D'après les réponses, j'ai peur de m'orienter vers une grosse galère en optant pour un bouilleur avec tampon.
Etant donné que le côté finance pèse pas mal dans la balance, j'ai vu qu'on pouvait trouver des installations complètes de chaudière bois bûche avec BT d'occasion sur LBC.
Pensez-vous que ce soit une solution envisageable? J'ajouterais un insert dans la salle pour avoir la flamme et chauffer ce volume.
Bonjour,
D'accord...alors ce que je ne m'explique pas, c'est qu'en partant de la consommation que tu leur as donné, ils arrivent à une consommation "similaire", avec une isolation "supérieure" et une consigne de température intérieure bien plus élevée...Envoyé par Jocelyndu21
Là, je dois avouer que ça me dépasse...
SK le vit au "quotidien", je pense qu'il est le plus à même de te dire si tu te lances dans un plan galère ou pas...De mon côté, ce qui me dérange, c'est que l'étude ne t'aide pas, comme elle aurait du le faire. J'ai moi même fait faire une étude, elle a été un très bon outil, pour prendre les bonnes décisions.
Un exemple : En 2020 j'ai fait changer ma chaudière à fioul par une PAC Air-Eau...L'étude thermique m'a permis de m'assurer qu'il y avait concordance en terme de couverture de mes besoins, entre ce qu'elle me disait et ce que m'a proposé comme solution, mon "Chauffagiste - Frigoriste".
Oui...Mais tout comme pour l'insert, sans un dimensionnement, c'est un peu du travail à "l'aveugle". Disons que vraisemblablement, vu la taille des foyers des chaudières à bois, tu rechargeras moins...
Cordialement
C'est galère pour qui, travaille, rénove sa maison, fait le bois et chauffe avec une maison peu isolée.
Si l'isolation est là sans travaux en sus, le bouilleur va très bien, juste une amplitude de la température intérieure en fonction des flambées.
La chaudière ne prend le pas que si la capacité de chargement permet, une chauffe par 24h sans plusieurs rechargements, ce n'est pas le genre d'engin qu'on trouve sur le BC, surtout que si pour avoir la vue de la flamme, on double les foyers.
Reste que le bois peu cher m'a permis de payer bien plus rapidement le reste des travaux.
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Re,
SK, juste une question pour fixer les idées...
Dans ton contexte d'isolation, de surface chauffée, avec ton poêle (De 18 kW ?...), tu fais combien de rechargement journalier, pour maintenir par exemple un 20°C intérieur ?...
Cordialement
Saison de chauffe 2020-2021, entre zéro et deux feux quotidiens du 26/09/2020 au 27/05/2021, 244 jours, 231 jours avec au moins un feu.
314 flambées ayant brûlé pendant 1433 heures (de allumage à retour à T° fumée 100°C) et ayant chauffé pendant 3184 heures (HdM du circulateur, T° eau>30°C). Rappel 244 j = 5856 h. Je n'ai pas de chiffre pour mon travail de récupération du bois.
D'où feu +/- 25% du temps (13.5h/j pour le record max, 2.5-3h pour le min), chauffage +/- 55% (max>22h/j)
Les rechargements varient fortement en nombre en fonction de la durée de la flambée, de la durée sans feu qui a précédé, de la météo de la veille et du jour avec une forte influence du vent, de l'humeur, entre 2 et une dizaine par flambée, le plus souvent entre 3 et 5, en général 50% de la consommation horaire du poêle mais ça dépend du combustible ( bûche feuillus ou palette résineux), la palette étant à manier avec plus de précautions pour une histoire de puissance et de température de fumée.
Poêle bouilleur 18 kW (9 + 9), c'est les données constructeurs, mes mesures me conduisent quasiment toujours à une puissance plus faible sur la durée de la flambée (13 à18 kW) et découverte de cette année encore en investigation, la puissance du bouilleur est loin d'être constante et rarement à 9kW. Très forte inertie moyennement isolée. (l'historique sur plusieurs années donne 80kWh/m2/an en moyenne, mais les températures intérieure et extérieure ne sont pas celles des scénarios réglementaires, bref prudence avec cette performance)
170m2 / 400m3 de surface et volume chauffés, température moyenne globale du volume chauffé sur la période 21.6°C (max 22.5°C - min 20.6°C). Pour l'extérieur, température journalière moyenne sur la période 9.2°C, max 18.3°C, min -2°C
21250kWh bruts (c'est l'énergie théorique du bois brûlé, +/-4600kg), le rendement du poêle est donné pour 0.71, mais je récupère une partie des calories perdues dans les fumées car le mur se réchauffe fortement (plusieurs pièces de l'étage n'ont que ça et la convection comme chauffage). On avait estimé ici un rendement du système (poêle+mur) entre 0.8 et 0.85.
Bref le besoin exacte de la maison est inconnu !
Pour finir le chiffre qui tue, fait envie, énerve, justifie les efforts, la poussière et tout les bla bla bla, le coût 2020-2021: 134€
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Bonsoir à vous,
Merci SK pour ton retour. C'est des messages comme le tien qui me redonne l'envie de poursuivre notre projet.
Nous serons à 710m3 à chauffer sans compter la chaufferie. Le bouilleur serait placé sur un mur de refend de 60cm d'épaisseur qui dessert 4 pièces.
Si j'isole mes murs avec des panneaux de fibre de bois 145mm, mes rampants avec 80mm entre chevron+200mm et 350mm de laine de bois soufflée dans les combles perdues, pensez-vous que cette iso serait suffisante?
Connaissez-vous la relation entre le volume à chauffer, la puissance du bouilleur et le volume du/des BT?
Bonsoir,
Tu chauffes ta maison 94% du temps, avec une simple flambée de "18kW" répartis sur l'air et l'eau ?!!!...
Ton résultat est vraiment remarquable, en fioul, tu serais à moins de 2 litres par jours......
Ta maison est finalement très performante.
En hiver, elle bénéficie d'apports solaires ou pas du tout ?...
Cordialement
Non, seule une étude thermique dynamique pourrait préciser le besoin en fonction de vos scénarios d'occupation et du matériel envisagé.Connaissez-vous la relation entre le volume à chauffer, la puissance du bouilleur et le volume du/des BT?
Un point chez moi, les apports solaires sont quasi inexistants (petites fenêtres bretonnes) et ciel breton, la maison ne réagit qu'à la température moyenne extérieure sur quelques jours.
Ce serait plus que chez moi, mais dans un climat hivernal plus rigoureux et sans doute moins venteux.Si j'isole mes murs avec des panneaux de fibre de bois 145mm, mes rampants avec 80mm entre chevron+200mm et 350mm de laine de bois soufflée dans les combles perdues, pensez-vous que cette iso serait suffisante?
D'autre part la température moyenne intérieure semble devoir être plus faible.
Conduit maçonné ou pas ? Le coup du mur qui chauffe avec les fumées a été découvert par hasard pendant mes travaux dans le toit.Le bouilleur serait placé sur un mur de refend de 60cm d'épaisseur qui dessert 4 pièces.
La nature du tubage (inox simple peau) a sans doute un rôle. Mes refends sont sans isolation.
Une grosse différence entre ton projet et mon montage, je ne fais pas d'hydro-accumulation, je n'ai que +/- 160 l dans mon installation, les 110l de tampon ne sont là que pour mieux utiliser le poêle et fournir un peu d'autonomie. Mes flambées sont aussi limitées par la température de l'eau à la sortie du poêle.
Un truc que j'ai vu dans les quelques infos du Chazelle cité plus haut, il n'aime les résineux.
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Bien plus à mon avisTon résultat est vraiment remarquable, en fioul, tu serais à moins de 2 litres par jours..
Depuis le début, j'ai l'envie de refaire une période de chauffe avec la chaudière gaz qui se cantonne au rôle d'ECS actuellement pour voir par rapport à "avant" (2500 à 3000kg de gaz/an, record à >150kg/semaine)
J'ai renouvelé ma chaudière avec un critère de modulation de puissance en raison de la puissance moyenne (Energie/24h) que je calcule (de 1.5 à 7 kW) sur la période de chauffe.
Comme j'ai une inertie considérable, faudrait au moins deux semaines pour voir une tendance.
Le gros hic qui m'arrête c'est l'explosion du prix du propane, cela me coûterait plusieurs années de chauffage "bois".
L'idée m'a effleuré à l'automne lors d'une de nos nombreuses discussions sur le "décalage thermique vs matière de l'isolant", me payer une étude pour "savoir" le besoin conventionnel de la maison, mais comme je n'ai qu'un patchwork de surface isolée plus ou moins différemment et pas dans l'orthodoxie, modéliser le truc ne serait pas simple => "plusieurs hivers bois".
Comme dit la maison ne réagit quasiment pas aux apports solaires (même en été), un peu à l'étage mais le RDC non et ce malgré une exposition sud-sud-ouest . Faut dire aussi qu'il y a la ramure d'un grand chêne qui me protège des vents de sud et du soleil entre septembre et avril.
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Bonjour,
SK, ça je ne pige pas...Quelle différence fais-tu entre flambée et rechargement ?...
Est-ce qu'on peut dire que ce que tu n'accumules pas hydrauliquement est stocké dans la masse de ton bâtiment ?...
Avec 1 à 2 rechargements par jour, tu chauffes en moyenne à 20°C le jour, tu passes également la nuit et tu as globalement la même température au réveil ?...
Tu as du l'évoquer "X" fois, mais peux-tu nous redonner les différents niveaux d'isolation de ta maison Bretonne ?...Merci
Cordialement
Flambée = un feu + décharge du tampon. 3 à 6 heures de feu, + 3 à 6 heures de décharge.
Un feu c'est:
Une charge initiale, de l'ordre de 5 à 7 kg de résineux suivant le façonnage ( maitrise de la température des fumées) et en feuillus le record est à une charge de plus de 13kg (cœur de chêne têtard)
Allumage, combustion partielle de la charge initiale.
Plusieurs rechargements de masses variables entre 1 et 3 kg en résineux, plus en feuillus, la masse est conditionnée par la place disponible dans le foyer au dessus des braises, la température des fumées, la température du circuit d'eau, le façonnage du bois etc.
Les rechargements se font généralement sur braises vives voire feu vif, l'air est ouvert à 100%, 100% de temps, sauf quand je me loupe et que je dois limiter la température des fumées. Il y a également des rechargements avec les braises plus faiblarde.
Je chauffe à la Pmax possible, l'air et l'eau, jusqu'à ce que je sois limité par la température d'eau à la sortie du poêle ou que j'estime que ça ira, jusqu'au prochain feu.
La durée du feu et les rechargements varient donc en fonction de l'état de la température de la maison, si les radiateurs ferment vite (temps doux), les feux sont courts par exemple.
La décharge commence, dès que la poêle fournit moins que la dissipation, entre 3 et 6 heures généralement.
Exemple hier, allumage 10h23, 3 rechargements, fin du feu vers 14h, arrêt du circulateur à 19h50, pas de chauffage cette nuit.
C'est certain, j'ai 200m3 de maçonnerie en pierres dans le volume isolé dont la température de surface varie de 19 à 22°C en fonction des feux. Le refend chauffé atteint les 30°C par temps froid quand les feux sont longs.Est-ce qu'on peut dire que ce que tu n'accumules pas hydrauliquement est stocké dans la masse de ton bâtiment ?
En période de chauffe, entre le max de la veille et le minimum du lendemain, la maison perd entre 1.5 et 3°C, mais reste généralement au dessus des 20°C. En été breton l'écart peut être que de 0.5°C.
Remarque, quand je parle "maison" c'est la moyenne des températures de toutes les pièces, il y a bien sûr des disparités.
Le toit à une isolation moyenne théorique de 23 cm de granulés de liège, calcul du volume de granulés mis par la surface développé des plafonds, rampants et joues de chien assis. Les épaisseurs c'est de 4 à 35 cm, les plus courantes en surface 26 et 35.
Les murs est, nord, ouest sont aveugles et en ITE 140mm de laine de roche sous enduit.
Le mur sud est un mixte ITE (2 cm de liège) + 1 à 8 cm de mon "enduit isolant" (R de 0.1) et ITE de 4 à 8 cm d'enduit isolant avec les ponts thermiques des pierres de parements.
La maison est entouré d'un trottoir périphérique isolé par 6 cm de styrodur (90 cm au sud, 60 ailleurs).
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Bonsoir,
D'accord, ce n'est pas ce que j'avais compris, dans une flambée, tu effectues donc plusieurs rechargement...Dans mon "esprit", un rechargement correspondait aussi à une flambée, donc autant de flambée que de rechargement...problème de vocabulaire...
Ca nécessite donc bien une présence permanente, pour réalimenter régulièrement la "bête".
D'accord...Donc en fait l'eau chaude circule en permanence, tes radiateurs dissipent, ton poêle chauffe simultanément l'air et tout ça, "recharge" en même temps tes murs...c'est bien ça ?...
Ce que je ne vois pas, c'est pourquoi la limite c'est la température de l'eau ?...
Cordialement
C'est inhérent au bois bûche.Ca nécessite donc bien une présence permanente, pour réalimenter régulièrement la "bête".
Dès l'instant où la charge maximale de combustible solide dans un foyer ne permet pas de fournir l'énergie nécessaire au chauffage jusqu'à la flambée suivante, il faut recharger en bio-sapiens ou avec un système mécanique compliqué. Les chaudières bois avec des foyers énormes, chauffant 1 tonne d'eau sur la charge initiale, ce n'est pas dans un salon qu'on les met et les systèmes mécaniques c'est bruyant (pellets).
D'où ma remarque sur le choix de l'engin du fil, quelle masse initiale possible ?
La présence permanente oui, pas le quart à la chaufferie, j'ai une très bonne estimation due à l'expérience des temps de combustion des charges en fonction de l'essence et du façonnage. Le gros feuillus rend la contrainte ridicule en gros de 20 mn à une heure chez moi.
C'est un truc que je ne fais que quand j'enregistre des paramètres de la flambée, noter l'heure des rechargements.
D'où souvent mes interventions sur la contrainte des "super poêle hitech au rendement de ouff", avec 2 bûches de 25 cm voire 16 pour chauffer à la Pmax de quelques kW.
Oui, et je ne dépasse pas 24°C dans les pièces les plus chaudes, la séquence est du genre, chauffe de l'air, démarrage retardé du circuit d'eau, montée en température de l'eau et de l'air (poêle plus radiateurs), les radiateurs ferment parfois très vite avec la circulation de l'air chauffé directement par le poêle, le circuit d'eau monte alors sérieusement en température.D'accord...Donc en fait l'eau chaude circule en permanence, tes radiateurs dissipent, ton poêle chauffe simultanément l'air et tout ça, "recharge" en même temps tes murs...c'est bien ça ?...
Le flux d'énergie vers le "stockage dans les murs" dépend de l'écart.
Graphique illustrant le truc dans mon séjour (>5m du poêle, un gros radiateur qui ferme): C'est la température moyenne du mur nord (matin+soir)/2, la cheminée inactive est ma couchette télé, c'est la température du sol au milieu de la maison 9 m du poêle, l'autre c'est au pied du mur nord, sous l'escalier.
On remarquera qui commande la T° du séjour jusqu'au démarrage du chauffage (29/9) et qui limite le maximum et le minimum après.
L'eau boue à 100°C (à un peu plus à la pression du circuit), la soupape de sécurité va s'ouvrir un peu avant (+/- 95°C) et comme le poêle chauffe l'eau, si le retour poêle devient très chaud, la sortie peut être critique.Ce que je ne vois pas, c'est pourquoi la limite c'est la température de l'eau ?...
Illustration de conduite à la limite de l'incident par temps froid: "Poêle tirant la queue du diable".
Les 100°C c'est le thermomètre de droite graduation horizontale à "3h". Quart à la chaufferie !
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Bonsoir,
Dans ces moments là, comment fais-tu pour que cela ne parte pas en "vrille" ?...
Tu n'as jamais envisagé de mettre en place un tampon, de manière à ne pas avoir à faire du "feu" quotidiennement ?...
Cordialement
Les charges de bois des rechargements sont adaptées ( le feu dure déjà depuis "un certain temps", la maison est chaude, vent ou pas, nombres de radiateurs potentiellement en chauffe, température actuel du retour etc), mais surtout j'accélère la pompe en fonction de la température de retour, ce qui diminue le delta T du poêle pour une même puissance au bouilleur.Dans ces moments là, comment fais-tu pour que cela ne parte pas en "vrille" ?
La parade absolue d'urgence reste l'ouverture d'un radiateur froid.
Non, je n'ai pas de place à l'intérieur et le feu n'est pas une contrainte. Il n'y a que l'absence inopinée après allumage qui présente "un risque".Tu n'as jamais envisagé de mettre en place un tampon, de manière à ne pas avoir à faire du "feu" quotidiennement ?...
Mon projet était de m'économiser du gaz en soulageant la chaudière, le fait que le poêle l'ait remplacé n'était même pas envisagé !
Avec l'expérience, le montage serait différent...
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Re,
Tu as mis combien de temps pour apprivoiser et maitriser ton système ?...
Tu t'es souvent "fait peur" ou pas ?...
Qu'est-ce que tu modifierais ?...
Cordialement
Montage en 2009, la configuration géométrique définitive date de 2015, corrections issues de l'expérience, cette année est la première avec un circulateur à commande électronique, le changement de vitesse mécanique de l'ancien ayant pas mal contribué aux frayeurs.Tu as mis combien de temps pour apprivoiser et maitriser ton système ?...
Deux sortes de peur, celle due à une erreur de conduite (les plus fréquentes) et celle due à une cause technique.Tu t'es souvent "fait peur" ou pas ?...
L'erreur de conduite la plus fréquente trop de puissance pour la vitesse de l'eau et défaut de vigilance (la dernière le 23/12 dernier). Le summum, des bruits ébullition dans le poêle en coupure d'air de sécurité (truc d'origine du poêle) et pression du circuit à 2.8b pour un poêle limité par le constructeur à 1.5 bar.
L'erreur pour cause technique la plus grave, seul à la maison et dehors, je reviens voir si les braises ont fini de se consumer en fin de flambée, après avoir pris les dispositions que j'adopte pour cette phase et je trouve le poêle qui fait son glou glou inquiétant et la température d'eau à 120°C, pression normale (1.5b).
Avarie de la soupape thermique double, pas d'injection de sécurité ! Changement et une d'avance en stock, le mode secours de la soupape rend le circuit de chauffage indisponible. Il y a erreur de conduite en amont, le contacteur du circulateur n'était pas sur une vitesse. J'ai fini l'hiver comme ça, écoute par "tournevis acoustique" de la rotation de la pompe à chaque manœuvre de vitesse.
La coupure électrique n'est pas un problème, sauf si feu encore présent et absence.
L'idée initiale était de seconder la chaudière pour économiser un peu de gaz, d'où un montage chaudière et poêle en série (les plans WEB de l'époque), avec un by-pass pour quand la chaudière fait l'ECS.Qu'est-ce que tu modifierais ?...
Comme depuis 2012 la chaudière ne sert plus au chauffage de la maison, c'est sur le by-pass que cela fonctionne, ça introduit quand même 2m de perte de charge en sus des 80m de tubes et coudes à angle droit.
Je ferai un montage "ou", soit chaudière sur radiateurs, soit poêle et ballon sur radiateurs. Actuellement je peux shunter les ballons si chauffage gaz et le poêle n'est dans la boucle que si l'eau y dépasse 30°C.
L'autre serait la capacité en eau du circuit*, je n'ai pas de place pour un gros ballon au sol, un des deux est donc en hauteur, mais fixer un truc de 60 kg (ballon 50l) dans des pierres hourdies à l'argile reste limite (ras depuis 2009).
Je ferai donc soit série de "chauffe-eau 50l" fixé en hauteur ou un chauffe-eau 200/300 l si leur emprise au sol est 60 x 60 comme l'électroménager.
Récemment l'idée de préchauffer l'ECS m'a chatouillé, mais inutile de sur-compliquer mon usine à gaz, mais à refaire, toutes les options sont sur la table.
Le poêle resterai sur un truc rustique (anglais, pays de l'est=> possibilité charbon), mais peut-être avec un système qui fait automatiquement ce que je fais "à la main". Je ne peux pas le mettre actuellement, mon poêle n'accepte pas une prise d'air raccordé.
*Je considère que 300l de capacité suffirait, la maison serait trop chaude à chauffer plus et cette capacité réglerait beaucoup de mes manœuvres de conduite qui ne sont dues qu'à la faible quantité d'eau du circuit.
L'objectif était 1000€ d'économie de gaz (tarif 2008), hiver 20-21 avec l'aide de l'isolation, j'en ai économisé de l'ordre de 4200€ (tarif 2021), rien à regretter malgré les imperfections manifestes.
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Bonsoir et bonne année !...
Est-ce que le fait d'avoir un tampon de stockage te permettrait de maitriser et de réguler ces "débordements" ?...
Cordialement
Oui, pour une même énergie (l'actuelle par exemple), un tampon plus grand permettrait une température moyenne de l'eau plus faible, d'où moins de risque.
Quand j'ai chauffé l'eau des radiateurs*, puis la maison, il ne me reste que la température de l'eau du tampon pour avoir de l'autonomie après la fin du feu, donc par temps froid j'insiste grâce à des astuces pour avoir l'eau de mon petit tampon et le poêle très chaude (>+90°C à la fin du feu). Mon montage me permet d'épuiser la chaleur du poêle pour chauffer le reste de la maison.
* les radiateurs reçoivent de l'eau qui monte en température au début du feu, leur puissance augmente donc régulièrement.
Mes mesures m'indiquent, qu'il y environ 20mn de marche à forte puissance avant que les thermostatiques se mettent à réguler, quand l'eau refroidie en phase circulation, les thermostatiques se rouvrent mais comme l'eau a déjà bien refroidie leur puissance est plus réduite.
Illustration, courbe noire entrée radiateur, courbe rouge la sortie
Phase à Pmax du radiateur en gros de 21h10 à 21h30, puis le thermostatique ferme et le débit se réduit donnant un delta T important, mais réduisant fortement la température moyenne du radiateur, donc sa puissance.
La sortie remonte en température quand le thermostatique se rouvre légèrement vers 22h30 (sans doute moins de chauffage de l'air par le poêle et donc moins de convection interne)
Le feu a du cesser vers 23h et l'eau commence à se refroidir.
Il est sans doute rouvert à fond vers 00h30 (le retour ne monte plus) et comme la température de l'entrée se réduit, le delta se réduit de plus en plus.
vers 05h30 la pompe s'arrête et l'eau statique se refroidie dans la pièce (la pente de courbe change)
Le feu a été allumé ce jour là à 19h55, on voit qu'il faut un peu plus d'une heure pour avoir la puissance de chauffe max des radiateurs.
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Re,
Une question qui me viens SK en relisant tes explications...
Vu que tu recharges au fur et à mesure...j'imagine avec parcimonie...comment ton eau peut arriver à "bouillir" ?...
Tu passes quand même pas sur un simple rechargement de 45 à plus de 95°C...Si ?...
Cordialement
Je recharge pour chauffer l'eau et la maison au plus vite tout en évitant d'atteindre une température de fumée excessive qui m'obligerai à réduire l'air, la parcimonie intervient en fin de flambée, quand je veux augmenter le temps de circulation d'une eau très chaude.
Mais je préfère faire deux feux séparés dans le temps, qu'un seul entretenu par petits rechargements.
La fermeture de plusieurs thermostatiques réduit la puissance dissipée par le circuit d'eau et dans mon montage, elle réduit également le débit dans le poêle. A feu égal, ça augmente le delta T du poêle.
S'il y a en sus une charge de bois assez grande, parce je ne pensais pas que ça aller fermer si tôt, cela peut conduire à avoir le poêle qui se réchauffe très vite et donc la sortie qui frise la limite. Sinon c'est souvent l'occupation ailleurs qui me fait "oublier" le poêle dans une configuration à risque.
En général, tant que l'eau circule ça ne boue pas facilement, mais si le débit devient faible (<170/180l/h d'après mes essais), je peux avoir des surprises à partir d'un retour à 45°C et une charge brûlant assez vite de 2 kg (le façonnage du bois rechargé est important).
J'ai fait des essais avec des débits très faibles, à l'allumage et après le démarrage de la pompe, malgré le retour encore à moins de 30°C, la température de l'eau à la sortie ne fait qu'augmenter et pourrait donc conduire à la surchauffe (T° de fin d'essai+/- 92°C).
La majorité de mes "ébullitions" et coups de soupape étaient dus à des arrêts intempestifs du circulateur au changement de vitesse, bref là ça ne circule plus et ça monte fort. Le poêle anglais à une sécurité intrinsèque, si l'eau devient trop chaude, l'air se ferme se qui réduit fortement la puissance du feu, mais généralement ne suffit pas à empêcher le coup de soupape. Avec mon nouveau circulateur à commande électronique ce risque a disparu, reste celui d'un réglage donnant un débit insuffisant.
Illustration, température entrée (rouge) et sortie (noire) du poêle. Le pic initial est du au démarrage de la pompe après l'allumage, les autres pic à front raide, sont des arrêts-marches que j'ai commandé pour estimer le débit* en fonction des réglages de la HMT et de la config radiateurs.
19h17 rechargement de 2.5kg de résineux (en 14mn l'eau a pris 20°C), +/-20h00 rechargement de 3.3kg de résineux ( je stoppe 2mn pour mesure de vitesse, l'eau prend 10°C).
La vitesse pompe a varié dans la durée de la flambée (le débit passe de 150l/h au début à 550l/h vers 21h).
Comme déjà dit, tout ce tralala n'est du qu'à la faible capacité en eau et à mon type de montage.
*Pour estimer les débits et en faire des courbes exploitables, j'enregistre la température de la conduite sortie poêle en deux endroits séparés de plus de 10m, la section étant connue et constante, l'écart de temps du passage du front chaud au démarrage de la pompe me permet le calcul.
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Bonjour,
Intempestifs...tu veux dire non prévus...dû à une "défaillance"...à quelque chose d'anormal ?...
Je note que ça suppose quand même une sacrée maitrise du "bestiaux".
J'imagine mal ma "moitié" gérer un engin pareil avec les "risques" potentiels que ça sous entend......
Y'a une chose que je ne comprends pas.
Tu recharges alors que ton eau est à 60°C...Ensuite, elle oscille entre 60 et 70...80...et même 90°C...pendant presque 4 heures...
Thermiquement parlant, tu as besoin d'avoir une eau à une température aussi élevée au niveau de ton générateur ?...
Je te pose la question, parce que chez moi, en RP où j'ai à priori des températures extérieures un peu plus "rudes" que chez toi en Bretagne, l'année dernière par -10°C à l'extérieur, ma PAC me chauffait ma maison à 21°C...avec une température qui oscillais entre 48 et 50°C...et mon isolation de maison ne me semble pas être plus performante que la tienne.
Pour être plus clair...pourquoi tu ne fais pas en sorte (Par la fréquence de tes rechargements) de rester en dessous de 60°C ?...
Cordialement
J'utilise le sélecteur de vitesse du circulateur, ce n'est pas prévu pour un usage en commande dynamique, le chauffagiste règle et on ne touche plus jusqu'à la panne des années après, moi c'est plus ou moins 4 manœuvres sur une séance complète de chauffe.Intempestifs...tu veux dire non prévus...dû à une "défaillance"...à quelque chose d'anormal ?..
Bref mon usage anormal rend la panne normale.
Je le répète, c'est spécifique à mon montage.'imagine mal ma "moitié" gérer un engin pareil avec les "risques" potentiels que ça sous entend
Un montage ou le poêle chauffe un ballon correctement dimensionné, puis qu'un autre circuit chauffe la maison à partir du ballon ne présente pas les risques potentiels que je rencontre et que tu évoques.J'aurai 300 l de tampon, je ne serai pas contraint par les surchauffes, même avec mon montage.
Tu recharges alors que ton eau est à 60°C...Ensuite, elle oscille entre 60 et 70...80...et même 90°C...pendant presque 4 heures...
Thermiquement parlant, tu as besoin d'avoir une eau à une température aussi élevée au niveau de ton générateur ?...Je réchauffe la maison et mon eau le plus vite possible et après je n'ai plus de feu à gérer pendant des heures (je peux couper du bois sans m’interromprePour être plus clair...pourquoi tu ne fais pas en sorte (Par la fréquence de tes rechargements) de rester en dessous de 60°C ?...
Comme j'ai des centaines de tonnes de pierres dans l'ITE de la maison et que se sont elles qui gèrent la température du logement et un peu plus les radiateurs à l'étage, je ne cherche pas à équilibrer la puissance de chauffe avec les pertes à chaque instant, comme le fait une PAC, de fait la température intérieure varie, entre la fin du feu et celle d'avant son ré-allumage des heures après mais je reste dans une amplitude inférieure à 3°C, avec un mini quasiment toujours supérieur à 20°C.
En gros mes feux brefs compensent les pertes "quotidiennes", en fait celles dues à la constante de temps de la maison qui est très très grande.
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Re,
Oui d'accord...Je comprends...
Oui...en fait, de par la présence de ton ITE et de ce fait, de l'énorme inertie intérieure dont tu disposes, la surpuissance que peut générer tes radiateurs, n'entraine pas un inconfort intérieur.
Chez moi qui suis en ITI, si mes radias chauffaient à 60...70...80...et même 90°C, en ce moment, ma seule option de "régulation" serait d'ouvrir en grand mes fenêtres...
En tout cas merci pour tes explications, je comprends mieux le fonctionnement de l'ensemble de ton "système".
On en a déjà eu discuté (Sur le fil de Narbouki entre autre...), le poêle bouilleur c'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps (Concilier plaisir du feu et diffusion efficace)...le "problème", si j'ose dire, c'est que ma moitié n'est pas une fan du feu de bois.
Ce n'est pas le feu de bois en tant que tel qu'elle n'aime pas, mais ses "conséquences"...la poussière...les plafonds qui noircissent...
Je ne désespère pas, mais bon, pour le moment l'idée reste dans un "carton".
Peut-être que ce sera un de mes chantiers à la retraite...je demanderai un poêle bouilleur en cadeau de départ...
Cordialement
Non, mes radiateurs ne génèrent pas de surchauffe, sauf si je le veux. Leurs thermostatiques sont réglés précisément pour donner la température désirée dans chaque pièce, j'ai un thermomètre maxi/mini dans chaque pièce. Ils régulent donc leur puissance en fonction de leur chauffe, de celle du à la convection générale de la maison et de l'énergie transmise par les parois chauffées pour les pièces concernées.Oui...en fait, de par la présence de ton ITE et de ce fait, de l'énorme inertie intérieure dont tu disposes, la surpuissance que peut générer tes radiateurs, n'entraine pas un inconfort intérieur.
La température d'eau à leur entrée est forte après une heure et demi de flambée, mais le débit interne y devient faible voire nul pour certains. Plus le retour d'un radiateur est chaud plus il délivre de puissance, comme écrit plus haut, chez moi ils ne sont à fond que quelques dizaines de minutes.
Par contre la puissance à l'air du poêle dépend de la flambée qui me sert à fortement chauffer l'eau, puis à l'entretenir quand il fait très froid, c'est elle qui pourrait entrainer une surchauffe si les pierres étaient moins lourdes ou nombreuses à chauffer (ITI
Tu (elle) oublies les bêtes. C'est la conception de l'engin qui détermine la fumée et la cendre qui sortent quand on ouvre la porte => quelle charge on peut y mettre pour minimiser le nombre d'ouvertures en cour de flambée, ça ce mord la queue tout le temps !Ce n'est pas le feu de bois en tant que tel qu'elle n'aime pas, mais ses "conséquences"...la poussière...les plafonds qui noircissent...
Mes plafonds blancs ne noircissent pas, par contre pour la poussière, c'est vrai.
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
perso, je garderais la chaudière fuel (absence, souci de santé...).
Bonjour,
J'ai lu quotidiennement vos posts pour me projeter un peu. J'étais un peu comme Mick, c.-à-d., assez sceptique quant à la complexité de l'installation. Maintenant, je comprends que SK, tu as une insta assez particulière que tu maîtrises à merveille.
L'installation d'un bouilleur peut vite devenir un échec tant sur le calcul de la puissance, de la capacité du BT que sur la qualité de l'installation en elle-même.
Comment savoir si un chauffagiste est vraiment compétent dans ce domaine. J'en ai plusieurs qui ont d'office refusé, et un qui m'a dit :"pas de problème, moi j'installe tout ce que vous voulez".
J'ai demandé leurs références, mais étant une installation assez rare dans notre région, ils n'en ont pas. Ce qui ne me donne pas entièrement confiance.
SK, tu dis qu'avec les bouilleurs et installations actuelles, il n'y a plus trop de risque. Connais-tu les points sur lesquels il faut êvigilant ?
J'ai plusieurs devis de chaudière avec une puissance de 35 kW + BT de 1000 à 2000 L suivant les devis, est-ce transposable à la puissance d'un bouilleur?
Dans le cas où j'entretien le feu plusieurs heures d'affilées pour profiter de la chaleur qui se dégage, une fois le ballon chargé, où vont les calories produits?
Dernière question , je trouve dans les descriptifs une puissance thermique nominale utile et une puissance thermique globale, par exemple sur le TermoCamino WF25 X DSA ⇾ PTG 35.4kW et PTN 27.1kW. Quelle est la différence?
Remplacer la chaudière par le bouilleur, le principe est le mêmeDans le cas où j'entretien le feu plusieurs heures d'affilées pour profiter de la chaleur qui se dégage, une fois le ballon chargé, où vont les calories produits?
Schéma
J'ai piqué l'image ici et il explique tout sur leur système mais c'est proche des généralités.
Puissance Thermique Globale 35.4kW = c'est la puissance du feu
Puissance Thermique Nominale 27.1kW = c'est la partie de la puissance globale qui chauffe la maison.
27.1/35.4 = le rendement.
Il y a une grosse différence, une chaudière de 35kW c'est 35 kW à l'eau, un insert de 27,1kW (le modèle cité), c'est 8.9kW à l'air de la pièce + 18.2kW à l'eau.J'ai plusieurs devis de chaudière avec une puissance de 35 kW + BT de 1000 à 2000 L suivant les devis, est-ce transposable à la puissance d'un bouilleur?
Ici pour une capacité donnée du ballon et les mêmes température de début et de fin, le temps de chauffage et plus élevé avec l'insert, (il ne double pas forcément).
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Salut,
Je me greffe un instant sur le fil pour mon retour d'expérience, c'est mon 3eme hiver avec un poêle bouilleur.
Pour ma part, je suis parti sur une installation "mécaniquement" simple. Le poêle chauffe le ballon tampon et le circuit de chauffage puise dans le ballon tampon. J'ai donc un circulateur pour le circuit poêle et un pour le circuit chauffage. J'ai un poêle de 10kw avec 6.5kw dédiés à l'eau.
Pas de vannes 3 voies pour diriger le flux du poêle dans un sens ou dans un autre. La gestion de la réserve "calorique" est faite par de la domotique, étant informaticien, c'était relativement simple pour moi mais pourrait être faite avec des pièces "mécaniques" (interrupteur thermique ou autre) mais cela serait moins optimisé
Les avantages :Les inconvénients :
- Peu de maintenance
- Peu de risque de surchauffe car le ballon est légèrement surdimensionné par rapport à la puissance du poêle (il me sert aussi de stockage pour le solaire thermique l'été) - il faut vraiment forcer pour avoir un haut de ballon à plus de 70°C
- L'ECS est produite par un serpentin à l'intérieur du ballon tampon.
- Il faut que le ballon tampon soit chaud pour avoir du chauffage et vu la puissance du poêle c'était un peu compliqué les jours de grand froid.
- La domotique rajoute quand même une certaine complexité à l'installation, à aucun moment au niveau du pilotage du poêle contrairement à l'installation de SK69202 mais plus dans l'optimisation de la réserve du ballon - j'économise par rapport à mes tests environ 17% d'énergie mais je gagne surtout en confort.
Dans mon cas, pour régler le problème de puissance du poêle, j'ai mis à contribution la domotique en baissant les consignes de radiateurs (tête thermostatiques connectées) lorsque le poêle est en chauffe et le ballon trop froid - Cela donne une latence d'un dizaine de minutes mais au final aucun inconfort.
Bilan, je ne me chauffe plus qu'avec le poêle avec un petit complément de gaz pour l'ECS, j'ai réduit ma consommation de gaz de 97% et suis passé de 1300€ de gaz par an à 780€ de bois et une 50aine d'euro de gaz (gaz de cuisson compris)
Fred.
Bonjour,
Je pense qu'elle est difficilement délégable à un autre membre de la famille, qui n'en aurait pas la pratique, y compris en situation "critique"...lui, on sent bien qu'il se règle ça, aux "petits oignons"...
Celui qui t'a dit "pas de problème...", est-ce qu'il a déjà installé une chaudière à bois ?...
Intuitivement, une fois que le ballon est chargé...SK m'arrête si je me trompe, mais je dirais que tu vas te retrouver dans la même situation que lui...si tu n'arrêtes pas de recharger le poêle...
A un moment donné, si tout tes thermostatiques se ferment parce que la température de consigne intérieure est atteinte, le vase d'expansion n'assurera plus sa fonction, l'installation va monter en pression et quand la pression aura atteint la limite de la pression de ta soupape de sécurité, elle s'ouvrira et ça "vaporisera"...
D'ailleurs à ce propos...SK, dans ton installation dont tu m'avais donné le schéma il y a quelques années, il me semble que tu avais un système de sécurité, qui injectait de l'eau froide du réseau en cas de coup dur...je me trompe ?...
Cordialement
Dernière modification par Mickele91 ; 06/01/2022 à 09h11.
