme d'autoadaptation).

Es-tu bien sûr que la vanne se ferme effectivement complètement en préparation ECS ? Si son étanchéité est mauvaise, tu peux la croire fermée alors qu'elle laisse un passage d'eau.

Je ne comprends pas bien quel serait la séquence dans laquelle la vanne 3 voies se réouvre après une chauffe ECS.

Petite question: La V3V a été changée il y a un an. Le problème ne serait-il pas apparu à la suite de ce changement ?

Cordialement
Gougougou

[invite22c1d54a]

Bonjour à tous,

Je cherche de l'aide.

J'ai ma chaudiere gaz AUER Pulsatoire, installée en 2004, qui démarre entre 20 secondes et 2 minutes puis s'arrête.
J'ai les codes VENT et DECO.

Vendredi, un technicien est passé pour l'entretien de la chaudière et il a constaté que de l'eau sortait du pressostat de ventilation et aussi en bas du corps de chauffe lorsque l'on débranche le tuyau qui va au pressostat.
Le technicien a essayé d'avoir des renseignements auprès de plusieurs personnes dont le sav de AUER. Comme la chaudière fonctionnait encore il m'a dit qu'il se renseignait et qui me tiendrait au courant. Mais depuis samedi après midi, elle ne démarre plus et se mets en alarme au bout de 2 minutes.

Maintenant j'attends lundi matin pour quelqu'un.

Si je peux avoir de l'assistance par le moment, ça serai bienvenu.

D'avance merci.
Cordialement.
Nouha57

[gougougou]

Bonjour Nouha 57,

Ce que tu décris traduit que le circuit des gaz de combustion est envahi par de l'eau.

Si la pression dans le circuit de chauffage baisse, l'idée qui vient à l'esprit est que le corps de chauffe pourrait être percé. Ce serait grâve, car cela nécessite son remplacement. Y-a-t'il un produit anticorrosion dans le circuit d'eau de chauffage ? Ma petite statistique perso me laisse à penser que l'eau de ville en Moselle est assez corrosive, et grignote pas mal de corps de chauffe de pulsatoires.

Si la pression d'eau dans le circuit de chauffage ne baisse pas, on peut penser que le problème est ailleurs que dans une perforation du corps de chauffe

On peut alors envisager un problème de mauvais écoulement des condensats. Le té à flotteur à l'arrière de la chaudière a-t-il été bien nettoyé pour que le flotteur soit libre. Le passage d'écoulement des condensats dans la pièce amovible en bas du té est-il bien dégagé ? Le tuyau d'écoulement de l'eau de condensation permet-il un bon écoulement (sans pincement, sans pente montante, sans bouchon).

Cordialement
Gougougou

[gougougou]

Bonjour Tsonneville,

On peut faire soi-même sa maintenance. Ce sera même mieux fait que par un pro. La notice de la chaudière précise les actions à réaliser.

- Le minimum à faire est de nettoyer le Té à flotteur (derrière la chaudière) et d'expulser les boues dans l'eau de chauffafe en bas de corps de chauffe en vidangeant qq litres du circuit de chauffage. il faut aussi vérifier la pression du circuit et l'ajuster si nécessaire.

En 2ème niveau d'intervention on peut:
- démonter le ventilateur pour contrôler l'état des charbons
- déposer la tête de combustion pour contrôler l'état de sa membrane et l'état de la bougie. Vérifier à l'occasion l'état du clapet de la chambre d'admission et changer les 2 joints de la tête (qui sinon durcissent avec le temps)
- vérifier la pression en sortie de bloc gaz (ou bien vérifier le débit de gaz au compteur)
- vérifier l'exactitude apparente des valeurs des sondes
- noter les valeurs des 12 compteurs de fonctionnement des anciens modèles (29 compteurs pour les nouvelles versions )

Tout cela n'est pas difficile à faire. Il faut simplement être soigneux, et avoir une petite habileté manuelle. Le plus difficile est de savoir tourner un écrou dans le bon sens et le serrer sans excès.

Cordialement
Gougougou

[invitecb7be6e2]

Bonjour Gougougou,
Merci pour tes renseignements, les pièces sont faciles à trouver ?

Je donne mes compteurs, le défaut C06 date de sa mise en route qui date d'environ 434 jours, je n'ai pas encore fait l'entretien.
Je me souvient que dans mon ancienne maison j'avais installé également une pulsatoire (ancienne version, plus bruyante), et le pro n'avait fait que changer les joints pendants 5 ans...
Avec ma nouvelle maison, j'ai réinstallé une nouvelle pulsatoire 20K, et mis un pot à boue (que je n'ai jamais vidé), j'ai aussi mis un adoucisseur d'eau.
Je présume qu'il vaut mieux attendre le printemps pour ces manœuvres !!!


C01 : 622H DUREE COMBUSTION
C02 : 79H DUREE VENTIL
c03 : 16392 nombre d'allumages en production ECS
C04 : 432 PREMIER DEF
C05 : 0JR DERNIER DEF
C06 : 1 nb de défauts EAU
C07 : 0 nb de défauts VENT (ventilation)
C08 : 0 nb de défauts DEAL (défaut allumage)
C09 : 0 nb de défauts DECO (défaut combustion)
C10 : 0 nb de défauts CHEM (défaut cheminée)
C11 : 3 nb de démarrages multiples
C12 : 1289 DEMANDE C1
C13 : 0 DEMANDE C3
C14 : 0 DEMANDE C3
C15 : 622H DUREE COMBUSTI
C16 : 79H DUREE VENTIL
C17 : 16392 ALLUMAGES
C18 : 432 PREMIER DEF
C19 : 0 DERNIER DEF
C20 : 0 nb de défauts EAU
C21 : 0 nb de défauts VENT (ventilation)
C22 : 0 DEFAUT ALLUMAGE
C23 : 0 DEFAUT COMBUSTION
C24 : 0 DEFAUT CHEMINEE
C25 : 3 DEMMARAGE MULTIPLE
C26 : 1289
C27 : 0
C28 : 0


PRESSOSTAT DE CHEMINEE :1
PRESSOSTAT DE COMBUSTION : 0
THERMOSTAT RADIATEUR : 1
CONSIGNE D EAU RADIATEUR 1 : aUTO

PARAMETRE 209 TEMA : 20°
PARAMETRE 210 TEMI : -5°
PARAMETRE 211 TCMA1 : 75°
PARAMETRE 212 TCMI1 : 50°
PARAMETRE 219 ASSC1 : 0
PARAMETRE 235 AUX1 : 0
PARAMETRE 239 BIP : NON
CONSIGNE ARRET DE CHAUDIERE 55°
CONSIGNE MARCHE DE CHAUDIERE 46°
ANTI CYCLE COURT TOTAL 4MN


Merci encore

[gougougou]

Bonjour tsonneville,

On peut se procurer rapidement des pièces par internet, notamment par piècesXpress ou ECSFrance.

Cordialement
Gougougou

[invite73842cfd]

Bonsoir gougougou

Oui, je viens de refaire le test et le comportement est toujours le même, à savoir :
- En temps normal j'ai toujours une tension au niveau de la position 6 du bornier, même quand il y a une demande en zone 1 (radiateurs)
- Lorsque il y une demande de chauffage de l'ECS je vois bien la tension passer sur le position 7 et la V3V se ferme le temps de chauffer le ballon -> comportement normal

A l'heure actuelle à un instant T je vois par exemple les 3 affichages suivants en appuyant sur la touche +

T° demandée : 59
T° eau départ : 70
Zone 1

38
T° eau départ : 70
Zone 2

80
T° eau départ : 70

En regardant les T° de sonde j'ai SAZ2 = 22, DAZ2=-3, SV3V = 23, donc aucune raison de chauffer le plancher zone 2
Pourtant j'ai bien +220 sur la position 6 du bornier alors que la chaudière chauffe la zone 1 (elle devrait donc fermer la V3V).

Pour infos j'ai passé le servomoteur en mode manuel, ce qui me permet de réguler plus ou moins bien.
J'ai changer la valeur d’auto-adaptabilité zone 2 à 0 et le comportement ne change pas.

Il n'y pas un moyen de rester la carte électronique ? (je l'avais déjà changée il y a 3 ans car un relais avait grillé)
Merci bien !

Sebastien

[invite22c1d54a]

Bonsoir gougougou,

Je te remercie pour ton assistance et tes bons conseils.
Devant le risque d'un coût élevé sur une chaudière de 15 ans, j'ai choisi de la remplacer.

Encore merci pour ton aide.
Cordialement
Nouha57