ELM leblanc GLM5.23 : problème ECS (chauffage ok, pas d'eau chaude)

[acx01b]

Bonjour,

J'ai lu pas mal de messages sur internet. J'en suis au tout début de l'étude/réparation de ma chaudière.

Pour le moment je me demandais simplement si c'était une bonne idée de dévisser la façade du boitier de modulation pour regarder à l'intérieur et vérifier que la valve à eau ne fonctionne plus (dans (6) YougoSebastien a l'air de dire que c'est possible).

J'ai l'intention de démonter la valve à eau une fois que j'aurai une membrane de rechange.

Les détails :

Donc en position eau chaude, le brûleur ne s'allume pas quand je tire de l'eau.
Au robinet, le débit d'eau est bon. Et en position chauffage j'arrive à avoir de l'eau chaude, et quand je tire de l'eau la pompe de circulation des radiateurs ne s'arrête pas .
Le problème existe depuis un an et pendant plus de 6 mois, l'eau chaude fonctionnait aléatoirement : il fallait ouvrir/fermer plusieurs fois le robinet pour que le brûleur se mette en marche.


- Première chose que j'ai faite après démontage de la plaque avant + arrêt de l'électricité/gaz/arrivée d'eau : nettoyage de toute la chaudière super sale (surtout le brûleur).
- Vérification des deux fusibles : quelques dizaines de ohms.
- Test des 4 thermostats à l'ohm-mètre en fonctionnement : tous quelques ohms ou moins. Essai de court circuiter le thermostat 26 (celui fixé sur le tuyau d'eau chaude donc le plus bas de 4).
- J'ai cherché désespérément les cliquetis à l'ouverture/fermeture qui indiqueraient que la valve d'eau fonctionne bien : aucun cliquetis, donc actuellement je pense que le problème se situe à ce niveau.

Je ne me suis pas encore amusé à démonter la valve à eau, le cache en métal devant le boitier de modulation (qui contient la lame sous le valve à eau et qui fait partie du circuit gaz, donc un peu plus dangereux à bricoler) et les minirupteurs (sous le boitier de modulation).

En nettoyant/regardant la valve à eau (après avoir démonté le boitier électrique avec les boutons, voir message de Le Plombard (2) qui detaille comme l'enlever, mais sans avoir démonté la valve à eau), j'ai vu que c'était comme si la membrane était 2 fois trop grande, et que les bouts qui dépassaient étaient cramés. J'en ai donc enlevé pas mal au tournevis. Par ailleurs j'ai une goutte d'eau par 5 minute qui a l'air de sortir du boitier de modulation ou plus logiquement de la valve.

J'ai donc l'intention d'acheter une membrane enfin plutôt la pochette préventive 87167086880.

Je pense être sur la bonne voie vu l'état extérieur de la valve à eau (membrane comme brûlée) et la toute petite fuite qui vient de par là, et le non-cliquetis quand j'ouvre l'eau.

Je me demandais simplement si c'était une bonne idée de dévisser la façade du boitier de modulation (après avoir coupé tout et surtout le gaz) pour regarder à l'intérieur et vérifier que la valve à eau ne fonctionne plus.

Merci beaucoup !


Pour info, voici les discussions les plus intéressantes que j'ai trouvées pour le moment concernant spécifiquement ce modèle :
1) http://forums.futura-sciences.com/de...-resolu-5.html
1b) le schéma http://forums.futura-sciences.com/at...e-glm-5-23.jpg
2) http://forums.voila.fr/messages/inde...nc-glm520.html
3) http://www.electrotechnique-fr.com/t...iere-elm-glm-5
4) http://forums.futura-sciences.com/de...lve-a-eau.html
5) http://forums.futura-sciences.com/de...cs-resolu.html
6) http://forums.futura-sciences.com/de...cs-resolu.html
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[invite728b013d]

Bonjour à touyes et à tous,

Refais ta valve la chaudière repartira pour un grand tour.

Cordialement,

Marc.

[acx01b]

oui j'ai lu encore une discussion où tu interviens, et comme tu lui as conseillé son changement de valve fonctionne pour lui :
http://forums.futura-sciences.com/de...de-resolu.html

merci pour toutes tes interventions

pour info, joh93 au message #16 dit que :

Pour verifier que ta valve eau pousses correctement tu peux, apres avoir couper le gaz, defaire les 4 vis sur le devant du boitier de modulation.A ce moment tu verras l'axe de ton raccord etanche qui est censer descendre pour appuyer sur les switchs quand tu tires de l'eau.Si quand tu tires de l'eau ca bouges a peine c'est soit valve eau soit boitier de modulation HS.Mais le boitier de modulation c'est pas tres simple pour un novice et surtout ca touche directement a la partie gaz.

[acx01b]

J'ai à nouveau jeté un coup d'oeil, ma valve à eau est toute noire, comme si il y avait un revêtement dessus, revêtement qui pourrait avoir l'air cramé,
et juste sous la valve (sur le boitier de modulation) il y a un disque noir d'un truc qui ressemble à ce même revêtement, un peu comme si c'était du pvc cramé/craquélé, dont j'ai enlevé pas mal de morceaux au tournevis.

C'est quoi ce disque noir ?

Parce que si j'ai bien compris il y a du gaz dans le boitier de modulation (il en parle au message #4 dans (6) ) donc ce disque noir sert de joint d'étanchéité au gaz ?

[A voir en vidéo sur Futura]

[acx01b]

j'ai trouvé cette photo : http://forums.futura-sciences.com/at...u-img_2850.jpg

c'est la soucoupe blanche en dessous de la valve dont je parle. Chez moi elle toute noire et craquelée de des morceaux sont parties,
et la valve est toute noir aussi ! (c'est le même modèle de chaudière apparemment)

[acx01b]

Salut j'ai bien bossé aujourd'hui.

Mon plus gros problème maintenant c'est pour comprendre comment marche le boitier de modulation : Cram64 ou quelqu'un d'autre, tu pourrais m'expliquer comment il doit fonctionner ? Il se démonte comment ? (je sais je risque de devoir changer le boitier de modulation et probablement les minirupteurs au final)


- En démontant la valve à eau j'ai compris que la coupelle en plastique blanche ne servait qu'à canaliser les écoulements hors du boitier de modulation et des minirupteurs.
- Quelle galère le démontage de la valve à eau ! Au début impossible de démonter la valve : il y avait tellement de tartre qu'elle était soudée au boitier. J'ai du la faire pivoter avec une pince. La membrane en parfait état...
- Mon boitier de modulation était plein de tartre. La tige sous la membrane était coincée par le tartre dans le boitier de modulation.
- Donc j'ai changé tout ce que j'ai pu avec le kit préventif, j'ai détartré tout ce que j'ai pu, et j'ai nettoyé comme j'ai pu le devant du boitier de modulation (après avoir démonté le cache à l'avant). Le joint carré du cache est en bon état mais loin d'être neuf.

Résultat : sur le coup tout avait l'air de pivoter comme il fallait, mais après avoir tout remonté et branché l'eau, toujours pas de clic ! Juste un léger couinement .. Et donc toujours pas d'eau chaude (à part si je profite du mode chauffage à fond qui chauffe l'eau aussi).

[invite728b013d]

Bonjour à toutes et à tous,

Si la membrande pousse bien le clapet, le gaz doit passer vers l'électrovanne et si celle-ci ne s'ouvre pas c'est bien un problème de microswitch :



COrdialement,

Marc.

[acx01b]

Bonjour,

Quelqu'un saurait m'expliquer à quoi sert la tige vertical qui descent du bloc gaz principal, et qui repose sur la grande lame du boitier de modulation ?


Finalement j'ai démonté les minirupteurs et l'intérieur du boitier de modulation.
Les rupteurs sont en parfait état, le boitier de modulation a pris l'eau je ne sais pas quand, s'est entartré, et est maintenant complètement mort. Je m'en suis rendu comte en démontant les rupteurs et en actionnant le raccord étanche à la main : la lamelle bougeait mais pas la membrane des rupteurs. J'ai donc analysé un peu plus ce maudit boitier de modulation.

Il y avait une belle couche de tartre qui empêchait la membrane des rupteurs de bouger, et la lamelle ressort de la toucher. J'ai réussi à démonter les 2 petites vis qui maintiennent le support de la lamelle, puis la grande lame et la petite lamelle ressort et le grand ressort : comme l'indique "Patrice Gaz Marseille" dans (8) quand le boitier prend l'eau la lamelle rivetée se casse : il dit que ce problème est courant (et galère!).

Finalement j'ai mal remonté le grand ressort de la grande lame donc le débit maxi en chauffage est faible et ça va très bien pour le chauffage mais ça ne chauffe plus assez l'eau chaude. Je vais ré-essayer comme indiqué sur l'écorché.

Pour l'ECS maintenant j'hésite entre racheter un boitier de modulation (ça a l'air super compliqué à poser donc dans ce cas je devrai trouver quelqu'un qui accepte de le faire sur Paris) ou appeler ELM Leblanc pour les supplier de me trouver une lamelle ressort, ou bricoler.

Pour info : remonter les rupteurs n'est pas si compliqué, même sans démonter le circulateur
D'abord j'ai mis un tout petit bout de feuille à rouler pour que la bague et la membrane étanchéité gaz tiennent toutes seules.
Ensuite j'ai attaché la petite vis de l'étrier au tournevis avec un tout petit bout de papier alu, et en tenant d'un doigt l'étrier : voila première visse mise. La deuxième est plus facile.

8) http://www.cyberbricoleur.com/index....opic=900333030

[acx01b]

J'ai terminé mes réparations !!! (60 heures sur la chaudière plus autant sur les forums?)

avant tout consulter plein de messages sur les forums, les 9 liens/références plus haut, et bien lire les plans éclatés de la chaudière, et je recommande aussi qui est un schémas (très schématisé) mais qui renseigne énormément sur le bloc gaz !

panneau électrique : le bloc avec les boutons de commande.
bloc gaz : tous les éléments gris derrière le panneau électrique.
valve à eau : voir schémas.
le circulateur : le gros truc rond sous le panneau électrique, qui sert à faire circuler l'eau de chauffage.


1- mon problème de veilleuse

Il fallait m'y reprendre 50 fois pour allumer la veilleuse. Le contrat d'entretient n'avait pas résolu se problème 2 années de suite, c'est pourquoi je l'avais arrêté : grave erreur, résultat ma valve à eau / raccord étanche a fui et mon boitier de modulation est mort, d'où plus d'ECS.

Pour réparer ma veilleuse : la veilleuse est constituée de 3 éléments. Le piézo (céramique et morceau de métal coubré à gauche de la veilleuse) qui ne sert qu'à amener l'étincelle, autant dire à rien. Si votre veilleuse peine à s'allumer, commencez par l'enlever !
Le bec de la veilleuse : ne sert qu'à amener le gaz.
Le thermocouple : le bout de métal derrière le bec. Regarder le schémas https://fr.wikipedia.org/wiki/Thermocouple
Le haut de la pointe du thermocouple doit être beaucoup plus chaud que le bas. Ça ne se voit pas mais l'extérieur du tube en cuivre raccordé au thermocouple est raccordé à la masse, à l'intérieur il y a un fil de cuivre isolé (pôle X). La pointe fait le lien entre X et la masse. De l'autre côté du circuit il y a les 2 klixxon (petit composant qui est en fait un thermostat, en haut à gauche de la chaudière. En bas c'est le klixxon de sécurité surchauffe du corps de chauffe et en haut la sécurité de surchauffe de l'air), puis le fil descend derrière le poussoir de la veilleuse (le bouton du tableau de commande électrique), et est connecté à un pôle de la bobine magnétique qui est dans le boitier d'arrivée gaz (élément le plus à gauche du bloc gaz).
L'autre pôle de la bobine magnétique est connectée à la masse, ce qui termine le circuit électrique du thermocouple. Dans le thermocouple passe quelques dizaines de millivolts et moins d'un milli ampères : faux contact = problème de veilleuse. Si la masse (tuyaux d'eau !) reçoit du courant à cause d'une installation électrique délirante = problème de veilleuse. Si les fils des klixxons sont mal isolés et brûlés (et touchent à peine la chaudière) = problème de veilleuse.
Pour résoudre tout ça j'ai un peu déplacé mes fils mal isolés et un peu brulés, et j'ai positionné le thermocouple à la place du piézo (j'ai un peu tordu le truc qui tient le piézo pour que ça tienne bien). Résultat la pointe du thermocouple a 7mm dans la petite flamme à gauche de la veilleuse et ça marche très bien. Ne pas hésiter à utiliser un multimètre pour vérifier les 20mV et les 200 micro-ampères, et à shunter (court-circuiter) PROVISOIREMENT les klixxons.
À mon avis le logement de la pointe du thermocouple est mal foutu : il se tord quand on replace le thermocouple, et cause de faux contacts (pile là où les 20mV sont générés par la flamme de la veilleuse).
Ah oui : le bouton poussoir de la veilleuse doit bien coulisser, ne pas hésiter à démonter le cache en façade de là où le bouton poussoir rentre dans le bloc gaz, mais attention ! Il y a un joint à bien remettre (sinon fuites de gaz). Chez moi tous les joints gaz étaient nickels : le gaz ça n’abîme pas les joints comme l'eau, et il y a bien moins de pression. Heureusement car ils ont tous des formes délirantes, donc impossibles à changer...


2. Mon problème d'ECS (eau chaude sanitaire) : pas de clic quand j'ouvre l'eau chaude au robinet
J'ai acheté le kit préventif, j'ai tout coupé (gaz, eau, électricité), j'ai démonté le panneau électrique puis la valve à eau. Pour démonter le panneau électrique : 2 grandes vis, le manomètre de pression/température, et les connecteurs électriques. Pour démonter la valve à eau : dévisser les deux tuyaux d'eau, et les deux petites vis à gauche et à droit juste sous la valve. Dans mon cas la coupelle plastique sous la valve à eau était comme cramée. Celle-ci sert à évacuer les fuites si le raccord étanche fuit, et à éviter les courts-circuits sur la minirupteurs sous le boitier de modulation (entre les cables électriques il y a les minirupteurs = mini interrupteurs qui s'ouvrent quand on tire de l'eau chaude).

J'ai remplacé la membrane dans la valve, le raccord étanche (tige avec ressort et joint et clip sous la valve). J'ai testé ça ne marchait pas. J'ai ouvert la façade du boitier de modulation : il était complètement entartré ! Attention au joint sur la façade : le boitier de modulation contient du gaz (il est gris).

Je déconseille de démonter l'intérieur du boitier de modulation, à mon avis ça finit souvent par en racheter un (et c'est cher, et surtout super galère à démonter/remonter). Mais bon c'est ce que j'ai fait.

Pour nettoyer le boitier de modulation : dévisser le petite vis qui tient la grande pièce en métal sous le boitier de modulation qui tient le bout de la sonde sanitaire (elle est dans le tuyau sortie eau chaude toute à gauche, et un fil va jusque sous le boitier de modulation). Bien faire attention en enlevant la tige de la sonde sanitaire. Noter comme en façade du boitier de modulation il y a un ressort une patte métallique (comme un embout de tournevis) en haut, et une autre en bas (apparemment la même) qui toutes les deux sont placées sur le levier. Consulter l'éclaté GLM5 : le levier c'est une longue tige qui rentre jusqu'au fond du boitier de modulation, c'est la pièce maîtresse de la modulation gaz en ECS.

Ne pas trop bouger le levier : tout au fond une tige en forme de crucifix est posée dessus, et se positionner mal très facilement.

Si pas sûr au remontage, consulter l' le plan éclaté GLM5.

Ensuite, dévisser la grosse visse qui retient le ressort du haut. Bien mettre de côté les deux pattes métalliques ((et ne pas les inverser), le ressort sa vis et son petit joint (d'étanchéité gaz), le bout de la sonde sanitaire, sa bague métallique et son joint (le joint est au dessus la bague, et les deux sont sous le boitier, pas à l'intérieur!, consulter l'éclaté..).

Enfin dévisser les deux toutes petites vis à l'intérieur du boitier de modulation. Une fois enlevées, on enlève la plaque métallique de 2cm² (que les vis tenaient), et la lamelle métallique qui vient avec. La lamelle a deux petites pattes qui reposent sur la plaque métallique. Sur la patte métallique est riveté un mini-ressort. Chez moi ça avait rouillé et les rivets avaient lâché. À 5cm dans le boitier il y a le haut du bouton poussoir qui appuie sur les minirupteurs. Dans le boitier il reste le grand ressort de le grand levier. Nettoyer doucement. Si les rivets sont cassés on peut utiliser un fil de fer (qui passe dans les deux mini trous de la lamelle). Vérifier qu'en appuyant sur le bouton poussoir (2mm qui dépassent) on a le fameux 'clic' des minirupteurs. Débrancher les connecteurs plastique des fils des minirupteurs (une seule vis les tient), vérifier à l'ohm mètre que (entre une patte de gauche et la même à droite) la ou les 2 pattes du bas ont une résistance nulle, et que celles du haut on une résistance infini. Ouvrir l'eau chaude (enfin si la valve à eau a été remontée ) et vérifier que c'est le contraire.

Chez moi le grand ressort du le levier du boitier de modulation était aussi entartré et rouillé et j'ai dû le démonter, je n'ai jamais réussi à le remonter correctement, résultat j'ai acheté un boitier neuf et je l'ai changé.

Si le grand levier a bougé, la tige en forme de crucifix risque de ne pas être posée correctement dessus !
Il faut alors démonter la lanterne de modulation (consulter l'éclaté) : 4 grandes visses et 2 toutes petites vis, et un joint. Malheureusement il faut aussi démonter le brûleur pour bien voir comment c'est dedans. Ensuite par le haut on peut positionner le crucifix : la tige horizontale de l'électrovanne la traverse, et le crucifix a des encoches verticales. Le bas du crucifix est une encoche femelle, qui doit être posée sur l'encoche mâle du levier.
Note: il faut bien serrer les 6 vis de la lanterne de modulation.

3. Changement ou juste démontage des minirupteurs

Ne pas démonter le minirupteurs si vous avez le clic et qu'à l'ohm mètre ils sont bon ! Car c'est super galère à remonter (1heure de stress/énervement ?).

Il sont portés par un petit étrier métallique. Leur sens est imposé par des minuscules pions métalliques.
Sur l'étirer deux toutes petites vis dont une est galère à cause du circulateur. Pas besoin de démonter le circulateur. Lire mon message plus haut : utiliser un tournevis aimanté ou mieux un bout de papier alu pour remettre la vis.

Très important : entre les minirupteurs et le boitier de modulation il y a un bouton poussoir (bague en métal et bouton en métal et en caoutchouc pour l'étanchéité gaz). Pour le remettre : le bloquer avec un tout petit bout de papier. Revisser une des vis de l'étrier métalliques qui porte les minirupteurs. Enlever le tout petit bout de papier (si il devient humide ça causera des courts circuits, ça m'est arrivé ça fait péter le fusible 1A du boitier électrique !).

4. Changement du boitier de modulation

Obligé de démonter le circulateur. J'ai essayé d'enlever juste la partie avant : c'était stupide.
Il suffit de dévisser les deux grosses visses derrière la chaudière. Ensuite c'est un peu galère à cause du tartre mais en tirant sur le bas délicatement du circulateur (et en le faisant un peu pivoter) les deux gros joints toriques sortent de leur tuyaux, et le circulateur avec.

Le boitier de modulation est gris (bloc gaz) et est posé sur la grosse pièce en laiton (sur laquelle est fixé le tableau électrique). Il suffit de dévisser 2 vis (juste en dessous des vis qui retiennent la valve à eau), de démonter la valve à eau, puis : les 4 vis grandes vis qui connectent le boitier de modulation et le bloc gaz. Entre les deux il y a un joint de 2cm de diamètre : chez moi il était nickel donc j'ai gardé le même.
Pour remettre le nouveau boitier de modulation : il faut démonter le haut de la lanterne de modulation pour voir si le crucifix est bien positionné.
Ensuite il faut remettre les 4 grandes vis (attention que le crucifix est toujours bien positionné sur le levier au dernier moment du remontage, ainsi que le joint) : galère mais la papier alu pour tenir la vis sur le tournevis marche bien.
Le remontage du circulateur ne pose pas de problème.

5. Changement du pont de diode du tableau électrique

J'ai acheté un by179, pour le moment ça marche.
A priori si le pont de diode déconne, soit le grand débit ou le petit débit ne marche plus, soit le pont de diode délivre de l'alternatif (au lieu de continue) ce qui fait vibrer l'électrovanne (à 4x50Hz dans mon cas) et toute la chaudière, et surtout fait vibrer le débit de gaz et donc les flammes du brûleur.
J'ai utilisé un fer à souder de base et de la tresse à souder pour déssouder le pont de diode qui a 4pattes (15 euros en tout). C'est galère d'y accéder confortablement, moi j'ai laissé tous les fils connectés (il y en a 15 qui sont fichés sur le circuit imprimé je ne me suis amusé à les déconnecter).
Note : le tableau électrique s'ouvre en dévissant deux vis (tout à gauche et à droite). Il est galère à refermer (à cause du bouton poussoir, du piézo que j'ai finalement viré (en dévissant légèrement le fil du piézo) et à cause de plein d'autres trucs.
Si vous êtes novice en soudure (et que vous n'avez jamais dessoudé avec de la tresse) : surtout s'entraîner sur un circuit à jeter avant !

6. Si ça ne marche toujours pas

Si trop grandes flammes, ne pas avoir peur de dévisser à fond la vis de réglage débit gaz de la lanterne de modulation : ça donne des petites flammes.
Si la chaudière fait du bruit (gaz qui détonne) quand elle s'active : ne pas avoir peur de réduire le levier de réglage petit débit de gaz (vers la droite pour réduire).

Il y a deux choses principalement que je n'ai pas bien pigé : comment marche la lanterne de modulation (et l'électrovanne et la position au repos et en marche du crucifix et du levier du boitier de modulation.
Comment la sonde sanitaire arrive à avoir assez de poussée pour contrer le ressort du haut en façade du boitier de modulation et diminuer le débit de gaz.

Fin.

[invite8af81491]

Félicitations !

Merci aussi pour les autres membres qui pourront profiter de ton expérience.

J'en profite pour dire, à propos du premier lien que tu as posté (et qui date quand même de 2008): désolé, je n'ai plus la video en question !