Isolation d'une construction neuve dans le pays toulousain

[inviteb34dc2ed]

Non, je n'en ai pas connaissance. Cela dit, il semble que ce procédé soit conforme à la RT2005 (mais je n'arrive pas à accéder au site du CSTB pour le confirmer).

En revanche, si vous craignez plus le chaud que le froid, je vous invite vraiment à vous renseigner sur l'isolation extérieur (mais c'est un peu tard si vous êtes prêt à déposer le permis). Dans tous les cas, pour 75mm d'isolant, vous n'avez que peu d'intérêt à chercher une alternative en ouate de cellulose.

Disons que je voulais éviter que ma maison soit trop chaude pendant les chaudes et humides nuits d'été que l'on peut avoir... enfin, pas en ce moment

J'ai déjà déposé le permis, mais la mairie ne demande pas de plan pour l'intérieur, donc je peux faire les modifs que je veux en accord avec le maçon.

Pour résumer je vais donc :
- laisser tomber l'isolation par ouate de celluose (je ne pense pas que j'aurais les finances pour celà)
- discuter avec le plaquiste pour passer en placostyl OPTIMA de 120mm de laine de verre sur l'isolation intérieur.
- demander si le maçon propose aussi l'isolation par l'extérieur (isolant puis enduit ou bardage ventilé), mais je ne crois pas qu'il soit coutumié de ce procédé. Sinon, s'il ne pratique pas ce genre de maçonnerie, dois-je lui demander d'augmenter l'épaisseur de l'enduit qui est actuellement prévu en 15mm projété en 2 couches?.
- demander plus de détail concernant l'isolation au sol.
- Passer d'une VMC simple flux à une VMC hydro A ou B pour gérer le taux d'humidité.

J'ai oublié quelque chose?
-----

[inviteb34dc2ed]

J'ai déplacé dans un nouveau fil. Tu peux me contacter par message privé si tu souhaites modifier le titre.

Le Ug (U glass) représente les déperditions pour la partie vitrée.
Le Uw (U windows) représente les déperditions pour la fenêtre entière, cadre compris. L'écart entre les deux révèle les ponts thermiques du cadre (plus l'écart est faible, meilleur est le traitement des ponts thermique).

Ok, très bien pour le titre, pas de problème et encore merci de prendre de votre temps pour m'aider dans mes démarches.

Pour les fenêtres, voici ce que j'ai comme information :

\'\\\'Double vitrage\\\'\\\' : 4/16/4 faiblement émissif + argon
\\\'\\\'Performances\\\'\\\' : A3 E6B VA2 - AC1Th10
Uw=1,5Wm2K Uw=1.4Wm²K avec l\\\'option warm edge

A priori l'écart est de 0.1,Wm2K, mais je ne sais pas ce que ça vaut.

Et pour la baie vitrée :
Rupture de pont thermique totale
\'\'Vitrage\'\' : 4/16/4 à faible émissivité
\'\'Performances\'\' : Coulissant : A2 E5B VA2

J'ai vu qu'il existait des baie à galandage (rentrant complétement dans les cloisons) ça à l'air sympa (je connais pas le prix mais cher je pense), je suppose qu'au niveau isolation, les murs de chaque côté de la baie sont en majorité occupé par les caissons et la déperdition doit être importante?

[Philou67]

J'ai déjà déposé le permis, mais la mairie ne demande pas de plan pour l'intérieur, donc je peux faire les modifs que je veux en accord avec le maçon.

Ce n'est pas si simple : pour passer en isolation extérieure sans changer le permis de construire, il faut déplacer les murs en brique vers l'intérieur, de sorte que le SHOB ne soit pas modifié.

- discuter avec le plaquiste pour passer en placostyl OPTIMA de 120mm de laine de verre sur l'isolation intérieur.

C'est déjà mieux

- demander si le maçon propose aussi l'isolation par l'extérieur (isolant puis enduit ou bardage ventilé), mais je ne crois pas qu'il soit coutumié de ce procédé.

Mais ce procédé serait nettement plus efficace.

Sinon, s'il ne pratique pas ce genre de maçonnerie, dois-je lui demander d'augmenter l'épaisseur de l'enduit qui est actuellement prévu en 15mm projété en 2 couches?.

Selon moi, aucun intérêt, thermiquement parlant

- demander plus de détail concernant l'isolation au sol.
- Passer d'une VMC simple flux à une VMC hydro A ou B pour gérer le taux d'humidité.

J'ai oublié quelque chose?

A priori non. Cela dit, quelles sont les orientations (et les protections estivales) de vos vitrages ? (un plan peut-être ?)

[inviteb34dc2ed]

Je remet le plan intérieur
maison90m2rdcp.jpg

Et voici l'implantation sur le terrain
pcmi2.jpg

Je suis assez bien orienté pour bénéficié de lumière et de la chaleur de l'ensoleillement d'hiver. Pour l'été, il faudra peut-être que j'envisage de mettre une pergola avec de la vigne pour limiter l'impact du soleil sur la grande baie vitrée, et de transformer le salon en fournaise.

Bonjour aydn,
Dans votre message précédent, vous avez introduit une image en lien vers un serveur externe. Or, comme expliqué ici, nous (modération), préférons que les images personnelles soient hébergées en tant que pièce jointe sur Futura-Sciences.
Je vous demande donc l'autorisation d'effectuer une copie de cette image en pièce jointe de votre message, et vous invite à l'avenir, à utiliser les pièces jointes ou les albums pour vos images personnelles.

Merci d'avance.

Cordialement.
Philou67 pour la modération.

Autorisation accordé

J'ai également du changer la taille des images
Philou67 pour la modération.

[inviteb34dc2ed]

Je reviens avec quelques nouvelles infos concernant les matériaux d'isolation qu'on me propose.

Mon maçon compte utiliser des brique de type OPTIBRIC PV4G dont le R est de 1.32

Pour l'isolation intérieur des mûrs ce sera de l'optima GR 32 de 85mm avec un R de 2.65

Le tout donnerai un R de 3.97 soit un peu au dessus de la RT2012 qui devrait sortir et dont la limite min serait de 3.70 (source maçon).

Lorsque j'ai évoqué mon envie de passer à une épaisseur de 100mm il m'a prévenu que mes menuiserie ne serait plus adaptés et qu'il me faudrait en prendre avec des tapées plus larges (surcoût menuiserie de 20 à 30%... arggg).

Pour l'isolation du plancher, ce sera vide sanitaire avec un plancher du type RECTOR d'environs 16cm.

Il m'assure que je passerai la norme RT2012 et obtiendrai le label BBC si mon chauffage était adapté.

ça me rassure un peu mais j'aimerai avoir confirmation que ce qui m'est proposer n'est pas trop mal?

Merci d'avance pour vos avis.

[herakles]

,

sur la grande baie vitrée, et de transformer le salon en fournaise.

Vous contiuez à occulter la vraie problématique de votre projet en pays toulousain = le confort d'été et de mi-saison : à trop isoler par l'intérieur avec des baies vitrées largement ouvertes entre le sud-est et le sud ouest , même avec des protections contre l'ensoleillement , vous aurez chaud sans une climatisation soit technique ( PAC) soit néturelle (puits canadien )

Diverses sources de surchauffe en période estivale malgré les protections solaires :

- L'albedo avec le renvoi du rayonnement diffus vers les vitrages + réflexion du rayonnement solaire sur le sol , si ce dernier est blanc par exemple (gravier )
- le renouvellement d'air introduit de l'air chaud et humide
- les activités humaines (cuisine , TV , ordinateur ..)
- les ouvertures des portes et fenêtres (le chat, le chien les enfants ....)

Bref , vous devriez sérieusement penser à une ITE et comme le dit Philou si justement , les murs peuvent être rapprochés = diminution du coût des fondations et du gros-oeuvre à SHON égale , cela atténue de beaucoup le surcoût d'une ITE par rapport à une ITI ..

Pourquoi ne pas se pencher sur le bloc "Thermibloc" par exemple ?

Si vous tenez absolument à la solution GR32 , faire placer à l'intérieur des refends LOURDS en blocs pleins de ciment , des cloiosns en carreaux de plâtre lourd , une dalle sur VS également lourde et isolée par dessous ..

Autrement , vous aurez besoin d'une clim pour rafraîchir et assècher l'air humide en Ete .

[herakles]

je n'avais pas vu le plan .. toutes ces cloisons fines ..du GR32 partout ..Aucune inertie si les cloisons ne sont pas en briques pleines

Et je suis toulousain , bien placé pour savoir ce qu'est un été chaud par ici ..

sans doute y aura-t-il un poele dans le séjour... il faudra prendre un petit PDM avec sa chaleur douce plutôt qu'un poele qui risque de vous occasionner des yo-yos de température ..
alternative : un poele à pellets avec sa régulation

[Philou67]

Une remarque supplémentaire : je trouve relativement inutile d'ajouter un surcout dans des blocs porteurs à isolation répartie dont l'intérêt est l'inertie qu'ils procurent, alors que cette inertie sera perdue et que l'isolation supplémentaire est seulement équivalente à 4cm de laine de verre.
Pour le reste, entièrement d'accord avec Herakles. Je n'habite qu'en Alsace, et je me mords souvent les doigts du trop peu d'inertie dont je dispose, notamment à cause des baies Ouest.

[herakles]

Pour votre projet , le bloc le plus adapté serait celui-ci = RTH avec PSE de 10cm pour un budget raisonnable( et il se monte exactement comme un bloc traditionnel à bain de mortier double cordon , et le top est le bloc à bancher en fibre de bois/béton avec isolant incoproré côté extérieur
ici :http://www.perinetcie.fr/perin/index...209&Itemid=284

Plusieurs maisons ont été construites autour de Toulouse avec ce bloc RTH qui est un bon compromis thermique+inertie pour le confort d'été ..

[thierrymdm]

En faisant un gros zoom sur l'image du bloc, on voit bien que l'isolant dépasse un peu sur le dessus pour éviter les ponts thermiques entre les rangées, par contre je ne suis pas sûr que ce soit le cas le cas sur les côtés.

Visiblement si !
En regardant la vidéo ...

[herakles]

Pour avoir suivi plusieurs chantiers avec ce type de bloc , il y a bien contact entre chaque plaque de PSE d'un bloc à l'autre , tout dépend si le maçon est consciencieux ou pas ..

[inviteb34dc2ed]

Si je pouvais je ferai des cloison internes plus épaisses, mais la réalité est là, j'ai un tout petit terrain, et si j'augmente trop l'épaisseur des murs intérieur, c'est la surface habitable qui diminue (je n'ai que 90m2), ou alors le jardin qui se transforme en couloir ce qui est presque déjà le cas (cf. lien plan sur la page d'avant).

Sinon pour l'isolation par l'exterieur, je suis complètement pour, mais on me dit que c'est 15% du prix d'une maison par rapport à une construction plus traditionnelle, je n'en ai malheureusement pas les moyens.

A combien se chiffre un bloc RTH par rapport à une OPTIBRIC PV4G? Pour une brique monomur, je sais que c'est 2.5 fois plus cher, (pour un R de 3.3... très bon mais qui ne passera pas la RT2012 dont la limite min. est de 3.7) et il faut quand même une épaisseur de placo pour l'intérieur.

Je viens de voir le R d'un bloc RTH (avec isolant de 10cm) et il est seulement de 3.23 (pareil que de la brique monomur de 37cm).

[herakles]

et il est seulement de 3.23 (pareil que de la brique monomur de 37cm).

Attention , la monomur a un défaut = si le R est bien de 3.2 pour 1m2 sans aucun linteau ou ossature BA , le R moyen global calculé - en tenant compte de tous les ponts thermiques linéîques (abouts de dalle , linteaux , potelets ou trumeaux entre baies vitrées..) est bien inférieur = cela a poussé certains déçus à poser par la suite une ITE

deuxième point : la monomur est " à isolation répartie" càd qu'une moitié vous apporte de l'inertie , côté intérieur , l'autre moitié est perdue côté extérieur..

la RTH a son bloc de 15 qui participe entièrement à l'inertie , béton et linteaux compris , par rapport au PSE et cela améliore son comptortement vis à vis du condort d'été

l'an dernier, c'était environ 68€ le m2 en fourniture d'après Alligator , ce dernier était séduit par le RTH mais il voulait mieux : il a choisi le thermibloc , très bon compromis isolant/inertie et excellent pour le climat toulousain ..

et si j'augmente trop l'épaisseur des murs intérieur

Mur de 15 ou 17.5cm en blocs à bancher de ciment + ITE de 14cm + 3cms d'enduit = 34.5 cm maxi
RTH+35.5 également
Thermibloc = environ 36cms..

l'épaisseur ne change donc pas .

Petite réflexion sur les conséquences du choix d'une ITI ou d 'une ITE ou comment on peut comprendre que le surcoût d'une ITE vs ITI n'est pas aussi élevé que l'on ne croit ...
http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post3153216

[inviteb34dc2ed]

Mur de 15 ou 17.5cm en blocs à bancher de ciment + ITE de 14cm + 3cms d'enduit = 34.5 cm maxi
RTH+35.5 également
Thermibloc = environ 36cms..

l'épaisseur ne change donc pas .

je parlais des cloisons intérieur séparatives par rapport à ton post en haut de cette page.

Sinon, mon budget maison est de 53 000€ (fondation, mur et charpente) et de 10 000€ pour l'isolation (mur, plafond et comble + pose du placo). Comme mon budget actuel ne peux varier au max que de 1000 à 2000€ je ne pense pas être en capacité financière de passer en RTH ou en Thermibloc.

Les 1000 à 2000€ devrait me permettre de passer de la GR 32 85mmm à de la 120mm ainsi que de passer en menuiserie avec des tapée adaptée à cette nouvelle épaisseur.

Je ne vois pas quelle autre solution adopté pour ce prix. Même si j'enlève le budget isolation en passant à de la RTH, je ne peux le supprimer entièrement dans mes calculs car il me faudra quand même mettre du placo sur les murs (sans isolant) pour passer les gaines techniques (électricité etc.) et également compter la pose des cloisons intérieurs, le plafond et l'isolation des combles.

Après si une meilleur solution existe pour mon budget, je suis preneur, mais je ne me fais guère d'illusion, la qualité à un prix et je ne peux me l'offrir.

[herakles]

car il me faudra quand même mettre du placo sur les murs (sans isolant) pour passer les gaines techniques (électricité etc.)

Détrompez-vous , les saignées sont faciles à faire dans le bloc du RTH (sous certaines conditions ) et on peut mettre un enduit classique , enduit chaux-sable , enduit d'argile ou plâtre mince , voire même peindre carrément le bloc laissé brut ..

Un agriculteur avec budget faible a pris ce bloc : un poele godin et quelques petits radiateurs suffisaient ; le confort d'été assuré ..

Mais si vous ne supportez pas la chaleur en été , vous aurez facilement des 28 à 30°C dans le séjour, 5 à 10 jours par an, avec le GR32

[invitedae67b2c]

bonjour
je suis désolé mais vu le budget,je ne suis même pas sur que cela soit possible sauf en autocontruction ou là c'est bon .

[inviteb34dc2ed]

Je fais le calcul :

Selon mon devis, j'ai exactement 126 m2 de mur en brique (41€/HT le m2) soit 5,166€ (6178,5€ TTC). Si je passe à 68€ le m2 ça me fait 8568€ (10247€ TTC). La ça fait 4000€ de différence (si le maçon me le fait à ce prix là).

C'est peut-être jouable si j'arrive à gratter entre 2000 et 3000€ sur l'isolation. Est-ce que le bloc RTH est compatible avec la pose d'une baie vitrée à galendage sans trop de déperdition d'isolation?

Autre question : Si j'arrive à finacer une construction RTH avec un R de 3.23, est-ce que j'y serait vraiment gagnant par rapport à mon OPTIBRIC avec un R de 1.32 + ma GR32 de 120mm avec R de 3.75 (5.07 en tout).

En été je serai peut-être gagnant, mais en hiver?

[herakles]

La ça fait 4000€ de différence (si le maçon me le fait à ce prix là).

Euh...et quel est le montant du poste : laine de verre+rails+placo + tapées autour des baies vitrées ?

Si j'arrive à finacer une construction RTH avec un R de 3.23, est-ce que j'y serait vraiment gagnant par rapport à mon OPTIBRIC avec un R de 1.32 + ma GR32 de 120mm avec R de 3.75 (5.07 en tout).

tu serais non seulement gagnant en ETE mais aussi en mi-saison (printemps et automne) en piègeant les rayons solaires , ce que ne peut pas faire le placo...faut ouvrir les fenêtres quand le soleil brille ..Idem en hiver , à Toulouse , le soleil brille bien aussi par moments
Et tu peux te permettre de faire de belles flambées et laisser mourir le feu : les blocs intérieurs auront absorbé une partie de la chaleur pour la restituer la nuit .

D'autre part , il faut aussi considérer le ratio murs / toiture tu as 126m2 de briques..combien de m2 en toiture ? Et tu sais qu'on peut à moindre coût augmenter légèrement l'épaisseur de l'isolant sur le faux-plafond

Ne pas oublier l'avantage du RTH qui permet d' isoler non seulement les abouts de dalle mais aussi les soubassements ( voir les détails sur leur site) ce que ne peut faire l'optibric ...

En réduisant de manière significative les ponts thermiques à ces endroits, le RTH rattrape son retard sur ta solution optibrix+GR32 ..

[inviteb34dc2ed]

Euh...et quel est le montant du poste : laine de verre+rails+placo + tapées autour des baies vitrées ?

2400€, les tapée sont sur le devis menuiserie et ne devrait pas me coûter plus de 500€ de surcoût (tbc)

[herakles]

Ok , la solution optibric + LDV +placo reste moins chère, mais ca ne résoudra pas ton problème de confort d'été ...
il te faudra penser soit à un climatiseur soit à un puits canadien pour compenser le manque d'inertie

Remplaces ta dalle sur VS par une dalle portée sur hérisson (pour l'inertie ) : mieux vaut avoir un sol frais en été ..

+1 avec Dolf , à propos de ton budget .. même en serrant à mort les prix , le coût moyen d'une construction clés en mains est plus près de 1000€/m2 que de 550 €/m2

[invite082a967f]

Bonjour Aydn,

Je construit moi aussi en région Toulousaine du côté Tarn, 10 km de Verfeil en allant vers Castres.

Comme dit ici nous ne pouvons que te conseiller l'ITE, en terme de tarif je pense malheureusement que pour rentrer dans les clous il fait soi-même mettre la main à la pate...

Comme retour d'exp je peux te dire que cet été la température dans la maison n'a JAMAIS dépassé 25°C et ce sans clim et SANS volet (pose à venir bientôt) je suis vraiment TRES satisfait de mon ITE et pourtant il y a pas mal de points noirs à régler au niveau des fenêtres, nous avons fait kk erreurs de novices... ces points noirs ont été confirmés par une thermographie infrarouge.

Et malgrès cela la maison est fraiche en été et chaude en hiver, ceci grâce à l'inertie de la maison... et encore cela serait à refaire je referais pas mal de choses en brique de terre crue... mais bon...

Si jamais tu veux te déplacer chez moi et "voir" par toi même c'est avec plaisir.

Bon courage en tout cas pour la construction.

Conscience.

[inviteb34dc2ed]

Ok , la solution optibric + LDV +placo reste moins chère, mais ca ne résoudra pas ton problème de confort d'été ...
il te faudra penser soit à un climatiseur soit à un puits canadien pour compenser le manque d'inertie

Remplaces ta dalle sur VS par une dalle portée sur hérisson (pour l'inertie ) : mieux vaut avoir un sol frais en été ..

+1 avec Dolf , à propos de ton budget .. même en serrant à mort les prix , le coût moyen d'une construction clés en mains est plus près de 1000€/m2 que de 550 €/m2

Je vais donc rester sur ma première solution mais en forçant l'épaisseur de la GR 32 de 85mm à 140mm. Avec une VMC double flux puis un split dans le salon (et peut-être un autre plus tard dans le plafond du couloir de la partie nuit) j'aurais une installation pas si mauvaise que ça.

Merci pour vos interventions

[invitedae67b2c]

Bonjour Aydn,

Je construit moi aussi en région Toulousaine du côté Tarn, 10 km de Verfeil en allant vers Castres.

...

Bonjour

Enfin des nouvelles
vivement la suite du post http://forums.futura-sciences.com/thread134047.html

Pour ton "probleme" aydn il faudrait deja savoir si tu veux ou pas mettre les mains a la pate?
Et ton budget exacte (sans terrain)

[inviteb34dc2ed]

...
Si jamais tu veux te déplacer chez moi et "voir" par toi même c'est avec plaisir.

Bon courage en tout cas pour la construction.

Conscience.

Je te remercie pour ta proposition, je passerai peut-être pour la prochaine victoire du Stade Toulousain contre Castre

Plus sérieusement, je n'ai malheureusement pas la possibilité de mettre la main à la pâte pour le gros œuvre. Outre le fait que je n''y connais rien ou presque en matière de construction, je n'ai malheureusement ni le temps, ni l'outillage, et si j'avais ce dernier, je n'aurais pas d'endroit ou le ranger (je ne sais pas ailleurs, mais en agglomération les vols de matos sont courant).

de toute façon je souhaite quitter au plus vite mon appartement qui me coût autant cher par mois que le montant du prêt que j'aurais à rembourser.

Sinon pour L'ITE ce sera peut-être pour une autres maisons, qui sait? Dans tout les cas l'important c'est que je puisse mettre ma famille au chaud pour l'hiver. Pour l'été la clim (sens en abuser car je suis pas fan) devrait pouvoir nous aider mais c'est moins grave comme situation. En fermant bien et avec des ventilos je m'en sort pas mal du tout aujourd'hui.

[inviteb34dc2ed]

Bonjour

Enfin des nouvelles
vivement la suite du post http://forums.futura-sciences.com/thread134047.html

Pour ton "probleme" aydn il faudrait deja savoir si tu veux ou pas mettre les mains a la pate?
Et ton budget exacte (sans terrain)

La réponse est au dessus . Je ferai un peu de bricolage intérieur mais pas plus (parquet, carrelage mural de la salle de bain sur 6m2, peintures et divers autres bricoles)

Pour le budget sans terrain, c'est environs 105 000€.

Répartition (approximativement, je devrais pouvoir jouer encore sur certains devis) :
Menuiserie = 7 500€
Gros œuvre + charpente = 53 000€
Plomberie = 3 500€
Placo + isolation = 11 000€
Électricité = 5500€ (sans chauffage et sans la VMC Double Flux. Je vais faire faire un autre devis car j'ai l'impression que c'est un peu abusé pour ce poste !!!)
Carrelage + pose = 7 000€
Enduit = 3 500€
Sanitaire + chauffage SdB= 4 500€
Cuisine = 5 500€
J'attends les devis pour la VMC, et il devrait me rester un peu pour la clim et les finitions.

[herakles]

Pour le budget sans terrain, c'est environs 105 000€.

Marrant..c'est presque le même budget pour cette maison , en 2000, bioclimatique à 100% , 29Kwh/m2/an d'après le rapport du BET Gefosat ..
115 m2 habitables + cave de 50 m2+ véranda de 18 m2 au sol + stockage intersaisonnier+ bloc RTh + caisson VMC et réseau aéraulique +honoraires architecte (votre serviteur )

Il est vrai que les occupants se sont réservé quelques travaux: plâtrerie ,sanitaires , peinture et enduits intérieurs + extérieures + serre (ossature bois red Cedar )

ci joint photo (près deLacroix-Falgarde )on peut voir le propriétaire sur l'échelle en train de fixer l'ossature Red Cedar avec son père .

[inviteb34dc2ed]

Il est vrai que les occupants se sont réservé quelques travaux: plâtrerie ,sanitaires , peinture et enduits intérieurs + extérieures + serre (ossature bois red Cedar )

Dans les 105 000€, tu comptes quoi comme poste par rapport à ceux que j'ai décrit? Parce que rien que l'enduit et les sanitaires c'est déjà 8 000€ (quand je dit sanitaires, j'entends équipement complet de la salle de bain avec chauffage + WC + le réseau d'eau de la maison). Il faut comparer vraiment de la même manière pour rester objectif.

[herakles]

Il faut comparer vraiment de la même manière pour rester objectif

sorry... je voulais dire par la que le budget (valeur2000 ) de cette maison comprenait des postes que tu n'as pas = système de stockage intersaisonnier, cave , terrassements sur terrain en pente de 27% !! , terrasse et abri voiture, VMI avec ventilo 1000m3/h et réseau de distribution aéraulique , système électronique de gestion des apport solaires de la véranda en hiver et en mi-saison ..

Il faut aussi noter qu'une construction sur terrain en pente coûte en moyenne 10% plus cher à cause des fondations spéciales ...

pas de chauffage central installé ni plancher chauffant , juste un appoint avec un insert au centre de la maison avec récupérateur de chaleur et quelques petits grille pains dans les chambres car le chauffage principal est solaire à 73% ..

[nanard1979]

Bonjour,

Je ne reviendrai pas sur les aspects thermiques qui ont été très bien abordés par mes petits camarades, mais sur le plan interieur :

Pourquoi avoir mis le bloc "salle de bain + WC" sur la facade Sud-Ouest ?

Ne vaudrait il pas mieux echanger la position du WC et de la Salle de bain avec la "chambre 2" afin que celle ci bénéficie d'une exposition plus agréable que la facade Nord-Est ???

Par contre, Toulousain moi aussi avec une maison exposé un peu comme la votre, je vous confirme qu'en plein été la facade sud-ouest sera chaude...

Nous avons par contre un hérisson qui nous rafraichit nettement plus qu'un vide sanitaire...

[thierrymdm]

Par contre, Toulousain moi aussi avec une maison exposé un peu comme la votre, je vous confirme qu'en plein été la facade sud-ouest sera chaude...

C'est un peu le problème des régions du sud.
Le "bon sens" nous dit de mettre les pièces de vie plein sud avec de larges ouvertures pour bénéficier des apports solaires l'hiver.
Par contre, l'été, il faut combattre ces mêmes apports solaires et dans bien des cas, ça se finit avec une clim ...