projet autonomie énergétique dans future maison

[sachem]

Bonjour,
Je projette, au cours de l'année 2025 d'acheter une maison relativement ancienne afin de mener un projet d'habitat économe comprenant isolation +++, ventilation, chauffage efficace, énergie alternative...
Mon choix se tournera peut être vers une maison en parpaings pour éviter les soucis d'humidité et de remontées capillaires connus dans les maisons en pierre
Mais malgré tout, je vois passer beaucoup d'annonces de maison en pierre qui ont tout ce qu'il faut pour me plaire.
Quoi qu'il en soit, pourriez-vous m'indiquer des sites, des blogs, de la littérature, voire documentation officielle, qui m'apporteraient de bons conseils éprouvés pour mon projet.
Je sais que ce forum est extrêmement riche mais comporte, sauf erreur de ma part, peu de projets de A à Z.

Merci pour votre aide.
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[SK69202]

Pour être autonome, il faut une demande d'énergie(s) minimale qui ne se limite pas qu'au logement, mais également au mode de vie dans ce logement.

isolation +++, ventilation, chauffage efficace

Rien à craindre alors des

soucis d'humidité et de remontées capillaires connus dans les maisons en pierre

Les murs enterrés sont un autre problème.

[sh42]

Bonjour,

L'économie, c'est d'abord la sobriété.
Après, avec de l'ancien, tu ne peux pas aménager comme tu veux. En particulier l'orientation de la maison. Les vieux de vieux avaient tendance à orienter la façade des maisons plein sud. Avec le temps cette pratique s'est perdue.

[SK69202]

Les vieux de vieux avaient tendance à orienter la façade des maisons plein sud.

Ça variait suivant l'usage et les régions, la mienne est orientée pour maximiser l'éclairage d'hiver, au solstice d'hiver, le soleil se lève tangent à la façade et se couche en éclairant encore bien l'intérieur, ailleurs c'était est - ouest, lumière le matin et le soir, vu que la journée, il fait assez jour et on était au champs.
L’orientation plutôt sud a disparu avec la réglementation, continuité d'alignement, façade vers la route et autres bêtises.

[A voir en vidéo sur Futura]

[lucienpel]

Bonjour



de nombreux éléments éléments rentrent rentre en jeux genre :

la région, éventuellement l'altitude
la compacité de la maison
des solutions genre puit canadien sont elles possibles (dépend du terrain)
es matériaux qui la composent
une ITE est elle possible
........


<pourriez-vous m'indiquer des sites, des blogs, de la littérature, voire documentation officielle, >
déja voir ce qui est demandé dans le cas de travaux d'isolation en rénovation,
après bien sur on peut faire mieux.

[sachem]

Merci pour vos réponses. J'habite actuellement dans l'Essonne dans une maison en parpaings que j'ai totalement isolée par l'extérieur avec véranda plein Sud.
En plus d'être économe à l'usage, c'est un confort de vie que j'adore.
C'est ce que je voudrais reproduire en province (Sud de Paris, pas trop éloigné) pour avoir un terrain plus grand.
Pour l'altitude, ce serait entre 100 et 400m je dirais (je ne suis pas encore vraiment fixé sur le département)
Je veux une petite maison que je choisirai bien orientée. Chauffage bois bûche exclusivement + apports solaires passifs. Consommation de l'eau de pluie...

Je sais que l'ITE sur des murs de pierres sans fondation ni rupture capillaire peut être problématique.
C'est pour ça que je recherche des témoignages détaillés ou des documents officiels avec des normes.

Merci

[sh42]

Bonjour,

apports solaires passifs.

Il y a la solution de l'apport solaire actif, développé par Jean-Luc Perrier.
Ne le recherches pas, il est décédé dans les années 1980.

Son système ressemble à un mur Trombe, mais à l'endroit du capteur solaire le mur est percé de gros trous en haut et en bas. Le capteur solaire se compose du mur, d'un isolant, d'une tôle de couleur noir espacé de l'isolant, de la vitre.
Le principe, le soleil chauffe l'air entre la vitre et l'isolant, l'air monte, passe par les trous haut du mur pour aller dans la pièce derrière le mur et il revient dans le capteur solaire par les trous du bas. Ca marche tout seul. Pas besoin d'électricité. Pour l'été, une avancée de toiture d'environ 1m et le capteur ne voit pas le soleil.

[SK69202]

Je sais que l'ITE sur des murs de pierres sans fondation ni rupture capillaire peut être problématique.
C'est pour ça que je recherche des témoignages détaillés ou des documents officiels avec des normes.

C'est ma quinzième année d'ITE sur des murs de pierres sans fondation ni rupture capillaire et avec béton direct sur le sol à l'intérieur.
Les environ 2700 tonnes d'eau tombés sur mon toit durant cette ère ont fait verdir, rougir, noircir plus ou moins le revêtement de l'ITE et à l'intérieur provoqué par endroit quelques petits soucis "d'humidité" sur quelques cm à la base des murs, ceux qui sont sous le sol extérieur ou sous les appuis centenaires des fenêtres.
Mon plus gros soucis est la baisse de confort (on s'habitue) entre l'arrêt du chauffage (100%bois sur radiateurs) et l'arrivée de la chaleur estivale à l'intérieur. Aucune réaction du RDC à l'ensoleillement, c'est les températures max et moyenne qui comptent, d'où l'intérêt que j'aurais d'un système solaire passif.

Je n'ai appliqué aucune "norme" telle quelle par contre, je me suis inspiré des avis techniques de différentes ITE et des cahiers du CTSB disponible en ligne à l'époque.

[yaadno]

bjr:
dans le genre capteur solaire à air chaud tu as le site de apper-solaire par guy isabel qui montre une auto construction;
cdlt

[titijoy3]

oui, pour la mi saison et même en plein hiver le capteur à air c'est idéal

[SK69202]

Le capteur, son raccordement hydraulique seront plus chers que mon coût de chauffage annuel. Je me contente donc d'une flambée réduite tous les quelques jours pour remonter un peu la température des murs si le besoin s'en fait sentir. C'est la température des murs qui commande celle de l'air.
Attention tout ça c'est pour des températures que d'autres trouveraient très acceptables.

Mais il est sûr que pour un projet qui part de zéro, le capteur est à envisager.

[titijoy3]

Le capteur, son raccordement hydraulique seront plus chers que mon coût de chauffage annuel. Je me contente donc d'une flambée réduite tous les quelques jours pour remonter un peu la température des murs si le besoin s'en fait sentir. C'est la température des murs qui commande celle de l'air.
Attention tout ça c'est pour des températures que d'autres trouveraient très acceptables.

Mais il est sûr que pour un projet qui part de zéro, le capteur est à envisager.

avec un capteur à air il n'y a pas d'hydraulique, ça ne gèle pas, ça ne bout pas, aucun entretien,

par contre il faut passer des gaines de 80/100 mm mini

[SK69202]

La quantité d'énergie que peut passer l'air chaud dans une gaine de 100mm est faible, plus on veut de débit (plus d'énergie), plus ça fait de bruit.
Un tube avec de l'eau vers des radiateurs permet d'en passer beaucoup plus en silence. Un capteur à air doit donc être pensé pour le cas, température vs débit silencieux, mais comme écrit, c'est plus simple.
Pour l'anecdote, j'ai essayé plusieurs fois de tempérer une pièce au RDC avec l'air chaud de l'étage (+/-3°K d'écart), débit plus ou moins 150m3/h, rien de visible sur mes enregistrements de température et la puissance de 30W du ventilo est supérieure à celle du pseudo chauffage.

Avec de l'air plus chaud, ça reste possible, la convection thermique entre le RDC avec l'air chaud du poêle arrive me réchauffer l'étage (pas assez si froid et vent), mais l'écart est alors de l'ordre de 10°K et le débit c'est des centaines voir millier de m3/h.

[titijoy3]

La quantité d'énergie que peut passer l'air chaud dans une gaine de 100mm est faible, plus on veut de débit (plus d'énergie), plus ça fait de bruit.
Un tube avec de l'eau vers des radiateurs permet d'en passer beaucoup plus en silence. Un capteur à air doit donc être pensé pour le cas, température vs débit silencieux, mais comme écrit, c'est plus simple.
Pour l'anecdote, j'ai essayé plusieurs fois de tempérer une pièce au RDC avec l'air chaud de l'étage (+/-3°K d'écart), débit plus ou moins 150m3/h, rien de visible sur mes enregistrements de température et la puissance de 30W du ventilo est supérieure à celle du pseudo chauffage.

Avec de l'air plus chaud, ça reste possible, la convection thermique entre le RDC avec l'air chaud du poêle arrive me réchauffer l'étage (pas assez si froid et vent), mais l'écart est alors de l'ordre de 10°K et le débit c'est des centaines voir millier de m3/h.

Hier, vers 16h le capteur était à 75°C

[yaadno]

a quantité d'énergie que peut passer l'air chaud dans une gaine de 100mm est faible, plus on veut de débit (plus d'énergie), plus ça fait de bruit.

Hier, vers 16h le capteur était à 75°C

Ce qui compte c'est ce que l'on peut tirer d'un capteur régulé:
Pour 2m2 de capteur(au sud) on apporte environ +5° pour une pièce de 15m2;
Pouvez-vous confirmer?
cdlt

[SK69202]

Non, je ne me suis jamais intéressé à ces calculs.
L'ensoleillement, la surface, le rendement, le débit d'air, tout cela conduit à une puissance de chauffe possible, avec cette puissance on pourrait alors voir de combien pourrait monter la température dans une pièce de 15m2 et encore, il faudrait connaitre la nature des murs.

[sh42]

Bonjour,

De toutes les façons, on est limité à la puissance du soleil. A ma connaissance sous nos latitudes, c'est 1kW par m2.
Les capteurs en façade sud, il serait étonnant qu'ils fassent 30 m2. Ce sera beaucoup moins.

[SK69202]

Le 1 kW/m2 c'est très théorique* et la surface de capteur est forcément limitée, on en revient toujours que pour être autonome, il faut que les besoins soient minimum.

* Je calcule une insolation moyenne pour chez, moi, à mie-distance de deux stations MF, entre le 01/10/23 et le 31/05/24 (ma période de calcul chauffage) j'ai une moyenne à 0.4kW/m2, entre le 01/10/23 et le 31/03/24, ça tombe à 0.298kW/m2, mais c'est 0.709kW/m2 entre le 01/04/24 et le 31/05/24.

[bobflux]

Je te conseille le livre "La conception bioclimatique" de Samuel Courgey & Jean-Pierre Oliva. C'est un excellent investissement, très complet.

Concernant l'autonomie, surtout en matière d'électricité, je suppose que tu parles de photovoltaïque : à mon avis c'est une fausse bonne idée. En effet pour être complètement autonome on demande une production garantie à une source d'énergie aléatoire (le soleil) et il faut donc surdimensionner massivement l'installation pour qu'elle produise assez même sur une semaine de mauvais temps. Le reste du temps, quand il y a du soleil, l'installation est beaucoup trop grosse donc on ne peut pas utiliser la production. Le résultat est une installation qui n'est pas rentable du point de vue financier ni du point de vue écologique, surtout au niveau des batteries. En autonomie la quantité de batteries qu'il faut est vraiment énorme, et elles sont peu utilisées, la capacité est là juste pour la semaine de temps pourri trois fois par an.

Par contre le photovoltaïque dimensionné proprement est vraiment intéressant.

Concernant l'utilisation du solaire, tu as le passif (apports par les fenêtres et véranda), le thermique à air, le thermique à eau, et le photovoltaïque.

Le passif marche tout le temps et ne tombe jamais en panne, mais il faut le gérer l'été pour ne pas surchauffer.

Le thermique à air est simple, fiable et pas cher, mais la puissance est limitée car l'air ne stocke pas beaucoup d'énergie donc il faut en déplacer beaucoup ! Ça fait vite du bruit !

Le thermique à eau est très cher, demande de l'entretien, plus les fuites, la corrosion...

Je vois que le panneau thermique tinox est à 200€/m² et le panneau photovoltaïque qui a beaucoup baissé à 40€/m², sans compter les fixations. Pour le même budget on peut donc avoir 4-5x plus de surface en photovoltaïque qu'en thermique, ce qui compense la différence de rendement, donc le coût du watt heure produit est vraiment similaire à condition d'avoir assez de surface pour le PV qui prend plus de place. Sauf que le Wh électrique est bien plus utile qu'un Wh thermique, puisqu'on peut faire beaucoup plus de choses avec.

Dans ces conditions :

- Le thermique à eau est obsolète

- Le thermique à air reste intéressant à condition qu'il soit vraiment pas cher

- Le photovoltaïque est hyper rentable

[sachem]

Merci pour vos réponses les gars.
J'avais fait un capteur solaire à air il y a quelques années, avec de gros carrelages noirs. Mais je l'ai remplacé par une véranda de récup' car le volume d'air chauffé est bcp plus important donc bcp plus efficace et cela fait un espace utile pour sécher fruits et légumes par exemple ou pour manger "presque dehors" en début de printemps.
Je trouve ça passionnant...
Merci pour ton témoignage SK69202. C'est exactement ce que je recherche comme infos même si je sais que chaque cas est différent.
Oui, c'est vrai que le PV est rarement d'un rendement optimal. Il faut se couper du réseau à 100% (donc plus d'abonnement cher à payer) et réduire ses usages au max pour que cela devienne intéressant sur la durée... A voir

Continuez, c'est cool!

[sh42]

Bonsoir,

pour que cela devienne intéressant sur la durée..

Je suis curieux de connaitre l'évolution du rendement énergétique des pv dans le temps car lorsque l'on voit à quelle vitesse les tuiles ou les plaques de polycarbonate se couvrent de poussières.
Certes la surface d'un pv est beaucoup plus lisse mais il nécessite combien de nettoyage par an ?

[bobflux]

Oui, c'est vrai que le PV est rarement d'un rendement optimal. Il faut se couper du réseau à 100% (donc plus d'abonnement cher à payer) et réduire ses usages au max pour que cela devienne intéressant sur la durée...

Pour la rentabilité au niveau des ressources naturelles consommées pour fabriquer le matériel, il faut pouvoir utiliser toute la production.

Pour la rentabilité financière il est préférable de surdimensionner un peu les panneaux et d'ajouter une batterie suffisante pour tenir la nuit.

En site isolé sans réseau on en est très loin, il faut un système énorme pour avoir une production garantie, c'est très cher.

J'ai dimensionné le mien pour être en quasi autonomie disons 9 mois sur 12 avec la charge de la voiture électrique et la clim, donc l'été ça produit trop, quand il fait un temps pourri je prends sur le réseau, mais le reste du temps ça m'économise 18000 kWh/an (4500€ au tarif bleu) pour un système à 15000€ donc c'est rentabilisé en 3 ans.

Certes la surface d'un pv est beaucoup plus lisse mais il nécessite combien de nettoyage par an ?

Aucun, les miens sont propres après 2 ans, la pluie les nettoie...

Bon quand il neige évidemment il n'y a aucune production, et c'est déconseillé d'aller sur un toit verglacé pour passer le balai !

[jubel]

J'ai dimensionné le mien pour être en quasi autonomie disons 9 mois sur 12 avec la charge de la voiture électrique et la clim, donc l'été ça produit trop, quand il fait un temps pourri je prends sur le réseau

.
Bonjour Bobflux, Quel type d'installation as-tu pour ça? quelle est ta région?

[bobflux]

Je suis dans la région Lyonnaise, j'ai mis 12kWp de panneaux.

Je vais répondre à la question du MP:

[/COLOR]

Pour cette partie des travaux, il s'agit plus d'un souhait de résilience que de rentabilité à court terme. Même si les coupures elec ne sont pas légion, c'est mon ptit côté "survivaliste modéré"

Du coup, j'envisageais au départ une installation PV off grid avec onduleur central sur parc batteries NiFe. J'aurais créer un inverseur de source automatique qui rebasculerait sur le réseau dès que les batteries s'épuisent.

[COLOR=#333333]

Là tu pars sur l'erreur classique du débutant en PV en mode "survivaliste light", la raison de cette erreur est que tu n'as pas assez d'information sur les différents types d'onduleurs PV, donc reprenons les bases.

La définition standard d'un onduleur est une machine qui transforme du continu en alternatif. Mais la technologie a évolué, et un onduleur PV est plutôt une machine qui transfère de l'énergie entre l'univers continu et l'univers alternatif, potentiellement dans les deux sens suivant les besoins, et les frontières entre les différents types ont plus à voir avec la législation qu'avec le hardware.

Les deux types de base :

- Onduleur offgrid : il n'est pas connecté au réseau, c'est une mini centrale électrique qui crée son mini réseau électrique local, il décide la tension et la fréquence.

- Onduleur réseau : il est connecté au réseau qui impose la tension et la fréquence. Il se synchronise sur le réseau et peut injecter de la puissance dedans. Si il injecte, cette puissance peut être consommée dans la maison ou exportée sur le réseau (revente, etc).

Au niveau hardware ces machines sont assez similaires, la différence est principalement au niveau du logiciel de contrôle. Donc une même machine peut jouer les deux rôles :

- Onduleur hybride : peut se comporter comme un onduleur réseau si le réseau est présent, ou comme un onduleur offgrid en cas de panne de courant.

Maintenant ajoutons une couche de législation : en cas de panne de courant, on interdit à l'onduleur d'injecter dans le réseau, pour ne pas électrocuter le gars d'enedis qui vient gérer la panne.

L'onduleur offgrid n'est pas concerné car non connecté au réseau.
L'onduleur réseau s'éteint en cas de panne de courant.
L'hybride résout le problème en ayant deux ports pour le courant alternatif:

- un port réseau, qui est connecté au réseau, agit comme un onduleur réseau, peut injecter, et se déconnecte en cas de panne de courant.
- un port backup, qui en fonctionnement normal est connecté sur le réseau, et en cas de panne de courant se comporte comme un onduleur offgrid.

L'installation typique pour ton cas est la même que la mienne, donc onduleur hybride, avec PV et batteries, et :

- Si le réseau est présent, il injecte de la puissance qui est ensuite consommée dans la maison, bref il réduit la facture potentiellement à zéro si il y a assez de PV sinon "on fait ce qu'on peut"
- En cas de panne de courant, il alimente uniquement les charges branchées sur le port de backup : congélateur, chaudière à bois, lumières.

L'objectif de cette installation est :

- La rentabilité : l'installation s'autofinance via l'injection qui annule la consommation de la maison tant qu'il y a du soleil. Ceci n'est pas possible avec ton idée d'onduleur offgrid, car ça ne fait pas d'injection. Un onduleur offgrid pourra uniquement alimenter les charges branchées dessus, donc il économise moins de sous sur la facture, et il faut un inverseur de sources, une gestion compliquée.
- La fiabilité : elle sert tous les jours, tout le temps, et donc...
- La résilience : elle sera en état de fonctionnement le jour où il y a une panne de courant.

C'est l'inverse d'un groupe électrogène qui sert tellement pas souvent que quand t'en as besoin il démarre pas.

Dans mon installation, la nuit, quand la batterie est déchargée, l'onduleur s'éteint.

L'autonomie photovoltaïque totale hors réseau requiert de pouvoir produire l'énergie nécessaire quelle que soit la météo, donc il faut beaucoup trop de panneaux et de batteries. C'est horriblement cher et ça demande d'optimiser la consommation (adieu le sèche linge). Ce n'est pas pertinent. Si tu acceptes une baisse de confort en cas de panne de réseau, par exemple tu feras pas tourner le sèche linge ni le PC gamer, mais t'auras ton circulateur et ton congélateur, alors l'installation peut être optimisée pour la meilleure rentabilité, et là c'est pertinent. Ça demande de câbler les charges critiques sur un tableau séparé alimenté par la sortie backup de l'onduleur, et il faut penser à passer les gaines pour tout ça...

[jubel]

L'onduleur offgrid n'est pas concerné car non connecté au réseau.
L'onduleur réseau s'éteint en cas de panne de courant.
L'hybride résout le problème en ayant deux ports pour le courant alternatif:

- un port réseau, qui est connecté au réseau, agit comme un onduleur réseau, peut injecter, et se déconnecte en cas de panne de courant.
- un port backup, qui en fonctionnement normal est connecté sur le réseau, et en cas de panne de courant se comporte comme un onduleur offgrid.

Alors oui pour le coup, ça j'avais bien compris.

Je pensais simplement que légalement l'onduleur dès lors qu'il était prévu pour être connecté au réseau (réseau ou hybride) devait obligatoirement s'arrêter en cas de coupure du réseau (justement pour les techniciens Enedis en intervention).
C'est pour ça que je pensais à l'inverseur de source automatique. Ce serait juste le fonctionnement inverse de l'hybride, on est sur PV et/ou batterie via l'onduleur tant qu'on a de la réserve et sinon ça bascule sur le réseau si besoin. Du coup, c'est le réseau qui devient backup.
Après c'est sûr, si y a coupure de courant réseau en pleine nuit et que les batteries sont vides, c'est compliqué …… mais ça serait pas de chance

Après effectivement si l'onduleur hybride se comporte comme un offgrid en cas de coupure, bah ça va me changer la vie.

Ça demande de câbler les charges critiques sur un tableau séparé alimenté par la sortie backup de l'onduleur

Oui! Dans mon projet initial, (avec onduleur off grid) c'était déjà le cas. par "survivalisme léger", j'entendais le fait de ne connecter qu'une partie de ma maison en off grid, l'essentiel : frigo, circulateurs chaudière et pompe de récup. d'eau de pluie, machine à laver sans sèche linge , 2-3 prises de courant, lumière, box internet (pour le boulot), …. Mon estimation me donnais une conso jour de 5kw/j -> 5600Wc (14 Panneau 400W), 9.6kWh de batteries
Le reste était de toute façon alimenté par le réseau en priorité et dans le tableau générale de la maison. devant chaque différentiel de ligne j'avais un inverseur de source manuel que je pouvais basculer sur le PV en cas de grosse production l'été.

[jubel]

Dans mon installation, la nuit, quand la batterie est déchargée, l'onduleur s'éteint

Quelle puissance de stockage as-tu avec tes batteries?

[bobflux]

Je pensais simplement que légalement l'onduleur dès lors qu'il était prévu pour être connecté au réseau (réseau ou hybride) devait obligatoirement s'arrêter en cas de coupure du réseau (justement pour les techniciens Enedis en intervention).

Oui ils se déconnectent du réseau, mais l'onduleur hybride a un second port pour la sortie backup qui reste actif. Ça joue un peu le même rôle qu'un inverseur de sources.

J'ai quand même ajouté un inverseur de sources manuel en sortie, qui alimente les charges critiques soit depuis le secteur soit depuis la sortie backup de l'onduleur, il sert pour éteindre l'onduleur ou bien si il tombe en panne.

Plus de détails sur le fonctionnement d'un hybride :

https://diysolarforum.com/resources/...r-ratings.457/

> Après effectivement si l'onduleur hybride se comporte comme un offgrid en cas de coupure, bah ça va me changer la vie.

Oui c'est beaucoup plus simple. Et un autre avantage de l'hybride en mode injection c'est que toutes les charges sont raccordées au réseau et à l'onduleur en même temps, même sur la sortie backup vu que si le réseau est présent la sortie backup est connectée au réseau en interne par un relais. Donc tu peux utiliser plus de puissance que ce que produit l'onduleur, il fera ce qu'il peut, et l'excès est pris sur le réseau. Et donc, t'as pas à te faire chier à compter les watts, et tu peux démarrer des gros moteurs.

Les onduleurs offgrid ont aussi souvent une entrée pour le secteur ou un groupe électrogène mais ils ne sont pas conçus pour faire de l'injection, donc ils ne peuvent réduire la facture EDF que pour les charges côté sortie backup. Et avec un onduleur offgrid les charges sont alimentées par l'onduleur OU le réseau mais pas les deux en même temps donc c'est beaucoup moins flexible, et c'est un problème pour démarrer des moteurs.

> par "survivalisme léger", j'entendais le fait de ne connecter qu'une partie de ma maison en off grid, l'essentiel

Oui ça c'est très important. Le PV quand il y a beaucoup de soleil ça produit énormément, mais quand la météo est pourrie la production est divisée par 10. Donc si tu fais comme les américains "go big" tu branches toute la maison sur la sortie backup, quand t'as une panne de courant et un temps pourri, tous les trucs qui sont toujours branchés mais dont t'as pas besoin en mode survie vident ta batterie rapidement.

Bien sûr il y a une contradiction dans l'utilisation de la batterie : si tu la décharges à fond, tu la rentabilises mieux, mais en cas de panne de courant y'a plus rien.

> devant chaque différentiel de ligne j'avais un inverseur de source manuel que je pouvais basculer sur le PV en cas de grosse production l'été

Ouais donc oublie ça t'en as pas besoin avec un hybride qui fait de l'injection.

La façon d'utiliser le surplus est simple : tu le consommes en activant des appareils. Après il faut de la domotique pour mesurer la production, l'état de charge de la batterie, et contrôler le chauffe-eau, la charge de la voiture, etc. Ou manuellement, pour le linge.

Les panneaux ne sont pas chers du tout donc pour le choix de la puissance ça dépend surtout de la place dispo sur le toit.

Une bonne install c'est un onduleur hybride de 6kW avec 8-9kW de panneaux dessus par exemple. 6kW c'est le max pour les hybrides monophasés, au dessus il faut plusieurs onduleurs c'est chiant. Comme j'ai mis 12kW de panneaux j'ai mis 2 hybrides (un de 5 un de 6), le vendeur m'avait dit qu'ils marcheraient en parallèle, en fait c'était pas supporté par le fabricant donc... je me suis fait chier.

Comme puissance sur batterie chaque onduleur peut sortir 4.5kW mais j'utilise jamais tout ça, parce qu'en 48V ça fait quand même du gros courant. En 48V, un onduleur de 6kW avec une capacité de 100A côté batterie, c'est bien.

Un exemple d'installation qui passe le consuel

https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?t=72369

[jubel]

tous les trucs qui sont toujours branchés mais dont t'as pas besoin en mode survie vident ta batterie rapidement.

C'est là où je suis plus perplexe. Chez moi, par exemple, les trucs toujours branchés qui pompent du jus sont précisément ceux dont j'aurai besoin dans tous les cas. Si, admettons, je branche l'intégralité de mon TGBT sur la sortie backup de mon onduleur hybride et que je n'utilise que le strict nécessaire en cas de coupure réseau , la batterie se videra pareil, non ? En fait, je ne vois pas quel appareil branché mais non utilisé pourrait vider la batterie (On part du principe que mon VE n'est pas branché hein )

En Off grid, c'était plus évident de faire 2 tableaux séparés car en effet

avec un onduleur offgrid les charges sont alimentées par l'onduleur OU le réseau

.

Mais avec un onduleur hybride, ça simplifierait les choses de n'avoir qu'un tableau mais plutôt de tempérer sa consommation elec en cas de coupure. Ca évite aussi de devoir re-penser le tableau de secours si on rajoute des panneaux ou des batteries.

[bobflux]

Tous les appareils en veille, le réseau, le NAS, la box, la vmc, le chauffe eau, la domotique... l'idéal serait de mesurer.

Sinon tu peux faire un seul tableau et baisser des disjoncteurs en cas de panne pour limiter la conso, mais attention dans ce cas toute la conso de la maison passe par les relais internes à l'onduleur qui ont une limite sur le courant max. Si tu dépasses tu dois mettre un inverseur de sources externe.

[jubel]

Merci Bobflux!
En fait, là où j’ai du mal à comprendre le fonctionnement de l’onduleur Hybride c’est lorsqu’il y a coupure de courant.
Je vais essayer d’être le plus clair possible dans ma question:
Prenons le cas où il y aurait 2 tableaux elec, un avec les équipements essentiels relié à la sortie backup et le second avec tout le reste relié au réseau et a la sortie normale de l’onduleur hybride.
Coupure de courant réseau pdt 3-4 jours ( tempête).
Est-ce que le second tableau continuera d’être alimenté par la sortie normale de l’onduleur si les panneaux produisent en journée? Ou est-ce uniquement le tableau essentiel qui sera alimenté ?