poele bouilleur + radiateur fonte + ECS

[caramon]

Bonjour, je copie christophe 34, le projet est presque identique, la configuration non

j'habite dans les deux sevres, à moins de 60 km de la rochelle a vole d'oiseau, le projet est pour 2028

voilà ma maison :



mur en brique de construction creuse de 20cm de large, un crépi étanche de plusieurs cm, sol non isolé, murs non isolé, comble isolé moyen, un sous sol garage, sur un peu plus de la moitié : 84 m2, le haut fait 140m2

je vais virer le chauffage electrique pour mettre un chauffage centrale, les radiateur fonte d'occas ne valent pas cher, sur l'image, je pense mettre des radiateur sur les traits rouges

poêle bouilleur le même que christophe 34, TERMOROSSELLA PLUS FORNO D.S.A., avec tout le bazar entre lui et le ballon que je pense dimensionner à 500L, car je vois que christophe 34 peine à faire monter son ballon de 800l, je voudrais trouver un ballon double cuve (ou bain marie) avec 1 serpentin dans la cuve en bain marie, pour que l'ESC s'en charge l'été, et tant qu'à faire un serpentin dans le reste du ballon, l'ESC apportera peut etre un surplus de puissance en en mars avril et octobre nov, mais le ballon ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval


je veux aussi faire un système de purge des 18l contenu dans le poêle, et arrêt des pompes en cas de problème, car je ne serais pas toujours présent lors des chauffes

pour les radiateurs, je ne sais si il faut se caler sur les 8KW du poêle, ou s'il faut mettre plus de KW ?

pour l'esc je ne pense prendre qu'un panneau, je vis seul, il sera toujours temps d'en rajouter après coup

j'ai la chance que le poêle se trouvera en limite du sous sol, il n'est pas chauffé mais est fermé et il ne gèle que passé -10° avec vent de diable d'est ou nord et encore si la maison n'est pas chauffé , j'ai juste à faire un beau trou dans le salon pour déboucher dans le sous sol, le ballon ne pourra pas être plus près, quand à la plomberie, j'ai accès à tous mes emplacements par le dessous, sauf une chambre, je vais voir si je peux mettre du multicouche

un soucis est la purge des eau, j'ai pas d’évacuation au sous sol proche, pareil pour l'admission d'air du poêle, il se trouve à 7 m des bouts de maison, je crois qu'il ne fait pas dépasser 4 m ?

je veux devenir indépendant de l’électricité, un groupe ferait tourner le montage en cas de coupure, et de facture salée, c'est moi qui fait le bois tant que je peux

merci pour votre contribution et remarques
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[SK69202]

pour les radiateurs, je ne sais si il faut se caler sur les 8KW du poêle, ou s'il faut mettre plus de KW ?

Les 8kW du poêle servent à chauffer le ballon.

Les radiateurs doivent compenser les pertes de maison qui sont souvent inférieures à 8kW mais peuvent être plus élevées, la puissance à l'air vient en sus quand elle est présente.

Quelle est la puissance électrique des différents radiateurs actuels ?
Cette puissance doit être celle que pourront fournir les radiateurs alimentés avec une eau tiède. J'entends par eau tiède une eau entre 30 et 50°C d'un ballon presque épuisé.
Les vieux radiateurs en fonte ont leur puissance indicative donnée pour une régime 80°C en entrée, 60°C en sortie et 20°C dans la pièce, c'est bien plus que celle qu'ils fourniront à 50°C en entrée et terriblement plus que celle avec l'eau à moins de 40°C.
Donc les prendre très gros.

je veux aussi faire un système de purge des 18l contenu dans le poêle, et arrêt des pompes en cas de problème, car je ne serais pas toujours présent lors des chauffes

Quels sont les problèmes envisagés ? Le poêle ne doit pas être sans eau avec du feu en cours.
Ceux que j'ai rencontré en une quinzaine d'année: emballement de la flambée, panne électrique, bulle bloquant la circulation dans le poêle, électronique du circulateur idiote réduisant spontanément la vitesse de circulation de l'eau, soupape thermique de sécurité HS !
Les surchauffes dans le poêle sont gérées par l'injection d'eau de sécurité, ça marche correctement
Les pannes électriques sont gérés par un montage perso expliqué ici, en complément j'ai une procédure en cas de risque de coupure électrique, feu en route et absence (en cas tempête aussi).
Le système poêle est alimenté par le secours avec le chargeur en fonction, en cas de coupure la batterie continue seule l'alimentation.
Une marche systématique suivant ce système n'est pas pratiqué car le chargeur doit pouvoir fournir la totalité du besoin élec en 12V => chargeur bien plus gros nécessaire. De plus la charge 100% de la batterie n'est pas garantie avec un chargeur juste adaptée à la batterie.

Le ballon et les accessoires en sous sol doivent être sur-isolés, inutile de chauffer de sous sol avec.
Le sous sol étant "aéré", la prise d'air peut y aller chercher l'air, la vidange de sécurité du poêle peut aussi y passer, c'est certainement plus facile d'y mettre une cuve et pompe de relevage vers l'extérieur. Le besoin en refroidissement d'urgence c'est plusieurs litres, mais je n'ai pas de valeur.

je veux devenir indépendant de l’électricité, un groupe ferait tourner le montage en cas de coupure, et de facture salée

Le coût de mon kWh élec sous groupe électrogène en marche de secours sur la maison est de plusieurs euros, mais il sauve le congélateur, le frigo, l'eau chaude (gaz), internet/téléphone (important quand c'est cata élec régionale) et accessoirement le chauffage.

Edit: ballon au sous sol = clapets anti thermosiphon à prévoir !

[caramon]

Quelle est la puissance électrique des différents radiateurs actuels ?

Les vieux radiateurs en fonte ont leur puissance indicative donnée pour une régime 80°C en entrée, 60°C en sortie et 20°C dans la pièce, c'est bien plus que celle qu'ils fourniront à 50°C en entrée et terriblement plus que celle avec l'eau à moins de 40°C.
Donc les prendre très gros.

merci pour ta participation rapide, alors en radiateur electrique, c'est proche de 9KW, mais je prévois une isolation extérieur et des combles en même temps, alors le gain devrait être de 20% au bas mot

pour les jours de surplus, je pense mettre un radiateur fonte de plus de 2000w dans le débarras, et si ça surchauffe, ça irait dedans

les puissance de radiateurs sont donnés pour 50°

Quels sont les problèmes envisagés ?

Edit: ballon au sous sol = clapets anti thermosiphon à prévoir !

pourquoi un poêle bouilleur ne doit pas tourner sans eau, là je pige pas, le Gemma Forno 5.0 est sur le même principe sans bouilleur, il ne fait que 7,3kw, soit 3 de moins de le TERMOROSSELLA PLUS forno DSA, en quoi sans eau un poele bouilleur aurait des soucis?

je pense mettre une vanne 3 voies electrique sur le départ du poêle, calibré à 105° qui coupera le circulateur vers chauffe eau, et enclenchera une autre vanne electrique sur la vidange du poêle, donc il n'y aurait que le poêle qui se vidangerait, pas d'autre chose, comme ça pas pas de complication sur l'installation

merci pour l'aide en cas de coupure de courant, mais ça ferait pas comme ton conseil sur le thermo siphon ballon, j'ai vu sur la toile que même sans circulateur, l'eau chaude continuerait sont chemin?

pour le ballon, on a pas du se comprendre je cherche çà

le sous sol n'est pas "aéré", je n'ai que par la porte du garage que l'air peut entrer, pas sur que ce soit suffisant pour le poêle, je regarderais demain si j'y pense, et puis, si je change la porte de garage, car c'est du PVC, pas sur que çe soit pas encore plus étanche

merci pour le thermosiphon, je ne pensais pas à l’amorçage continue

[SK69202]

les puissance de radiateurs sont donnés pour 50°

Non, 50°C d'écart entre la moyenne entrée sortie de l'eau du radiateur et l'air de la pièce, comme je l'ai écrit plus haut.

mais je prévois une isolation extérieur et des combles en même temps,

Cela réduit juste le besoin en énergie, pas forcément en puissance, les flambées dureront moins longtemps après l'isolation, et tu pourras chauffer avec de l'eau moins chaude, c'est tout.

pourquoi un poêle bouilleur ne doit pas tourner sans eau, là je pige pas, le Gemma Forno 5.0 est sur le même principe sans bouilleur, il ne fait que 7,3kw, soit 3 de moins de le TERMOROSSELLA PLUS forno DSA, en quoi sans eau un poele bouilleur aurait des soucis?

Lire le manuel en ligne, c'est une close d'exclusion de la garantie. La paroi du bouilleur ou des tubes va chauffer terriblement plus sans eau d'un coté (plusieurs centaines de degrés) et la dilatation va déformer tout ça.

j'ai vu sur la toile que même sans circulateur, l'eau chaude continuerait sont chemin?

Oui, il faut des clapets spécifiques avec un petit ressort (sur tous les tubes et dans le bon sens) qui ferment pour éviter le thermosiphon et qui s'ouvrent quand le circulateur est en fonction avec une pression dessus bien plus grande.

le sous sol n'est pas "aéré", je n'ai que par la porte du garage que l'air peut entrer, pas sur que ce soit suffisant pour le poêle, je regarderais demain si j'y pense, et puis, si je change la porte de garage, car c'est du PVC, pas sur que çe soit pas encore plus étanche

La prise d'air extérieure est réglementaire et obligatoire.
Il me semble plus facile de faire un trou dans le garage en sous sol relié à un tube PVC de diamètre ad hoc et qui va à la prise d'air du poêle que de percer un mur de la maison.

Oui, pour le ballon j'ai vu, mais il en faut un pour que le chauffage des radiateurs fonctionne correctement sinon, ça va bouillir très vite ECS ou pas, car une fois que tes radiateurs sont chauds y compris la décharge..


Il vaut mieux éviter les montages exotiques à n degrés de liberté, surtout si tu ne surveilles pas. J'ai un montage exotique et une assez bonnes expériences des effets inattendus qui vont avec.
On chauffe un ballon, éventuellement avec une priorité ECS ou radiateur et il absorbe toute l'énergie de la flambée.
Fait un schéma de principe de ce que tu envisages, on en trouve sur le web (chaudière) que l'on ne parle pas dans le vide

[A voir en vidéo sur Futura]

[caramon]

Lire le manuel en ligne, c'est une close d'exclusion de la garantie. La paroi du bouilleur ou des tubes va chauffer terriblement plus sans eau d'un coté (plusieurs centaines de degrés) et la dilatation va déformer tout ça.

oui en effet merci

Oui, il faut des clapets spécifiques avec un petit ressort (sur tous les tubes et dans le bon sens) qui ferment pour éviter le thermosiphon et qui s'ouvrent quand le circulateur est en fonction avec une pression dessus bien plus grande.

des anti retours

La prise d'air extérieure est réglementaire et obligatoire.
Il me semble plus facile de faire un trou dans le garage en sous sol relié à un tube PVC de diamètre ad hoc et qui va à la prise d'air du poêle que de percer un mur de la maison.

mais je ne peux pas mettre de tube en travers du sous sol, il n'est pas assez haut, il faut que je fasse 8m, et c'est surement de trop, j'ai trouvé sur la réglementation ni sur la toile

Oui, pour le ballon j'ai vu, mais il en faut un pour que le chauffage des radiateurs fonctionne correctement sinon, ça va bouillir très vite ECS ou pas, car une fois que tes radiateurs sont chauds y compris la décharge..

le chauffage est en bas du ballon, le poêle le chauffe, et le sanitaire est chauffé par bain marie le plus chaut étant en haut du ballon, de l'eau à 30° me suffit, alors quoi prendre comme ballon 500l avec eau sanitaire, ou 500 + l'eau sanitaire ?

et pour le tuyau de fumisterie, crois tu que rester en 130 est préjudiciable, sachant que dans ma maison actuelle, j'ai un poele isota formo de 10Kw et est en 150, mais qui aurait du être monté plus gros aussi, mais j'en suis très satisfait ?

pour les schema, oui y'en a pleins, sur la notice, sur la toile, mais pas avec le bidouillage que je veux faire, ou alors le refoulement je le balance dans un e cuve de 1000l, mais ça ne tiendra qu'une heure avec un vase d'expansion ouvert

[SK69202]

des anti retours

Anti-thermosiphon, c'est important, un anti-retour utilisé en anti-thermosiphon peut interdire le fonctionnement normal.

pour les schema, oui y'en a pleins, sur la notice, sur la toile, mais pas avec le bidouillage que je veux faire

Même à main levé, tu pars du WEB et tu modifies pour que l'on voit le système.

Les trucs trop exotiques, compliqué à gérer, c'est une moins value sur la valeur du bien.

[caramon]

je verrais ça plus tard

et une idée me vient, pourquoi me faire c...r avec un ballon bain marie introuvable, je vais prendre un serpentin pour l'eau sanitaire, 30° me suffisent, et l'autre serpentin pour l'ECS, le poêle n'a pas besoin de serpentin dans le ballon?

[Chistophe34]

Salut caramon,

Beaucoup d'informations, pour un démarrage.
quelques précisions:

Pour le poêle:
- il fourni 3 kW à l'air (dans le salon) et 8kW pour le chauffage.
Une partie part directement dans tes radiateurs, une autre est stockée dans le ballon.
Cela te permet d'alimenter tes radiateurs lorsque tu ne fais pas tourner le poêle.

Le poêle a un circuit de secours: en cas de surchauffe (par exemple,panne de circulateur) il envoi de l'eau froide dans le poêle, qui prélève des calories et s'évacue ensuite (comme expliqué par SK).
Il te faut donc, au niveau du poêle, une arrivée d'eau courante, et une évacuation vers les eaux usées (résistante aux forte chaleur, en multicouche, par exemple).

Par contre, d'accord avec SK: si le poêle est bouilleur, interdiction de le faire tourner sans eau: le circuit d'eau vide va travailler, se tordre, et au final des soudures vont sauter, et il te restera un poêle tout bête...

Pour le ballon:
Son dimensionnement dépend de ton besoin d'énergie poêle éteint (les déperditions de ta maison), et de la quantité d'énergie que tu peux lui fournir (durée de tes flambées)
J'arrive sans problème à remplir celui de 800L si je fais une grosse et longue flambée le soir, et que la maison est déjà à température. Et le solaire n'est pas encore raccordé.
J'ai une feuille Excell un peu touffue (celle de Yoghourt, sur ce forum) qui permet d'estimer tes pertes et besoins énergétiques. MP moi si tu veux que je te la transmette. (je peux aussi t'aider à la paramétrer si tu veux)

Je ne connais pas de ballons avec un serpentin dans le bain-marie.
En général, tu chauffe le ballon, l'eau stratifie (la chaleur s'accumule en haut du ballon) et chauffe ton bain-marie. Idem avec le serpentin d'eau chaude instantanée de mon ballon.

Pour l'indépendance à l'électricité:
J'ai branché mon système sur un gros onduleur informatique. Je devrais disposer de 24h de fonctionnement non stop, avec les 3 circulations en marche (poêle, radiateurs et solaire)
. Un groupe et/ou un panneau photovoltaïque peuvent compléter ce système et venir recharger l'onduleur.

pour le tuyau de fumisterie, crois tu que rester en 130 est préjudiciable

la préco est de 200 ou 250 voir 300mm suivant la longueur du conduit (conduit long, diamètre plus petit)
Chez moi, 3.00m en 150mm, bon tirage naturel du aux courants ascendants car je suis à flanc de colline, avec un air qui a tendance à monter: Ca marche très correctement, j'arrive sans trop de problème à 7-8kW de puissance à l'eau.

[Chistophe34]

Un petit conseil: vas y par étapes:

- Calcul des déperditions -> nombre et puissance des radiateurs, validation du poêle

- Besoins de stockage -> Taille du ballon

- Conception du circuit

- Plan précis AVEC TOUS LES RACCORDS (pour éviter de rester coincé des jours entier en attendant que le facteur te livre les raccords que tu ne trouves pas chez les fournisseurs locaux)

[caramon]

merci christophe , pour les déperditions, ça va être dur, car j'isolerais extérieur et mieux les combles en même temps que la mise en route de l'installation

j'ai plus de 2 ans devant moi, mais j'aime pas être à la bourre, la preuve, je cherche deja des radiateurs

tu chauffes ton 800l, mais pas à 90° vu ce que j'ai lu sur ton sujet? je vais rester sur 500, 11X50 préco, et en preco litrage dans poele, c'est la ramasse, car ça devrait pas dépasser 18X10= 180l .

tu as pris quoi en accessoire quand tu as acheté ton poêle nordica ?

[Chistophe34]

tu chauffes ton 800l, mais pas à 90°

c'est exact, ce soir je suis à 79° environ. Et je ne tire pas beaucoup dessus, il ne fait pas froid dehors

11X50 préco, et en preco litrage dans poele, c'est la ramasse, car ça devrait pas dépasser 18X10= 180l .

Désolé, je ne comprends pas

tu as pris quoi en accessoire quand tu as acheté ton poêle nordica ?

Chez la Nordica, ils te fournissent un plat pour le four, et le tiroir à cendres. J'ai juste ajouté une grille pour le four

Pour le circuit, j'ai pris
-un "arbre" manomètre + soupape 3 bars + purgeur automatique,
- une soupape de sécurité qui balance l'eau froide en cas de surchauffe,
- un thermostat mécanique qui gère la mise en route du circulateur,
- un remplisseur automatique
- la vanne anti condensation.
- Un petit vase d’expansion (pour quand la vanne anti condensation est fermée: le poêle tourne "sur lui même" et est déconnecté du ballon, ou se trouve le gros vase)
- une flowbox qui comprend 2 vannes avec thermomètre intégré, un clapet anti retour et le circulateur.
- Un maximum de vannes un peu partout pour isoler les différents éléments

https://redirect.affilizz.com/r?azzt...-lherault.html

[caramon]

c'est ton montage?

plutôt qu'une flow box je pensais à une Laddomat® 21-60 ?

explication, la préconisation du volume du ballon tampon est de + ou - 50l/KW de poêle , ou 10l par litre contenu dans le poêle

la soupape, elle doit être en option avec le poêle ?

[SK69202]

Matériel apte à supporter 110°C max, les moins cher c'est de l'ordre de 90°C seulement.

[caramon]

de quel matériel parles tu, le poêle ?

[SK69202]

Des vannes, et autres multicouches, tout ce qui a des parties sensibles à la chaleur.

[Chistophe34]

c'est ton montage?

Coté poêle, oui. Coté chauffage, c'est un peu plus sophistiqué maintenant, j'ai une vanne mélangeuse pour chaque circuit (radiateurs et Plancher chauffant)

la soupape, elle doit être en option avec le poêle ?

On la voyait souvent en option sur les sites, avant, tout comme la régulation. Mais je ne l'ai plus vue quand j'ai commandé le mien.

la préconisation du volume du ballon tampon est de + ou - 50l/KW de poêle , ou 10l par litre contenu dans le poêle

j'aimerai comprendre sur quelle base...
pour moi, je le répète, les deux facteurs sont:
- De combien d'énergie j'ai besoin pour chauffer ma maison dans les heures ou le poêle est éteint
- Combien d'énergie je suis capable de produire

Exemple personnel :
Déperditions de la maison sur 24 h par 0° dehors: 83 kWh
Énergie produite par le poêle (8h de chauffe): 88 kWh
Déperditions pendant les 8 heures de chauffe: 83 /24 x 8 = 28 kWh

reste à stocker: 88-28 = 60 kWh
Puissance stockée = Volume x DeltaT x 1.16
Volume = Puissance / (deltaT x 1.16)
Volume = 60 / (60x1.16) = 862 litres pour un delta T de 60.

Avec 500 l et un delta T de 70 (de 20 à 90°) tu stockes 500 x 70 x 1.16 = 40.60 kWh
En passant 2 ou 3 heures sur la feuille de calcul, tu peux estimer les déperditions de ta maison, et voir si ça colle.

En bonus, delta T de 70, ca veut dire eau à 20° dans le ballon, et donc plus d'eau chaude pour la douche...

[Chistophe34]

plutôt qu'une flow box je pensais à une Laddomat® 21-60 ?

ça a l'air de faire a peu près la même chose

[yaadno]

bonsoir:
qq calculs:selon l'isolation que tu dois faire ou améliorer tu ne devrais pas avoir de mal à obtenir un coef G<0.8
soit pour niort,? tp de base -5;deltaT=25 et 140m2 on arrive à 7kW de déperditions;
Radiateurs:
Depuis 1997 la norme c'est dT50=((75+65)/2)-20 et donc 10 de chute entre entrée et sortie de radiateur;
si tu prends un catalogue deville ou autre tu auras ces valeurs;
mais si par ex tu marches sur un régime 60/50 donc dT35 pour te donner une idée:
-un radiateur de 2000w fera 1240W
un radiateur de 1500 fera 930W
et pour un autre régime...une autre loi;
cdlt

[caramon]

Des vannes, et autres multicouches, tout ce qui a des parties sensibles à la chaleur.

ouais, à mon avis c'est pas indiqué par les vendeur sur la toile, voir même en pignon sur rue

j'aimerai comprendre sur quelle base...
pour moi, je le répète, les deux facteurs sont:
- De combien d'énergie j'ai besoin pour chauffer ma maison dans les heures ou le poêle est éteint
- Combien d'énergie je suis capable de produire

.

c'est bien de la capacité d’énergie que le poêle est capable de produire en eau ballon tampon dont je parle, tout ce qui est perdition, isolation, DT... pour moi c'est du chinois, même si cette maison est surement facile à calculer, car briques + briques plâtrière

bonsoir:
qq calculs:selon l'isolation que tu dois faire ou améliorer tu ne devrais pas avoir de mal à obtenir un coef G<0.8
soit pour niort,? tp de base -5;deltaT=25 et 140m2 on arrive à 7kW de déperditions;
Radiateurs:
Depuis 1997 la norme c'est dT50=((75+65)/2)-20 et donc 10 de chute entre entrée et sortie de radiateur;
si tu prends un catalogue deville ou autre tu auras ces valeurs;
mais si par ex tu marches sur un régime 60/50 donc dT35 pour te donner une idée:
-un radiateur de 2000w fera 1240W
un radiateur de 1500 fera 930W
et pour un autre régime...une autre loi;
cdlt

merci yaadno, je prend mes références là au niveau radiateurs , donc si l'eau sort du ballon à 80, elle sera bien à 60 sortie radiateur, car en prime, j'aurais mon radiateur le plus loin à 5m, le plus près à 3m

je reviens sur mon idée de serpentin eau chaude, c'est pas possible, avec ECS, les fluides sont différents, ou alors 2 serpentin l'un sur l'autre en haut du ballon, mais je ne sais pas si ça existe, le capteur solaire ne fournira pas assez d’énergie

les emmerdes se suivent et se ressemble

[SK69202]

donc si l'eau sort du ballon à 80, elle sera bien à 60 sortie radiateur

et si la pièce reste à 20°C et si la vitesse de l'eau est la bonne et si le ballon ne se refroidit pas, car il sera rarement à 80°C..

Oui, c'est compliqué à calculer, donc on fait avec ce que l'on sait et "trop fort n'a jamais manqué".
Donc c'est pour ça que je préconise de prendre les radiateurs les plus gros que tu peux mettre aux emplacements que tu envisages.
Ils fourniront le plus souvent une puissance inférieure à leur puissance 80/60-50, mais qui sera toujours assez forte pour compenser les pertes de la maison. Et quand la température est atteinte le thermostatique ferme plus ou moins d'où la nécessité d'un ballon pour accepter ce que le poêle produit encore.
Entre chauffé à perte un local inutile et utiliser cette chaleur plus tard, il y a un choix de moindre travail, le bois c'est pas comme l'électricité, ça ne rentre pas tout seul dans la source de chaleur.

Il y a 9kW de radiateurs élec sans doute calculés à la construction, c'est pour garder 19°C le jour et 16°C la nuit pour une journée glaciale d'hiver, en Charente ça doit être -6°C ou à peu près.
9 kW = 2.2kg/h de bois soit en tenant compte du rendement de 0.8, 2.8kg x 24 h => 68kg de bois/jour. C'est le max du calcul théorique.
Tu seras toujours en dessous, sauf hiver d'enfer.

ouais, à mon avis c'est pas indiqué par les vendeur sur la toile, voir même en pignon sur rue

Si, si on trouve les caractéristiques souvent chez les fabricants, mais sans l'info méfiance.
Quand une vanne basique "90°C" manœuvre à 70/80°C, l'étanchéité en matériaux synthétique de l'axe n'aime pas.

[caramon]

je vois que je suis pas tout seul à nager dans l’imparfait, merci pour vos précieux conseil

comme je prévois un ballon plus petit que christophe 34, je le chaufferais plus facilement, et au moins aussi haut, si je dois le monter à 90, et si je peux, je le ferais, j'ai pas habitude de ne pas utiliser ce que j'ai sous la main pour rien

[caramon]

une question, si un jour je coupe une PAC sur le ballon, j'ai vu qu'il y'a des ballon spécial PAC, ils ont quoi de différence?

[SK69202]

Pour les ballons pac, je ne sais pas mais attention entre le besoin chauffage (eau chaude) et le besoin climatisation (eau froide et condensation possible).
Un truc évoqué un jour sur le forum, une PAC n'aime pas qu'on lui surchauffe son eau de retour au delà de ce qu'elle peut faire (55-65°C).

comme je prévois un ballon plus petit que christophe 34, je le chaufferais plus facilement, et au moins aussi haut, si je dois le monter à 90, et si je peux, je le ferais,

Il est possible de chauffer très fort, mais là encore faut fouiner les notices et les caractéristiques.
Il me semble (de mémoire) que la notice termorossa limite à 80°C environ.
D'où mon alerte sur la qualité de ce qui devrait chauffer très fort. Illustration

[caramon]

donc je raccorderais pas la PAC au ballon, mais juste au radiateurs

punaise, tu as raison, 75°, quelle bordel

sinon, je viens de faire le compte de la puissance radiateur electrique, c'est 7500W

et le boisseau prévu par mon feu grand père, qui n'a pas pensé à l’évolution possible des tuyaux qui étaient souvent à 100mm à son époque, ni au doublage isolation, avait vu large, mais est devenu pas assez en 60 ans, le boisseau béton est de 50X30, je présume que le béton fait 3 cm d’épais, mais rien de sur, autrefois, c’était plus costaud qu'aujourd'hui, à des fois

la notice parle de 250 mm de conduit de fumée, mais ça existe même pas !!!

[caramon]

si le 250 existe, mais quel bordel, et en oval je trouve encore moins, si ça se trouve ça existe pas; ça fait 310 ext

[yaadno]

un conduit en 250 pour un poele de 7kW? tu ne te serai pas mélangé les crayons?
si c'est le forno 5 c'est en 120
cdlt

[caramon]

sur la doc : Diamètre du tuyau de sorties des fumées 130

Diamètre du conduit de fumée en 4m 250x250 Ø250 - 5m 220x220 Ø220 Diamètre de 200 mm utilisable avec conduit de fumée non inférieur à 6 m

j'ai que 2,5 m du plafond à la sortie du toit

https://www.manualslib.com/manual/22...page=43#manual

c'est le TermoRossella Plus Forno DSA

oui je sais mais c'est la doc

[yaadno]

je viens de vérifier sur des abaques :c'est bien çà;
IL faut aussi que le conduit dépasse du faîtage et pas d'obstacle dans un rayon de 8m:tu n'avais pas parlé d'un pan de mur de batiment contre la maison?

[caramon]

qu'à tu vérifié sur les abaques ?

non j'ai dit une bêtise, les pans plus haut sont à plus de 10m sur coté sud ouest et nord est

ça me fait chier le toit de la cheminé est plus beau qu'un tuyau qui sort, je pensais l'amené au plus près du haut que je peux et le laisser sans dépasser, la cheminé dépasse deja de plus d'1 m le faitage

je vais mettre du 200int, tant pis pour la norme, mon 9,7kw actuel est en 150mm(alors que j'aurais du mettre du 200mm et il marche du feu de dieu, je vois pas pourquoi je devrais mettre 2 fois plus grand que la sortie de fumé sur le thermorossela

[yaadno]

le pb avec les abaques c'est que tous les couples puissance/raccordement ne figurent pas;
En particulier avec un raccordement de 130 et une puissance de 10/12kW, il n'y à pas de solution sans défaut de tirage pour des hauteurs de conduit <5m
Attention,avec sortie dessus,le raccordement ne compte pas dans la longueur;
comme tu as déjà les tuyaux en 200 tu ne risques rien à essayer;
ou alors,l'idéal c'est de mesurer si la dépression mini est de Pascal;
cdlt