ITI mur 50cm

[yves35]

rebonsoir,

les problèmes (les dégats devrais je dire) liés au bâti ancien et à la gestion de l'humidité ont été abordés de nombreuses fois sur ce forum . En gros: les matériaux de l'ancien vont dans l'ancien et les matériaux du neuf sont à réserver pour le neuf... C'est ce que j'ai entendu de la bouche d'experts rencontrés à la suite de problème de mérule (et là ça ne rigole pas du tout...)

Vous pourriez vous faire offrir pour noël ce livre qui aborde à la fois la question thermique et la gestion de l'humidité entre autre :
https://boutique.terrevivante.org/li...ecologique.htm

Pour paraphraser hara kiri "achetez le ,faites le vous offrir,ou volez le..."

Sinon il y a aussi l'association tiez breizh:
https://www.tiez-breiz.bzh/
qui est plus orientée bâti ancien et local dans son jus que performance thermique mais qui a beaucoup d'expertise

yves
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[yves35]

je retombe sur ça de manu taden:

https://www.tiez-breiz.bzh/restaurer...ues/les-drains

il faut préciser en quoi sont fait les sols et en particulier si c'est du parquet (qui laisse circuler la vapeur d'eau) ou si c'est du carrelage qui fait paroi froide (comme une vitre )et favorise la condensation (avec le béton étanche dessous) . Une dalle béton "moderne" bloque la migration d'humidité qui alors passe par les bords,c'est à dire les pieds des murs

Bien retourner 7 fois sa chignole avant d'attaquer le chantier...

yves

[Larzacien]

bonjour, ça ne serait pas désagréable d'avoir la maison bien dégagée à l'arrière avec un largeur de plus ou moins 2 mètres de large. Et si la pente du terrain n'est pas trop abrupte, on laisse une pente avec quelques plantes si on ne veut pas ou ne peut pas faire de mur pous soutenir, On pourrait faire une rigole pour arrêter l'eau de pluie à environ 2 m de la maison et donner de la pente pour qu'elle parte plus loin, au lieu d'aller imbiber la maison.

Un terrain en pente c'est comme un grand toit, et ça ramasse de grosses quantité d'eau, donc, perso, j'aurais envie de corriger ça le plus possible, mais chacun fait comme il veut, si la solution ne lui paraît pas évidente. et ça ne dispense pas de faire un drain légèrement écarté de la maison.

[Zinbot]

Bonjour,

je comprends bien ce que tout le monde me dit mais il y a un problème (forcement sinon ca serait trop simple).

J'ai ma fosse mis plus ou moins contre la maison (je n'ai pas creusé pour savoir la distance) sur la photo j'ai entouré le regard de celle ci. La profondeur de la maison par rapport au sol est de 50 cm sur la façade où il y a la porte et de 1m20 sur l'autre façade.
Comment je fais avec le drain, je l'arrête au niveau de la fosse ou je la contourne?

[Larzacien]

bonjour, La fosse sceptique est plus ou moins contre la maison, et derrière.... et ce qui sort doit imbiber le sol.
Eh bien, ils n'était pas très futés ce qui ont fait ça. En général on la met à l'écart, et on veille que ce qui sort n'aille pas vers la maison.

Elle a été déclarée conforme par le diagnostic qui est fait lors de la vente ?

Le champs qu'il y a au dessus, vous appartient-il ?

[Zinbot]

Il n'y a pas eu de diagnostic fait, c'est une donation. oui le terrain est aussi à moi.

[Larzacien]

bonjour,

Il faudrait peut-être prévoir de déplacer cette fosse, elle doit être ancienne, et un jour ou l'autre, vous aurez certainement un contrôle du Spanc.

Si le terrain derrière vous appartient vous pouvez enlever la haie et applanir tout en décaissant.

Reste à savoir si la fosse ne dépassera pas. Vous pourriez en mettre une autre conforme plus loin et dont ce qui sort n'irait pas vers la maison, la brancher, et en profiter pour faire sortir l'ancienne fosse.

Le terrain vous appartient, mais si c'est un agriculteur locataire qui le cultive, il risque de rechigner pour vous laisser un morceau de 4 ou 5 m au moins après la haie, ce qui vous arrangerait. Mais vous pouvez en discuter. Si c'est vous qui cultivez le champs, pas de pb.

[TioChanclas]

Bonjour, s'il est vraiment impossible d'installer un drain, au moins pouvez vous faire une cunette au pied du mur, en attendant de voir venir.

[Zinbot]

ok un chantier de plus. Je commence a croire qu'il faut mieux la raser et en reconstruire une.

Si je récapitule en plus d'éloigner la fosse:
Avec ce que j'ai pu voir sur le forum et vos réponse je dois faire un comme ça.

Sachant que je laisse aéré sur 2 mètres pendant 1 à 2 mois

Hâte que les beau jour revienne pour m'y atteler

[TioChanclas]

Pas d'affolement, il faut analyser...

C'est quoi cette histoire d'aérer sur 2 mètres?

[Zinbot]

Pour asséché le mur et sûrement remettre un peu de chaux afin de repartir sur une basse saine

[TioChanclas]

Sur 2 mètres? A partir du sol naturel?
A mon avis il y a peu de risques que les remontées capillaires remontent aussi haut !

Je serais vraiment curieux de voir des photos des pathologies que vous constatez qui seraient liées à cette capillarité, et des photos du contexte, aussi.

J'ai le sentiment que vous voulez aller trop vite, même si je vous comprend parfaitement.

[Zinbot]

les 2 mètres c'est de largeur. Niveau profondeur je creuserai jusqu'à a la base du mur. Je doute que la maison soit posée sur une dalle.
La maison à toujours été humide. Actuellement 22°, 61% d'humidité.
J'ai surtout remarqué ça quand j'ai voulu refaire les pièce du bas en lissant les murs.
Certes je n'ai pas de VMC mais je n'ai pas changé les menuiseries. La seule différence qui a eu dans la maison c'est quelle n'a pas été chauffé pendant 10 ans et que le chauffage au fioul avec radiateur en fonte à été remplacé par un poêle a granulé.IMG_20201109_010350.jpgIMG_20201109_010449.jpgIMG_20201109_010326.jpg

Bonne nuit

[TioChanclas]

Bonjour Zinbot,

L'air de votre intérieur est chargé de 25% d'eau (HA) de plus que chez moi.
Je pense clairement qu'une priorité devrait être d'installer au plus vite un système de ventilation permanente, ce qui peut suffire à assécher l'air de manière satisfaisante, qui est de toutes façons obligatoire depuis les années 80, et est de toutes façons indispensable quand on s'apprête à isoler et rendre sa maison plus étanche à l'air que par le passé, et incontournable quand on souhaite assécher un lieu.

Avez vous cette hygrométrie dans toutes les pièces? Si vous ne l'avez pas fait, une campagne de mesures s'impose.

Vos photos montrent en effet le problème de capillarité (celle avec les cloques, pas forcément celle avec les moisissures qui peut être -aussi- un pont thermique.), qui est un deuxième problème, lequel n'a pas de lien avec le précédent.
Il est certain que le revêtement mural (trop fermé à la diffusion de vapeur d'eau) empêche l'eau de s'évaporer, ce qui provoque les cloques.
Il est certain que l'absence de chauffage n'a rien arrangé.
Il est possible que de l'autre côté se trouve (aussi) un revêtement trop fermé à la vapeur d'eau, qui empêcherait (aussi) l'eau de s'évaporer vers l'extérieur.
Il est certain que si ces hypothèses sont vraies, la priorité est de permettre à l'eau de s'évacuer à l'extérieur en supprimant l'enduit trop fermé à la diffusion de vapeur d'eau. Dès lors, quand vous commencerez à chauffer, sous l'effet de la pression, l'eau contenue dans le mur migrera par capillarité vers l'extérieur pour s'y évaporer.

Avez vous les mêmes photos du mur mais prises de l'extérieur, cette fois?

[Zinbot]

Bonjour,

Donc vous me conseillé de changer l'ordre de mes travaux et mettre la VMI maintenant pour limiter ou encore mieux arrêté les dégâts.
Quand vous dites "Il est certain que si ces hypothèses sont vraies, la priorité est de permettre à l'eau de s'évacuer à l'extérieur en supprimant l'enduit trop fermé à la diffusion de vapeur d'eau. Dès lors, quand vous commencerez à chauffer, sous l'effet de la pression, l'eau contenue dans le mur migrera par capillarité vers l'extérieur pour s'y évaporer.", je comprend enlever l'enduit ou plâtre intérieur et laisser la pierre à nue. si c'est ca j'ai peur que ça s'effrite. ou le retirer sur 1m du sol pour asséché la base.

Je vous mets les photos vu de l'extérieur. dans le même ordre que celle d'intérieur.
IMG_20201109_100745.jpg
IMG_20201109_101330.jpg
IMG_20201109_101252.jpg

merci

[TioChanclas]

Les photos ne sont pas encore visibles, mais c'est tout à fait ça.
Et encore mieux que laisser la pierre à nu, la recouvrir d'un enduit à la chaux qui, avec sa plus grande surface d'échange, augmentera la capillarité vers l'extérieur.

[TioChanclas]

Re,

au vu des photos (parfois trompeuses je l'admets) il est quasiment certain que le mur et son pied sont mal traités.

Sur les deux premières, on ne voit pas bien de quoi les joints peuvent être constitués (et c'est probablement un ciment batardé à la chaux type tradibat, et pas de la chaux. Si c'est le cas, vous tenez un coupable.
Il semble, sur le première, que des matériaux posés au sol guident les eaux de ruissellement vers le pied du mur, et qu'à cet endroit la pente n'est pas du "bon" côté. Si c'est le cas, deuxième coupable.
Sur la deuxième, on aperçoit une gouttière qui peut être bouchée "plus loin" et laisser s'écouler l'eau contre le mur. Si c'est le cas, troisième coupable.
Sur la troisième, il me semble fort que les pierres sont jointoyées au ciment, bien serré qui plus est. Si c'est le cas, quatrième coupable.

Je confirme donc mes premières affirmations, mais c'est vous le mieux placé : évaluez les pentes, curez la gouttière, et sondez les joints de murs pour savoir si "à coeur", c'est humide.

[Zinbot]

Bonsoir,

Ce matin en prenant les photos je me suis dit que ce Week end je vais devoir faire les gouttières, même si les regards sont propres.
pour la terrasse l'évacuations des eaux se font dans le bon sens. et pour les joints , je suis d'accord, il faut que je les refasse.

Merci TioChanclas

[Larzacien]

bonjour, Pour gagner du temps, il serait certainement possible de creuser le long du mur, mais il faudrait dégager toutes les maçonneries qui gènent. Il faudrait dégager le mur jusqu'à la fondation, donc faire une tranchée, mettre du delta le long du mur en le faisant descendre à plat au fond de la tranchée pour empêcher le plus possible l'eau de baigner le mur.

Avant de mettre le delta, il serait probablement possible de faire des injections de résine à partir des fondations, en faisant des injections rapprochées ( voir tuto sur youtube) un bricoleur peut le faire. Il faudrait aussi en faire par l'intérieur.

Reste qu'il doit y avoir de l'humidité qui suinte du sol à l'intérieur. On peut tester : soit un tapis caoutchouc qu'on laisse au moins deux jours sur le sol. Si on le retrouve mouillé, c'est que l'humidité remonte.

Il faudrait peut-être en profiter pour décaisser, à l'intérieur, enlever un peu de terre, remplacer par un peu de tout venant, mettre une bâche plastique, de l'isolant par dessus, une chape allégée (qui est isolante et doit être armée avec une grille spéciale. Ensuite on fait ce qu'on veut.

Ce ne sont que des suggestions.

[Zinbot]

Bonsoir Larzacien,

Les injections ou le sorte d'époxy mis en base des murs, je suis pas fan. après réflexion ces système empêchent l'humidité de monter et du coup de sortir et comme en majorité les parties les plus humides sont en contact avec le sol/la terre, tu fait stagner l'eau dans le mur et de conséquence le fait pourrir.

Après c'est ma logique, je n'est pas spécialiste ni qualifié

[Larzacien]

bonjour, donc reste la solution d'assainir tout ça.

[TioChanclas]

1) "Niveau profondeur je creuserai jusqu'à a la base du mur. Je doute que la maison soit posée sur une dalle."
Moi je doute même qu'elle ait des fondations, et c'est un point à éclaircir, sinon, pas la peine de parler de membranes.

2) Quand elle a été construite, il est certain que cette maison n'avait pas de problème d'humidité.
Et les anciens n'employaient pas la résine, mais de la terre, de l'argile, de la chaux... Des matériaux compatibles avec l'humidité des lieux et la nature du sol.

3) Le mur ne baigne pas dans l'eau. Du moins ça n'a pas été évoqué.
Chambord, ou Chenonceau, ont les murs qui baignent dans l'eau, et ne pourrissent pas pour autant.

C'est tout ce qui est venu après qui a semé le bazar.

Zinbot, prenez le temps d'analyser, et commencez par le plus simple et ce que vous ne regretterez pas...
Et prenez conseil ici, bien sûr, mais aussi autour de vous, auprès de vrais pros du coin expérimentés, ou de plus jeunes déjà sensibilisés aux problématiques de maisons anciennes.

Dans tous les cas, même si c'est parfois tentant, ne cédez pas à la tentation du "vite fait..." mal fait, votre maison en vaut la peine!

[Zinbot]

Je veux pas aller trop vite mais un peu c'est vrai.
Je vais déjà aéré le mur intérieur + vmi, puis au printemps refaire les joints extérieurs et puis si les murs ne asséché pas faire un drain si il y a des fondations.

Dites moi si je me trompe pas dans l'ordre ?

[TioChanclas]

Bonjour,

pour moi, dans l'ordre :

• vérifier toutes les pentes au pied des murs concernés et retravailler accessoirement le sol pour écarter les ruissellements et les rejaillissements du mur, pour ne rien aggraver
• vérifier toutes les gouttières et leurs descentes, pour éliminer une cause possible
• installer le caisson d' une vmc (la vmi n'a d'intérêt profond que si on peut préchauffer l'air passivement) à l'endroit ou lui et les gaines gêneront le moins (à défaut, installer plusieurs VMR), et inutile d'acheter une rolls, là le but est d'assainir : quitte à changer de modèle par la suite, les réseaux et exutoires seront prêts
• détalonner toutes les portes pour garantir le renouvellement d'air par dépression dans toutes les pièces sèches
• acheter un anémomètre et vérifier les flux sortant de chaque pièce (viser 0,7 à 1 vol/h)
• si le renouvellement est insuffisant créer des ouvertures aux fenêtres
• décrouter les murs depuis l'intérieur et l'extérieur sans fignoler, le but est d'assécher en permettant à l'eau de s'évaporer
• sonder les murs "à coeur" dans les zones concernées
• faire un drainage si ce n'est pas suffisant

Toutes ces opérations ont un coût minime, seront utiles pour la suite, sont préalables à l'isolation de la maison, ne prennent "que" du temps et de l'huile de coude, et sont indispensables à l'observation.

[ManuTaden]

ok un chantier de plus. Je commence a croire qu'il faut mieux la raser et en reconstruire une.

Si je récapitule en plus d'éloigner la fosse:
Avec ce que j'ai pu voir sur le forum et vos réponse je dois faire un comme ça.
Pièce jointe 424726
Sachant que je laisse aéré sur 2 mètres pendant 1 à 2 mois

Hâte que les beau jour revienne pour m'y atteler

Regardez les conseils techniques donnés par Tiez breiz : https://www.tiez-breiz.bzh/restaurer...ues/les-drains
vous aurez des pistes de réflexions. Dans l'ancien il est conseillé de supprimer le maximum de ciment en enduits, en joints ... si c''est très compliqué / difficile, avec les joints par exemples, alors il faut les percer au maximum, puis de les refaire en chaux sable. Et de la vraie chaux (NHL 2 ou NHL 3.5) et sable, et si utilisation de produit industriel, il faut bien vérifier la composition avant utilisation.
Il existe aussi des fiches techniques dans les différents sites de Maisons Paysannes, ainsi que sur certains parcs régional.

[Zinbot]

Bonjour,
Je comprend bien la chronologie.
Pour revenir sur la VMI, je pensais faire un réchauffement de l'air un peu comme une VMC DF. Je m'explique:
La configuration de la pièce principale


La gaine qui amène l'air ext. vers la VMI passera dans une gaine forcement plus large qui celle la aspira l'air vicié, ce qui permettra de réchauffé un peu l'air et en été de permettre de la refroidir.
Je sais pas si ça peu marcher. ou la piste de diminuer la gaine pour réchauffer l'air comme les turbines.

Merci

[TioChanclas]

Pas très clair, votre schéma.

Une VMI, c'est valable à deux conditions : si l'air peut être préchauffé passivement, par un puits canadien ou une véranda exposée au sud, par exemple, et si l'enveloppe de la maison est imperméable à l'air, ce qui est loin d'être votre cas.
Dan votre situation, l'air insufflé va filer partout dans toutes les failles et fissures de la maison, et sûrement pas en respectant les trajets que vous lui auriez choisi.
Votre intention est louable, mais c'est une fausse bonne idée, et très loin du "C" de "VMContrôlée".
Ne vous embarquez pas dans une VMC Double Flux faite maison qui ne vous rapportera que des emm...

Autant installer une VMC basique, vous épargnerez des noeuds au cerveau, du temps, et de l'argent.
Au moins dans l'urgence face à l'humidité qui ne doit pas s'accumuler. Et puis le trou de la gaine d'extraction sera utile dans tous les cas.

Par contre, si votre ambition est de rénover en finesse et en profondeur, tout en étant économe sur le long terme, et que vous êtes prêt à faire des travaux lourds, intégrer une Double Flux dans votre démarche peut être justifiée : la maison semble grande, et vous pouvez peut être consacrer une pièce pour en faire un local technique... Mais c'est une autre paire de manches que de poser une vmc... Il faut pouvoir passer les réseaux d'extraction et d'insufflation, etc.

[Zinbot]

TioChanclas,

J'avoue que le schéma est pas clair. Je voulais mettre en avant le fait que l'air aspiré sera à température ambiante.
Forcement la le but premier est d'assecher la pièce puis dans un 2eme temps renouveler l'air. Quand la vmi ou vmc renouvellera l'air mes pièces seront étanches.
La vmc DF me ferait enlever les faux plafonds que avec mon système, à l'étage j'ai de la place mais juste à ces 2 endroits

[TioChanclas]

Donc exit la vmc df, et bienvenue à une vmc pour assécher...
Ca vous laisse du temps pour vous documenter sur ces systèmes et imaginer comment les optimiser.
Bonne soirée à vous.

[Larzacien]

bonjour, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx erreur de post.