Hello à tous,
Voici un plan légèrement plus explicite.
Désolée, mais je ne maîtrise pas parfaitement PhotoFiltre.
P.S: Les côtes sur la droite ne sont plus bonnes, mais bon, c'est surtout la vue d'ensemble qui prime pour la compréhension.
Et puis, 1 carreau = 10 cm .......
Merci à vous et A +
Sica
Dernière modification par invite8732121111 ; 08/07/2013 à 12h35.
Re,
Décidemment, je fonctionne au compte goutte aujourd'hui..
Cela doit être la chaleur ....
Pour le calcul des charges, les 4 poutres/linteaux que nous avons posées mesurent environ 215/220 cm.
Elles partent de la partie basse du lave-mains, pour finir à la partie supérieure du rectangle où est noté 7 pieds Ø 5 cm.
Donc, on peut dire qu'à leurs perpendiculaires, les solives B,C,D,E et F (420x20x8 cm), espacées de 45 cm, vont reposer dessus.
A votre disposition si d'autres questions.
Merci et A +
Sica
Et ça continue....
J'ai pris un peu plus de temps et voici un plan encore un peu plus abouti.
Modif. SDB%20cotes.jpg
En rouge les 4 poutres/linteaux que nous avons posées ce week-end.
Sur cette photo, la partie haute de la poutre est à 30 cm du sol fini de la salle de bains.
Poutre cuisine.jpg
Sur le plan, en jaune les 10 solives, confirmant bien que celles dénommées B,C,D,E et F seront soutenues par les poutres/linteaux.
Je sais oui, je m'étale dans ma prose, mais je n'ai pas encore "l'expérience et la technique qui vous caractérise" pour exposer le plus simplement possible un problème.
Bien à vous
Sica
Re,Envoyé par Sica
Je ne comprends pas la question, La hauteur des solives dépend de la hauteur du sol de l'étage fini.
Où les solives reposent sur les poutres et ça défini la hauteur. Enfin, je crois.
T'as bien noté qu'il faudra répartir les charges.
mais je ne comprends tjrs pas (un peu bourrin peut-être). Que veut dire "jouer sur la hauteur des solives de 20 cm pour réaliser un plancher dur de 8 cm d'épaisseur"?
En fait, je ne vois pas où est le problème. Les 20cm ne sont-ils pas suffisants pour le montage et l'évacuation des douches, WC.....?
A+
Hello Obijoba,
Bon, on est bien d'accord, la douche à l'italienne doit être au final à la même hauteur que le sol fini de la salle de bain, carrelage posé. OK ?Question:
- A quel hauteur devons-nous positionner les solives A,B,C et D pour réaliser cette douche à l'italienne ?
Mais pour cette douche, il faut bien prévoir la hauteur de la dalle "béton" + la hauteur de la trame des galets. OK ?
Donc, l'idée est de mettre les solives A,B,C et D plus basses que toutes les autres afin de pouvoir réaliser cette douche, et les rehausser par chevrons ou similaires au niveau de la partie entrée de la salle de bain et WC + lave mains
OU
C'est à dire, mettre toutes les solives (A à J) à la même hauteur, mais faire un rectangle "vide" de 160 x 140 cm correspondant à la surface de cette douche.ne serait-il pas plus judicieux de réaliser un cadre "vide" de 160x140 cm et, de jouer sur la hauteur des solives de 20 cm pour réaliser un plancher dur de 8 cm d'épaisseur et, garder "la réserve totale" de 12 cm pour aménager cette douche (béton allégé, caniveau....) ?
Donc, quand tu entres dans la salle de bain, sous la paroi à gauche de la douche, mettre une solive à la perpendiculaire et reliant le solives A et D.
Ce qui fait qu'il n'y aura aucune solive sous la douche.
D'où ta question:
Effectivement, pour nous, les 20 cm sont suffisants pour "incorporer" dans ce rectangle la dalle, le caniveau, et la trame de galets.Que veut dire "jouer sur la hauteur des solives de 20 cm pour réaliser un plancher dur de 8 cm d'épaisseur"?
En fait, je ne vois pas où est le problème. Les 20cm ne sont-ils pas suffisants pour le montage et l'évacuation des douches, WC.....?
On bloque juste sur la répartition des charges.
Loin de moins cette idée, mais comme je l'ai écrit un peu plus haut, je n'ai pas encore "l'expérience et la technique qui vous caractérise" pour exposer le plus simplement possible un problème.un peu bourrin peut-être
J'espère que c'est un peu clair pour toi.
Merci encore pour le temps que tu nous consacres.
Remarque, les Bretons sont solidaires. N'est-il pas ?
A + Sica
Dernière modification par invite8732121111 ; 08/07/2013 à 22h00.
Salut Sica,
C'est bon, j'ai compris, en fait je ne pensais pas que tu prévoyais une différence de hauteur des solives. Autrement tu as aussi (mais c'est peut-être déjà vu) des bacs extra-plats à poser. Ils débordent en hauteur de seulement 1 à 2 cm et il ne reste plusDonc, l'idée est de mettre les solives A,B,C et D plus basses que toutes les autres afin de pouvoir .......qu'à les encastrer.
Yes, OK !Donc, quand tu entres dans la salle de bain, sous la paroi à gauche de la douche, mettre une solive à la perpendiculaire et reliant le solives A et D.
Ce qui fait qu'il n'y aura aucune solive sous la douche.
Dans un premier temps, je dirai qu'il faut reporter tes bouts de solives B et C (les bouts qui ne seront pas sous la douche) sur les solives A et D et peut-être doubler la perpendiculaire entre A et D. Autrement dit, les morceaux de solives qui ne sont pas en-dessous sont sur les côtés.On bloque juste sur la répartition des charges.
Dans un deuxième temps, je dirai la même chose et j'aimerai que mister Amaty nous le confirme, ce dont, je ne doute pas.
Bon, maintenant, tu l'as ton rectangle de 140*160. Et comment tu la fait ta dalle en béton pour qu'elle tienne correctement. Sur quoi repose-t-elle ?
C'est pas tout ça, mais je vais regarder le tour à la télé. peut-être que je verrai ta maison
A+
re,
sica, je viens de voir que tu t'intéresses déjà à l'étanchéité de la douche vu que tu déterres un topic de l'au-delà. J'aime bien le tadelakt, surtout en rénovation de nos vieilles bâtisses. L'inconvénient majeur est la difficulté de bien le réaliser, et le faire faire coûte environ 150€/m2. L'entretien se fait tous les 6 mois en passant une couche de savon noir, ce qui bloque l'utilisation de la douche pendant 2 à 3 jours suivant le temps parce qu'il faut que le tadelakt soit bien sec avant l'application du savon, et attendre environ 24h pour réutiliser la douche !
Bon, je sais, vous n'en n'êtes pas encore là. Mais ça te fait déjà une réponse à une question qui sera sans doute (ou peut-être) posée un jour.
A+
Hello Obijoba,
Bon déjà, les bacs extra-plats, on abandonne.
Le but est de créer une vrai douche à l'italienne.
Hier soir, j'ai parcouru pas mal de forums traitant de création de douche à l'étage.
Il en ressort que nous allons appliquer, pour une meilleure vue d'ensemble, une répartition uniforme et à la même hauteur de toutes les solives A à J et suivre ton conseil:
Ensuite, pour ceci:Dans un premier temps, je dirai qu'il faut reporter tes bouts de solives B et C (les bouts qui ne seront pas sous la douche) sur les solives A et D et peut-être doubler la perpendiculaire entre A et D. Autrement dit, les morceaux de solives qui ne sont pas en-dessous sont sur les côtés.
Nous allons mettre des barres métalliques rigides dans la largeur des 140 cm, fixées sous les solives A à D, quitte à mettre des tiges filetées traversant en totalité la hauteur des 20 cm des solives afin de bien rigidifiés l'ensemble.Bon, maintenant, tu l'as ton rectangle de 140*160. Et comment tu la fait ta dalle en béton pour qu'elle tienne correctement. Sur quoi repose-t-elle ?
Pour le fond, nous pensons y déposer 1 ou 2 panneaux (suivant les charges ..... éternel problème...) d'OSB 3 épaisseur 15 mm, qui fera office de coffrage, en ayant pris soin de laisser une réserve pour le passage du tuyau d'évacuation du caniveau.
Ensuite, couler un béton allégé, avec billes de polystyrène et adjuvant hydrofuge, incorporé le caniveau (épaisseur 10 cm) en le faisant dépasser de 5 cm de la dalle, puis un film polyane pour assurer l'étanchéité, notamment dans les angles et enfin une chape avec une pente d'écoulement de 2 cm sur la longueur des 160 cm
Pour la suite de cette douche, je vais relancer cette discussion: http://forums.futura-sciences.com/br...nne-chere.html
Qu'en penses-tu ?
Merci à toi et A +
Sica
PS:M'Ouais, cela devait être sûrement mieux à la télé car, à part la caravane et l'animation sur place, t'as même pas le temps de voir les cyclistes qu'ils sont déjà passés !!C'est pas tout ça, mais je vais regarder le tour à la télé
Re,
Effectivement, c'est une solution, mais l'entretien me laisse perplexe.je viens de voir que tu t'intéresses déjà à l'étanchéité de la douche vu que tu déterres un topic de l'au-delà. J'aime bien le tadelakt, surtout en rénovation de nos vieilles bâtisses. L'inconvénient majeur est la difficulté de bien le réaliser
Dans notre projet de base, nous pensions utiliser un enduit à la chaux NHL3.5 avec adjuvant hydrofuge.
Dans le même registre, il y a aussi le béton ciré, le stuc....
Mais comme tu le dis si bien, nous n'y sommes pas encore ....
Merci à toi et A +
Sica
Bonjour Sica,
Je préfère travailler bois sur bois. Je trouve cela plus facile. Mais c'est perso.Nous allons mettre des barres métalliques rigides dans la largeur des 140 cm, fixées.......
Les barres devront être bien traitées contre la rouille.
Je suppose que les tiges seront fixées en bas sur les barres métalliques mais où en haut ?quitte à mettre des tiges filetées traversant en totalité la hauteur des 20 cm des solives afin de bien rigidifiés l'ensemble.
Ce ne seront pas les panneaux qui vont supporter la charge, mais tes barres métalliques qui seront assez rapprochées. Tes panneaux ne serviront qu'au coffrage. Je mettrais une barre tous les 30cm pour ne pas laisser une chance à l'OSB de bouger et éviter les micros-fissures vu qu'il y aura de l'eau au-dessus. ne pas oublier qu'il faut que ça dure longtemps et en bon état même si on met du polyane.Pour le fond, nous pensons y déposer 1 ou 2 panneaux (suivant les charges....
Bien poser le polyane évidemment.incorporé le caniveau (épaisseur 10 cm) en le faisant dépasser de 5 cm de la dalle, puis un film polyane
Perso j'aurais mis 3 cm avec des galets. J'ai mis 2cm pour 1m avec du carrelage chez moi et nous trouvons ça bien.avec une pente d'écoulement de 2 cm sur la longueur des 160 cm
D'autres avis devraient suivre d'ici peu. À moins qu'ils ne soient tous en vacances.
A+
Hello Obijoba,
Toi au moins, tu n'es pas ou pas encore en vacances et, Grand Merci de nous aider !!
Ben voui, nous aussi, et Mister Amaty également, il l'a assez défendu sur certaines discussions, mais là pour le coup, et question d'encombrement et de faisabilité, on sèche un peu..Je préfère travailler bois sur bois. Je trouve cela plus facile.
A moins, que tu aies une alternative ? Dans ce cas, nous restons à ton écoute.
D'ailleurs, tous les avis des membres actifs sont les bienvenus.
Car il ne faut pas oublier que nous pouvons également nous servir du mur côté gauche (parallèle au caniveau de douche) comme support.
Les solives font 8 cm de largeur. Nous avons pensé mettre sur la partie haute de celles dénommées A et D, une plaque métallique de largeur 7 cm par exemple sur toute la longueur des 160 cm, et, pour reprendre ta suggestion, la percer tous les 30 cm afin d'y laisser passer les tiges filetées. Ceci pour une meilleure répartition linéaire des charges.Je suppose que les tiges seront fixées en bas sur les barres métalliques mais où en haut ?
Nous ferons dépasser ces tiges filetées légèrement en hauteur (un peu plus haut que le sol fini) afin qu'elles servent d'ancrage aux cloisons que nous pensons réaliser en béton cellulaire, douche/escalier et cloison douche sur la solive D.
No soussail, ton expérience nous conforte.Perso j'aurais mis 3 cm avec des galets
Merci encore pour ta disponibilité, c'est un plaisir.
A + Sica
Re,
J'allais arrêter le PC et j'ai vu qu'il avait une réponse et....et....et...
et......et.....je dis que là, il faut bien réfléchir parce que ça me semble devenir compliquéLes solives font 8 cm de largeur. Nous avons pensé mettre sur la partie haute de celles dénommées A et D, une plaque métallique......etc, etc
Solives à la place des barres métalliques avec coupe à mi-bois ou avec sabot ne seraient sans doute pas plus compliquées ni plus long à poser que votre système avec tiges métal.
Faire un dessin par exemple si possible.
Bon à chaque jour suffit sa peine.
A+ et bonne réflexion
Hello Obijoba,
Bon pour le plan, j'ai fait de mon mieux.
DI.jpg
- Solives 20x8 cm en jaune
OK pour partir sur une structure en bois
- En bleu fushia, les chevrons fixés en partie basse des solives (à la base) par sabots: Section à définir ????
D'ailleurs, à ce propos, tu parles de solives (à la place des barres métalliques), mais ne devrions-nous pas mettre des chevrons ?
- En violet, et toujours par rapport aux charges non calculées !!, si besoin, mise en place d'éventuels étrésillons (3 représentés sur le plan pour exemple)
- En orange, pilier que nous pouvons installer sous cette salle de bain, à peu près au niveau de la règle ALU représenté sur cette photo
P3100006.jpg
Est-ce qu'on est dans les clous ?
Bonne fin de journée et A +
Sica
Bonsoir Sica
J'ai juste dit que je suis plus à l'aise avec le bois dans ce cas là. Je ne veux rien imposer, libre à vous de choisir selon vos préférences.
Si, erreur de termes.D'ailleurs, à ce propos, tu parles de solives (à la place des barres métalliques), mais ne devrions-nous pas mettre des chevrons ?
Si vous pouviez éviter, ce serait bien car ça laisse plus de liberté pour le rdc.En orange, pilier que nous pouvons installer sous cette salle
Je pense que oui.Est-ce qu'on est dans les clous ?
C'est simple, mettez le maximum possible. Combien est-ce ?En bleu fushia, les chevrons fixés en partie basse des solives (à la base) par sabots: Section à définir ????
Et aussià ne pas oublier quand vous reprenez des mesures.la douche à l'italienne doit être au final à la même hauteur que le sol fini de la salle de bain, carrelage posé.
Et pour terminer ce post, je remarque sur le schéma du #50 que la pente du sol de la douche n'est pas de 1.60m comme évoqué dans les post précédents, mais de 1.30m (voire 1.25m au centre du caniveau). C'est pour en revenir au 3 cm de pente que j'avais précédemment évoqué et qui seront peut-être un peu de trop. Il faut aussi penser au confort des chevilles qui sentent bien la pente si elle est trop prononcée. Je pense que 2cm/m est un maximum. nous avons pu nous en rendre compte chez nous. C'est vrai que la frontière est ténue.
Ça devient bon.
A+
Hello Obijoba,
Toujours fidèle au poste !!
Les "actifs du forum" doivent suivre cette discussion, mais ne veulent, sans doute, pas se mouiller la culo....
Wouahh !! Mais comment je casse aujourd'hui !!
Nous maintenons l'option structure bois.
Pour les chevrons, nous avons des 63x38 mm.
Soit, nous gardons cette dimension en les doublant ou, en diminuant les entraxes entre eux.
Soit, nous optons pour une autre dimension.
Mais laquelle ??? Toujours cet éternel problème de charges....
Mais, il ne va pas falloir les prendre trop hauts non plus, afin de pouvoir œuvrer dans de bonnes conditions, pour la dalle, la trame galet, le syphon etc...
Quant à la pente, bien vu l'Artiste !! Merci
Nous allons commencer ce week-end.
Le plus dur sera de remplacer la poutre adjacente à l'escalier, celle que l'on aperçoit sur cette photo
:
Mais bon, en prenant son temps et, en sécurisant bien la structure de l'escalier, nous devrions y arriver.
AMATY nous avait déjà, plus en moins branché sur cette mise en oeuvre au début de cette discussion.
Merci encore à toi et A+
Sica
Bonjour Sica,
Quand j'ai dit de mettre le max, je pensai au max possible en tenant compte des autres paramètres. Vous pouvez déjà regarder les tailles des sabots sur le site Simpson par exemple. À propos de dimension, ce n'est pas 20x8 que vous aurez, mais environ 19x7. Ça dépend des scieries.Soit, nous optons pour une autre dimension.
Exactement. En fait, c'est pas difficile. 3 à 4 étais bien tenus, quelques planches ou madrier, une bonne scie ou circulaire, 4 à 6 bras, et le tour est joué.Mais bon, en prenant son temps et, en sécurisant bien la structure de l'escalier, nous devrions y arriver.
Bon courage.
Hello Obijoba,
On a toutes les solives (A à J). Elles font bien 20 x 8 cm.À propos de dimension, ce n'est pas 20x8 que vous aurez, mais environ 19x7
Les dimensions dont je parlais, sont celles des chevrons 63x38 cm. Est-ce suffisant ?
Pour le reste, on va tâcher d'assurer, mais sans les 4 à 6 bras, tout juste à en lever 1 pour l'apéro, quand ils nous rendent visite !! Si tu vois ce que je veux dire....
Bon week-end à toi et A +
Sica
Re,
Oups !!! Les chevrons font 63x38 mm et non cm !!
Merci - Sica
Hello à tous,
En parcourant la toile, j'ai lu que le décaissement doit avoir au moins 12 cm de profondeur pour permettre l'encastrement de la bonde et couler la chape de finition. Ceci, tout en considérant la pente de 2 cm/m
Donc, la hauteur des chevrons serait correcte, mais suffisante en rapport avec les charges ?????
A priori, oui, en réduisant leur entraxes
Qu'en pensez-vous ?
Bonne journée à tous et A+
Sica
Salut Sica,
Ça cause pas beaucoup ! hein !
J'espère que l’enlèvement de la poutre et son remplacement se sont bien passés ! Que l'escalier ne s'est pas écroulé ! Une photo peut-être ?
Vous les mettez tous les combien déjà ?
A+
Merci au modo qui va se charger de supprimer le doublon
Dernière modification par obijoba ; 19/07/2013 à 19h53.
Hello Obijoba,
Ben t'étais où ????
Ben Voui !! Depuis le temps que l'on attend le SOLEILÇa cause pas beaucoup ! hein !faut les comprendre.
Et bien non, tout a tenu, car tout est toujours en place !!J'espère que l’enlèvement de la poutre et son remplacement se sont bien passés ! Que l'escalier ne s'est pas écroulé ! Une photo peut-être ?
Les "Bras Cassés" qui devaient nous aider n'ont pas pu se libérer.
Mais bon, avec Mon Loustic, nous avons posé les solives E,F et G. (mémo sur ce plan)
DI.jpg
Espacement 40-35-40 car, of course.. balnéo en perspective ....
Ce week-end, nous allons attaqué les solives D et les H et I avec problème majeur pour ces deux dernières.
En effet, celles-ci donnent sur une ouverture (futur vestiaire près de la porte d'entrée) qui demandent à être sévèrement solidariser (voir photo)
P2250009.jpg
Certes, le linteau visible en partie avant est fiable, mais le reste, en partie arrière, est totalement à consolider.
Donc, cela avance gentiment, nous avons le temps... et pour les photos, bien entendu, j'en mettrai, mais là, étant donné l'heure.... elles ne sont pas encore prises
Bon week-end à TOI et Merci encore pour ta fidélité
A + Très Cher Breton
Sica
Amical bonsoir
Je veux bien parlementater sur le sujet , mais si c'est pour qu'à la première douche tu te retrouves dans l'évier de cuisine je préfère lire les pros dans ce domaine
Bonne continuation
Chti Régis
Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
Bonjour à vous.
Petite expérience du dimanche matin !
J'attendais de vos nouvelles
Justement, je me disais qu'en plaçant le lit sous la douche au lieu de l'évier, ça amortirait un peu
Ça m'a donné une idée.
Vu que nos pros du calcul sont en vacances et que je n'ai pas du tout envie de replonger dans les calculs de résistances des matériaux qui sont très loin, j'ai fait une petite expérience. Comme ça, pour le plaisir.
Sur la 1ère photo, vous apercevez 2 morceaux de bois sur lesquels repose un tasseau 66X36 mm en douglas. À côté 67l de sable 0/4 sec de densité 1.35 si l'on en croit le lien suivant. Ce qui nous fait environ 90kg et je ne compte pas le poids de la caisse.
Sur la 2iè, la distance entre le sol et le tasseau avant épreuve. 13.1mm.
AvantEssai.JPG
MesureAvantEssai.JPG
Avec 90kg centrés sur le tasseau.
Avec90kg.JPG
Avec 174kg centrés sur le tasseau.
Avec174kg.JPG
Et la dernière qui manque mais qui montre 12.3mm entre le sol et le tasseau, soit un fléchissement de 8mm pour 174kg en notant bien que le poids est centré et non réparti.
Voilà, voilà. Si ça peut aider.
Bonne bronzette.
Bonjour
Amitiés obijoba
Merci pour cette expérience ou plutôt du sport
Au plaisir
Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
Bonjour à toutes et à tous,
Le dernier post d'obijoba me conforté dans l'idée que j'ai depuis un moment à savoir d'installer un chevêtre léger soit un OSB de 19 mm ou deux chutes de 15 mm et de couvrir l'ensemble de résine sur un "rover" (tissé) plus facile à utiliser que du mat (fibres) du sable sur la dernière couche facilitera la prise de la colle des galets. L'avantage est : 1 - de poser l'OSB en respectant la pente voulue (le maximum) 2 - de pouvoir englober le caniveau d'évacuation 3 - remonter de quelques centimètres facilitant l'étanchéité faïence / forme.
Cordiamitiés,
Marc.
Dernière modification par Cram 64 ; 21/07/2013 à 18h00.
Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.
Re,
De Obijoba post #83 : Sur la 1ère photo, vous apercevez 2 morceaux de bois sur lesquels repose un tasseau 66X36 mm en douglas.
J'ai juste oublié de préciser que la distance entre les 2 morceaux de bois est de 1.40m. Je pense que ceux qui suivent cette discussion l'avaient bien compris mais c'est mieux en le disant.
A+
et encore (décidément
Hello à tous,
Ah ça cause quand je ne suis pas là !!
Petite expérience du dimanche matin !........... Voilà, voilà. Si ça peut aider...........et encore (décidément
Excellent !! Sincères félicitations.
Résumons :
- Un chevron de 66 x 36 x 1400 mm "normalement constitué" accuse, sur sa tranche et à sa mi-distance (700 mm), une flèche de 8 mm pour une charge centrée de 174 Kg.
Je comprends mieux la réflexion d'AMATY : charge sur douche à l'italienne = "peanuts !!"
Donc, si l'on espace les chevrons de 30 cm, plus quelques étrésillons pour la forme, on doit être allègrement dans les clous.
Bravo encore pour cette démonstration.
Bon, revenons aux choses sérieuses:
mais si c'est pour qu'à la première douche tu te retrouves dans l'évier de cuisineC'est cela oui.... Etonnant que vous n'ayez pas pensé à la cave à vin !!!je me disais qu'en plaçant le lit sous la douche au lieu de l'évier
Marc, quand tu parles trop technique, je ne comprends pas tout
Ben là, pour le coup, il va falloir que je fasse ronfler le décodeur.l'ensemble de résine sur un "rover" (tissé) plus facile à utiliser que du mat (fibres) du sable sur la dernière couche facilitera la prise de la colle des galets
- "ROVER": marque automobile...... je ne savais pas que leur siège était "tissé"...??????
- "Plus facile à utiliser que du mat". Ben oui, l'évidence même ....????
- "de pouvoir englober le caniveau d'évacuation" Alors cela nous intéresse énormément. Conseils de mise en œuvre sont les bienvenus.
D'ailleurs, ne serait-il pas mieux de déplacer et/ou copier, ton message dans cette discussion ?
http://forums.futura-sciences.com/br...nne-chere.html
Dès que j'ai un moment, je vous mets des photos.
C'est cool, ça avance !!
A + Sica
Bonjour à toutes et à tous,
Euh, je me suis montré avare c'est ma première intervention dans cette discussion !
Bretonne je ne sais si tu fais du bateau ou du surf planche à voile etc, les coques de ces canotes sont en résine de polyesther quand tu regardes le fond d'un bateau tu vois des fibres agglutinées recouvertes de résine : c'est du mat.
Marc, quand tu parles trop technique, je ne comprends pas tout
Ben là, pour le coup, il va falloir que je fasse ronfler le décodeur.
- "ROVER": marque automobile...... je ne savais pas que leur siège était "tissé"...??????
- "Plus facile à utiliser que du mat". Ben oui, l'évidence même ....????
- "de pouvoir englober le caniveau d'évacuation" Alors cela nous intéresse énormément. Conseils de mise en œuvre sont les bienvenus.
A + Sica
Par contre je me suis planté ce n'est pas du rover mais "Rowing"
En gros ce que je te propose c'est d'étancher parfaitement ton chevêtre bois de façon à le protéger de toutes projection, inondation en faisant cette résine qui aura la forme de ta douche définitive le sol en galets conditionne la hauteur de ce bac.
J'avais commencé hier soir un petit schéma avec Paint, c'est la reprise de ton schéma, vue de dessus rien de changé, le profil vu de la grande longueur avec la remontée en résine sur la cloison de 80 cm et celle du fond :
Amicalement,
Marc.
Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.
Hello Marc,
Les GRANDS ESPRITS se rencontrent !!Bretonne je ne sais si tu fais du bateau ou du surf planche à voile etc, les coques de ces canotes sont en résine de polyesther quand tu regardes le fond d'un bateau tu vois des fibres agglutinées recouvertes de résine : c'est du mat.
Sur cette discussion : http://forums.futura-sciences.com/br...e-chere-2.html
Poste 21, vers la fin, j'avais évoqué cette idée, car nous avions déjà vu, avec Mon Loustic, des personnes réparer leur coque de dériveurs avec cette "toile" (je ne savais pas que cela s'appelait du mat ou rowing) + résine posée à chaud.
J'ai lu sur un autre forum, qu'une personne avait utiliser du rouleau bitumeux d'étanchéité de toiture.
Là, pour le coup, ça me laisse sceptique !!
Qu'en penses-tu ?
Je reviens vers toi dans la soirée, car j'ai d'autres questions, eh oui , encore !!, par rapport à ton plan, dont je te remercie VIVEMENT.
Bon après midi
Sica
