Maison BBC/Passive Toulouse : aides/idées/critiques

[Thomaslechatbleu]

Je vous rassure, je ne travaille pas pour un quelconque réseau de distribution d'eau.
Je vais également faire construire une maison, et je me suis posé aussi beaucoup de questions (je continue, d'ailleurs), et j'ai lu de trè nombreux posts sur ce forum.
je vis dans une région( les Alpes Maritimes, à côté de Nice) dans laquelle il n'y a pas de problèmes de sécheresse. Cela ne signifie pas pour autant qu'il faille gaspiller l'eau, mais la récupérer chez moi n'en apportera pas plus au Sahel!
(pour le Sahel, de nombreuses associations ont besoin de financements pour creuser des puits et installer des pompes, vous faites comme bon vous semble...) Economiser l'eau à Nice ou à Toulouse peut simplement signifier de penser un jardin qui nécessite très peu d'arrosage, d'arroser au bon moment, et de la bonne manière.
En revanche, je vis sur une planète (et vous aussi) qui crève à force de consommer à outrance ses réserves energétiques et de rejeter dans son atmosphère des gaz à effets de serre. Or le chauffe eau solaire permet d'économiser les energies fossiles et ne pollue pas. De plus il permet, à terme, de faire des économies financières; 12 ans à l'échelle d'une famille me parait etre une durée raisonnable...
Voilà mon raisonnement. Je préfère investir dans un CESI que dans un système de récupération de l'eau.
A bientôt!
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[invited3c89878]

arf j'ai pas envie de rentrer dans le débat trop profondément mais tu sais, il vaut mieux avoir un chauffe-eau élec et consommer 3 fois moins d'eau que les autres, mais en habitant pas loin de ses points principaux (travail/commerces/centre-ville) plutôt que de prendre un super cesi mais habiter à 30km de son boulot et faire 300km par semaine avec une vieille voiture. Tu me dirais que ça n'a rien à voir. oui et non... l'élec est nucléaire en grande partie, vaut-il mieux un appoint élec utilisé à 30% avec un cesi en consommant 200m3 par an ou un chauffe-eau élec de base en consommant 70m3 par an ??

Je ramasse les copies dans 2heures

Personnellement il est clair que j'aurais les 2 CESI et récup des eaux.
Je n'aurais peut-être pas les 2 au moments d'habiter mon logement mais je souhaite tout prévoir pour pouvoir différer certains investissements si nécessaire.

Par ailleurs, cela n'empêche pas d'avoir des techniques et un usage de l'eau raisonné pour son jardin...
Même si je récupère 6m3 d'eau, je ne vais pas me mettre à cultiver une pelouse de golf... j'applique depuis cette année que j'ai un jardin, un jardinage totalement biologique, avec amendement naturel, paillage et arrosage parcimonieux.
J'essaie également de ne choisir que des plantes adaptées au climent et à la terre.
Je suis inscrit sur aujardin.org, ça aide

Dans mon jardin il y aura une carré de prairie mais jamais une belle pelouse bien verte, et j'ai trés envie d'utiliser au maximum un paillage en BRF. JE compte d'ailleurs réfléchir à planter certains arbustes à croissance rapide uniquement pour pouvoir broyer et récupérer pour pailler. Le sureau me semble intéressant mais il y en a plein d'autres.

Mais on dérive là même si l'amènament paysager devrait être totalement intégré dans la démarche bioclimatique, pour moi il ne s'agit pas uniquement de venir placer n'importe quel arbre pour protéger du soleil ou du vent...choisir des espèces adaptées, réfléchir à l'association des végétaux est tout aussi important.

[chataxe]

Thomas, cela dépend aussi de ton jardin si il est uniquement décoratif, on peut bien évidement ne pas arroser mais pour un potager cela dévient délicat même avec des variétés adaptée à la région et en paillant même avec du BRF.
Pour l’eau potable, même en France elle devient de plus en plus rare et de plus en plus difficile à obtenir (filtration, traitement..) donc récupérer l’eau de pluie n’est pas forcement synonyme d’autarcie (même si cela est possible) mais de partage des ressources, certes pas au niveau mondiale mais régional ce qui est déjà un début
Donc récupéré l’eau qui serait perdu est un vrais plus pour l’écologie, sans parler du moindre besoin en énergie pour son acheminement.

Un autre point positif de la récupération de l’eau de pluie est la limitation des inondations pendant les orages, un autre forumeur dans les Alpes avais l’obligation d’une réserve 2 ou 3m3 mais qui doit ce vider lentement pour pouvoir accueillir l’orage suivant.

Pour l’ordre des travaux, faire l’installation des cuves en même temps que les fondations permet aussi une économie, mais c’est vrai aussi qu’il est aussi préférable de faire l’intégration des capteurs en même temps que la couverture.
Donc faire les 2 si possible et faire le carrelage ou l’achat de la TV plasma 180cm dans 2 ans
ou, toilette sèche et douche froide
A+

[invited3c89878]

bah l'écran plasma l'équipement HD tout ça c'est pas trop notre truc.

Et puis mon cathodique de 70cm même s'il est imposant me convient bien vu l'utilisation parcimonieuse que nous avons de la télé. (TOUS les matches des girondins de Bordeaux et un peu de ciné sur C+, quelques reportages et mags documentaires et basta).

Bon c'est certain qu'on envisagera un écran de taille plus importante mais pas sûr vu que nous ne serons probablement pas éligible à la HD en ADSL.
la TNT HD ne m'intéresse pas, et je n'envisage pas non plus d'aller vers une installation satellite donc...bof.


Par contre c'est clair qu'on choisira peut-être des finitions moins coûteuses ou que nous terminerons certaines pièces avec un différé.
nous n'aurons pas non plus de trip "on change tout le mobilier au moment du déménagement, et super on en a pour 10 000 euros ).
Tout ce que nous avons est relativement récent (5/6 ans), de bonne qualité et en bon état alors...ce ne sera pas un post coûteux.

la priorité sera donc une enveloppe de trés bonne isolation, une maison de qualité, CESI et récup des eaux comme idéal. Puit provençal si nous pouvons et si c'est intéressant, ce que je pense.

[chataxe]

Bonsoir,
Zarcho, je disais cela pour plaisanter, je me doutais que tu devais passer plus de temps dans ton jardin que devant la TV,
et pour le foot, personne n’est parfait.

mais nombre de personnes n’ont pas le même raisonnement que toi et trop souvent le tape à l’œil prime sur l’essentiel.
A+

[invited3c89878]

Quelques nouvelles de notre projet et toujours plus de questions....c'est dur de penser avancer et d'avoir l'impression de reculer

Le sous-seing du terrain est signé, et on peut donc se concentrer sur la conception des plans et la recherche d'interlocuteurs.

Un rendez-vous particulièrement intéressant avec un conseiller du point-info énergies qui m'a conforté dans notre démarche.
Selon le conseiller, mon degré de culture et d'éducation bioclimatique/énergies/basse conso ne nécessiterait pas forcément de bosser avec un archi. gloops. alors ça me surprend car même si je me sens effectivement mieux informé qu'une trés grande majorité de gens, je me sens loin de tout maîtriser et de pouvoir assurer la conception seul.

Je suis encore partagé entre travailler avec un archi et/ou un BET.
Je pense que ça se fera en fonction des contacts que j'aurais eu du feeling.

Toujours aucune idée du système constructif même si une visite chez un charpentier qui fait des MOB basse conso (non labellisées) et passives (etude thermique systématique dans leur prestation, c'est plutôt rassurant) a réveillé en moi des désirs pour un MOB de trés bonne qualité, aussitôt calmés par le prix annoncé (1600€/m² mini selon les choix).

Je reviens donc avec un ensemble de questions, j'espère que je n'en demande pas trop mais si certains peuvent apporter un peu d'explications ou un avis, je suis preneur :

- La structure que propose le charpentier est de mémoire un truc du genre (ext vers int) avec un R=5 selon lui:
Bardage bois (plusieurs choix)
Lame d'air
Pare-pluie
Contreventement OSB
Ossature 120x45 (je crois) remplie de 120 mm de chanvre ou de fibre de bois.
OSB
Fermacell

Pour baisser les coûts, il propose systèmatiquement une pose de l'isolation par le maitre d'ouvrage et il forme pendant 1h ou 2 au démarrage de la tâche.

=> Que représente réellement cette tâche pour un non bricoleur et un débutant ? Est-ce jouable en terme de faisabilité / qualité du travail ? Combien ça peut représenter d'économie de main d'oeuvre ?
( Y'aurait-il des intéressés pour venir m'aider si on allait dans ce sens, comme pour un chantier participatif )

=> que pensez-vous du mur défini ? est-ce correct ? Le fermacell est-il vraiment indispensable ? Quel parement intérieur sinon par dessus l'OSB acceptant différentes finitions : peintures/carrelages/lambris

Pour le toit, je sais plus trop les choix possibles mais ils prévoient un R=7

- Inertie thermique : la fibre de bois est proposée comme isolant pour son déphasage, et le fermacelle pour apporter l'inertie.
Est-ce vraiment indispensable et ne peut-on pas apporter beaucoup plus d'inertie en intérieur avec les sols et les refends.
L'idée que j'ai serait de mettre un escalier béton+mur en BTC (montant jusqu'à l'étage sur lequel serait adossé un simple poêle à bois).

=> Comment dimensionner les besoins/capacités en inertie pour savoir quel refend et quel type doivent être réalisés. Est-ce que la règle est tellement simple que plus on en met, mieux c'est ? Y'a-t-il une limite ?

L'inertie dans le palier de l'étage est-elle indispensable ?

- Peut-on avec une construction bois avec Murs R=5, toiture R=7 et une inertie bien définie, atteindre des performances basse conso permettant une labellisation. La réponse du charpentier a été directe : pas de labellisation avec uniquement un poêle à bois, trop contraignant avec la commission Titre V. Un client a jeté semble-t-il l'éponge. Info ou intox parcequ'ils ne veulent pas se prendre la tête ?


- Au niveau fondations : apparemment ils ne font "que" des dalle sur hourdis avec isolation pur (4 ou 6cm je ne sais plus).
On m'a précisé qu'en terrain argileux, l'étude de sol quasi obligatoire sinon trés conseillée, et que souvent la nature du sol implique la poste de pieux en profondeurs.
=> Quelqu'un a des infos là-dessus ? quel cela implique-t-il et quel surcoût sur les fondations ?
Dans le cas ou cela ne serait pas indispensable mais conseillé, quelles alternatives ? quels risques à ne pas le faire comme cela ?

- CESI / Chauffe-Eau Thermodynamique:
Alors là c'est l'info de trop en gros on me dit qu'un chauffe-eau thermodyn est préférable à un CESI (pour BBC Effinergie, ça passe ?).
J'avoue que j'ai lu quelques trucs et je n'arrive pas à me faire une opinion...déjà que eu égard à notre conso, je me posais sincèrement la question du CESI, en tout cas à court-terme, la rentabilité étant trés trés longue, je préfèrerai mettre le budget sur l'isolation et la perf générale de la maison.

=> que vaut un chauffe-eau thermodyn ? quelles sont les avantages/inconvénients ? Le système me semble compliqué car plus de matos, plus de risque de panne.
N'y a -t-il pas de solution avec CESI solaire dimensionné au plus prés du besoin + appoint thermodyn de faible capacité ???

Heu... bah voilà mes questions du jour. J'en aurais surement des dizaines d'autres d'ici peu

Merci à tous ceux qui me liront et répondront

[poulif]

Tu n'auras pas R=5 avec des montants de 120. Il faut impérativement passer en montants de 145 (quasiment le standard maintenant) et même là tu seras plutot à R=4.

Poser son isolant soi-même est tout à fait jouable. La difficulté principale étant dans le choix du matériau qui va permettra des découpes faciles et propres. L'économie de MO est conséquente, car c'est un poste ou il y a bcp de temps à passer sur le chantier. Et c'est d'autant plus intéressant que tu le feras avec le soin que n'aura pas un ouvrier.

Tu peux tout à fait remplacer ton fermacell par du placo. Réserve le à la rigueur pour la cuisine (fixation) et la salle de bain (étanchéité). Pour le reste il y a peu de valeur ajoutée. Là ou tu veux mettre du lambris, tu peux ne rien mettre si c'est un mur extérieur.

Pour l'inertie, je laisserais les autres répondre, mais ta solution de départ me parait bonne. Ne pas oublier la chape. A Toulouse, je dirais que mieux vaut trop que pas assez.

Labelisation Titre V : C'est vrai, y'a des soucis. Cherche le fil qui en parle sur le forum. Va voir aussi le blog "kerbiloute". L'astuce que je verrais, et on en a déja parlé, est de prévoir un chauffage électrique dans le dossier, quitte à prévoir les branchements dans chaque pièce. Après, rien ne t'oblige à les acheter.

Pour le chauffe eau thermodyn, il y a aussi un fil. Perso, je ne suis pas pour. Et pour ta région, rien ne vaut un CESI si tu as une bonne inclinaison. Il suffit de débrancher l'appoint quand la saison est favorable et d'adapter ta conso sur la météo. Je ne pense pas qu'un CETh puisse rivaliser.

[eXploNumerik]

Salut.

Pour ton mur je n'aime pas trop cette solution. D'une part le standard maintenant c'est 145/45, d'autre part la structure pose un gros problème de perspirance. On en a pas mal parlé avec kaiserf, qui a fait une belle MOB bien conçue, et d'une part l'OSB en contreventement extérieur n'est pas l'idéal pour la perspirance du mur, et d'autre part en mettant deux fois de l'OSB, le sd sera identique, et là bonjour le risque de condensation !

Alors pour résumer, si je me fie à ses conseils qui me semblent très bons : OSB extérieur pourquoi pas, mais dans ce cas il faut mettre un frein vapeur hygrovariable à l'intérieur, et non pas une autre couche d'OSB. Le top : contreventement extérieur en Agepan DWD, et frein vapeur intérieur.

En fait pour le mur je pense que la solution suivante est très intéressante et à envisager, d'autant plus que son rapport qualité/prix est plutôt bon :

- Bardage bois (douglas ?)
- Lame d'air
- Agepan THD ou Pavath*** Plus par exemple. Sert de pare pluie et d'iso extérieure en fibre de bois : corrige les ponts thermiques
- Agepan DWD si le budget le permet, sinon OSB/Triply. Ca c'est pour le contreventement
- Ossature 145/45 : c'est le plus standard et donc pas trop cher. Remplissage des caissons avec de la ouate de cellulose. Apparemment le top c'est de la projeter humide dans l'ossature, puis de faire soi même une contre ossature (toute simple, avec quelques tasseaux) en 60 mm qui sera elle même remplie de ouate projetée humide. Ca c'est si on veut vraiment de l'épaisseur en plus. Sinon tu te contentes de l'ossature 145/45 remplie de ouate insufflée, avec un frein vapeur que tu auras préalablement fixé. C'est déjà pas mal.
- Ensuite, après le frein vapeur, ou le frein vapeur hygrovariable si OSB/Triply, lame d'air pour passage des gaines
- Fermacell au moins dans cuisine et sdb, voire partout, ou BA13 si budget insuffisant.

En faisant tout toi même à partir de la pose du frein vapeur, ça va te faire une grosse économie, et à priori une étanchéité plus soignée si tu travailles bien la pose. L'isolation vaut ptet mieux la faire faire, ça ne te fera pas gagner beaucoup d'argent si c'est de la projection ou insufflation de ouate. Si c'est autre chose, genre panneaux de chanvre ou laine de bois, là ok vaut mieux le faire soi même.

Pour la question du plancher et escalier béton, vous je sais pas, mais moi je n'aime pas trop le concept dans une maison qui sera tout en bois. Enfin ce n'est que mon avis. Thermiquement pourquoi pas, ça apporte de l'inertie.
Le problème que j'y vois, c'est pour la transmission de la chaleur. Cela ne pose-t-il pas problème si on veut chauffer avec un seul poêle ? Sinon plancher chauffant, mais pas trop convaincu par cette solution.

Pour les performances thermiques, tu seras dans du BBC, mais on m'a toujours dit que sans CESI c'était très difficile. A voir.
Pour le poêle à bois je suis en train de regarder ça, puisque j'ai le même problème. Je vais voir avec un bureau d'études, mais un dossier bien ficelé devrait pouvoir passer avec la commission titre V. Enfin j'espère !

[dr_alf]

Bonjour,

Concernant l'étude de sol c'est plus que conseillé. Si tu ne la fait pas, 2 risques :
1) les fondations sont faites à l'économie et risque de fissures (ou pire) en cas de retrait/gonflement du sol argileux.
2) le constructeur/archi/artisan ne veut prendre aucun risque de mettre sa responsabilité en jeu et impose les fondations les plus importantes. Dans ce cas le prix de la construction augmente sans que ce soit forcément justifié.

L'étude de sol (plus l'éventuelle étude béton) permet de trouver le bon compromis et au final peut te faire économiser de l'argent.
En plus, si tu souscrit une dommage-ouvrage l'étude de sol fera baisser le prix de ta police puisque les risques sont diminués.

Une dernière chose, si tu fais l'étude de sol, demande un devis détaillé avec la prestation fournie.

[eXploNumerik]

J'ai un autre avis sur les fondations, dites moi si je me trompe.

Si l'entreprise de maçonnerie/terrassement débute les travaux, et constate que le sol est bon (en parlant d'une grosse boite, je pense qu'en faisant des dizaines de fondations par an dans la même région, ils ont l'habitude), alors ils font une dalle "normale". S'ils trouvent que le sol est mauvais, ils renforcent. J'ai contacté une entreprise dans ma région, qui fait pas mal de chantiers chaque année. Ils m'ont dit qu'une étude de sol dans le cadre d'un gros projet (genre immeuble, usine, etc) c'est indispensable, mais que pour des particuliers ce n'est pas franchement justifié. Alors après ça dépend peut-être de la région ?

Dans le cas d'un renforcement, pensez-vous que cela augmente le prix d'un montant supérieur à ce que coûte une étude de sol ? Si l'étude démontre qu'il faut un renforcement, de toutes façons il faudra bien le payer...en plus du prix de l'étude. Alors que si les pro ont un doute, ils renforcent directement. S'ils n'ont pas de doute, ils font quelque chose de classique et on a économisé une étude de sol.
S'il faut payer 1500 euros d'étude de sol, alors que finalement si on met directement cette somme dans le renforcement des fondations, j'ai un peu de mal à voir l'intérêt. Une étude de sol sur un terrain en forte pente et/ou accidenté, pourquoi pas, mais sur du plat ?

Attention, je ne dis pas que mon idée est la bonne, mais cela mérite réflexion.

[dr_alf]

Bon, je ne suis pas un pro, Herakles pourra surement nous donner un avis éclairé, mais voici ce que mon archi m'a expliqué : il n'est pas seulement question de mettre plus ou moins de béton pour les fondations mais de choisir le type de fondation (semelles filantes, longrines, pieux etc...). Je pense qu'il vaut mieux savoir dès le début du terrassement le type de fondation qui sera employé.

Quant au fait de "connaitre" le sol de la région, la nature du sol n'est pas du tout homogène. Si tu te fies à l'étude de sol du voisin, tu peut tres bien te retrouver avec une maison construite sur une faille, un cours d'eau souterrain ou je ne sais quoi.

Mon cas concret : Dans le lotissement ou je vais construire il y a une faille sur 1 seul des lots (une vingtaine). Sur mon lot, le plafond dur est à 2.5 m ou 50 cm suivant que l'on soit au nord ou au sud de la maison.

Voilà, attendons les conseils d'un pro, mais perso je n'aurais jamais fait construire sans étude de sol (mon archi aurait aussi refusé je pense)

[eXploNumerik]

Je comprends. Cela dit le maçon que j'ai rencontré ne voyait pas le problème. Peut-être est-ce du à la région (bretagne) qui fait que les risques sont moins grands. Cela dit je connais d'autres personnes qui ont eu le même avis de la part de leur maçon. Ils terrassent, et en fonction de ce qu'ils trouvent ils adaptent les fondations. Après je ne m'y connais pas là dedans, donc je n'en déduirais rien du tout.

[invited3c89878]

Merci pour toutes ces infos.

A priori le R est bien de 5. Je ne connais pas les fournisseurs et les marques mais le pare-pluie est bien un panneau de Fibre de bois qui fait le boulot. (42mm et bientôt 52 mm).
Ce même panneau si j'ai compris peut compléter le mur en intérieur aprés le contreventement en OSB/triply.
Avec ça il me semble qu'on doit obtenir un R=5.

Si je comprends pas bien 2 contreventements ext et int ça poserait pb.
Je n'ai ptet pas bien compris la solution non plus.

Si je comprends bien également on a 3 solutions pour le parement int. Placo (bof), Lambris (ok mais j'en voudrais pas partout) et fermacell.

J'avais déjà compris que le fermacell n'apportait pas forcément une grande inertie alors que c'était surtout vanté pour cela en MOB.
L'intérêt est ou alors ? support pour charges lourdes ? capacités hygrométriques ?

Concernant toutes vos remarques sur l'étude de sol, c'est noté.
Pour éviter tout problème cela semble indispensable.

[invited3c89878]

Quelques news sur notre projet.

J'ai rencontré 3 archis, discuté avec 2 constructeurs de MOB et un entrepreneur rencontré sur le salon de l'immo à Toulouse suite à une discussion avec un ingénieur thermicien.

Cet entrepreneur m'a l'air sérieux, et possède des salariés compétents pour la plupart des corps de métiers. il construit des MOB, des maisons maçonnées et des mixtes.
2 maisons construites actuellement sont en cours de labellisation a priori.
Seul "hic" le dossier est à mener par le maitre d'ouvrage, il ne s'en occupe pas vraiment.

J'avoue que mes rencontres avec des archis soufflent le chaud et le froid.
Je suis certain qu'ils peuvent m'apporter quelque chose mais tous m'annoncent des prix autour de 1500/1600euros m² sans les honoraires.
Les 2 constructeurs et l'entrepreneur eux me parlent de 1400€/m² ...

Et le gros souci que je vois, c'est qu'aucun de ces archis n'a vraiment d'expérience avec le label effinergie même s'ils sont tous "HQE" et avec une démarche a priori (a priori parceque je suis méfiant...) bioclimatique.
Quand j'ai abordé l'aspect perfos énergétiques pour atteindre le label, on me répond systématiquement que les perfos c'est important mais une maison c'est une ambiance intérieure, des espaces de vies ou il faut se sentir bien, comme si ce n'était pas compatible avec la thermique d'une maison
Un exemple ? ils évoquent tous de grands volumes, de grandes hauteurs sous plafonds etc... bref, des trucs que je juge incompatible ensuite avec un mode de chauffage restreint par petit poêle à bois.
comme je ne veux pas finir avec un plancher chauffant avec PAC, je crois que je vais abandonner l'hypothèse de passer par un archi.

Je vais rencontrer l'entrepreneur et le constructeur (qui dispose d'un archi salarié, soi-disant spécialisé dans le bioclimatique) dans les 15 jours qui viennent et on verra ce qu'il en ressort.

Je doute de plus en plus d'un dépôts de Permis de construire avant la fin de l'année du coup

A suivre...

[maylis1609]

Bonjour,
Je suis aussi toulousain par contre je suis en pleine construction.
Je viens de lire ton post, j'ai deux remarques à te faire:
- L'étude de sol te coûtera 1400€ pour moi pieux obligatoire et malgré ce que les maçons et les anciens peuvent dire c'est très important pour la pérennité de ton ouvrage, chez mes parents, eux aussi sur Toulouse, pas d'étude de sol = grosses fissures sur la façade et la dalle au bout de 11ans et surtout une grosse sécheresse !
- les tarifs dont te parle l'entrepreneur me paraissent être des tarifs de base !
Pour info, nous sommes sur notre projet à 1200€/m2 pour 120m2 habitable + un garage de 26m2. Et nous faisons tous le second œuvre et l'isolation par l'extérieur nous même (voir mon blog).
Attends toi donc à avoir du 1500 ou 1600€/m2 comme le disent les architectes. A mon avis l'idéal serait d'associer un thermicien et un architecte pour la réalisation de tes plans et du cahier des charges, étant donné que tu maîtrises un peu le bioclimatique ils ne pourront pas te raconter n'importe quoi, pour être parfait ajoute à ta démarche le fabricant de l'ossature, mélange le tout et tu obtiendra sûrement la maison qui te fait rêver!!

PS: je peux te dire tu ?

@+

[dolf7]

Bsr
Ce week_end ou avant suivant mon emploi du temps, je vais mettre en ligne sur mon fil le premier devis concernant mon projet de construction dans les Landes.
Là tu vas pouvoir te faire une tres bonne idée du coup de construction pour le gros oeuvre . Mais sache déjà que nous sommes au alentour de 9oooo€ rien que pour ce poste.... (Brique classique de 20)

[Sylvio84]

Salut Zarcobx, des news de ton projet ?

[aure_12]

Bonjour Zarcobx,

Actuellement en pleine autoconstruction d'une maison ossature bois pas loin de la region toulousaine, sache que le bois ne coûte pas plus cher que le "dur". Pour ma part je suis parti sur des montants de 175 (isolé en ouate insuflée) avec une renfort intérieur d'isolant haute densité fibre de bois, pour obtenir un R proche de 6.
Si j'avais fait réalisé l'ossature par un professionnel, j'aurais demandé un pare vapeur qui fasse contreventement intérieur type pavaplan 3F. En effet, ce dernier permet de réaliser un mur perspirant plus facilement...

Pour répondre à ton interrogation sur les toits, sache que moins tu auras de pente, moins tu predras de calories...donc l'idéal est le toit terrasse (isolé en toiture chaude).

Bon courrage à toi.

Aure_12

[invitebab62a1c]

bonjour a tous
en lisant ce post, deux chose me viennent a l'esprit...

mur a inertie dans une MOB très bien, mais il faut penser a désolidariser la base du mur de la dalle béton, sinon gros pont thermique...

les prix pour une maison bois avec un R de 5 a 6, une réelle garantie d'étanchéité a l'air, un complexe perspirant, une finition esthétique moyen de gamme et une architecture simple faut pas trop compter descendre en dessous de 1500 a1600 euros le m2.

bon courage pour l'archi, c'est difficile de trouver chaussure à son pied, mais il apporte un vrai plus au projet.
de plus il me semble que c'est obligatoire pour tout projet de construction de plus de 135 m2.

bravo pour votre projet
bon courage

[phil12]

Lelob a dit:Bon courage pour l'archi, c'est difficile de trouver chaussure à son pied, mais il apporte un vrai plus au projet.
de plus il me semble que c'est obligatoire pour tout projet de construction de plus de 135 m2.

NON!.....Obligatoire pour plus de 170m2 .


Pas besoin de desolidariser avec des rupteurs de ponts thermique en nez de dalle!

[invite08501091]

les prix pour une maison bois avec un R de 5 a 6, une réelle garantie d'étanchéité a l'air, un complexe perspirant, une finition esthétique moyen de gamme et une architecture simple faut pas trop compter descendre en dessous de 1500 a1600 euros le m2.

pas loin, un constructeur par chez moi (Annecy) me propose une maison bois massif à environ 1600 €/m² ou MOB entre 1600 et 1800 €/m² avec le label BBC garantie. On a plus qu'a poser nos valises (reste le problème du terrain mais là n'est pas la question).

[invitebab62a1c]

au tant pour moi je pensais que c'était 135 m2...

j'ai vue recement une construction de MOB ou le mur de refend + escalier en beton banché etait poser directement sur la dalle le tout sur terre plein , l'isolation était efectuer sur dalle avec 20 cm de panneau PU l'ensemble était donc un gros pont thermique!!
et le manque d'archi était a mon avis pour beaucoup dans cette mal façon.
c'est d'autant plus domage que les artisants avait bien gerer leur boulot.

bref l'archi c'est aussi le chef d'orchestre qui peu éviter pas mal de fausse note...

bonne soirée a tous.

[eXploNumerik]

Pour le pont thermique, tout dépend comment est isolée la dalle sur terre plein. Si l'escalier et le mur de refend sont tout deux centrés dans la maison (je suppose que oui), et que l'isolation est sous dalle, ou mieux sous hérisson, alors on peut très bien bénéficier de l'inertie de la terre et sa température intéressante.

Sinon il est toujours possible d'envisager un rang de béton cellulaire, mais il faut étudier sa résistance.

[herakles]

Pour le pont thermique, tout dépend comment est isolée la dalle sur terre plein. Si l'escalier et le mur de refend sont tout deux centrés dans la maison (je suppose que oui), et que l'isolation est sous dalle, ou mieux sous hérisson, alors on peut très bien bénéficier de l'inertie de la terre et sa température intéressante.

Excellente remarque pleine de bon sens !!!

Une isolation verticale en pérpihérie contre les fondations améliore l'inertie du sol


le blob = le pont thermique que tu cites ici n'en est pas vraiment un : les deltas de T° sont relativement faibles= intérieur =20°C , sol au centre à 1m = environ 16~17°C

Un mur de refend en béton lourd encastré dans un mur de façade avec isolant intérieur est bien plus exposé = -5°C dehors , pluie, vents ,... et là , on peut vraiment parler de "gros pont thermique "

[eXploNumerik]

Je n'ai pas de mérite là dessus, ce n'est pas moi qui est inventé cette technique. J'ai appris ça des plus grands sur le forum et dans les bouquins. Enfin merci quand même, j'ai au moins l'impression de ne pas raconter n'importe quoi, d'autant plus que c'est sans doute comme cela que ma maison sera conçue).
Ceci dit, c'est également un principe d'isolation expliqué dans le bouquin "La conception bioclimatique" (LE bouquin à lire). Après si en plus on rajoute le système de tunnels à galets spécial herakles, évidemment c'est encore mieux (malheureusement nous n'aurons pas les moyens de le faire pour notre propre construction :/ )

Pour revenir sur le mini pont thermique associé au mur de refend et à l'éventuel escalier béton, quel serait la solution à adopter si on veut vraiment éviter ce problème ? Le rang de béton cellulaire est-il techniquement envisageable (sachant qu'il faut que le mur supporte évidemment toute la maison, et que chaque parpaing rempli de terre va s'approcher des 40 à 50 Kg !).

[invited3c89878]

Salut Zarcobx, des news de ton projet ?

Oui toutes fraîches.

J'ai moins de temps en journée pour passer sur le forum, et encore moins la soirée maintenant (mon 3ème enfant est né la semaine dernière donc pas mal de boulot avec les "grandes soeurs"de 2 et 4 ans).

Mais pour résumer :
On a signé un contrat avec une architecte avec laquelle on a fait une première vraie séance de travail mardi matin pour définir notre programme. Nous l'avions déjà plus ou moins fait lors de notre premièr entretien à la maison mais on a affiné un peu et orienté certaines priorités. RDV dans 12 jours pour une première esquisse.

On souhaite travailler vite (et bien), l'objectif étant un dépot de permis fin janvier, pour un début de chantier au plus tôt début avril probablement (ça serait bien si c'était mi-avril au plus tard).

Finalement le début de chantier importe "peu", c'est surtout l'objectif d'entrer dans la maison en fin d'année 2010 si possible. Un peu tendu mais faisable.

Le projet que nous avons défini reprend a peu prés les mêmes objectifs qu'annoncés sur mon poste, à savoir :
- maison assez compacte, 135m² avec un niveau R+1 pour les enfants (3 ch + SDB+WC). Objectif de labellisation BBC (sans aller vers les travers du label entraînant des choix regrettables : ITI+PAC)
- RDC avec pièce de vie décloisonnée: séjour-cuisine-coin repas, 1 ch parents, 1 Salle de jeux/Ch d'appoint, SDE-buanderie-zone technique,cellier, garage et abri 1 voiture.
- Terrasse couverte souhaitée orientée 1/3 sud, 2/3 Sud-Ouest avec protections verticales. Petite cuisine (évier, plaques 2 feux, plancha sur un plan de travail simple ~3m) extérieure prévue en symétrie de la cuisine intérieure.
- Nous intégrerons dans la conception une petite piscine hors-sol probablement semi-enterrée, proche de la ch parents et d'une partie du séjour avec l'idée de la fermer avec un abri adossé, pour en faire une véranda/serre utilisable les 2/3 de l'année.
- Récupération des eaux de pluie priorité numéro 1
- CESI si indispensable pour le label, sinon plus tard.
- Pas de chauffage conventionnel, uniquement appoint bois. Nous avons une idée jugée intéressante par l'archi qui demande à être creusée, vos critiques/remarques sont les bienvenues.

Nous souhaitons avoir un complexe répondant à plusieurs objectifs :
- escalier béton (à voir pour la finition) pour apporter de l'inertie, positionné en façade sud tout proche du vitrage.
- Mur capteur/Garde-corps/Mur inertique "double-peau" permettant d'intégrer ou encastrer un poêle et récupérer une partie de la chaleur provenant de l'évacuation des fumées. A l'étage, petit palier desservant les 3 chambres et la SDB toujours sud avec grand vitrage pour capter l'ensolleillement sur le mur capteur/escalier y compris en cas d'absence, sans fermer les volets. Cette zone palière fera office aussi de petit coin lecture/détente permettant de rendre utile le dégagement.

Nous souhaitons également utiliser cette "masse" comme un élément esthétique qui serait donc assez coloré, et servira également sur un côté de zone multimédia (TV, ordinateur, rangements multimedias) et de l'autre, de zone de rangements complémentaire côté repas.

Et tout ça ne doit pas interrompre trop brutalement visuellement la continuité de l'espace entre coin séjour (grand canapé L pour le moment mais U par la suite pour réception de 8/10 personnes assises ou 4 couchées ).

Concept de la masse lourde discrète

Sinon, nous imaginons (mais à voir sur la conception plus précise), un coin potager avec un espace prévu à terme pour une serre (modeste...), quelques arbres fruitiers, et un ensemble d'arbres d'essences locales brise-vents côté Nord-Ouest permettant en outre de protéger la vue à l'intérieur du lotissement sur la terrasse extérieure.

Voilà le programme des réjouissances à affiner.
Ce qui est certain c'est qu'on s'est déjà fait à l'idée qu'on allait dépasser bien évidemment notre budget mais qu'on planifierait certains travaux sur 1 à 3 années (typiquement la piscine, et encore plus l'abri). Le but étant néanmoins d'avoir un permis validé et une conception assez complète pour laquelle nous confierons la maitrise d'oeuvre à l'archi que sur une partie (gros oeuvre, une partie du second oeuvre. Finitions, aménagements int/ext assurés par nous-mêmes en maitrise d'oeuvre. A voir sur les parties trés modestes d'auto-construction possibles.

La suite dans quelques semaines

[invited3c89878]

au tant pour moi je pensais que c'était 135 m2...

bref l'archi c'est aussi le chef d'orchestre qui peu éviter pas mal de fausse note...

bonne soirée a tous.

Tu prêches un convaincu, et je pense que l'expérience de ma soeur (qui a fait construire une maison conventionnelle je précise) est là pour le confirmer. ils ont voulu passer par un maitre d'oeuvre uniquement pour les plans, PC et suivi de chantier, pour un coût autour de 6000 euros, soi-disant pas cher. Sauf que maintenant, ça dure depuis 18 mois, qu'il y a 6 mois de retard, un dépôt de bilan, et un déménagement qui va s'effectuer dans une maison pas finie (obligation car appartement actuel vendu et devant être libéré mi-janvier). s'ils avaient eu un loyer comme nous actuellement, ils auraient finalement payer plus cher que les honoraires d'un archi, sans la plue-value sur la conception, les déboires etc...

Alors si on paie l'archi 12 000 ou 13 000 euros, je considère que c'est loin d'être un prix exhorbitant et inutile.

Mais je confirmerai ça dans un an maxi j'espère

[Linn]

Bravo pour ton projet et félicitation pour le bébé.

On souhaite travailler vite (et bien), l'objectif étant un dépot de permis fin janvier, pour un début de chantier au plus tôt début avril probablement (ça serait bien si c'était mi-avril au plus tard).

Je te trouve très optimiste sachant qu'il y a un délai de 2 à 6 mois pour avoir la réponse de l'administration, puis encore 2 mois obligatoire entre l'accord du permis de construire et l'ouverture du chantier...

[invitebab62a1c]

le blob = le pont thermique que tu cites ici n'en est pas vraiment un : les deltas de T° sont relativement faibles= intérieur =20°C , sol au centre à 1m = environ 16~17°C

Un mur de refend en béton lourd encastré dans un mur de façade avec isolant intérieur est bien plus exposé = -5°C dehors , pluie, vents ,... et là , on peut vraiment parler de "gros pont thermique "

pas bete!!
mais le mur que j'ai vue n'était situer qu'a 1 mètre du nez de dalle.
de plus l'isolation par l'extérieure de la maçonnerie a été ecarté, car elle prenait trop d'emprise sur la fixation de l'ossature sur la dalle.
d'où l'isolation sur dalle avec raccord contre le bas de l'ossature.
pour finir la contrainte climatique n'était pas vraiment identique (savoie a 1000m d'alt)

après discutions avec le maçon sur la possibilité de créer un rupteur thermique entre la dalle et le mur, la principale difficulté vient du fait de la tenue du mur (pas de ferraillage)
la solution évoqué:
construction de la mob puis pose du mur sur béton cellulaire ou brique monomur et reprise dans le solivage de l'étage, les reprise de charge étant effectuer par des poteau bois qui encadre le mur.
avantage: pose du mur en autoconstruction, utilisation de brique d'argile, ou même de pisé banché.

mais j'imagine que dans le cas évoquer ici l'ensemble escalier et mur est stable de lui même.

enfin par expérience la solution pour avoir une isolation irréprochable et une étanchéité parfaite, c'est la dalle bois.

mais celle ci pose d'autre contrainte et ce n'est pas le sujet ici.

[invited3c89878]

Bravo pour ton projet et félicitation pour le bébé.
Je te trouve très optimiste sachant qu'il y a un délai de 2 à 6 mois pour avoir la réponse de l'administration, puis encore 2 mois obligatoire entre l'accord du permis de construire et l'ouverture du chantier...

Le délai maxi pour instruire un permis c'est 2 mois. Le but sera de consulter l'architecte conseil avant pour sonder l'urbanisme, et éviter de prendre des risques.

Aprés, il y a assez peu de dépôts en ce moment du fait de la crise immobilière, une chance pour qu'éventuellement, le permis soit instruit plus rapidement surtout si on a consulté en amont.

En tout c'est l'objectif que l'on a avec l'archi.

Pour le délai avant démarrage du chantier il n'est pas obligatoire a priori, c'est uniquement pour se prémunir d'un recours/contestation d'un tiers sur le permis. J'ose espérer que dans un petit lotissement, personne ne viendra nous ennuyer de la sorte... donc on prendra un risque minime à ne pas laisser courir ce délai.

Par ailleurs, j'ai avancé mes pions sur l'échiquiers en prenant contact avec les responsables de mission "Agenda 21" puisqu'ils ont récemment communiqué sur les axes stratégiques et les orientations.
J'ai donc fait part de notre projet et comme ils se montrent intéressés sur le principe (maison bbc + récup pluviales) , j'espère avoir leur appui en cas de problèmes en faisant valoir le retour d'expérience pour la commune sur le plan des initiatives individuelles.

Et puis ça me prépare le terrain pour les bouger et qu'ils votent l'exonération de taxe foncière pendant 5 ans pour une maison BBC