Isolation maison fin 60, par où commencer?

[Jujul98]

Bonjour à tous,
Je suis tout juste propriétaire d’une maison de ville sur 3 niveaux (4 si on compte les combles perdus) qui, je pense, mérite un peu d’isolation

Caractéristiques : début construction 66 (visite de contrôle en 70 d’après les papiers), murs en briques creusés avec lame d’air et doublage sans iso, toiture tuiles mécaniques.
D’après le DPE, 5cm de laine dans les combles perdus que je n’ai pas pu voir, il y’a un plancher et du bazar laissé par les anciens proprios qui attend d’être rapatrié. Peut être 5cm aussi sur les rampants des pièces du 2ème étage.
Fenêtres double vitrage pvc et volet elec d’une quinzaine d’années.
Chaudière gaz themaplus condens et radiateurs "lamella" d’époque.

Pièces de vie au 1er, j’ajoute une photo à ce message pour mieux se rendre compte de la configuration du lieu.

Dans mon idée, je pensais commencer par faire souffler de la Laine dans les combles perdus au dessus des pièce du 2ème.
Et peut être le plafond du garage qui donne dans le séjour et la chambre principale.
Est-ce utile sur ce type de maison ?

Isolation des murs ça me parait tendu, ITE compliqué car construite en limite de propriété et ITI idem à cause des multiples fenêtres, placard encastrés, radiateurs…

Merci d’avoir pris le temps de lire ce long post!

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[Larzacien]

bonjour, On voit un avant toit en béton, il fait partir de la dalle. le mieux pour combattre ce pont thermique, c'est de faire un faux plafond isolé partout. Je ne crois pas qu'on fasse d'isolation pour ces avant toit, ça n'a pas été inventé.

Les volets roulants sont à l'intérieur, pour l'esthétique, il aurait mieux valu que le coffre soit à l'extérieur, ainsi ça n'amènerait pas de froid.

le balcon et la protection au dessus de la porte, là aussi ils font partie de la dalle, donc ça amène du froid. Il n'existe rien pour corriger cela. ça reste à inventer, à moins de l'inventer soi-même. S'il y a du carrelage dans les pièces, mieux vaudrait atténuer le froid du sol.

La porte d'entrée, en attendant mettez un rideau fin à tissage serré et double ou triple tissus, pour réduire les portes.

Il doit y avoir un chauffage au bois (cheminée sur le toit). Il faudrait en profiter,

LA maison est propre et coquette, mais le DPE doit être au plus bas normalement.

La surface est faible, si on isole par l'intérieur, il faudrait se limiter, si ce n'est pas pour la location, le DPE n'a pas d'importance. Vous pouvez envisager l'isolation extérieure qui est assez coûteuse. et côté droit, vous êtes en limite de propriété. Faut voir si ce serait malgré tout possible, il faudrait que le voisin l'accepte.

Peut-être une extension serait envisageable en rez de chaussée ?

[Jujul98]

Bonjour Larzacien,
Merci pour ta réponse.
Donc si je comprends bien, toutes les avancées en béton forment un pont thermique. Mince, j'ai également un grand balcon qui fait toute la largeur de la maison côté jardin au 1er.

Côté porte d'entrée, j'ai déjà prévu de changer les joints. Curieusement on ne sent pas le froid à proximité, mais je dois avoir un rideau épais, ça ne coute rien de le mettre
Chose atypique, la cheminée (foyer ouvert) est au second, dans une des chambres, je ne vais pas chauffer grand chose avec ça ! Atypique, on osait à l'époque.

Niveau DPE, 271 kWH/m2/an -> joli E. Je compte habiter la maison, c'était un coup de cœur.
La maison fait déjà 120m2 (elle est profonde sur le terrain), donc pas d'extension prévue !

Ma question était de de savoir si cela vaut le coup d'isoler les combles perdus et le garage ou de se concentrer sur les pignons.
Sachant que ITE je suis coincé avec les voisins et ITI il faudrait détruire les salle de bains, la cuisine et les charmants rangements...

[agitateur]

Niveau DPE, 271 kWH/m2/an -> joli E.

Et je ne serai même pas surpris que tu sois au dessus en conso, en pratique.

La priorité est généralement le toit, mais ici je suis pas sûr que ce soit réalisable avec une épaisseur importante, sauf sarking. Car faire des travaux pour mettre 10 cm, ce serait des travaux pour "peu" de résultat.

Il existe une possibilité d'ITE chez le voisin, à partir de 2 d sol, sous certains conditions:
https://www.simonnetavocat.fr/isoler...-voisin-legal/
Il resterai le mur de droite sans ITE en rez de chaussée, mais ça limitera les travaux en ITI. Ce fera un mur pont thermique aussi, hélas.

Ce genre de construction est trés propice à une ITE, car l'ITI sera toujours limitée par les nombreux ponts thermiques. Mais la perf accrue ira avec le fait de péter les balcons et les éléments qui dépassent ( comme autour de l'entrée ).

Sans ITE et sans raser les éléments dépasant, j'ai peur qu'atteindre une performance correcte ( je n'ai pas dit élevée ) soit le max possible ( peut être du C au grand mieux ) avec moults moults travaux pourtant.

On ne se rend pas toujours bien compte des effets, mais un balcon béton qui dépasse, les éléments de décor, etc....ça peut avoir des effets assez considérables. La dalle de balcon, c'est une "goutte" froide dans le salon sur plusieurs mètres de profondeur.

Un garage intégré dans une maison c'estun grand classique, mais c'est toujours délicat en thermique et ça reste une source passoire, c'est pas pour rien qu'on n'en voit plus ou presque plus en RE 2020 ( et déjà la RT 2012 avait commencé à sonner le coup de grâce ). C'est aussi pour ça et pas que pour le gain de place, que c'est de plus ré aménagé en pièce de vie, atelier, etc.....Le fait de supprimer le portail ( qui n'est jamais étanche correctement à l'air ) par un mur et du vitrage, c'est tout autre chose en performance.

Si on prends 300 kWh par m² par an, avec 120 m² SH, ça fait 36 000 kWh annuel. A 11 centimes TTC le kWh ça fait une facture annuelle à 4000 euros, mais je suppose que tu as déjà fait ce calcul.....( peut être avec de la chance tu sera à "seulement" 3000, ou peut être plus que 4000, mais ça dépendra aussi de ton usage et ton "besoin" de confort.

Tu fais bien de réfléchir en premier à l'isolation, mais la question de la chauffe interviendra un jour.
Si tu remplace ta chaudière gaz par une PAC air eau avec le circuit existant de radiateur, tu aura un COP généralement mauvais ( haute température en eau car peu de surface radiative ) sauf si l'isolation générale était rénové vers du "excellent".
Le air air serait peu cher, mais mauvais COP aussi avec une isolation "moyenne".

Un point aussi: la ventilation. Généralement y'en a pas dans les constructions de cet âge, et le bâti est peu étanche. Si tu rénoves et élimine les fuites, la question se posera sur la ventilation......

Je suppose que tu as obtenu un prix qui te paraissait correct, mais sans vouloir te décourager tu es quand même face à une "montagne" de travaux.
Tu ne sera pas le premier à te rendre compte que pour rénover en efficacité actuelle, ce sera un montant de travaux à trés trés cher, qui couteront des décennies de chauffage ( avec l'incertitude du prix énergie demain ).

Tu peux avoir une solution mur pas parfaite, mais un petit gain d'efficacité pour pas trop cher: ce serait de balancer des billes graphites dans les 5 cm de vide entre mur et cloison. Encore faut'il y avoir accés.....et là ça dépend des constructions.

@ Larzacien, il existe des solutions de rupteurs de pont thermique pour les balcons béton, mais évidemment ça ne concerne que les constructions récentes. Il existe des rénovations immeubles des 50 à 70's qui ont opté pour des ITE, en façades bien sûr, mais aussi avec enveloppement des balcons par ITE, dessus et dessous. Histoire de diminuer le refroidissement de la lame de béton.
Il me semble avoir lu des études ou les balcons ( situation immeuble ) comme ici représentaient une quinzaine de % des pertes thermique totales par ces ponts thermique ( balcon sur la totalité de largeur de façade appartement ), donc 15 % ce n'est pas rien non plus.

En cas d'ITI, attention à un point.
Sol froid ( pont th ) au contact paroi placo "chaude" ( le doublage intérieur ), c'est trés propice avoir de la condensation trés vite, et des traces les longs des murs aux jonction plafond et sol.

Jujul est visiblement trés jeune pour un accédant propriété ( 26 ans ). Dans le contexte énergie isolation actuel, et les aléas de la vie devant lui ( encore trés longue ), il y a des arbitrages et des éléments à penser pour la projection vers le futur lointain. Faut il mettre 30 ans de coûts de travaux en équivalent facture énergie ? Ca dépend de si on est "sûr" de rester habiter ici trés longtemps.
Il y a des travaux qui se valorisent et d'autres pas ou trés peu. Pour l'instant les travaux énergétique se valorisent encore trés trés en dessous de leur valeur réelle. Et pourtant le sujet est déjà trés actuel. Si cette donnée était prise en compte, alors les maison des 50's à 70's devraient se vendre la moitié du prix d'il y a 3 ans, ce qui est rarement le cas.....

Les prix de vente immo dépendent vraiment bcp des régions et des villes. Mais assez souvent, le "pas trop cher" à l'achat suivi d'une réno complète et performante devient au final plus cher que tu neuf neuf partant de rien ( ou d'une masure rasée pour acheter en réalité juste le terrain ). Je ne dis pas ça pour le décourager, la situation est complexe. Il y a bcp de choses à réfléchir.

En attendant, cet hiver lui permettra de "sentir" son habitat à l'usage. Ca lui coutera qq milliers d' € pour chauffer et il n'aura pas bien chaud ( la Sarthe n'est pas la côte d'azur ). Mais il est urgent de réfléchir sur énormément de points et de ne pas se précipiter. Donc de ne rien faire pendant qq mois, et bien analyser.

Un exemple tout con sur un point prioritaire: le toit.
Insuffler dans les combles perdus, OK vu de loin et vu trop vite. MAIS si on ne peut mettre QUE 5 cm sous les rampants habités, c'est totalement insuffisant. S'il faut refaire une toiture en sarking ( efficace mais cher ) avec sur élévation du niveau extérieur alors elle couvrira tout, et les combles perdus auront été fait pour rien. Et la petite fenêtre en triangle risque de disparaitre ( à peu prés ).

[A voir en vidéo sur Futura]

[f6bes]

Si avant d'aller plus loin et de parler d'ITE on pouvait VOIR l'objet du débat (la maison).
On commence de préférence par là ou ça s'évapore le plus....le A+s combles!
5cm (actuel) c'est tout juste bon pour faire joli.
Faut tabler sur 30cm...voire plus.
Ensuite on s'attaque au reste ( suivant ce qui reste sur le compte !!)
A+

[lucienpel]

Bonjour
quelques infos sur mitoyenneté et ITE

https://www.audineau.fr/actualites-c...-fonds-voisin/

Cdt

[agitateur]

On commence de préférence par là ou ça s'évapore le plus....le A+s combles!

On est d'accord, j'en ai parlé.
25 / 30 cm en matériaux performant, ou même plus avec du soufflé "moyen" qui se tassera un peu. C'est certainement incompatible sans sarking, enfin je crois.
Et ça fera déjà une petite enveloppe de dépense ( et pas si petite ).
Sachant que le gain sur un maison cube à 3 niveau, ça restera inférieur à 1000 euros par an en gaz actuel. Enfin je donne cette valeur en trés grossier pour l'exemple, je veux dire que ça coupera pas la facture gaz en 2. C'est l'exemple type d'un travail de réno qui est à la fois prioritaire logique, MAIS .... qui demande des années et des années pour amortir.

@lucien,
L'auteur aura 2 liens pour l'ITE en voisinage, il aura de la lecture
2 fois des sites de juridique d'ailleurs.
Le fait que ce soit les avocats qui en parle le plus est quand un indice qui est par ailleurs un peu préoccupant: ce ne doit pas être aussi facile en évident en comptant sur la bonne foi des voisins et des administrations. On peut imaginer que le droit de travaux et le droit d'échelle, si le voisin en veut pas ( la question se pose aussi pour l'indemnisation ) ça peut demander une procédure juridique, donc couteuse. A la fin, c'est les mêmes qui gagnent à 100 % ( les avocats ).
Dans un premier temps, une discussion informelle avec le voisin permet de tâter le terrain.

[Jujul98]

Merci à tous pour vos contribution
Vous l'aurez compris, l'idée de base n'est pas de rendre la maison BBC ni d'engager des travaux amortis en 30 ans.

Pour situer le contexte, c'est mon deuxième achat (j'ai commencé tôt, vers mes 23 ans) et non, je ne sais pas si je vais rester toute ma vie dans ma vie dans ce bien.

Auparavant j'avais plus petit et plus ancien (maison de 1959, 65m2, chaudière gaz basse T° qui m'obligeait à laisser une grosse arrivée d'air dans ma cuisine, mur en brique creuse sans doublage bien froid au toucher, 10cm de rouleaux de laine dans le grenier)
J'arrivais à 130e/mois de gaz mensualisé en chauffant correctement.

J'ai revendu pour avoir plus grand et une maison en rdc surélevé (mon rêve, j'adore le style 60-70 avec les balcons et je voulais garage+atelier).

Le plan était (avec mes faibles compétences en thermique) :
1. Etant encore éligible prime rénov 2ème palier jusqu'à la prochaine déclaration d'impôts, faire faire l'isolation des combles (on tient debout dans le grenier) en soufflage par une entreprise RGE.
2. Peut-être profiter du faux plafond dans le garage et atelier/buanderie pour glisser de l'isolant
3. Isoler par l'intérieur certains murs sans fenêtre par moi-même (laine+placo) quand je m'attaque à une pièce (ça élimine d'entrée de jeu la salle de bains d'époque que je conserve, je l'adore).

Mais si vos regards experts m'indiquent que le gain sera nul, je vais revoir ça

J'aimerais ne pas dépasser les 200-250€ de gaz/mois. Peut-être jouable, quand je vois la chaudière à condensation et les murs qui ne sont pas froids, je gagne par rapport à mon ancien bien.

[sh42]

Pour l'isolation par l'intérieur, il y a les tuyauteries et tout l'électrique à regarder de près.

[yaadno]

bjr:
Une chose est sure,c'est qu'il faut réfléchir au projet dans son ensemble;c.a.d isolation + renouvellement d'air
On ne voit pas la répartition des surfaces à chauffer par étage>shéma;
La répartition des pertes dans une maison est bien connue:25/30% dans les combles,15/20% en renouvellement d'air...
çà tombe bien ils ont commencé par le moins efficace et le moins amortissable(les fenêtres);
Regarde si les fenêtres ont une grille de ventilation et pense VMC; au minimum pour la sdb;
Isolation soufflée:quand on peut faire autrement ,on ne fait pas;
ITE:côté voisin je pense qu'il vaut mieux oublier d'autant qu'en partie haute il n'y a pas d'avant toit et qu'il faudra protéger le haut;
Les autres faces: possible avec qq ponts thermiques à régler;
cdlt
là ou il y a des cloisons vides il y a des solutions;

[cornychon]

Si tu remplace ta chaudière gaz par une PAC air eau avec le circuit existant de radiateur, tu aura un COP généralement mauvais ( haute température en eau car peu de surface radiative )

Bonjour,

Un radiateur air eau de chauffage central, comme tous les autres radiateurs, transmet la chaleur à l’aide de ses surfaces d’échanges. Les échanges se font principalement par convection naturelle avec l’air ambiant, par rayonnement avec les parois qui se trouvent à proximité, et un peu par conduction à l’aide des supports fixés au mur.
Le confort thermique est obtenu, lorsque les températures de surfaces des murs et de l’air ambiant, sont très proches de l’équilibre.
Les différences de températures entre l’air ambiant et la surface des murs, sont directement liées à l’isolation des murs.

[Larzacien]

bonjour, Au sujet des balcons, on les laisse, mais il faudrait voir si au dessus du garage c'est une baie coulissante ou des ouvrants classique. Si baie coulissante on peut isoler un peu le sol pour se couper du froid de la dalle. Le froid ne monte pas contrairement à la chaleur, mais il faut couper le contact froid. donc si on n'a que très peu d'espace au sol avec les ouvrants, on ne pourra mettre qu'un revêtement PVC un peu épais qui coupera le contact froid. si on a un peu plus de place, on pourra mettre un parquet flottant avec sous couche de 6 mm. Si on n'est pas limité, cas d'un coulissant, on pourra mettre un peu plus.

Il faudrait un bon poele à bois où à pellets qui permettrait de chauffer toute la maison. de préférence le prendre étanche, car une cheminée ouverte, c'est une catastrophe, et un poêle c'est ce avec quoi on profite le mieux de la chaleur. Il pourrait chauffer toute la maison et permettrait d'économiser sur la chaudière.

dans les combles essayer d'augmenter l'épaisseur, en faisant des faux plafonds isolés s'il y a des pièces. il faut faire tout ce qu'on peut et si on ne peut mettre de 5 cm, il faut le faire. Un anorack fait moins de 5 cm, et ça coupe bien le froid lorsqu'on sort. donc il ne faut pas dire que 5 cm ne servent à rien.

On peut essayer l'injection de billes de polystyrène entre le mur et la contre cloison en briques. on fait de multiples trous à la scie cloche pour atteindre tous les endroits, car il y a les fils qui gênent. Une installation électrique de cette époque est à refaire, à moins que ça ait déjà été fait.
ou alors, laisser mais mettre un placo et 5 cm d'isolant et refaire l'électricité en même temps faible épaisseur pour ne pas trop perdre de place.

Avec un poêle, c'est moins grave si l'isolation n'est pas au top.

[yaadno]

nvoyé par agitateur Voir le message
Si tu remplace ta chaudière gaz par une PAC air eau avec le circuit existant de radiateur, tu aura un COP généralement mauvais ( haute température en eau car peu de surface radiative )
Bonjour,

Un radiateur air eau de chauffage central, comme tous les autres radiateurs, transmet la chaleur à l’aide de ses surfaces d’échanges. Les échanges se font principalement par convection naturelle avec l’air ambiant, par rayonnement avec les parois qui se trouvent à proximité, et un peu par conduction à l’aide des supports fixés au mur.
Le confort thermique est obtenu, lorsque les températures de surfaces des murs et de l’air ambiant, sont très proches de l’équilibre.
Les différences de températures entre l’air ambiant et la surface des murs, sont directement liées à l’isolation des murs.

la phrase d'agitateur peut porter à confusion,d'ou la réponse de cornychon;
On aurait pu écrire:si tu remplaces... avec le circuit existant du radiateur,pour le même deltaT50,on aura un cop mauvais;
cdlt

[agitateur]

J'aimerais ne pas dépasser les 200-250€ de gaz/mois. .

Commences par passer cet hiver ci ( le 24 / 25 ) tu aura une idée de base, déjà autrement plus fiable qu'un DPE.
Tu saura d'ou tu pars.

[Jujul98]

Bonsoir à tous,
J’ajoute des précisons + les plans à ce message comme Yaadno suggérait.

Point de vu chauffe, la télécommande thermostat est dans le salon au 1er, programmé à 19.5 ce qui me convient niveau confort.
Les murs ne sont pas froids et je ne sens pas de courant d’air.
Le bas est plus frais comme peu de radiateurs (seulement un dans l’entrée et dans la chambre), environ 16-17.
Au 2ème j’ai baissé le robinet de la chambre 4 comme je ne m’en sers pas quotidiennement, j’ai environ 16.

Ventilation, pas de Vmc. Des grilles donnant sur un conduit (pas dehors directement) dans toutes les pièces d’eau et wc.
Dans la cuisine, 2 grilles donnant dehors calfeutrés par les anciens proprios, j’imagine lorsque la chaudière étanche a été mise en place.
Aucune trace d’humidité dans les pièces visiblement.

Au niveau des baies, c’est des ouvrants avec des battants (4 battants dans le salon, 3 dans la chambre principale au 1er).
Les fenêtres ont de petites fente d’aération sur le haut.
Je n’ai pas prévu de refaire le sol comme j’aime bcp le carrelage imitation marbre du salon. Mais peut être des tapis ?
Dans la chambre, moquette que je vais probablement la remplacer par une autre.

Si je résume vos précieux conseils :
- attendre un peu pour avoir un aperçu sur la conso
- en fonction isoler les combles mais pas forcément en soufflé
- isoler les murs autant que faire se peut, de préférence en limitant les ponts thermiques
- je ne touche pas au garage sur l’iso hormis peut être changer la porte (je compte rentrer la voiture pas temps froid ou quand je reçois).

N’hésitez pas à me dire si je fais fausse route ou s’il manque des infos
Merci encore
2ème etg et grenier : IMG_0128.jpeg
Rdc et 1er etg IMG_0127.jpeg

[cornychon]

la phrase d'agitateur peut porter à confusion, d’où la réponse de cornychon;
On aurait pu écrire:si tu remplaces... avec le circuit existant du radiateur,pour le même deltaT50,on aura un cop mauvais;
cdlt

La réponse d’agitateur ne porte pas à confusion. Il explique en #4

De agitateur
Si tu remplaces ta chaudière gaz par une PAC air eau avec le circuit existant de radiateur, tu auras un COP généralement mauvais ( haute température en eau car peu de surface radiative ) sauf si l'isolation générale était rénovée vers du "excellent".

En d’autres termes, pour faire simple, il explique qu'avec un chauffage gaz, les besoins énergétiques sont satisfaits avec une eau dite « hautes températures »
Pour avoir les mêmes températures, une PAC fonctionne avec un mauvais COP

J’ai simplement précisé ; Les radiateurs utilisés pour le chauffage des maisons, ne se limitent pas à des surfaces radiatives. Ce sont des surfaces d’échanges, qui dissipent par convection naturelle, par rayonnement et par conduction.

[agitateur]

1. Etant encore éligible prime rénov 2ème palier jusqu'à la prochaine déclaration d'impôts, faire faire l'isolation des combles (on tient debout dans le grenier) en soufflage par une entreprise RGE.
2. Peut-être profiter du faux plafond dans le garage et atelier/buanderie pour glisser de l'isolant
3. Isoler par l'intérieur certains murs sans fenêtre par moi-même (laine+placo) quand je m'attaque à une pièce (ça élimine d'entrée de jeu la salle de bains d'époque que je conserve, je l'adore).

Pour la prime rénov', il faut accomplir 2 gestes. A vrai dire je ne sais pas si plafond garage et plafond du 2eme étage seraient 2 gestes ou pas......
Il semblerait que les travaux agrées RGE soient du genre "survendus", l'intérêt de la prime reste à discuter et pas toujours une évidence dans 100 % des cas.
je peux te citer un cas ou le soufflage a été fait sur 50 % seulement de la surface mais facturé à 100 % par contre ( c'était de l'iso à 1 € par locataire à une époque ). La boite a disparu, bien entendu.

La question électrique a été soulignée plus haut, c'est un point à vérifier. Pas dramatique sur une maison de 70, mais si tu fais du doublage intérieur pour "longtemps" ça peut le devenir.

Déjà, un relevé de conso sur un mois ( décembre ) en gaz donnera un premier indice.

Des ouvertures dans les fenêtres sans ventilation, c'est globalement insuffisant. A minima la cuisine et la SdB devraient être étudiées de prés, un conduit "passif" n'étant guère adapté.

[Larzacien]

bonjour, ça vaudrait la peine de louer une caméra thermique lorsque le temps est froid et en chauffant tout à 19° pour voir les points faibles.

Il est certain que dans la pièce au dessus du garage vous n'aurez pas chaud aux pieds.

Avez vous le gaz de ville ou le gaz propane en cuve?

Le vendeur ne vous a-t-il pas donné des renseignements sur la construction, les isolations éventuelles faites après coup ?

De toutes façons, comme dit plus haut, il faut absolument "essayer" la maison, repérer les points froids et les marquer pour se souvenir de tout, et agir en conséquence.

[Jujul98]

Bonjour à tous,

@Agitateur
Il me semble que la prime rénov mono-geste est prolongée en 2025.
J'ai fait une simulation sur https://mesaidesreno.beta.gouv.fr/
Le résultat en PJ (ça vaut ce que ça vaut !) mais si cela s'avère réel c'est un joli coup de pouce
A part si mauvais boulot bien entendu.

Pour l'élec, il y'a un tableau modulaire qui semble être le départ de bcp de chose, je comptais dans un premier temps mettre un 30mA et remplacer les portes fusibles par des disjoncteurs.
J'ouvrirai également les boîtes de dérivation qui trainent voir s'il n'y a pas de jolis dominos fondus.
Ce ne sera pas parfait mais déjà un peu plus sécure je pense.

Pour la VMC tu as raison, il va falloir que je me pose sérieusement la question, c'est pas évident vu la configuration, si je veux la mettre dans les combles, il faut traverser 2 niveaux... Ou sinon faire un coffrage dans la salle de bains qui jouxte la cuisine.
Les conduits actuels risquent d'être en fibro, je vais éviter d'y toucher.

@Larzacien
Bonne idée la caméra, je vais voir si je connais quelqu'un qui en possède une (pas impossible)
Je suis en gaz de ville (la maison est au Mans), j'ai pris le tarif le plus avantageux chez Total.
La construction d'origine est de 1966/1968 d'après les plans.
L'aménagement du deuxième étage est de 75 apparemment, ça expliquerait les 5cm de laine aperçus dans le DPE (pas vu des mes yeux)

[agitateur]

je suis un peu dubitatif sur l'iso toiture, je serai preneur ( enfin les autres aussi je pense ) d'une vue en coupe. Ou d'un dessin sommaire pour mieux se rendre compte, en coupe.

Le 1er étage on se rends compte avec les plan, ok, c'est l'étage de vie en fait.
Au 2eme il y a pas de vie permanente, c'est peu chauffé.
Et encore au dessus tu as le grenier, de petite superficie, et qui une petite partie de toiture.

Lais j'ai un peu de mal sur le général.
La chambre en facçade du 2eme avec la fenêtre c'est du rampant dans la chambre, et la petite fenêtre triangulaire en facade toit c'est quoi ? Une ouverture sur grenier 1 ou cage escalier ?

Une isolation trés partielle ( les 40 m² de la projection en aide ), c'est pas tout le toit. Et celà n'isolera "que" la chaleur du 2eme, lui même peu habité et peu chauffé, mais entrainant une perte de l''étage en dessous ( le 1er, la pièce de vie ). Je crois que le gain sera assez minime. Le toit, c'est tout ou rien.

Mais on comprendrai mieux avec une vue en coupe de la maison, vue de ton coté jardin ( ou virtuellement depuis le voisin en limite ).

Pour la VM, une install' dans la sdb du 1er ( sans doute celle utilisée ) serait pas bien compliquée, en donnant dehors. Avec temporisation, double vitesse ou triple ou ce que tu veux, les solutions sont nombreuses. En été il y a la fenêtre ouverte, éventuellement. Mais clairement la vapeur d'eau résultante d'une sdb chaude et saturée ( aprés douche ), faut éviter de laisser celà circuler dans les pièces sèches.

Tu as 3 niveaux et demi ( en comptant le grenier pour un demi niveau ) ou au moins 3. C'est beaucoup. La cage d'escalier constitue un formidable "puit" de chaleur, par sa hauteur et les delta T°. D'autant plus depuis un rdc frais, un 1er "chaud" et au dessus du frais autour. Ca doit bien brasser. Certes il y a les portes, mais les closions intérieures isolent peu, et il faut vivre toutes portes fermées. Cette cage aussi, il faut "sentir" comment ça se passe.

La lame d'air en mur ( sans laine ) et 5 cm en toiture, ça a été rendu obligatoire par la RT de 1974 ( donc permis à partir de cette date - pas forcément la construction ). Mais c'était souvent mis en oeuvre, déjà ( mais pas toujours qq années avant ).
En théorie, avant 74, ça devait être 300 kWh du m². Et 225 aprés. Mais les mesures factuelles ( conso d'énergie, etc...) montrent que c'était un peu plus en pratique, et tu es sans doute dans ce cas ( donc plutot 300 au global ).

[polo974]

Bonjour,
De ce que je comprends, la maison fait environ 6 m de large sur 10 m de long.
Le côté gauche (avec pièces d'eau donne sur une rue (fenêtre sdb)). Voir avec la mairie si possibilité d'ite.

Le 4ème est très mal dessiné (sans doute tourné de 90° et escalier mal placé), la hauteur sous plafond doit déjà être dérisoire. Bref, un endroit au sec permettant d'isoler... se poser la question de fermer l'accès à l'escalier qui y monte.

Le 3ème est sérieusement sous rampant, et la chambre 3 a 2 fenêtres de toit (isolation de ces dernières?). C'est elle qui va le plus laisser de plumes pour une iso toit. La chambre 4 est profonde et située à moitié environ sous le 4ème donc moins "menacée", mais il faudrait voir le sol de chaque côté de la fenêtre (recouvrement de l'étage inférieur). Le grenier 1 va sûrement aussi perdre de l'espace.


Il faudrait les hauteurs des rampants aux pieds des murs, au plafond et la ligne 1m80 actuelle.

Les étages inférieurs plus classiques, mais la hauteur sous plafond semble assez réduite aussi.



Dans le garage (avec ou sans la buanderie, selon sa destination), isoler plafond et cloison de séparation de l'espace chauffé.



Une isolation de 6cm des murs n'est pas un miracle, mais ça transforme un wc humide et froid en salon de lecture privé... (J'ai fais ça dans une location avec l'accord du proprio, budget très serré mais heureux, même pour un seul hiver dans le Vaucluse, dans un coin très encaissé, donc très peu de soleil).

[yaadno]

Dans le garage (avec ou sans la buanderie, selon sa destination), isoler plafond et cloison de séparation de l'espace chauffé.

Effectivement côté garage o n peut isoler à peu de frais:isoler le côté gauche du garage(garage non chauffé) et celui de la buanderie;
pour le plafond,puisque la porte doit être changée,il faut faire attention à la place que prendra la porte à l'ouverture projetée au plafond (battante ou sectionnelle)
côté conduit de ventilation amianté:les peindre pour bloquer les fibres;voir si on peut les utiliser avec des vmc de conduit;
cdlt

[Jujul98]

Bonjour à tous,
Je reviens un peu tard J'essaye de vous donner le max d'infos.
N'hésitez pas si j'oublie ou si ce n'est pas clair.


En PJ01 la seule vue en coupe que j'ai (plan d'époque avant l'aménagement du 2ème étage).
La hauteur sous plafond au 2ème est de 2.30m.

Pour la fenêtre triangle en façade, elle donne dans le grenier voir PJ03 (3ème étage pour ainsi dire). On accède au grenier au 3ème via une trappe avec échelle escamotable accessible dans la chambre 3.

Je ne chauffe normalement que la chambre n°3 sur le plan, c'est mon bureau. Elle donne sur le jardin, avec 2 vélux (double vitrage bois, mécanisme dur à ouvrir d'ailleurs, ça mérite sans doute un coup de WD40)

La chambre n°4 n'a pas de thermostatique mais j'ai baissé le robinet afin d'avoir 16°. Elle ne servira que lorsque j'aurais du monde. C'est cette chambre qui a le foyer ouvert, elle donne sur rue avec sa fenêtre 4 ventaux.

La salle d'eau du 1er étage n'a pas réellement de fenêtre mais des carreaux en brique de verre qui apporte de la lumière, ça donne sur le terrain voisin.
La maison est en limite de propriété sur les 2 côtés. Une petite cour devant et un jardin derrière.

Enfin, le garage a déjà un faux plafond, je peux peut-être m'en servir pour maintenir un isolant ?
Et côté murs de celui-ci avec un système de rail pour BA13.

Merci pour votre aide précieuse

PJ01.jpg
PJ02.jpg
PJ03.jpg

[Jujul98]

+ une photo de la chambre n°3 pour mieux se rendre compte de la hauteur.
C'est le bazar, emménagement encore en cours

[agitateur]

le plan me fait penser à ce que je pressentais, je le pense encore plus.
C'était assez commun dans ces années là.
Le RdC a été concu pour garage, entrée, bazar, buanderie, etc.....mais pas des pièces de vie et sans chauffage. Sans doute murs bruts partout sans doublage et sans lame d'air ( à confirmer par analyse ).
1er étage pièces de vie origine ( avant aménagement ultérieur vie en 2eme étage ).

je maintiens que je reste trés partagé sur l'aspect toiture. Isoler en intérieur avec dépose des lambris, perte de hauteur, etc....c'est déjà du travail. Et ça ne protègera pas les "plafonds" du 1er étage, vers la façade avant et la façade arrière.
Poser de l'isolant au sol grenier, facile et pas cher, par toi même. Même ça ne couvre que la partie horizontale du 2eme, donc vraiment pas grand chose. Presque insignifiant, sans doute.

Si je comprends bien, en rouge ce sont les parois avec mansards, rampant, la chambre bureau en arrière et la chambre amis devant.
En bleu, le sol du grenier.
( bon, en gros, hein ).
Ce ne sont que des petits bouts de solution, et celà ne reglè pas plus de 50 % des pertes part le haut du plafond du second. Sans compter le pont thermique de cette dalle., exposée devant et derrière à des température sous toiture peu / pas isolée.
Quel est l'accés à ces avant et arrière toiture ?
On est quand même dans une configuration ou sarking et ITI sont de trés loin les meilleures, mais évidemment c'est pas gratuit. Les sparadraps dispersés de ci et de là, j'ai peur que ça ne joue pas de beaucoup. A peu prés rien. Trop peu d'épaisseur, sur trop peu de surface en proportion, et plein de ponts thermiques partout.

[KATDEN]

Salut à tous,
Pièce jointe 502464

juste en passant : comparativement à Maprim'renov, les primes CEE sont encore plus intransigeantes et TRES cadrées, ne supportent pas la moindre erreur de timing dans l'établissement et signature des devis, demande de prime et mentions obligatoires : ça ne pose pas de problème pour les grosses entreprises qui ont l'habitude, pour les artisans locaux c'est une autre affaire.

[Larzacien]

bonjour, il ne doit pas y avoir grand chose sous le lambris et d'ailleurs l'épaisseur et faible à côté du vélux. ça vaudrait la peine de faire quelques trous à la scie cloche pour voir ce qu'il y a.

Et aussi on peut se procurer simplement un thermomètre infra rouge appelé aussi "détecteur de fuites thermiques" d'une pièce chauffée, mais on arrête le chauffage de cette pièce 10 à 15 mn avant , pour que la convection ne perturbe pas.

https://www.amazon.fr/Black-Decker-T...nkCode=df0&hva

[agitateur]

remarque judicieuse sur le CEE.
Aide max de 9 ou 10 euros du m² ( peu ) pour un R égal ou supérieur à 3,7 KW /m2 en mur, ou 6 kW en combles perdus, ou 7 kW en rampant.
( en plus de la complexité administrative )

[agitateur]

bonjour, il ne doit pas y avoir grand chose sous le lambris et d'ailleurs l'épaisseur et faible à côté du vélux.

A peu prés rien et totalement insuffisant en situation rampant ou plafond.
On devra rappeler qu'un diag DPE est fait sur la base de l'année de construction, en considérant que ce qui est fait correspond à la norme. Pas plus ( ou alors il faut le prouver trés sérieusement et avoir un diagnostiqueur impliqué ), ou pas moins ( il ne vérifie pas si l'isolant est là ou pas, une malfaçon ou construction ou rabais passe sous les radars ).
Ma deuxième remarque n'est pas totalement gratuite:

Une ex avait acheté une passoire ( constaté en facture ) qui devait être une demie passoire sur le papier et le DPE par son année de construction ( année 80's ).
Aprés qq investigations ( démontage, scie cloche, etc....) il s'est avéré que rien n'était conforme. Doublage lame d'air et sans isolant alors qu'il devait y en avoir, prises d'air de partout, iso plafond à la moitié de la théorie, etc....L'élec avait 20 ans de retard ( mais le DPE s'en fiche ). Maison construire au rabais par des artisans carreleurs platriers en auto construction pour parc locatif à l'époque. Même les menuiseries et vitrages étaient des bouses dépareillées de solderie, pas conformes non plus. C'était peu être un cas extrême, certes. Mais le diagnostiqueur a pris l'année construction, superficie des parois, basta.

Il faut signaler que dans le cas de jujul, la maison ne correspond aux plans sur la toiture ( ouverture façade ). Il n'était pas rare que le réel diffère du plan, à l'époque ça passait bcp plus facile que maintenant. Pour ce qui é ét fait pour de vrai, vas t'en savoir......en tout cas les plans sont juste indicatifs, la valeur est relative.

[Jujul98]

@Agitateur
Ton schéma est bon, c'est bien cela!
J'ai réussi à accéder à la toiture devant (voir croix verte) via une ouverture dans le grenier 1 (au deuxième étage, pas le grenier du 3ème).
Y'a du bois en stockage quelques rustines d'isolation et l'accès au volet roulant du salon.
Voir mes PJ.

Je dois pouvoir faire la même chose de l'autre côté, il y'a une espèce de trappe étroite derrière un des placards bleus/verts de mon bureau (chambre 3, photo dans mon post précédent).
Pas réussi à l'ouvrir mais je vais persévérer et faire des photos, peut-être plus d'isolant par là ? Qui sait

Concernant le RDC, il y'a deux parties, une "habitable" avec doublage et murs soignés (entrée, WC, salle d'eau, chambre) et une partie je pense sans doublage avec un genre de crépis (garage, buanderie).
Il y'a seulement 2 radiateurs (un dans l'entrée et un dans la chambre). Le niveau est plus frais, j'ai 17 quand le thermostat est à 19.5 dans le salon et dans le reste de la maison.
Dans le garage, il doit faire 10/12.

Effectivement c'était la seule maison qui était "soignée" au rdc dans celles que j'ai visité. Dans les autres il y'avait comme tu dis les murs bruts.

Donc si je te suis, il n'y a que le sarking qui va me permettre d'avoir un niveau d'isolation "actuel" au 2ème?
Si je veux du "bon marché", c'est rustine au niveau du grenier du 3ème et des accès toitures, mais isolation beaucoup moins performante.


@Larzacien
Merci pour ton lien, je vais me pencher sur la question si je ne trouve personne pour me prêter une camera.
ça reste accessible mais ça ne sert pas tous les jours

@Katden
ça me fait penser aux ODR quand tu achètes un produit, y'a effectivement un risque.

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