Installation poêle bouilleur + BT

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Si un ballon de 1000l rentre et qu'il est rentré, il n'y a plus de problème, tu chauffes de l'eau avec l'insert, un peu la pièce et c'est la régulation qui fait le reste.

Un truc, l'eau à la sortie du ballon pourra être plus chaude que celle de la PAC.

Mon bouilleur a remplacé le gaz, qui reste disponible en secours.

justement,c'est pour ça que je demandais combien de charges/24h et quelles déperditions,

Avec nos inerties phénoménales , on ne compense pas la déperdition instantanée, on compense l'énergie qui a été perdue depuis la dernière fois qu'on a chauffé. C'est une autre façon de penser.
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[bobflux]

Si un ballon de 1000l rentre et qu'il est rentré, il n'y a plus de problème

Il n'est pas encore rentré, mais... il rentrera.

Je recherche donc un insert bouilleur avec les caractéristiques suivantes :

- Grosse capacité de bois : moins de manipulations
- Ratio de puissance eau/air élevé pour éviter la surchauffe dans la pièce avec l'insert (et si ça ne chauffe pas assez, je peux toujours ouvrir un radiateur)

14kW eau 5kW air 84% foyer 91 litres
https://www.poelediscount.com/insert...994136643.html

18.4kW eau 5.1kW air 78% foyer 137 litres
https://balkanenergy.fr/product/inse...ty-p-w18-184kw

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Attention, le premier pression max 1.5bars, voir si c'est compatible avec le reste et il faut une soupape adaptée à cette pression, pas la 3 bars de base.
Le deuxième ne supporte qu'une pression de 1.25 bars, c'est encore plus faible.

[bobflux]

Oui ces appareils sont en forme de cube et pas de ballon, la tôle qui enferme le circuit d'eau est plate, donc ils ne supportent pas beaucoup de pression...

Ce n'est pas grave, la maison est en R+1 donc l'installation de chauffage fait 6m50 de haut. Avec 1.25 bar en bas il restera 0.6 bar en haut donc pas de souci.

Il y a aussi klover qui fait un produit qui conviendrait parfaitement mis à part deux défauts : le prix, et il y a une régulation électronique dedans...

[SK69202]

Plus que la hauteur de la maison, c'est la pression à chaud qui pose problème.
Il faut largement surdimensionner le vase d'expansion pour la pression à froid (disons 1 b pour éviter la cavitation à 95°C) reste à moins de 1.2b avec 1500l d'eau à 80°C.
C'est à prendre en compte dans son calcul.

Je suis assez d'accord, l’électronique, en plus exposée à la chaleur, crée une source d'ennui supplémentaire.

[bobflux]

OK donc l'option Bulgare (Prity) est éliminée pour cause de tôle trop fine. Pas assez cher ! Ça demanderait un vase d'expansion ouvert et je n'en veux pas pour cause d'entrée d'oxygène donc rouille.

J'apprécie l'électronique si elle est réparable ou remplaçable à peu de frais, donc soit DIY, soit open source, soit pas chère. Le truc que j'essaie d'éviter au maximum c'est l'appareil hors de prix et difficile à changer, avec dedans une carte custom introuvable en pièces détachées, sans schéma, non réparable, vendue à prix d'or... c'est le cas ici.

Sur le Bronpi la pression nominale est 1.5 bar, pression max de travail 2.4 bar, et ils recommandent une soupape tarée à 3 bars. C'est déjà beaucoup mieux. Un autre modèle que je trouve plus intéressant pour son rapport de puissance eau/air :

HydroBronpi 80E
Peau 21.4 kWPair 4.6 kW
Rendement 81.00%
Pression nominale 1.5 bar max 2.4 bar
Foyer 130 litres bûches de 70cm

Je suppose que le rendement plus faible que l'autre Bronpi (qui était à 84%) est dû à l'absence de vermiculite mais du coup ça fait une pièce d'usure en moins.

[SK69202]

HydroBronpi 80E renvoie 404 sur le site du fabricant. Cela me rendrait méfiant.

On trouve celui là.

[bobflux]

80E est l'ancien modèle.

Sur le nouveau (80) ils ont ajouté une isolation en vermiculite pour gagner 3% de rendement pour les nouvelles normes. Le nouveau est aussi étanche avec prise d'air extérieure.

J'ai vu en magasin ce METLOR LLAR XL, c'est un tank en tôle de 5mm, ça inspire confiance, mais son ratio de puissance entre l'eau et la pièce n'est pas top pour mon usage, il envoie trop dans la pièce. Le vendeur dit qu'il suffit de mettre un peu d'isolant autour pour corriger, ça devrait diminuer la puissance émise par convection, mais pas par rayonnement à travers la vitre. Qu'en penses tu ?

J'ai regardé aussi les chaudières à bûches. J'ai éliminé directement les délires à 10k€ style Froling et Hargassner qui n'ont de sens financièrement que dans une passoire thermique ; en plus vu la complexité et la quantité d'électronique dans ces machines, pour l'aspect low tech et résilient du bois, on repassera. J'ai déjà une machine chère à réparer quand elle tombe en panne (la PAC) je n'ai pas besoin d'en avoir deux. Or si je prends une chaudière à la place d'un insert, il faut une meilleure performance (autant sur la technique que la manutention) donc à gazéification. Il reste donc des produits dans ce style mais ça prend une place monstre justement pile poil où je voulais mettre le ballon... et il y a dedans de l'électronique et plein de pièces en réfractaire... or les réfractaires, ça s'use et ça doit se changer : si ils étaient plats c'est facile à trouver mais ici ils sont moulés à des formes custom. On a donc un produit qui ne survivra pas lorsque son fabricant sera coulé par les chinois

[SK69202]

J'ai une grande pièce de 60m² au RdC (salle à manger...) qui présente les caractéristiques suivantes :

- Pas de chauffage au sol, des radiateurs mal dimensionnés
- Un vieil insert des années 80 qui ne sert jamais, avec son conduit de fumées.
- De l'autre côté du mur derrière l'insert

Le vendeur dit qu'il suffit de mettre un peu d'isolant autour pour corriger, ça devrait diminuer la puissance émise par convection, mais pas par rayonnement à travers la vitre. Qu'en penses tu ?

Il faudrait que le vendeur démontre que la mise en place d'isolant ne ruine pas la garantie et que la chaleur plus grande de l'insert parte dans l'eau et pas dans la cheminée.

Je pense que tu peux émettre +/-10kW dans la pièce décrite, je le fait dans 45m2 et si comme chez moi, il y a un escalier quelque part dans cette pièce ça servira de "trop plein".
Le seul truc à préciser, le plafond doit avoir le minimum d'obstacle, genre cloison descendante enfermant un matelas d'air chaud dans une partie de la salle, je ne parle pas de poutres apparentes, même si ça gène la convection au plafond ce n'est pas un obstacle, le courant d'air ascendant dans mon escalier remue vigoureusement à cette instant le thermomètre qui en mesure la température.

J'ai aussi deux radiateurs dans cette pièce, le plus proche du poêle est coupé, l'autre est ouvert, mais coupe rapidement après la montée en puissance du feu, il est ouvert pour la circulation éventuelle après l'extinction du feu.
Avec de l'eau à 80°C que peut envoyer l'insert, les radiateurs une fois nettoyés ne seront plus sous dimensionnés.

Vérifie que ton conduit peut recevoir le tubage 200mm éventuellement isolé.
Le mur derrière l'insert va chauffer, si tu peux isoler la paroi de ton local technique, tu as un insert bouilleur poêlant de masse comme moi.
Le chauffage du refend me chauffe deux pièces au dessus (mur en partie à 25-28°C) et fait mur chauffant pour la pièce au RDC

[bobflux]

J'ai un conduit de cheminée en briques des années 80. Il n'est pas droit. Je vais aller mesurer l'espace intérieur...

Le local derrière l'insert fait partie de l'espace chauffé donc si le mur de refend est chauffé par l'arrière de l'insert, tant mieux.

[yves35]

bonjour,

J'ai vu en magasin ce METLOR LLAR XL, c'est un tank en tôle de 5mm, ça inspire confiance, mais son ratio de puissance entre l'eau et la pièce n'est pas top pour mon usage, il envoie trop dans la pièce. Le vendeur dit qu'il suffit de mettre un peu d'isolant autour pour corriger, ça devrait diminuer la puissance émise par convection, mais pas par rayonnement à travers la vitre. Qu'en penses tu ?

pour réduire l'énergie rayonnée par la vitre il suffit d'interposer un écran fin qui masque la surface de la vitre (on peut laisser s'exprimer son coté artiste en trouyotant par endroits et faire le dessin qu'on veut(et ça permet de surveiller le feu) ). Il faut que le matériau retenu soit de faible émissivité cad un matériau métallique ,il ne faut pas le peindre (sinon l'émissivité devient celle de la peinture) . J'ai un faible pour le cuivre(les gourmands recycleront le papier chocolat en alu). Choisir dans le tableau d'émissivité des matériaux:
https://www.thethermograpiclibrary.o..._thermographie

yves

[bobflux]

Parfait, merci.

Je vais attendre qu'il s'arrête de pleuvoir pour aller sur le toit mesurer l'intérieur de la cheminée...

[SK69202]

Comme j'avais acheté mes cannes de ramonage avant d'acheter le poêle, j'ai visser en lieu et place du hérisson un disque du diamètre du tubage du poêle.
Comme il est passé sur toute la longueur, j'ai conclu que c'était bon même avec peu de marge, et après le débistrage de la maçonnerie, il n'y a eu aucun soucis.

[SK69202]

Pour éviter de continuer à squatter le fil de Christophe34, je réponds ici.

Oui, je demanderai la notice avant de l'acheter, et j'essaierai de le voir en magasin. D'après tous ceux que j'ai vu, les fumistes ne sont pas des cadors de l'internet et de la datasheet ; pour les cheminées 2x plus chères le site est plus beau mais la documentation n'est pas meilleure voire pire lol

Les dimensions du foyer sont dans la fiche technique :

Pour le 70 : Tamaño máximo troncos (cm): 60 Medidas boca útil: 642 | 315 | 450 mm

Pour le 80 : Tamaño máximo troncos (cm): 70 Medidas boca útil: 712 | 362 | 445 mm

Donc en premier la longueur des bûches, en second c'est la dimension utile du foyer.

Le 70, foyer de 90 l, soit rempli à +/- 50% environ 50l de bois, comme je n'ai de valeur que pour 50 cm en quartier de tronc à 520kg/m3 j'arrive à une charge initiale d'environ 25kg =>100kWh à 4 kWh/kg, soit 80kWh de chauffage utile.
Avec 1 à 3 rechargements on obtient tes valeurs d'énergie PAC actuelles.
Il est donné pour 4.9kg/h, mes calculs conduisent toujours à une valeur inférieure de consommation horaire pour celle de mon poêle, donc à 4.5kg/h on arrive à la louche à 6 à 8h de flambée.

[bobflux]

Oui je pense que le 70 répondra à mes besoins sans devoir enfourner continuellement. En plus il a une puissance de 14kW eau / 5kW air ce qui est parfait pour chauffer le reste de la maison sans surchauffer la pièce. Si il ne chauffe pas assez dans la pièce, je peux toujours ouvrir un radiateur.

Et puis il est étanche et prend une entrée d'air extérieure. J'ai deux conduits de cheminée en boisseau terre cuite avec 240mm d'espace intérieur : je vais donc en tuber un avec un flexible de 200mm, et tuber l'autre conduit pour amener l'air extérieur sans avoir de courant d'air froid dans la pièce.

On dirait que ça s'annonce bien.