Appartement humide: quelles solutions de renouvellement de l'air ?

[badiboud]

Bonjour à tous, avant tout, merci de prendre le temps de lire ce message

Je vis dans un appartement dont l'immeuble des années 1960 est de mauvaise qualité, appartement*de 2 pièces et la chambre est humide (taux autour de 70% régulièrement voire plus. Humidité revient même*après avoir aéré plusieurs dizaines de minutes). Parfois il y a du noir autour des fenêtres ou au bas des murs. Il y a un mur froid qui l'hiver goute après la nuit.*

Aucune pièce ni fenêtre n'a d'aération. Hormis une petite grille de 10x10, partiellement obstruée en cuisine et SDB. Ci-joint un plan

Selon un expert,* l'air intérieur chargé en vapeur et polluants vient se coller su les murs qui sont froids, la vapeur d'eau contenue dans l'air forme des ruissellements d'eau et la pollution forme des moisissures.

Pour l'instant j'utilise un deshumidificateur dans la chambre et cela limite l'humidité

Je suis un peu perdu sur la solution:*
- Simple aéb mais est-ce que l'air circulera vraiment ?*
- VMC : quel type ? Je n'ai pas beaucoup d'hauteur sous plafond
- Système de surpression de l’air (ventilation positive hygrorégulée) - 3500€ :*2 entreprises "expertes" m'ont proposé d'installer**(entre les 2 fenêtres de la cuisine) et de mettre des aérations aux fenêtres

Je souhaite régler ce problème une fois pour toute, quitte à investir.*

Merci de votre temps !*
Pièce jointe 0
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[sh42]

Bonjour,

Dans ton cas personnellement j'essaierai de mettre une ventilation double flux. Il faut cependant éviter les pièges à pigeons.
Autrement un déshumidificateur bien sélectionné en capacité de condensation d'eau, ( ne pas choisir un appareil qui fait 1/2 l d'eau par 24 h car un dormeur expulse 1/2 l d'eau par nuit), sera certainement le moins cher en coût immédiat, mais à long terme, je ne saurai dire.

Les grilles d'aération semblent indiquer que le chauffage ou la cuisine se fait au gaz.

[lucienpel]

Bonjour

actuellement comment est ventilée la pièce SdB +WC ?

Pas de ventilation au niveau de la cuisine ?

Cdt

[caramon]

salut

avez vous des combles au dessus pour passer les gaines de ventilation ?

[A voir en vidéo sur Futura]

[badiboud]

Merci pour vos premieres reposnes
- Effectivement chauffage et eau au gaz donc petite grille au niveau de la SDB et cuisine (mais partiellement osbtruée
- La SDB / toilette a une grande fenêtre
- Pas de comble car c'est un appartement en étage intermediaire

A quoi correspond une ventilation double flux et comment se met-elle ? merci

[caramon]

[cornychon]

=badiboud;7362879]

Bonjour,
Tu arrives avec un problème simple, mais insoluble lorsqu’on n’a pas les connaissances basiques sur les problèmes d’humidité.
A te lire, tu es prêt à faire d’énormes bêtises sur les actions à mener, tant sur les remèdes que les investissements.

Dans un premier temps, je donne des réponses sans trop d'explication sur les lois de la nature (physiques)

Je vis dans un appartement dont l'immeuble des années 1960 est de mauvaise qualité, appartement*de 2 pièces et la chambre est humide (taux autour de 70% régulièrement voire plus.

Lorsqu’on a un problème d’humidité, il ne faut jamais utiliser le pourcentage d’humidité à lui seul. 70% à lui seul ne veut strictement rien dire, c’est inutilisable.
Il faut toujours « marier » l’humidité relative avec la température, pour avoir l’humidité absolue en grammes d’eau par m3 d’air

Humidité revient même*après avoir aéré plusieurs
Dizaines de minutes).

Le contraire serait anormal, tout va bien !

Parfois il y a du noir autour des fenêtres ou au bas des murs. Il y a un mur froid qui l'hiver goute après la nuit.*

Le noir autour des fenêtres est de la moisissure. Trop d’humidité pendant longtemps.
Ça goutte lorsqu’il y a trop de vapeur d’eau dans l’air et que les murs sont froids

Aucune pièce ni fenêtre n'a d'aération. Hormis une petite grille de 10x10, partiellement obstruée en cuisine et SDB. Ci-joint un plan

Oui ! Pour faire simple, il n’y a aucune circulation d’air.

Selon un expert,* l'air intérieur chargé en vapeur et polluants vient se coller sur les murs qui sont froids, la vapeur d'eau contenue dans l'air forme des ruissellements d'eau et la pollution forme des moisissures.

En très gros, c’est vrai !!!! Je vais le dire autrement !
L’air intérieur, a une humidité absolue (en grammes par m3 d’air) bien au-dessus de l’humidité absolue de saturation des murs froids. A ce stade, c’est la vapeur d’eau contenue dans l’air qui se condense (se transforme en eau) sur les murs froids.

Trop d’humidité pendant longtemps provoque des moisissures.

Pour l'instant j'utilise un déshumidificateur dans la chambre et cela limite l'humidité

Ça pompe l’humidité si tu laisses la porte et la fenêtre fermée.
Avec une bonne aération, c’est inutile.

Je suis un peu perdu sur la solution:*
- Simple aéb mais est-ce que l'air circulera vraiment ?*

Il faut créer un renouvellement d’air, avec un simple ventilateur monté sur une paroi extérieure (fenêtre ou mur)


-

VMC : quel type ? Je n'ai pas beaucoup d'hauteur sous plafond

Surtout pas de VMC qui existe dans le commerce. Pour ton appartement, il faut juste un extracteur placé au bon endroit.

- Système de surpression de l’air (ventilation positive hygro régulée) - 3500€ :*2 entreprises "expertes" m'ont proposé d'installer**(entre les 2 fenêtres de la cuisine) et de mettre des aérations aux fenêtres

Pour un deux pièces, proposer ce genre de chose, c’est de la connerie et de l’escroquerie.

Je souhaite régler ce problème une fois pour toute, quitte à investir.*

Lorsque tu auras compris ce que représente l’humidité relative, l’humidité absolue, le point de rosée, tu vas t’apercevoir qu’il te faut un extracteur d’air de 100 m3/h réglable en débit. Réaliser des entrées d’air (ou sorties d’air) réglables à la main dans chaque pièce. En première approche, il te faut faire fonctionner l’extracteur par insufflations (le ventilateur fait rentrer l’air) L’air sort par des ouvertures réalisées sur les fenêtres (ou autres)
Su tu fais l’installation toi-même, tu vas en avoir pour 200€ max.

La chose chiante, mais indispensable, si tu veux gérer sérieusement ton problème.
Lire relire et apprendre la première page du lien ci-dessous
https://forums.futura-sciences.com/h...ve-maison.html

[SK69202]

Quelle type de chaudière gaz (ventouse, tirage naturel) ? Ou le modèle exact qu'on puisse chercher.
Quel volume pour le logement (surface X hauteur de plafond, ça suffit) ?
A quelle distance la grille de la salle de bain (état ?) se trouve de la douche, baignoire, lavabo ou autre point d'eau ?

Le fait d'avoir le gaz impose des entrées d'air réglementaires (une haute une basse), mais le "partiellement bouchée" indique que la situation est malsaine de base.
Outre le risque d'asphyxie, l'eau générée par la combustion se joint à la respiration pour condenser sur les murs.
Je suppose qu'il n'y a aucune isolation ?

[cornychon]

Suite à #6

Dans les années 60, pratiquement pas d’isolation thermique, et peu de renouvellement d’air.
Il faut impérativement des entrées et des sorties d’air en façade.
Je te conseille de voir avec le syndic des copropriétaires, il autorise probablement des entrées et sorties d’air, mais pas n’importe quoi.

[agitateur]

Je suppose qu'il n'y a aucune isolation ?

SAns doute rien à cette époque, ce qui explique la condensation quand on chauffe en hiver, en bas de ces 2 murs extérieurs. Et la ventilation n'y fera à peu prés rien. On peut supposer sinon y'aurait eu rénovation, ça serait dit, et le mur ne serait pas annoncé "froid".

Pas d'aéation aux fenêtres ( qui n'ont un sens qu'avec une aspiration quelque part ), une seule aération bouchée, y'a aucune raison que ça passe bien.

Murs en haut en en bas, on suppose des voisins, si habité forcémement c'est "chaud" donc à part les ponts thermiques ça condensera nettement moins ( ou pas ).

Sans prendre de "place", il pourrait y avoir des grilles aux fenêtres chambre + partie salon, et puis un extracteur en SDB ( donc vers l'extérieur en direct ) et aussi un en cuisine juste au plan de cuisson par exemple.

Il est évident que aérer "même qq dizaines de minutes", ça ne suffit pas, il faut que ça soit continu. Et ça ne règle pas le mur froid qui condensera presque autant.

[cornychon]

agitateur;7362975
Sans prendre de "place", il pourrait y avoir des grilles aux fenêtres chambre + partie salon, et puis un extracteur en SDB ( donc vers l'extérieur en direct ) et aussi un en cuisine juste au plan de cuisson par exemple.

Tu admets que l’on peut faire des patates n’importe où sur les murs ?

l est évident que aérer "même qq dizaines de minutes", ça ne suffit pas, il faut que ça soit continu. Et ça ne règle pas le mur froid qui condensera presque autant.

Aérer en continu ne règle pas le problème du mur froid, tu as une explication ?

[SK69202]

Sans prendre de "place", il pourrait y avoir des grilles aux fenêtres chambre + partie salon, et puis un extracteur en SDB ( donc vers l'extérieur en direct )

C'est pour cela que je demande la distance des points d'eau, faut du 220V.

Mon idée pour une action immédiate est aussi un aérateur de conduit (2 ou 3 vitesses) qui aspire en SDB et qui rejette en direct.
Entrée par la grille de cuisine et on garde au max les portes ouvertes.
On ne peut pas extraire par les deux grilles, on ne connait pas le type de la chaudière gaz, danger si tirage naturel avec 2 extracteurs.

[sh42]

A ma connaissance, certains immeubles avaient des ventilations collectives pour les cuisines et les salles de bains.
Les entrées d'air de 10 x 10 sont à demi bouchées car l'hiver cela fait entrer le froid d'une manière que l'on sent bien.
Il est également possible que les fenêtres, si elles sont en bois soient des entrées d'air.

[cornychon]

A ma connaissance, certains immeubles avaient des ventilations collectives pour les cuisines et les salles de bains.
Les entrées d'air de 10 x 10 sont à demi bouchées car l'hiver cela fait entrer le froid d'une manière que l'on sent bien.
Il est également possible que les fenêtres, si elles sont en bois soient des entrées d'air.

Tu as raison, dans les années 50 et 60, il y avait le plus souvent, des ventilations collectives. Entrées et sorties d'air.

[badiboud]

Merci pour vos réponses, je réponds et vous demande confirmation à mes doutes

- Appartement fait 35m2, avec 2m40 d'hauteur
- Aucune isolation
- Pas de soucis pour mettre une sortie/entrée d'air en facade: la partie arrière donne sur une zone morte, d'autres le font.
- SDB: grille à 50cm des points d'eau
- Chaudière ventouse si je ne m'abuse (photo jointe). Pas à condensation, c'est sûr
- Humidité surtout dans la chambre

Première conclusion et doutes pour avancer:
- L'extracteur d'air : seulement dans la SDB ou aussi salon / chambre ?
- Quel type d'extracteur ?
- L'extracteur vient enlever de l'air vicié de l'interérieur et l'entrée aux fenêtres en fait rentrer ? ou l'inverse ?
- L'extracteur : il faut créer un nouveau plomb sur le panneau electrique et branchement en prise ?
- Aération fenêtre: quel type de Bouches autoréglables ou hydroréglables ?

Merci, vous êtes super

[badiboud]

Merci pour votre temps,
Voici des réponses à vos questions:

- Pas d'isolation. La chaudière est ventouse pas condensation (ci joint photo)
- Les grilles de la SDB sont à 50cm des points d'eau
- Appartement fait 35m2 et 2m40 d'hauteur
- Pas de soucis pour les grilles d'aération en facade, de par la configuration de l'immeuble. D'autres copropriétaires l'ont fait
- Humidité surtout dans la chambre

Quelques doutes pour avancer

- Extracteur d'air : quel model ? Cela se branche via une prise donc il faut créer un nouveau plomb sur le panneau électrique ?
- Extracteur d'air: où le mettre ? Seulement SDB ou autre pièce ? Sachant que c'est surtout la chambre qui souffre d'humidité
- Entrée d'air Fenêtre : quel type de bouche (Bouches autoréglables ou hydroréglables ?)

Merci pour votre temps, vous êtes supers

[badiboud]

Merci pour votre temps,
Voici des réponses à vos questions:

- Pas d'isolation. La chaudière est ventouse pas condensation (ci joint photo)
- Les grilles de la SDB sont à 50cm des points d'eau
- Appartement fait 35m2 et 2m40 d'hauteur
- Pas de soucis pour les grilles d'aération en facade, de par la configuration de l'immeuble. D'autres copropriétaires l'ont fait
- Humidité surtout dans la chambre

Quelques doutes pour avancer

- Extracteur d'air : quel model ? Cela se branche via une prise donc il faut créer un nouveau plomb sur le panneau électrique ?
- Extracteur d'air: où le mettre ? Seulement SDB ou autre pièce ? Sachant que c'est surtout la chambre qui souffre d'humidité
- Entrée d'air Fenêtre : quel type de bouche (Bouches autoréglables ou hydroréglables ?)

Merci pour votre temps, vous êtes supers

[agitateur]

A ma connaissance, certains immeubles avaient des ventilations collectives pour les cuisines et les salles de bains.

Il y a possiblement pa mal de choses qui ont pu subir des travaux / réno / changemens depuis.
Menuiseries et l'étancheité à l'air,
Vide ordure centralisé puis condamné ( le genre de truc qui fait puit de ventil' ),
A l'origine il y avait sans doute une cuisine fermée à part, et pas une cuisine ouverte,
etc....


Le tout demande des précisions.

[cornychon]

[QUOTE=badiboud;7363016]

- L'extracteur d'air : seulement dans la SDB ou aussi salon / chambre ?

De préférence dans la SdB, mais ce n’a pas grande importance. L’ai va rentrer par les ouvertures pratiquées sur les fenêtres.

- Quel type d'extracteur ?

Le plus simple à installer. Il faut un débit d’air réglable de zéro à 100 m3/h

- L'extracteur vient enlever de l'air vicié de l'intérieur et l'entrée aux fenêtres en fait rentrer ?

L’extracteur doit évacuer de l’air qui se trouve à l’intérieur. A fixer contre le mur extérieur autorisé.
L’air neuf rentre par les aérations qui se trouvent (ou à faire) sur les fenêtres.

-

L'extracteur : il faut créer un nouveau plomb sur le panneau électrique et branchement en prise ?

De préférence sur le tableau électrique avec fusible (plomb !!!)

Aération fenêtre: quel type de Bouches autoréglables ou hygroréglables ?

Il existe des entrées d’air spéciales pour fenêtres.
Ne rien mettre d’autoréglable ou hygroréglable. C'est inutile.

[yaadno]

A ce stade,il n'y a aucune certitude que la chaudière soit à ventouse;donner la ref précise;
cdlt

[SK69202]

Appartement fait 35m2, avec 2m40 d'hauteur

35x2.4 =>84 m3 Un aérateur de conduit de ce genre. 2 vitesses donne 1 ou 2 volume de l'appartement par heure. Ou on peut le mettre sur variateur adapté, de 0 à max pour gérer l'hiver.
Pourquoi un truc de conduit et pas un vulgaire aérateur, c'est plus fiable et surtout:

Les grilles de la SDB sont à 50cm des points d'eau

On met l'aérateur et sa commande loin des points d'eau (distance) de securité à voir par ailleurs) et c'est une gaine plate ou cylindrique qui fait sortir l'air.

- Humidité surtout dans la chambre

Idée pas orthodoxe: l'aérateur avec un té peut aspirer dans la SDB et dans la chambre, l'air neuf venant du séjour par dessous la porte.
Avec un variateur on peut baisser le débit et donc le niveau de bruit la nuit.

La bouche de cuisine doit être libre, il y a la plaque gaz.

Si la chaudière est à ventouse, c'est un bon point, la photo laisse à peine deviner l'évacuation (gaine alu plissée ?) qui ne me semble pas correspondre au double conduit d'une ventouse. => réf modèle exact, photo plaque etc..

Oui il faut un montage propre à partir du tableau, fusse t-il "à plombs".

[sh42]

Bonjour,

@ badiboud, tu es propriétaire ou locataire, un locataire doit demander à son propriétaire pour modifier le logement, ( comme ventiler par les fenêtres ).

j'utilise un deshumidificateur dans la chambre et cela limite l'humidité

C'est quel type de déshumidificateur ?

[agitateur]

Tu admets que l’on peut faire des patates n’importe où sur les murs ?

Non j'admet pas.
Mais on peut faire à travers un des carreaux d'une fenêtre ou un coin de vitre. Et là ça devient bcp plus réalisable, et la remise à "avant" dans le pire des cas en quittant le logement s'avérera trés basique et à moindre cout. / cout trés mesuré.
Par exemple:
https://www.domomat.com/17074/kit-de...decor-100.webp

Aérer en continu ne règle pas le problème du mur froid, tu as une explication ?

Je ne sais pas ce que tu veux entendre. Je te lis pas souvent ( trés peu mais trop souvent à la fois ), mais je vais répondre. Que ça aille dans le sens que tu souhaites, ou à l'inverse, j'en sais rien.


Avec 20°C dedans ( à définir à quel endroit...) et 0° dehors:
- en première approche, l'extérieur du mur tendra vers zéro et l'intérieur vers 20.
- MAIS quand ce monomur a un R trés trés faible, une épaisseur faible, et l'effusivité du béton, alors on aura: une face extérieure du mur qui tendra vers 10°c ( juste en dessous ) et un intérieur de mur qui tendra vers 10°c ( juste au dessus ).

A l'intérieur, il existera une interface qui aura une signification trés importante. Une zone d'interface en "air" intérieur.
- En absence de ventilation, l'interface sera épaisse et progressive. La face intérieure du mur tendra de plus en plus proche de 10 °C ( mais 10 °C avec la HA intérieure par occupation, ça va condenser ). Et la zone de confort à la consigne sera uniquement ....au plus prés des radiateurs.
- en ventilation force "tempête", tout le volume intérieur sera à 20°C alors l'interface sera ultra réduite ( peut être qq millimètres ). Mais ça condensera aussi......car le mur sera plus froid ( nettement que l'air ), et forcément la conso d'énergie de chauffe sera bien augmentée. Voir plus loin.

Badiboud a parlé de la chambre en premier lieu en humidité ( côté Nord ??? ).
Une courte nuit, sans exerce physique ( ) et tout seul, c'est un demi litre de flotte dans l'air apporté par l'humain. 1 litre pour un couple calme.Soit, dans une pièce de 10 m² et 25 m cube, soit environ 20 à 40 grammes de flotte par litre d'airt dans une pièce sans renouvellement d'air. A supposer que l'air origine avant la nuit soit à zéro % d'humidité ( impossible ), c'est déjà saturant à 25° ( seul ). A 16 degré, l'air est saturé avec seulement un apport de 11 grammes ( une demie nuitée d'une seule personne sur un air de base zéro % ). Compte tenu du fait que l'air n'est pas à zéro % H avant la nuit, c'est mort de chez mort, la moindre paroi fraiche condense.

La notion d'interface est complexe, mais elle a son importance. Badiboud peut zapper ce paragraphe, complexe, qui ne le concerne pas ( c'est juste pour la discussion en général ).
Par exemple, un cas extrême de paroi commune en batiment, un vitrage. Qu'un vitrage simple fasse 4 mm ou bien 10 mm, en fait son R constaté est assez identique. La notion de lambda et prise en compte de l'épaisseur du matériau pour déterminer un R devient complètement foireux.
Le R d'un vitrage simple ( mais aussi en double, cependant, dans une mesure moindre ), repose sur le R constaté selon en fait 3 distincts ( je leur donne des noms ici, je sais pas si c'est les noms "officiels" ).
RIe, R interface externe,
RIi, R interface interne,
RI ( tout court ) R interne de la paroi verre par elle même, qui serait transposable avec lambda, l'impact épaisseur, etc....
En pratique, RIi + RIe sont largement DEVANT RI en ordre d'importance. Du coup, ça explique pourquoi un vitrage de 8 mm ne fait pas 2 fois mieux qu'un 4 mm. RIe et RIi sont bien plus impactant ( et inchangés ) , donc doubler le RI ( doubler l'épaisseur ) ne change pas grand chose......

[Larzacien]

bonjour, Je n'ai pas vu à quel étage est ce logement ?

Chaudière à ventouse, ça, c'est très intéressant. ça veut dire chaudière étanche, s'autoalimente en air extérieur, donc on est libre de placer une VMC;

Il existe des VMC extra plates spécial rénovation, 18 cm d'épaisseur. Il suffit de créer un faux plafond (accessible) pour caser la machine. et si la cuisine et la salle d'eau sont proche, c'est encore plus facile. Il faut voir si un orifice extérieur pourrait servir pour une évacuation de la machine. (ne pas la brancher sur une ventilation naturelle commune, sinon ça refoulerait tout chez les voisins, et c'est interdit.) Il faut que la fenêtre du séjour et de la chambre aient obligatoirement une barette d'entrée d'air dans le haut. Il faut aussi détalonner toutes les portes de communication à l'intérieur du logement 15 mm on doit pouvoir y passer facilement les doigts.
Si l'on n'a pas d'issue pour l'évacuation de la VMC, il faut demander au syndic l'autorisation d'en créer une.

Une aspiration dans la cuisine pas juste dessus la plaque de cuisson, sinon elle va couler le gras. et une dans la salle d'eau/WC Un bricoleur moyen peut le faire. Aller voir les modèles exposés à brico dépôt pour se donner une idée. Il y a des Aldes auto réglables à environ150 euros. Voir différentes vidéos pour se familiariser.

https://www.youtube.com/watch?v=lEamS3xYZMw&t=121s

[badiboud]

Bonjour,
- La chaudière est une ELM le blanc megalis ngla24-4h (Gaz à micro accumulation). Ci joint
- Je suis propriétaire. Logement au 4e sur 5
- L'option avec un faux plafond est écartée car complexe et trop onéreuse
- La cuisine est à l'electrique, plus au gaz. Donc peut être que l'aération 10x10 près de la fenêtre est initule

Quelques interrogations, bien que je commence à comprendre :
- selon la chaudière que j'ai (ventouse?): puis-je mettre la VMC dans la SDB sachant qu'il y a une entrée d'air (10x10) pour la VMC aussi dans la SDB, à quelques 1metre de la potentielle VMC ? Vu qu'il y aura une VMC qui aspire dans la SDB, dois-je obstruer cette entrée d'air ?
- VMC uniquement dans la SDB (fait aussi toilettes) et bouche air fenêtre en salon (salon cuisine ouvert) et chambre ?

- Entrée d'air : tous d'accord pour ne rien mettre d’autoréglable ou hygroréglable?

Merci

[agitateur]

- selon la chaudière que j'ai (ventouse?): puis-je mettre la VMC dans la SDB sachant qu'il y a une entrée d'air (10x10) pour la VMC aussi dans la SDB, à quelques 1metre de la potentielle VMC ? Vu qu'il y aura une VMC qui aspire dans la SDB, dois-je obstruer cette entrée d'air ?
- VMC uniquement dans la SDB (fait aussi toilettes) et bouche air fenêtre en salon (salon cuisine ouvert) et chambre ?
- Entrée d'air : tous d'accord pour ne rien mettre d’autoréglable ou hygroréglable?

3 de manière assez unanime ( en tout cas sur ce forum ) le hygro / auto réglagle pense avec ses pieds et ne sert à rien, voir est contre productif (sauf chasser un diagnostic oficiel pour DPE à la revente ).

2 et 1 = en général, on fait entrer l'air extérieur dans les pièces dites "sèches" , donc des pieces comme salon ( si séparé cuisine ), chambre, bureau, etc......Par des entrés "passives", des grilles, des trous.
La circulation de l'air au sein du logement se fait dans la mesure ou même porte fermée, elles sont fortement détalonnées ( il y a du genre 1.5 cm d'air sous la porte ).
Et l'extraction directe vers l'extérieur se fait depuis les pièces les plus humides ( cuisine, et sdb ). Extractions actives, dans le sens "motorisé".


Pour ta sbd, tu pourrai par exemple motoriser une extraction active sur minuteur, du genre que çà ventile jusqu'à 10 minutes aprés l'extinction de la lumière.

Pour la fenêtre cuisine, tu pourrai motoriser en continu absolu vers l'extérieur, H24 et 365 sur 365 ( sauf couper au tableau élec en cas d'ouvertue nocturne permanente en canicule ou fermeture journée canicule ). Cette extraction ( sbd active ou pas ), pompera préférentiellemenbt l'air du salon par l'ouvertuire grille fenêtre salon trés proche ( trop proche...) et un peu en pompant depuis la chambre.

En hiver, mur chambre extérieur trés froid, tu as de toute façon intérêt à dormir porte chambre pleine ouverte.

[SK69202]

Bon, IA d'un pourvoyeur de notice en ligne:

Non, l'**ELM LEBLANC MEGALIS NGLA24-4H n'est pas une chaudière à ventouse**. C'est une **chaudière murale à tirage naturel** qui évacue les gaz par une cheminée classique (type B11BS). Elle ne fonctionne pas par ventouse (qui est un système d'évacuation concentrique). Il existe d'autres variantes de la gamme MEGALIS (comme les GVA/GVS) qui proposent des systèmes à ventouse, mais ce modèle spécifiquement fonctionne avec une **évacuation traditionnelle par cheminée**.

Donc la ou les grilles dans la pièce où se trouve la chaudière doivent être libre

[agitateur]

puis-je mettre la VMC dans la SDB sachant qu'il y a une entrée d'air (10x10) pour la VMC aussi dans la SDB, à quelques 1metre de la potentielle VMC ? Vu qu'il y aura une VMC qui aspire dans la SDB, dois-je obstruer cette entrée d'air ?

Je dois avouer, j'ai rien compris.
La refaire ? avec des photos ?

[agitateur]

Donc la ou les grilles dans la pièce où se trouve la chaudière doivent être libre

Si tirage naturel, en effet, ça pose question sur la sécurité des occupants en hiver avec grilles fermées.........

[cornychon]

[QUOTE=agitateur;7363148]

Non j'admet pas.
Mais on peut faire à travers un des carreaux d'une fenêtre.

Tu proposes de découper un carreau de fenêtre pour monter à la place un ventilateur. C’est techniquement possible, esthétiquement pas terrible.

Je ne sais pas ce que tu veux entendre. Je te lis pas souvent ( trés peu mais trop souvent à la fois ), mais je vais répondre. Que ça aille dans le sens que tu souhaites, ou à l'inverse, j'en sais rien.

Je lis avec attention chacune de tes réponses et j’apprécierais que les miennes soient lues avec le même soin. Les contributions de chacun apportent souvent un éclairage utile, même lorsqu’elles ne rejoignent pas immédiatement les approches des physiciens.

Je viens de lire attentivement ta longue explication qualitative. C’est un exposé intéressant. Malheureusement, les approches qualitatives sont inutilisables.

Les choses compliquées ne m’étant pas accessibles, passons à un numérique élémentaire :
Tu as pris par hypothèse :
Un air extérieur à 0°C
Un air intérieur à 20°C
Une surface des murs intérieur à 10°C

A 10°C, l’HA de saturation est de 8 g.
Sans activité humaine qui apporte de l’eau dans l’air, quelle que soit la température, l’HA de saturation reste à 8g.
Pour condenser sur des surfaces à 10°C, il suffit d’avoir un air dont l’HA se trouve au-dessus de 8 g.
Au-dessous de 8 g, pas de condensation.