projet autonomie énergétique dans future maison

[sachem]

Bonjour,
Je projette, au cours de l'année 2025 d'acheter une maison relativement ancienne afin de mener un projet d'habitat économe comprenant isolation +++, ventilation, chauffage efficace, énergie alternative...
Mon choix se tournera peut être vers une maison en parpaings pour éviter les soucis d'humidité et de remontées capillaires connus dans les maisons en pierre
Mais malgré tout, je vois passer beaucoup d'annonces de maison en pierre qui ont tout ce qu'il faut pour me plaire.
Quoi qu'il en soit, pourriez-vous m'indiquer des sites, des blogs, de la littérature, voire documentation officielle, qui m'apporteraient de bons conseils éprouvés pour mon projet.
Je sais que ce forum est extrêmement riche mais comporte, sauf erreur de ma part, peu de projets de A à Z.

Merci pour votre aide.
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[SK69202]

Pour être autonome, il faut une demande d'énergie(s) minimale qui ne se limite pas qu'au logement, mais également au mode de vie dans ce logement.

isolation +++, ventilation, chauffage efficace

Rien à craindre alors des

soucis d'humidité et de remontées capillaires connus dans les maisons en pierre

Les murs enterrés sont un autre problème.

[sh42]

Bonjour,

L'économie, c'est d'abord la sobriété.
Après, avec de l'ancien, tu ne peux pas aménager comme tu veux. En particulier l'orientation de la maison. Les vieux de vieux avaient tendance à orienter la façade des maisons plein sud. Avec le temps cette pratique s'est perdue.

[SK69202]

Les vieux de vieux avaient tendance à orienter la façade des maisons plein sud.

Ça variait suivant l'usage et les régions, la mienne est orientée pour maximiser l'éclairage d'hiver, au solstice d'hiver, le soleil se lève tangent à la façade et se couche en éclairant encore bien l'intérieur, ailleurs c'était est - ouest, lumière le matin et le soir, vu que la journée, il fait assez jour et on était au champs.
L’orientation plutôt sud a disparu avec la réglementation, continuité d'alignement, façade vers la route et autres bêtises.

[A voir en vidéo sur Futura]

[lucienpel]

Bonjour



de nombreux éléments éléments rentrent rentre en jeux genre :

la région, éventuellement l'altitude
la compacité de la maison
des solutions genre puit canadien sont elles possibles (dépend du terrain)
es matériaux qui la composent
une ITE est elle possible
........


<pourriez-vous m'indiquer des sites, des blogs, de la littérature, voire documentation officielle, >
déja voir ce qui est demandé dans le cas de travaux d'isolation en rénovation,
après bien sur on peut faire mieux.

[sachem]

Merci pour vos réponses. J'habite actuellement dans l'Essonne dans une maison en parpaings que j'ai totalement isolée par l'extérieur avec véranda plein Sud.
En plus d'être économe à l'usage, c'est un confort de vie que j'adore.
C'est ce que je voudrais reproduire en province (Sud de Paris, pas trop éloigné) pour avoir un terrain plus grand.
Pour l'altitude, ce serait entre 100 et 400m je dirais (je ne suis pas encore vraiment fixé sur le département)
Je veux une petite maison que je choisirai bien orientée. Chauffage bois bûche exclusivement + apports solaires passifs. Consommation de l'eau de pluie...

Je sais que l'ITE sur des murs de pierres sans fondation ni rupture capillaire peut être problématique.
C'est pour ça que je recherche des témoignages détaillés ou des documents officiels avec des normes.

Merci

[sh42]

Bonjour,

apports solaires passifs.

Il y a la solution de l'apport solaire actif, développé par Jean-Luc Perrier.
Ne le recherches pas, il est décédé dans les années 1980.

Son système ressemble à un mur Trombe, mais à l'endroit du capteur solaire le mur est percé de gros trous en haut et en bas. Le capteur solaire se compose du mur, d'un isolant, d'une tôle de couleur noir espacé de l'isolant, de la vitre.
Le principe, le soleil chauffe l'air entre la vitre et l'isolant, l'air monte, passe par les trous haut du mur pour aller dans la pièce derrière le mur et il revient dans le capteur solaire par les trous du bas. Ca marche tout seul. Pas besoin d'électricité. Pour l'été, une avancée de toiture d'environ 1m et le capteur ne voit pas le soleil.

[SK69202]

Je sais que l'ITE sur des murs de pierres sans fondation ni rupture capillaire peut être problématique.
C'est pour ça que je recherche des témoignages détaillés ou des documents officiels avec des normes.

C'est ma quinzième année d'ITE sur des murs de pierres sans fondation ni rupture capillaire et avec béton direct sur le sol à l'intérieur.
Les environ 2700 tonnes d'eau tombés sur mon toit durant cette ère ont fait verdir, rougir, noircir plus ou moins le revêtement de l'ITE et à l'intérieur provoqué par endroit quelques petits soucis "d'humidité" sur quelques cm à la base des murs, ceux qui sont sous le sol extérieur ou sous les appuis centenaires des fenêtres.
Mon plus gros soucis est la baisse de confort (on s'habitue) entre l'arrêt du chauffage (100%bois sur radiateurs) et l'arrivée de la chaleur estivale à l'intérieur. Aucune réaction du RDC à l'ensoleillement, c'est les températures max et moyenne qui comptent, d'où l'intérêt que j'aurais d'un système solaire passif.

Je n'ai appliqué aucune "norme" telle quelle par contre, je me suis inspiré des avis techniques de différentes ITE et des cahiers du CTSB disponible en ligne à l'époque.

[yaadno]

bjr:
dans le genre capteur solaire à air chaud tu as le site de apper-solaire par guy isabel qui montre une auto construction;
cdlt

[titijoy3]

oui, pour la mi saison et même en plein hiver le capteur à air c'est idéal

[SK69202]

Le capteur, son raccordement hydraulique seront plus chers que mon coût de chauffage annuel. Je me contente donc d'une flambée réduite tous les quelques jours pour remonter un peu la température des murs si le besoin s'en fait sentir. C'est la température des murs qui commande celle de l'air.
Attention tout ça c'est pour des températures que d'autres trouveraient très acceptables.

Mais il est sûr que pour un projet qui part de zéro, le capteur est à envisager.

[titijoy3]

Le capteur, son raccordement hydraulique seront plus chers que mon coût de chauffage annuel. Je me contente donc d'une flambée réduite tous les quelques jours pour remonter un peu la température des murs si le besoin s'en fait sentir. C'est la température des murs qui commande celle de l'air.
Attention tout ça c'est pour des températures que d'autres trouveraient très acceptables.

Mais il est sûr que pour un projet qui part de zéro, le capteur est à envisager.

avec un capteur à air il n'y a pas d'hydraulique, ça ne gèle pas, ça ne bout pas, aucun entretien,

par contre il faut passer des gaines de 80/100 mm mini

[SK69202]

La quantité d'énergie que peut passer l'air chaud dans une gaine de 100mm est faible, plus on veut de débit (plus d'énergie), plus ça fait de bruit.
Un tube avec de l'eau vers des radiateurs permet d'en passer beaucoup plus en silence. Un capteur à air doit donc être pensé pour le cas, température vs débit silencieux, mais comme écrit, c'est plus simple.
Pour l'anecdote, j'ai essayé plusieurs fois de tempérer une pièce au RDC avec l'air chaud de l'étage (+/-3°K d'écart), débit plus ou moins 150m3/h, rien de visible sur mes enregistrements de température et la puissance de 30W du ventilo est supérieure à celle du pseudo chauffage.

Avec de l'air plus chaud, ça reste possible, la convection thermique entre le RDC avec l'air chaud du poêle arrive me réchauffer l'étage (pas assez si froid et vent), mais l'écart est alors de l'ordre de 10°K et le débit c'est des centaines voir millier de m3/h.

[titijoy3]

La quantité d'énergie que peut passer l'air chaud dans une gaine de 100mm est faible, plus on veut de débit (plus d'énergie), plus ça fait de bruit.
Un tube avec de l'eau vers des radiateurs permet d'en passer beaucoup plus en silence. Un capteur à air doit donc être pensé pour le cas, température vs débit silencieux, mais comme écrit, c'est plus simple.
Pour l'anecdote, j'ai essayé plusieurs fois de tempérer une pièce au RDC avec l'air chaud de l'étage (+/-3°K d'écart), débit plus ou moins 150m3/h, rien de visible sur mes enregistrements de température et la puissance de 30W du ventilo est supérieure à celle du pseudo chauffage.

Avec de l'air plus chaud, ça reste possible, la convection thermique entre le RDC avec l'air chaud du poêle arrive me réchauffer l'étage (pas assez si froid et vent), mais l'écart est alors de l'ordre de 10°K et le débit c'est des centaines voir millier de m3/h.

Hier, vers 16h le capteur était à 75°C

[yaadno]

a quantité d'énergie que peut passer l'air chaud dans une gaine de 100mm est faible, plus on veut de débit (plus d'énergie), plus ça fait de bruit.

Hier, vers 16h le capteur était à 75°C

Ce qui compte c'est ce que l'on peut tirer d'un capteur régulé:
Pour 2m2 de capteur(au sud) on apporte environ +5° pour une pièce de 15m2;
Pouvez-vous confirmer?
cdlt

[SK69202]

Non, je ne me suis jamais intéressé à ces calculs.
L'ensoleillement, la surface, le rendement, le débit d'air, tout cela conduit à une puissance de chauffe possible, avec cette puissance on pourrait alors voir de combien pourrait monter la température dans une pièce de 15m2 et encore, il faudrait connaitre la nature des murs.

[sh42]

Bonjour,

De toutes les façons, on est limité à la puissance du soleil. A ma connaissance sous nos latitudes, c'est 1kW par m2.
Les capteurs en façade sud, il serait étonnant qu'ils fassent 30 m2. Ce sera beaucoup moins.

[SK69202]

Le 1 kW/m2 c'est très théorique* et la surface de capteur est forcément limitée, on en revient toujours que pour être autonome, il faut que les besoins soient minimum.

* Je calcule une insolation moyenne pour chez, moi, à mie-distance de deux stations MF, entre le 01/10/23 et le 31/05/24 (ma période de calcul chauffage) j'ai une moyenne à 0.4kW/m2, entre le 01/10/23 et le 31/03/24, ça tombe à 0.298kW/m2, mais c'est 0.709kW/m2 entre le 01/04/24 et le 31/05/24.

[bobflux]

Je te conseille le livre "La conception bioclimatique" de Samuel Courgey & Jean-Pierre Oliva. C'est un excellent investissement, très complet.

Concernant l'autonomie, surtout en matière d'électricité, je suppose que tu parles de photovoltaïque : à mon avis c'est une fausse bonne idée. En effet pour être complètement autonome on demande une production garantie à une source d'énergie aléatoire (le soleil) et il faut donc surdimensionner massivement l'installation pour qu'elle produise assez même sur une semaine de mauvais temps. Le reste du temps, quand il y a du soleil, l'installation est beaucoup trop grosse donc on ne peut pas utiliser la production. Le résultat est une installation qui n'est pas rentable du point de vue financier ni du point de vue écologique, surtout au niveau des batteries. En autonomie la quantité de batteries qu'il faut est vraiment énorme, et elles sont peu utilisées, la capacité est là juste pour la semaine de temps pourri trois fois par an.

Par contre le photovoltaïque dimensionné proprement est vraiment intéressant.

Concernant l'utilisation du solaire, tu as le passif (apports par les fenêtres et véranda), le thermique à air, le thermique à eau, et le photovoltaïque.

Le passif marche tout le temps et ne tombe jamais en panne, mais il faut le gérer l'été pour ne pas surchauffer.

Le thermique à air est simple, fiable et pas cher, mais la puissance est limitée car l'air ne stocke pas beaucoup d'énergie donc il faut en déplacer beaucoup ! Ça fait vite du bruit !

Le thermique à eau est très cher, demande de l'entretien, plus les fuites, la corrosion...

Je vois que le panneau thermique tinox est à 200€/m² et le panneau photovoltaïque qui a beaucoup baissé à 40€/m², sans compter les fixations. Pour le même budget on peut donc avoir 4-5x plus de surface en photovoltaïque qu'en thermique, ce qui compense la différence de rendement, donc le coût du watt heure produit est vraiment similaire à condition d'avoir assez de surface pour le PV qui prend plus de place. Sauf que le Wh électrique est bien plus utile qu'un Wh thermique, puisqu'on peut faire beaucoup plus de choses avec.

Dans ces conditions :

- Le thermique à eau est obsolète

- Le thermique à air reste intéressant à condition qu'il soit vraiment pas cher

- Le photovoltaïque est hyper rentable

[sachem]

Merci pour vos réponses les gars.
J'avais fait un capteur solaire à air il y a quelques années, avec de gros carrelages noirs. Mais je l'ai remplacé par une véranda de récup' car le volume d'air chauffé est bcp plus important donc bcp plus efficace et cela fait un espace utile pour sécher fruits et légumes par exemple ou pour manger "presque dehors" en début de printemps.
Je trouve ça passionnant...
Merci pour ton témoignage SK69202. C'est exactement ce que je recherche comme infos même si je sais que chaque cas est différent.
Oui, c'est vrai que le PV est rarement d'un rendement optimal. Il faut se couper du réseau à 100% (donc plus d'abonnement cher à payer) et réduire ses usages au max pour que cela devienne intéressant sur la durée... A voir

Continuez, c'est cool!

[sh42]

Bonsoir,

pour que cela devienne intéressant sur la durée..

Je suis curieux de connaitre l'évolution du rendement énergétique des pv dans le temps car lorsque l'on voit à quelle vitesse les tuiles ou les plaques de polycarbonate se couvrent de poussières.
Certes la surface d'un pv est beaucoup plus lisse mais il nécessite combien de nettoyage par an ?

[bobflux]

Oui, c'est vrai que le PV est rarement d'un rendement optimal. Il faut se couper du réseau à 100% (donc plus d'abonnement cher à payer) et réduire ses usages au max pour que cela devienne intéressant sur la durée...

Pour la rentabilité au niveau des ressources naturelles consommées pour fabriquer le matériel, il faut pouvoir utiliser toute la production.

Pour la rentabilité financière il est préférable de surdimensionner un peu les panneaux et d'ajouter une batterie suffisante pour tenir la nuit.

En site isolé sans réseau on en est très loin, il faut un système énorme pour avoir une production garantie, c'est très cher.

J'ai dimensionné le mien pour être en quasi autonomie disons 9 mois sur 12 avec la charge de la voiture électrique et la clim, donc l'été ça produit trop, quand il fait un temps pourri je prends sur le réseau, mais le reste du temps ça m'économise 18000 kWh/an (4500€ au tarif bleu) pour un système à 15000€ donc c'est rentabilisé en 3 ans.

Certes la surface d'un pv est beaucoup plus lisse mais il nécessite combien de nettoyage par an ?

Aucun, les miens sont propres après 2 ans, la pluie les nettoie...

Bon quand il neige évidemment il n'y a aucune production, et c'est déconseillé d'aller sur un toit verglacé pour passer le balai !