Mon projet de maison ossature bois basse consommation

[invite1b3bc27f]

Hello à tous,

Après de nombreuses lectures sur ce forum, je poste ici mon projet en espérant avoir vos avis avisés.

Voilà je suis dans la conception de ma future maison:

-Maison de - de 170m² (pas d'archi)
-100m² au sol - de 70m² à l'étage
-Ossature bois avec isolation en ouate de cellulose de 20cm environ pour les murs et 25 à 30 pour le toit.
-170m² de toiture et 200m² de façade.
-Orientation plein Sud.

Je vous joint en pdf mes débuts de plan, les questions que je me pose maintenant sont pour le chauffage et l'inertie.

Je pensais utiliser un poêle à granulés hydro pour chauffage eau sanitaire plus chauffage basse température du sol ou de mon mur de refend. qu'en pensez vous?
Je me demande également si un poêle seul pourrait suffir pour chauffer la maison (sans serpentin au sol ou dans les murs).

(comme vous pouvez le voir, le mur de refend sera un mur d'environ 20cm d'épaisseur en dur: béton ou brique.

Merci de vos avis/idées/critiques

Plans fournis sous forme d'image dans un message ultérieur
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[inviteb437bd91]

Bonjour

En attendant la validation des pièces jointes tu devrais préciser ta localisation (pour le climat)

[invite1b3bc27f]

Ah oui désolé, la maison sera en Haute Savoie, à 500m d'altitude environ.

[Linn]

Bonjour et bienvenue
Pour tes plans, il faut suivre cette procédure et fournir des PJ au format image. Tu trouveras une aide à la conversion dans le message suivant.

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite1b3bc27f]

Ok, désolé, dans le module pièce jointe j'ai vu PDF c'est pour ca.
Voilà donc les photos correspondant à mes embryons de plans

[invite1532b681]

Bonjour.

Qu'elle est l'orientation? il semble si la façade principale est au sud que l'apport solaire est insuffisant .
L'isolation des murs devrait être de l'ordre de 26 cm et ajouter au minimum 14 cm de fibre de bois dont une couche fait aussi office de pare pluie en dessous de la couverture.

Quand à l'inertie interne elle est à apporter par des cloisons et des murs de refends lourds. Pisé, torchis. Maçonnerie de pierre etc.

Enfin tel est mon projet à 450 m d'altitude, facade principale orientée plein sud. Murs à ossature bois, remplissage de paille en ballots, enduits ou bardage, caissons en toiture avec ouate ou bottes de paille ou chanvre broyé : fillasse et chénevotte de production locale selon les approvisionements coût et disponibilité car tout est en autoconstruction ou presque et laine de bois rigide au dessus puis couverture en tuile avec lame d'air.

Il va y avoir certainement des commentaires à suivre.

Amicalement. JP

[invite1532b681]

Je n'avais pas vu : orientation plein sud mais la surface vitrée est insuffisante il faut prévoir des pares soleils pour l'été et un ombrage coté ouest. Une vmc double flux performante devrait contribuer à distribuer aussi la chaleur mais de cela on va en reparler sur les réponses à suivre, probablement avec les diverses réflexions et critiques.

Cela m'intéresse aussi étant à ce stade de projet avec quelques chantiers participatifs divers.
JP

[invited3c89878]

Une remarque: avec l'orientation des 2 pans de toitures tels que sur les images, c'est dommage de positionner des fenêtres Est/Ouest pour les 2 chambres exposées au Sud.

Pour déterminer la surface de vitrages au sud, il y a un chapitre avec un tableau dédié dans "La Conception Bioclimatique" de JP-Oliva et S. Courgey.

Je l'ai justement relu hier pour commencer à calculer tout cela pour mes propres plans et voir si j'étais dans les clous.

Il y a une règle en fonction de la surface de plancher et par rapport à la surface des murs.

[invite1b3bc27f]

Hello,

Merci pour ces réponses
Pour moi (nous) ce sera de l'auto-construction également.

En fait mon plan à l'étage n'est pas tout a fait juste, il va y avoir un houteau qui donnera au dessus du séjour (pas de plancher à cet endroit). Comme sur la photo ci jointe.

Ce que j'ai oublié de dire également c'est que nous avons un budget de 100 000€ en auto construction... mais nous n'avons pas encore fait de chiffrage.

Normalement si les financent suivent on prévoit : puits canadien avec VMC double flux.

>Zarcobx, oui tu as raison mais pour faire un maison de - de 170m² je dois diminuer l'étage et donc abaisser le toit: résultat, je ne peux plus mettre de fenêtre au sud à l'étage :-/ mais il y a le houteau. non?

[inviteb437bd91]

Bonjour,

Que dirais-tu de placer la Ch1 à la place de la cuisine pour l'avoir à l'est (plus agréable le matin), placer la cuisine au nord-ouest. Cela permet de supprimer l'ouverture directe du garage sur l'espace de vie (entrée d'air froid) et de créer une arrière cuisine en zone tampon entre le garage et la cuisine. Cela peut remplacer ton local technique (si c'en est un) entre l'actuelle cuisine et sdb

[invite1b3bc27f]

Bonjour,

Que dirais-tu de placer la Ch1 à la place de la cuisine pour l'avoir à l'est (plus agréable le matin), placer la cuisine au nord-ouest. Cela permet de supprimer l'ouverture directe du garage sur l'espace de vie (entrée d'air froid) et de créer une arrière cuisine en zone tampon entre le garage et la cuisine. Cela peut remplacer ton local technique (si c'en est un) entre l'actuelle cuisine et sdb

Oui pourquoi pas, je vais y réfléchir, l'intérêt actuel est aussi de regrouper les points d'eau. Par contre en changeant comme tu dis il faudrait peut être intégrer une SDB accoler à la Ch1...

Sinon je viens de calculer de manière simplifier mon avancée de toit au sud il me semble qu'une avance de 1,5m devrait suffir pour être suffisamment protégé en été, vous êtes d'accord? les deux points sur le toit correspondent à respectivement une avancée de 1m et une de 1.5m

[invite1b3bc27f]

Personne concernant mes questions de type de chauffage?
Poêle seul ou poêle avec chauffage basse température murs ou sol?

[invite1b3bc27f]

Hello,

Je profite de cette foultitude de réponses pour poser une autre question:

Sachant que je vais avoir un mur de refend central qui supportera le toit, comment isoler tout ca (cf plan)?

1-isolation sur dalle et un rang de béton cellulaire pour isoler le mur de refend de la dalle?
2-isolation sous dalle (la dalle faisant donc parti de l'inertie de la maison) mais quid du vide sanitaire qui fait donc pont thermique?

Merci de vos éclaircissements

[invite1b3bc27f]

Personne pour répondre à ne serait ce qu'une de mes interrogations?
(il commence à y en avoir qqunes pourtant)

Le Forum à l'air de bien vivre pourtant mais en regardant de plus près on dirait bien que ca se bouscule pour débattre et s'accrocher sur de la théorie pure par contre pour répondre à quelques questions simples plus personne?

je dois surement être trop impatient

[Eric DUPONT]

c'est pas plus simple de faire une chape de 25cm armé sur du poystyrene et qui permetrait de supporter un mur?

et ca serait pas plus simple de mettre la matiere du mur dans la chape et de faire un mur de refent ossature bois?

[invite1b3bc27f]

Merci pour ta réponse

Une chape sur du polystyrene oui mais le vide sanitaire ne ferait pas pont thermique dans ce cas?
Sinon un mur de refend en dur me permettrait d'avoir une meilleure inertie et aussi de mieux "tenir" la maison dans sa longueur (par rapport à des poteaux en bois).

[Linn]

Tu parles de 20cm d'isolation pour les murs, mais pas comment elle est mise en oeuvre (enfin je crois). C'est l'ossature qui fait 20sm et c'est du remplissage ou il y a une partie entre montants, et une partie en extérieur?
Parce que si il y a une partie en extérieur, tu fais descendre cette isolation un peu plus bas que la dalle, et tu isoles sous la dalle; ça me parait le plus simple, non?

Une dalle lourde est plutôt conseillée lorsqu'on construit sur hérisson, me semble-t-il, pas sur un vide sanitaire, mais je peux me tromper.
Le mur de refend lourd est une bonne solution pour apporter de l'inertie à l'habitat.

Pour le chauffage, il faut avoir une idée précise des déperditions de ta maison. Disons que si on part sur du BBC, le plancher chauffant me semble un investissement superflu: le poêle hydro suffirait probablement, mais c'est à confirmer par des calculs précis. Et je connais mal les techniques du poele hydro donc je ne me prononcerai pas là dessus.

[Eric DUPONT]

si tu fait une dalle lourde de 25 cm armé de feraillage, elle se tient toute seule et flotte sur le polystyrene qui lui même est porte par 40 cm de gravier tassé. tu fait venir les camions toupie une fois et apres t'en a fini avec le beton ce sont d'autres corp de metiers.

le poids de l'ossature bois est derisoire par rapport au poid de la chappe. mais peu etre qu'il faut etudier le terrain avant c'est vrai qu'une maison en bloc ferailler de haut en bas risque pas de se fendre au milieu.

[invite1b3bc27f]

Alors, pour l'isolation je prévois:

Ossature bois avec caisson rempli de ouate de cellulose infuflée entre OSB et frein vapeur.

Si le vide sanitaire et enterré (et sous vide) il n'y a pas besoin de l'isoler par les cotés donc?

Je récapitule:

-dalle de ??cm sur vide sanitaire (sol actuel 1m de dénivelé sur les 12m de la maison)
-dalle isolée par en dessous et isolation entre bardage et le sol via béton cellulaire.

Ca irait?

[Linn]

Si on parle toujours de 20cm d'isolation pour les murs, ça te fait des montants de 20cm, donc? C'est pas courant!

Pour le vide sanitaire, je ne suis pas sure. Bon, d'abord, il ne peut pas être sous vide , il y aura toujours de l'air. Tu veux dire qu'il ne sera pas ventilé? Je ne voudrais pas dire une bêtise mais je me demande si ce n'est pas obligatoire....

Sinon, il faut trouver mieux que le béton cellulaire pour couper le pont thermique: ce n'est pas suffisant.

Une question me vient: on n'est pas en train de confondre dalle et chape? Parce que si tu coules la dalle, que tu fixes ton ossature isolée dessus, puis que tu poses l'isolant au sol SUR la dalle, et qu'ensuite tu coules la chape dessus, il n'y a plus de pont thermique (où alors je dis une grosse bêtise)

[invite319d22b2]

Bonsoir
Petite apparté, comment mettez vous des documents attachés + miniatures SVP ?

[Linn]

Tout est expliqué ici : les formats images sont à privilégier, et il faut fournir les fichiers sous forme de pièces jointes.

[invite1b3bc27f]

Si on parle toujours de 20cm d'isolation pour les murs, ça te fait des montants de 20cm, donc? C'est pas courant!

En fait ce que je prévois c'est des liteaux à l'intérieur qui seront sur les montants avec ensuite frein vapeur, ça permet de couper en grande partie le pont thermique des montant résultat 16 de montant + 4cm de liteaux ca donne 20cm

Une question me vient: on n'est pas en train de confondre dalle et chape? Parce que si tu coules la dalle, que tu fixes ton ossature isolée dessus, puis que tu poses l'isolant au sol SUR la dalle, et qu'ensuite tu coules la chape dessus, il n'y a plus de pont thermique (où alors je dis une grosse bêtise)

Oui pour ca on est d'accord mais le pb est pour le mur de refend au centre de la maison, il faut qu'il repose sur la dalle... s'il n'est pas isolé de la dalle ça fait pont thermique.
Ce que je voudrais sinon c'est utiliser la dalle comme masse d'inertie aussi... donc l'isoler par en dessous

[Linn]

Je crois que l'intérêt d'utiliser la dalle comme masse inertielle c'est lorsque c'est couplé avec l'inertie de la terre, donc sur hérisson. Le vide sanitaire, surtout s'il est ventilé, refroidira la dalle. Je pense que c'est herakles qui sera le plus à même de te répondre là dessus.

[invite1b3bc27f]

Merci, c'est un point à éclaircir pour moi en effet.

Sinon voilà l'explication de mes 20cm d'isolant en image.
(coupe vu de dessus du mur)

[Linn]

Ok, j'ai bien compris le principe de ton isolation. En fait, c'est quasiment ce qu'il y a chez nous.
On a aussi rempli l'espace technique de 4cm avec de l'isolant, là où c'était possible (lorsqu'il n'y avait pas trop de gaines), et on a ajouté 6cm en iso extérieure pour couper les ponts thermiques.

Mais on n'a pas de mur de refend, donc je ne peux pas t'aider sur ce point précis. Pour l'inertie, on s'est contenté de couler 7cm de chape, à l'étage et au rez de chaussée. Je crois qu'un mur de refend lourd a plus d'efficacité.

Tu peux peut-etre te renseigner sur le verre cellulaire. C'est incompressible, donc tu pourrais le mettre juste au niveau du mur de refend, et monter le mur dessus. Ca couperait déjà une partie du pont thermique. Mais, je ne sais pas si c'est techniquement facile à réaliser, et comme le verre cellulaire coute cher, ça dépend de la quantité qu'il te faut: il y a peut-être des solutions moins chères.

[invite1b3bc27f]

Sinon si on a pas moyen d'avoir la dalle "dans" la maison, alors on pourrait couper le pont dalle - mur de refend en montant un ou deux rangs du mur de refend en béton cellulaire... ça peut suffire je pense non?

Tes 6cm en iso extérieur sont en quoi? en fibre de bois? moi j'ai peur du cout. Je me disais donc qu'avec "mon" système on pouvait mettre plus de ouate en coupant le pont thermique des montants... et ainsi éviter la couche extérieur... peut être que je me trompe...
(avec des montants de 16 et un litelage en 4x6 de champs ça donne 16 + 6cm de Ouate de cellulose)

[invite1b3bc27f]

Sinon personne pour commenter nos choix?
plans? solution technique? chauffage par les murs?

[invite319d22b2]

Un mur intérieur portant sur un plancher béton de vide sanitaire ne peut évidemment pas être porteur, ce n'est donc pas proprement dit un mur de refend qui nécessite une fondation.
Dans ton cas, qui est le mien dans ma maison actuelle, on parlerait plutôt de mur de masse inertielle. Pour ma part j'ai installé un mur en briques creuses remplies d'un mélange de sable et de terre argileuse. J'ai placé ce mur derrière le poele bois au dessus d'une fondation. Alors si tu as tes plans c'est tout bon, sinon il faut faire une étude de résistance du plancher. Je suis très satisfait du résultat et je compte développer ceci pour ma prochaine maison ... mais partout ... d'où mes questions dans d'autres posts !

[invite1b3bc27f]

merci pour ton avis

Oui effectivement pour le rendre porteur il y aura une fondation dessous.
Le toit s'appuyera dessus et du coup pas de panne.
Seulement des chevrons entre fetage et sablière (car la longueur le permet).

Et pareil pour le plancher: uniquement des poutres en I de 4m (la moitié de la largeur de la maison.

PS: tu comptes en faire combien de maisons?