il y à effectivement un gros sélecteur rotatif..
d'après ce qui à déjà été dit, la sécurité de porte fonctionne..mais est ce que le fait de fermer la porte la fait commuter ? si ça se trouve, l'embout caoutchouc qui devrait être sur le poussoir s'est barré et la sécu ne réagit plus à la fermeture de la porte
Bonsoir Titijoy,
Pas faux ta réflexion. Oui, pourquoi le programmateur ? Le technicien que j'ai eu au téléphone m'a branché la dessus selon ce que je lui ai décrit. Et il n'y avait aucun jus qui sortait des deux bornes du fameux relais. On est bien d'accord, même si le jus est transformé, je devrais en avoir à ces deux bornes, non ? Or rien. Ca laissait penser que cela venait du programmateur. Du coup, je suis parti là dedans, peut être à tort.
Il n'y a pas de sécurité thermique sur ce modèle. Pas précisé dans le manuel et tu penses bien qu'après avoir fait des recherches sur les causes de la panne, c'est la première chose que j'ai cherché. J'ai fait tout le tour du four partout : rien à réarmer. J'ai regardé les vues éclatées : rien non plus. Ca aurait été trop beau !
Après peut-être, la sécurité de la porte. Ca peut être une piste.
Le bornier d'alim est bien branché sinon je n'aurais rien. Je l'ai démonté du fond pour être plus à l'aise justement.
Du coup, pour l'instant ma priorité, c'est de refaire fonctionner l'afficheur. Parce que sans ça, pour le reste...
Bouge pas : je vais faire une photo du système de sécurité de fermeture.
qu'il n'y ait pas de jus sur les fils du fameux relais ne prouve en rien que le programmateur soit défectueux, le relais est juste un interrupteur commandé qui autorise ou pas le passage du courant, s'il y à une coupure plus loin (par exemple au niveau de la sécurité de porte soit au niveau du sélecteur) on ne trouvera pas de tension sur les fils du relais et pourtant il n'y est pour rien..Envoyé par emldsf
Pour t'aider dans la compréhension du problème d'affichage manquant, je t'ai trouvé un schéma d'alimentation capacitive qui devrait un peu ressembler à ce qu'il y à sur ton programmateur :
https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAD
Dernière modification par titijoy3 ; 10/02/2021 à 20h00.
On a ce pépiot sur la porte du four
01.jpg
qui pousse la tirette ici qui rentre dans une glissière (je n'ai pas fait de photo là)
03.jpg
Par contre, il y a ce zinzin au dessus côté plateau, est-il normal qu'il soit lâche quand je le manipule par le bout ? Comme s'il n'avait de pas de ressort.
04.jpg
Merci. Tu me fais remonter à mes cours de Physique de première. Ca me rajeunit !
Mon condo dans ton schéma, c'est bien C2, pas C1 ?
Du coup, tu confirmes bien qu'il y a du courant qui est sensé sortir des bornes de ce relais en temps normal : ici, dans notre cas du 24 V.
Il y a un fil noir (phase, je suppose) qui part vers une cosse du sélecteur de programme et un autre (bleu, le neutre) vers une autre cosse de ce même sélecteur.
Dernière modification par emldsf ; 10/02/2021 à 20h14.
le relais transmet le courant, comme un interrupteur, mais si on ne lui fournit rien, il ne transmet rien
le condensateur en question est celui noté x2
ton condensateur est noté C1 dans le schéma que j'ai fourni, l'autre condensateur est là pour le filtrage (pour lisser la tension après redressement)
il doit y avoir des interrupteurs sur la platine fermeture de porte, il faudrait savoir s'ils changent d'état quand on ferme la porte..
Donc si j'ai bien compris ton cheminement, ce serait entre l'arrivée du jus à gauche du programmateur et la sortie du relais qu'il y a bien un problème. Donc c'est bien le programmateur qui est défectueux quelque part, non ? Vu que j'ai testé positivement toutes les diodes, les résistances. Cela ne peut venir que des 2 condensateurs numérotés 5 et 6 sur ma photo et des 3 relais marqués 1, 2 et 3. Ou j'ai faux ?
le 24 volts est là pour alimenter l'électronique et les bobines des relais,
les dénominations phases et neutre que tu emploies pour nommer les fils du relais sont inadaptées, un fil de phase qui entre par une borne sur le contact du relais ressort en phase par l'autre borne du relais (si le relais est activé bien sur)
Je testerai demain ces interrupteurs de porte (par le continuité, je suppose. Encore faut-il que je m'y retrouve et que je les teste de la bonne façon (pas comme les cosses du relais justement). Je m'occuperai aussi des pistes de la carte autour de mes vilaines soudures. Au fait, personne ne m'a rien dit sur l'état des pistes de la carte.
Ok pour les explications du relais. Donc c'est normal si je n'avais rien si je faisais le test aux deux bornes. Il aurait fallu que je teste une cosse avec un neutre quelque part et l'autre pareil. C'est compris. Ce qui change désormais la donne : la panne peut effectivement venir d'ailleurs.
Bonne soirée à tout le monde et encore merci. Bonne nuit
Quelques indications des mesures électriques qu'on peut trouver sur un circuit électrique comportant une résistance et des interrupteurs, je pense que ça peut t'aider à y voir plus clair :
Merci beaucoup. Je n'ai pas eu la force de m'occuper des pistes du circuit imprimé aujourd'hui (j'ai fait une longue sieste : c'était bon !). Je pars en vacances demain, dans les Pyrénées, me reposer un peu en famille. Ca va faire du bien à tout le monde. Je m'y remets en milieu de semaine prochaine et je vous tiens au courant.
Bonne fin de semaine à tous et encore merci.
Rebonjour à tous,
J'espère que vous allez tous bien.
Je ne voulais pas vous donner des nouvelles tant que je n'avais pas réparé la piste de la carte électronique du programmateur de mon four. Je m'y suis mis plusieurs fois sans trouver où pouvait se raccorder une deux pattes de ce fameux relais de sécurité. Je voyais bien qu'il y avait un bout de piste en cuivre coupé et donc que le courant ne passait plus jusqu'à l'afficheur. Et aujourd'hui : euréka, j'ai trouvé où elle allait. Ni une ni deux, je me décide de faire un pont avec du cuivre fin issu d'un bout de câble Ethernet (j'ai pris un des 8 fils). Je me suis souvenu de vos conseils et j'ai tenté de me montrer le plus méticuleux possible dans les deux soudures en évitant d'abimer quoi que ce soit. Mon pont laisse passer la continuité : je remonte la carte avec beaucoup d'espoir, je rebranche le jus et j'ai le plaisir d'entendre le relais se mettre en route avec son clac symptomatique. je vérifie l'afficheur : CA MARCHE !!!!!!
IMG_1150.jpg
Ça fait du bien au moral. Du coup, je teste la solution proposé par l'un d'entre vous : faire le pont entre les deux sorties du relais blanc mais ça ne donne rien. Je rebranche normalement et je m'attaque au système de sécurité de la porte. Je prends des photos avant de le démonter.
IMG_1151.jpg
Il y a dessus 3 microrupteurs (2 à 3 contacts, 1 à 2 contacts) que je démonte pour tester.
IMG_1152.jpg
Les 3 semblent fonctionner avec le test de continuité en fonction de la position de l'interrupteur. Je remonte le tout. Visiblement, je dis visiblement, cela ne semble pas venir du système de fermeture de la porte. Quand je ferme la porte du four, une targette avance activant bien le microrupteur de gauche. Les interrupteurs deux autres à droite sont invisibles.
J’avouerais sans ambage que je suis maintenant un peu à court d'idées. Je continue de mon côté à regarder sur Internet à droite et à gauche.
Je rappelle, pour ceux qui prendraient le train en route, que mon four s'allume normalement. J'ai bien l'heure que je peux régler. Lorsque je mets en position four, le four s'éclaire, j'ai bien le sigle four qui apparait sur l'afficheur, je peux modifier sans souci la température du four mais ce dernier ne chauffe pas et le voyant four de droite ne s'allume pas .
Si on fait le point des tests effectués jusqu'à maintenant:
- le jus arrive bien au bornier (234 V)
- les deux résistances sont bonnes : celle du bas (simple) indique 46 ohms et celle du haut (double) indique 44 pour le circuit extérieur et 37 pour le circuit intérieur. Mais le jus n'arrive à aucune des 2c résistances
- le relais de sécurité a été testé et il est bon (je rappelle que sur ce four, il n'y a pas de dispositif à réenclencher en cas de surtension par exemple.
- j'ai testé avec succès la plupart des éléments de la carte électronique sauf les relais marqués 1,2 et 3 . Dois-je le faire lors le jus arrive bien au sélecteur ? S'il le faut, je m'y mets au plus vite
Carte avec numéro.jpg
- la sonde température est bonne (voir plus haut)
Je sèche un peu. Si vous avez d'autres pistes, n'hésitez pas à m'en fait part. Je suis preneur. Comme je vous l'ai dit, je vais continuer mes investigations de mon côté mais toute aide sera la bienvenue.
Merci d'avance.
Emmanuel
Dernière modification par emldsf ; 02/03/2021 à 18h29.
Bonsoir,
je prends un peu en court , mais hors tension en mode test continuité je partirai d'une résistance du four pour arriver jusqu'au relais (1 ou 3 je pense) et ensuite vérifier que le 230 V arrive sur ce relais.
l'autre borne le la résistance doit arrivée au 'neutre' .
Bonsoir Doudou,
Pas de souci si tu prends en route. Merci pour ton aide. Si je résume ton idée, je pars en testant la continuité de la phase d'une des deux résistances à une des deux bornes des relais 1 ou 3. Ok, j'y vais de suite.
Et derrière, voir si le courant arrive aux bornes de ces 2 relais en mettant le four en route.
J'y go. C'est vrai que dans l'idéal, le mieux aurait été de dessouder ces 3 relais pour les tester séparément.
re,
oui c'est ça en partant de la résistance, sur le principe il doit y avoir un coté qui va directement au 'neutre' et l'autre borne sur le relais en passant par diverses sécurité donc on teste tout le cablage et thermostat de sécu et autre et quand on a trouvé le relais on pourra voir si la commande arrive, éventuellement le faire pour les 3 résistances comme ça on saura à quoi correspond les relais.
Je n'ai trouvé aucune continuité du relais 1 ou 3 vers la phase d'une résistance.
Pour le 1, j'ai testé tous les plots (il y en a 5 je crois) : rien
Relais n°1.jpg
les 2 entrées du n°3 (à gauche sur l'image jointe) : rien non plus.
Relais n°3.jpg
Je précise que j'avais signalé que ce relais n°3 faisait du bruit quand je secouais (une fois démontée) la carte électronique.
Comme je le disais plus tôt, ne devrais-je pas les dessouder pour les tester avec mon tester Alftek Testeur de transistor multifonction de poche LCR – TC1 écran graphique en couleur ?
Merci d'avance
dans ce cas il faut avancer en pas à pas suivre les fils visuellement, tester et avancer en partant des résistances
Mais ton idée est bonne Doudou. C'est une excellente piste. J'avais commencé à suivre le courant en mettant le four en route mais c'est un chemin long et sinueux pour moi : il y en a partout et par manque d'habitude (ce n'est pas l'électricité d'un taille haies par exemple), je m'y perds vite. En tous cas, le jus ne va pas jusqu'aux deux résistances : c'est une certitude. Je le retrouve en partie sur les microrupteurs du système de sécurité de la porte mais je ne vais pas plus loin car il y a des câbles qui retournent au programmateur et au sélecteur.
Con ! J'y aurais passé du temps sur ce Pde four !
Dernière modification par emldsf ; 02/03/2021 à 21h01.
Ce sera fait ce week-end Doudou parce qu'il faut du temps, de la forme et de la patience. En partant des résistances jusqu'au programmateur et le sélecteur. Merci pour ton aide.
J'essaierai de faire un schéma de mes investigations.
Bonne soirée à tous
oui, les fours c'est le bazar, avec des fils qui font l'aller retour plus l'isolation, mais en les sonnant au fur et à mesure on avance doucement.
Bonjour à tous,
J'ai eu un peu de temps cette après-midi. J'en ai donc profité pour tester la continuité des tous les câbles comme l'avait suggéré Doudou. J'ai la continuité partout sauf à mes deux voyants de devant (cadenas et température). Je n'ai pas de continuité quand je débranche les cosses et que je les teste à part. Mais j'imagine que c'est normal vu que le voyant cadenas doit s’allumer quand la porte du four se bloque lors d'une pyrolyse et que celui de la température ne s'allume que lorsque le four monte en température mais vu que ça n'est pas le cas.... (me trompe-je ?)
Du coup, j'ai fait un dessin de tout le câblage électrique de mon four (j'ai volontairement omis la sonde déjà testée positivement et la molette de changement de température relié au programmateur par une nappe 3 fils qui fonctionne parfaitement). J'ai tout identifié sauf les bidules marqués 1, 2, 3 et 4 que je vous mets en photo (désolé pour tous les câbles qui se croisent mais j'espère que les spécialistes s'y retrouveront). Les fils dessinés en pointillé noir sont dans la réalité blancs.
Plan Four.jpg
Bidule 1 :
Bidule 1.jpg
Bidule 2 :
Bidule 2.jpg
Bidule 3 :
Bidule 3.jpg
Bidule 4 :
Bidule 4.jpg
Par contre, je n'ai pas testé la continuité de ces 4 éléments. Je le ferai demain.
Si vous avez des pistes, je suis toujours preneur.
Merci d'avance
Bonne soirée à tous
Emmanuel
Bonsoir,
bravo pour le schéma.
pour le bidule 1 je ne sais pas ce que c'est, pour les autres c'est des thermostats de sécurité qui doivent tous etre passant (0 Ohms).
le rond bleu sous les microrupteurs c'est quoi ?
les fils bleus et fils bleu/blanc doivent etre le 'neutre' commun à tous les éléments sauf qu'il faudrait vérifier qu'il y a contact entre les fils bleus sur les résistances et fil bleu sur le bornier car je ne vois pas de liaison .
Merci doudou.
Le truc rond, je viens de regarder sur le net par rapport aux inscriptions, c'est le moteur de sécurité de la porte du four (pour la pyrolyse j'imagine qu'il bloque la porte) comme indiqué sur la photo ci-dessous :
IMG_0986.jpg
Je sens que l'on progresse parce que j'ai trouvé des choses.
D'abord, mon dessin était incomplet : désolé, il y a tellement de câbles. Je l'ai mis à jour, notamment en indiquant les thermostats de sécurité et j'avais oublié des câbles blancs-bleus et bleus ainsi qu'un autre thermostat de sécurité. J'en ai profité pour mettre les fils bleus des voyants plus fins afin qu'on les différencie bien des gros câbles bleus. Désolé, c'est encore plus fouillis qu'avant. Si vous avez besoin de plans plus précis d'une section ou d'un câblage, n’hésite pas. Je peux aussi donner le modèle de toutes les pièces. Le voici :
Plan Four.jpg
Des précisions et des constatations :
- Je ne sais pas ce qu'est le bidule 1 mais il laisse passer la continuité et a une valeur ohmique de 26 ohms (une fois les câbles débranchés bien sûr)
- tous les thermostats de sécurité laissent passer la continuité (toujours câbles débranchés) et ont une valeur ohmique de 0 sauf le thermostat de sécurité n°2 qui n'a aucune continuité et une valeur ohmique qui reste à 1 Voici la pièce en question :
Thermostat de sécurité n°2.jpg
- tout le circuit du câble blanc bleu (neutre) est en continu de la sortie du gros relais blanc du programmateur jusqu'au bornier en passant par le sélecteur, le thermostat de sécurité n°5, le moteur de sécurité de la porte, l'extracteur et la lampe intérieur du four (intermédiaires testés positivement)
- idem pour le circuit du câble bleu qui part du sélecteur jusqu'au la résistance du bas en passant par la résistance du haut, le ventilateur, le bidule 1 (intermédiaires testés positivement aussi). On peut penser que c'est du neutre aussi. Mais lorsque je teste directement des bornes neutres des résistances au neutre du bornier, je n'ai aucune continuité ! Vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas normal. Pour l'instant, je ne vois pas d'où cela peut venir. On est bien d'accord : le neutre des résistances est sensé se poursuivre vers le bornier en passant par le sélecteur où il y a sans doute une jonction quelque part entre le câble bleu et blanc bleu. Par contre, on est d'accord aussi qu'il n'y a pas de rapport avec l’éventuel problème du thermostat de sécurité n°2 qui a l'air HS mais lui, il semble faire la phase.
On avance, on avance. Enfin, je crois.
Qu'en penses-tu Doudou (qui doit faire dodo et il a bien raison) ?. Je vais essayer d'en faire de même, je bosse demain comme vous tous.
Merci
Bonne nuit à tous
bidule 1 : probablement une résistance, circulaire (chaleur tournante)
bidule 2 : probablement le thermostat de déclenchement du ventilateur tangentiel, pas forcément passant à froid
bidule 3 : thermostat de sécurité de surchauffe, passant sauf en cas de surchauffe
comme écrit par titijoy3 que je salue
bidule 1 résistance 26 Ohms ==> 2000 W
la liaison entre les fils bleus et bleus/blancs et peut etre sur la carte puissance avec des relais 2 contacts (phase et neutre)
Salut doudou911,
@emldsf, je crois que dans ton four ça se passe comme ça : Le relais avec les deux cosses plates piloté par le programmateur se charge d'envoyer du courant sur le sélecteur qui répartit ce courant sur les résistances en fonction de sa position,
il faudrait s'assurer que le relais fait contact quand le four est en condition de chauffe, pour cela, il faut mesurer (en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter de s'électrocuter/ faire court circuit) quelle tension on trouve entre les deux cosses de sortie du relais,
si on trouve 230 V c'est que le relais ne laisse pas passer le courant, si on trouve 0 volts il est peut être connecté,
a ce moment là, il faudra vérifier que les deux cosses ne sont relièes à rien d'autre que le relais sur la platine, débrancher les fils des deux cosses, les isoler, mettre le four en condition de chauffe et mesurer sur les cosses avec un Ohmmètre, si on trouve 0 à 1 Ohm c'est que le relais est passant et que le problème est ailleurs..
effectivement titijoy3 tu as raison, je n'avais pas pensé à ça. un lien pour voir la tête du commutateur.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/53210
