Parfois je me demande si je dois encore rester sur le forum, je vois que ce que j'ai raconté (ou devrais-je dire enseigné ?Envoyé par alfred2
) porte ses fruits et mes "disciples" portent la bonne parole autour d'eux
(Ceci explique en partie que j'interviens de moins en moins sur le forum)
Merci pour les renseignements pour le bois.
Pour les cloisons, je me demande si je ne vais pas faire des fenêtres intérieurs, ça peut être sympa.
Pour être rigoureux, il conviendrait de procéder ainsi :
- prendre une cloison de bois dont une face est chauffée par le PDM et l'autre non.
- masquer de la vue du PDM une partie de la paroi
- chauffer le mur avec le PDM (chauffer le PDM)
- mesurer la température de l'autre côté du mur, dans la partie exposée au PDM, et dans la partie non exposée.
Il est clair que ce n'est pas possible chez tout le monde. Chez moi oui, j'ai un mur massif de 7cm de bois exactement dans cette configuration... reste plus qu'à ce qu'il fasse un peu froid, histoire de lancer le PDM à fond. Si je ne suis pas submergé ce we, je tente l'expérience (et d'ailleurs, ça m'intéresse bien d'avoir le résultat).
Salut Philou,
Je ne te cache pas bien sur mon interet pour ce test.
Alors bonne chauffe et bon test
Polar Bear
Bonsoir,Bonjour riri,
étant sur un projet d'ossature bois, c'est exactement ce que je tente de demander à TULI et à NUNNA : M'installer le PM avec un coté dans un mur de refend central de la maison.
Mais j'ai beau insisté, toutes les raisons son (pas) bonne pour m'obliger à laisser : qui 10cm entre le PM et le mur ou 1 à 2 cm autour du PM si je l'intègre dans le mur.
J'imagine bien qu'il y a des problèmes de dilatation.
D'ou ma question. Comment as tu construit ce mur, avec quel mortier, matériau et quid des dilatations ?
Dois je forcément m'orienter vers un PM brique (mais ou) pour obtenir cette technique.
Cela m'intéresse beaucoup car ce mur servirait aussi de masse pour l'été et j'envisage de le faire partir du sous sol et de le monter à l'étage. Il s'arrêterait à 2 mètres des extérieurs et serait complétement isolé (comme un mur extérieur) au sous sol. Voir même de laisser un pont thermique vers la chappe (déjà isoler en interne) et d'isoler le plafond du sous sol.ça va loin !
Qu'en pensez vous ?
Voulez vous des plans ?
merci d'avance
Tu as raison Rudy, je ne sais pas pourquoi Tuli/Nuna n'aiment pas adosser leur merveille à un mur de refend. Grosse erreur je pense. Méconnaissance des matériaux et incompétence des commerciaux? On ne sait. C'est bête car ils se privent de très beaux résultats.
En fait il suffit de désolidariser le PDM du mur ( non inflamable bien entendu ). Perso j'ai mis une fine couche de laine céramique et le tour est joué.
Un brique oui c'est une bonne idée.
riri
L'avis technique des poêles d'une des deux marques précise ceci :
Ceci explique cela.
C'est bien ce que je dis, cela traduit une méconnaisance des matériaux. En effet quelle est la différence entre un mur de briques non combustible et une paroi de PDM en stéatite ou en briques? Je n'en vois aucunne si ce n'est une voloté de se prémunir de toute difficulté additionnelle.
riri
La logique des frères ennemis est peut-être simplement de livrer une solution clé en main* ou tout autre élément pouvant intervenir activement dans la mise en température de la maison doit être déconnecté. Ce sont des constructeurs plutôt industriels dont les process doivent être contrôlables et contrôlés, en tout cas maîtrisés. Il doivent préférer intervenir dans un lieu très bien isolé sans trop d'éléments "parasites" jouant sur leur terrain. L'adaptation au contexte se fait par le choix du bon modèle dans la gamme.
Tiens d'ailleurs, sont-ils certifiés ISO quelque chose ?
Je repense au représentant Tuli qui ne s'était apparemment pas interessé à l'isolation du projet de conscience. Bon, je souhaite que ce soit un cas extrême
Au fait conscience, as-tu bouclé tes RdVs...
Evidemment ton approche riri, et celle de beaucoup d'auto-constructeurs est, j'imagine, d'adapter, d'ajuster au contexte, de lire correctement ces éléments "parasites" pour les associer ou même les utiliser dans le projet comme ton mur de refends. C'est autant de temps d'étude et de réflexion qui n'est pas inscrit dans un devis Tuli/Nuna.
* ou bûche en main, ai-je lu plus haut, voire allume feu électrique en forme de grosse allumette pour je ne sais plus quel marchand de poêle acier colonne
edit : à la première lecture du post de riri, j'ai lu "se prémunir de toute efficacité additionnelle."
.
Oui oui ca y est j'ai enfin avancé là dessusJe repense au représentant Tuli qui ne s'était apparemment pas interessé à l'isolation du projet de conscience. Bon, je souhaite que ce soit un cas extrême
Au fait conscience, as-tu bouclé tes RdVs...
Alors je n'ai pas eu le temps d'aller voir un autre commercial Tuli MAIS j'ai pu aller rencontrer la charmante dame des poeles Hiemstra.
Très belle rencontre, elle n'essaye pas de te vendre à tout prix un poele, elle avoue elle-même qu'elle "choisi" ses clients par rapport à leur projet et de toute façon si elle prenait tout le monde ils n'ont pas l'infrastructure pour suivre alors elle ne prends que les chantier où elle est sûre que le poele va fonctionner.
D'ailleurs son but est de réussir à "industrialiser" ses poeles, non pas pour se faire bcp de pépètes mais surtout pour reussir à faire baisser les prix !!!
De plus elle s'est tout de suite interessée à l'isolation que j'allais mettre en place, bon point ! Elle conseille fortement de mettre un enduit terre-paille sur les murs afin d'augmenter l'inertie.
Quelqu'un a déjà mis un tel enduit sur ses murs ?
Alors en ce qui concerne mon projet elle a des doutes quant à l'implantation proposée par Tulikivi, en effet elle a peur que la distance qui sépare le poele du mur Ouest soit trop grand (8 mètres) même si Tulikivi annonce que le poele rayonne dans un rayon de 8 mètres. Elle a peur que la partie Ouest de la grande pièce à vivre soit plus froid. En tout cas si je mets un Hiemstra elle me dit que ca sera moins bien chauffé. Elle me conseille soit de mettre le poele en position plus centrale dans la pièce soit de mettre un ptit appoint sur le mur Ouest
Qu'en est-il de ces fameux 8 mètres, quelqu'un a fait des mesures là dessus ?
Je pense reçevoir le devis aujourd'hui.
En tout cas quelqu'un (je ne peux decement pas l'appeler "commerciale") qui s'interesse en premier lieu à l'isolation de la maison, qui conseille l'isolation extérieure, qui conseille de mettre un enduit terre-paille, qui n'essaye pas de te vendre "à tout prix" un poele et bien moi je dit chapeau !
Entre parenthèse je vais faire faire une étude thermique (il me reste juste à signer le devis) et la dame d'Hiemstra s'est dit très interessée par le résultat et de savoir s'ils savent "modéliser" un PdM dans leur Simulation.
Bref je vous tiens au courant
Oui, je ne peut que confirmer cette qualité de relation et de conseil. Ça semble le minimum mais c'est déjà clean de ne pas prétendre pouvoir attendre plus que la réalité d'un petit modèle. Et puis il y a la qualité des matériaux (fibre de céramique biosoluble, chamotte "locale", etc...).Je pense reçevoir le devis aujourd'hui.
En tout cas quelqu'un (je ne peux decement pas l'appeler "commerciale") qui s'interesse en premier lieu à l'isolation de la maison, qui conseille l'isolation extérieure, qui conseille de mettre un enduit terre-paille, qui n'essaye pas de te vendre "à tout prix" un poele et bien moi je dit chapeau !
Pour confirmer, ou pas
A défaut de vrais retours sur le fil dédié, ça peut-être utile d'y poster ton appréciation.
.
Bonsoir à tous,
Merci Riri et Alfred2, vous confirmez ce que je pressentais.
Apparté :
J'ai déjà eu le même problème en voulant construire en traditionnel avec isolation par l'extérieure. Les devis et l'incohérence (au niveau global, pont thermique et menuiseries) des propositions m'ont dissuadés et j'ai donc changé pour une entreprise ossature bois qui, bien obligé de mettre des atouts en avant vu le surcoût actuel, a une démarche de gestion de l'isolation complète et cohérente.
Malheureusement ils n'ont pas encore intégré l'intérêt de la masse inertielle et se demande bien ce que je vais faire avec ce mur de refend en dur au beau millieu de cette belle ossature bois.
fin apparté.
OK Philou, je l'ai lu aussi. Il faudra donc soit que je m'oriente vers une structure brique (je n'aime pas les Hiemstra, pas beau). Soit que je bricole sur un stéatite. Mais je n'ai que les idées pour l'instant et j'aurai certainement autre chose à faire dans cette maison.
Le vendeur Nunna me propose de faire traverser son poële dans le mur et de laisser 1 à 2 cm d'espace autour entre le mur et le four.
Cette idée me permettra certainement de faire moi même un pont thermique complet (en plus de couper le jour ainsi créé).
Mais comment feriez vous et en quoi construiriez vous le mur de refend au plus économique et plus massif ?
Riri c'est quoi une fine couche de laine céramique ? Y'en a chez casto-merlin ?
Quelqu'un connait il un fabricant de pöele de masse en brique dans le 25 ?Question ouverte 6 mois.
Merci
Re
Pour laine céramique j'ai trouvé ça :
Matériau composé de fibre céramique (souvent de couleur blanche). Il s’agit d’une laine minérale artificiel au contraire de la laine de roche, la laine de verre ou la laine de laitier. Classé cancérogène, elle est donc à proscrire. Poujoulat n’utilise pas ce type d’isolant dans ces produits
Pas terrible terrible !!
Dernière modification par Philou67 ; 31/03/2007 à 19h36. Motif: Suite et fin
et bien ca y'est, 8 mois de reflexion et d'étude sur les PDM, et j'ai signé hier le bon de commande, donc arrivée du TLU2450 normalemnt courant été 2007...
La fibre ceramiqe est enfermée entre les murs de briques et n'est donc pas apparente. Tu peux aussi laisser un espace à l'aide de carton si tu préfères. La fibre céramique n'est pas un isolant mais plutot un materiaux de séparation non combustibe.
riri
Bonsoir Riri,
La fibre céramique est un isolant thermique avec une conductivité de 0.06 W/mK, c'est donc très isolant.
Polar Bear
Ah bonon dirait pas, c'est si mince que l'on se demande qu'est ce qui peut isoler. Moi j'ai employé du 12mm. Si tu le dis Polar je te crois car c'est ton domaine.
riri
Salut,
@Sonixtra,
BOIS* : J'ai vu le bois que tu avais, il s'agit principalement des restes de chantier de couverture (beaucoup de reste de liteaux). Tout ça est balayé à la fin des travaux, c'est pourquoi tu as des tous petits morceaux avec des plus gros et sans doute aussi un peu de poussière de n'importe quoi. Normalement, malgré un peu de poussière se devrait être assez bon au niveau hygrométrie parce que c'est généralement du bois sec qui est utiliser pour faire le liteaunnage. Par contre je pense que la bâche au dessus de ton bac doit l'empêcher de sécher correctement après une bonne pluie. Elle ne recouvre pas assez ton bois pour totalement le mettre à l'abri d'infiltration d'eau mais assez pour créer de la condensation. Même s'il ne paraît pas mouillé, ton bois que tu prends au milieu pourrais certainement être plus sec. Ceci pourrait expliquer que tu aies des baisses de rendements d'un jour sur l'autre alors que tu pensais avoir optimisé ta combustion. Mais enfin, cela n'est qu'une hypothèse. Alors si tu n'as que la bâche pour protéger ton bac à bois, faut-il carrément l'enlever ou la garder quand même, je me posais la question. Mais l'idéale serais une simple tôle ondulée.
J'en ai bien quelques unes en fibro-amiante dont je me ferais un plaisir de me débarasser en te les refilant
TERMO : J'ai quasi le même thermo IR que toi mais il monte jusqu'à 700°. Justement je voulais que l'on prennent des mesures ensembles (pas forcément du PdM) pour voir s'ils sont étalonnés de la même façon. Pour le thermomètre du feu, j'ai entendu dire plusieurs fois qu'ils étaient imprécis. Je ne crois que Tulli est changé de fourniture de ce côté...
CUISINE : Eh ! t'aurais pu m'inviter pour goûter tes meringues (et je peux te servir de temoin pour dire s'il elles sont vraiment réussies...
Justement, je me disais aussi que serais bien d'ouvrir un fil sur les recettes. Mais sur Futura-Science, je sais pas ??? Cela dit, la cuisine comporte une grande part de technique et de sciences : meringue, mayonnaise, ... beaucoup de réactions chimiques et de physiques de paillasses.
Jean-Jacques.
* note : Ce n'est n'est pas un ordre !
Bonsoir,
Question fibre céramique, et suite à cette question posée - par moi
Donc ci-joint un pdf (sans pub), et dont j'ai également extrait cette mention, située sur une autre page :La fibre biosoluble est exonérée de toute classification.Sinon les caractéristiques thermiques (?) des deux matériaux semblent quasi identiques, seul le prix doit les différencier. Mais il me semble que le choix est clair...
La fibre céramique est un produit classé catégorie 2 qui requiert des précautions
d’utilisations strictes.
Des fiches de données sécurité sont à disposition pour toute information sur les aspects
santé, sécurité et environnement.
Tiens, certain constructeur artisanal - évoqué plus haut - utilise cette fibre là (biosoluble) dans leurs poêles...
.
Oui oui, post 1739... mais du fil "construction réaliste..."suite à cette question posée - par moi
.
Bonjour,
Je débarque dans la discussion mais je lis des pages de ce forum depuis plusieurs jours déjà. Je n'ai pas tout lu, il y en a trop!
Merci de me faire découvrir quelque chose que je ne connaissais pas : les PDM. Du coup, cela me donne des envies! J'ai emménagé l'an dernier dans une maison construite début années 80 qui a l'air pas mal isolée. J'ai un chauffage central au gaz avec une chaudière d'origine qui demande à être remplacée par un modèle plus économique et écologique. J'ai, de plus, une cheminée centrale dans le séjour de 60 m2 et comme je suis très très peu argentée je me chauffe avec du bois de récup dans cette cheminée. C'est un foyer complètement ouvert avec lequel j'arrive à bien chauffer à condition d'y mettre beaucoup de bois.
D'après les discussions j'en viens à me dire que je pourrais peut-être remplacer la cheminée par un PDM qui serait plus efficace. J'ai récupéré la doc Tulikivi et je suis assez tentée. Je suis prête à investir en mettant bout à bout les différentes subventions, incitations fiscales, etc. et à condition que je puisse y brûler uniquement du bois de récup. Car je n'ai absolument pas les finances pour acheter et le poële et le bois à mettre dedans!
J'ai deux questions précises (dont la réponse est peut-être déjà sur le forum mais comme je n'ai pas lu tous les messages!) :
- question naïve : j'ai vu que certains brûlaient du bois de palette et je peux m'en procurer gratuitement, mais qu'en est-il des clous? Faut-il les enlever? Parce que dans ce cas c'est galère, vu la taille et le modèle (clous torsadés qui résistent à l'arrachement)! Même question d'ailleurs pour les cageots : faut-il enlever toutes les agraffes?
- j'aimerais voir un Tulikivi en vrai avant de me lancer : y a-t-il quelqu'un en région parisienne qui pourrait me montrer le sien?
Voilà, c'est tout pour mon premier message.
A bientôt
Doudouchka
Attention tout de même, ce qui est écrit dans l'avis technique découle peut-être d'un DTU. Dans ce cas, la limitation ne serait pas de mise que pour les poêles en stéatite.
Au passage, des nouvelles de ma dernière flambée.
Bonjour doudouchka,
Mis à part les réserves d'usage à bien étudier avant tout (compatibilité de ta maison/ton projet au PdM, surfaces, disposition, matériaux, etc...), tu vas faire un bond monumental entre ta cheminée ouverte et un poêle de masse (consommation, qualité de chaleur, régulation, pollution, manutentions et corvées, etc... ; tout.
A noter que, toujours selon ton projet, il y a peut-être d'autres emplacements qu'en lieu et place de ta cheminée. Il vaut mieux reprendre les choses à la base ; un PdM c'est pour longtemps.
Sur les questions des clous, pas de soucis, tu mets tes palettes au feu et tu retires ensuite les clous et agraphes parmi les - quelques - cendres. Un intervenant avait évoqué l'usage d'un gros aimant (haut-parleur récupéré) tenu via un sac plastique et hop l'affaire est dans le... sac
Peut-être est-ce déconseillé dans un stéatite (?) mais je ne vois pas pourquoi.
Si ton budget est très limité, peut-être peux-tu envisager une auto-construction en brique, plus ou moins complète ; beaucoup d'infos ici...
.
Merci Alfred2 pour ta réponse.
Il est clair que je ne me lancerai pas dans l'aventure PDM sans faire toute les études préalables : vu le prix et mes très faibles moyens je n'ai pas le droit de me tromper. Mais j'observe déjà quelques points qui me semblent positifs :
1) Depuis 4 mois je me chauffe presque exclusivement avec la cheminée. Je constate : malgré son faible rendement elle parvient à donner une température de l'ordre de 17-19° dans le séjour, un petit peu moins dans la cuisine attenante et environ 14-15° à l'étage des chambres et cela même quand il fait 3-4° dehors. J'en conclus que l'isolation n'est pas trop mauvaise et que la répartition de la chaleur se fait pas trop mal.
2) En première analyse, si on imagine remplacer cette cheminée par un poële à accumulation cela ne devrait que marcher mieux, non? Etant entendu qu'il faut calculer la masse par rapport à surface et volume à chauffer, etc.
3) De plus, j'ai trouvé récemment un chauffagiste qui propose de venir me livrer régulièrement ses palettes à jeter (cela lui évitera de payer pour les déposer à la déchetterie). Et en cherchant un peu je peux peut-être en trouver d'autres! Et puis j'avoue que question écologie ça me branche bien de sauver de la déchetterie ces braves palettes en bon bois bien sec qui ne demandent qu'à venir réchauffer ma pauvre masure!!!
4) Brûler des palettes gratos c'est bien mais dans une cheminée ouverte c'est galère : vu la rapidité de combustion, il faut recharger sans arrêt!
5) Donc, bois de palette gratuit (donc économique) n'est utilisable qu'avec un PDM qui permet de ne faire qu'un à deux feux par jour tout en chauffant bien mieux (mais très cher à l'achat et l'installation)! Et si les clous ne gènent pas alors c'est super (merci pour le truc de l'aimant)!
Voilà mon équation de départ!
Quant à l'auto-construction en briques, si cela veut dire que je devrais maconner moi-même, il vaut mieux oublier tout de suite, c'est bien au-delà de mes capacités!
Il reste que j'aimerais voir un Tulikivi en vrai parce que les photos c'est bien mais rien ne vaut le toucher, le sentir, l'impression générale, etc. J'attends encore ça pour voir si je me lance dans l'étude technique et de faisabilité plus concrète. Alors si quelqu'un a une idée???
Encore merci pour toutes les infos, ce forum est vraiment passionnant!
Doudouchka
ben non, pas déconseillé dans un stéatite ... vu que c'est moi ki la donnee le truk.Sur les questions des clous, pas de soucis, tu mets tes palettes au feu et tu retires ensuite les clous et agraphes parmi les - quelques - cendres. Un intervenant avait évoqué l'usage d'un gros aimant (haut-parleur récupéré) tenu via un sac plastique et hop l'affaire est dans le... sac
Peut-être est-ce déconseillé dans un stéatite (?) mais je ne vois pas pourquoi.
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Je vais même aller plus loin dans mes délires ... La stéatite = talc + magnésite .... pour ranger ton aimant, tu n'as qu'à le coller sur la paroi de ton PDM en stéatite
Pour ceux qui ont un PDM en stéatite, faites le test ... si vous avec des "noyeaux" noir de stéatite ... mettez un aimant dessus, vous verrez qu'il tient dans beaucoup de cas.
Moi j'utilise parfois mon Tuli comme pense bête si je dois faire qqch avant de l'allumer
Je viens de faire le test: ça marche!
Avec un petit aimant de 2 cm2 et 2 mm d'éppaisseur, j'ai fait tenir 2 feuilles de papier A4. Amusant, ça va me mettre de bonne humeur pour au moins toute la journée. Merci Le Jeck .
N'ayant pas les moyens d'investir dans un tuli ou nunna, je pense me rabattre vers un babina (Scan line massif). C'est un poele a accumulation mais un revendeur m'a dit qu'il y avait une manette pour choisir rayonnement ou convection : y a t il un retour d'experience? Merci.
Mon séjour fait environ 8 mètres de long. La partie la plus éloignée du PM est à une distance de 7 à huit mètres. Partie de la maison très vitrée. La température est très stable dans cette partie, très confortable. Je crois franchement que jusqu'à 8 mètres, l'efficacité est totale. Plus loiun, je ne sais pas, car il faudrait que je rallonge ma maison
Salut,
@ doudouchka : le mieux est encore de contacter un installateur de votre région (Tuli, Nunna ou autre...). D'une part, il vous donnera déjà une idée de ce que vous pouvez mettre. D'autre part il peut vous donner des adresses de personnes près de chez vous chez qui il a déjà installé un PdM. En général il s'en trouve bien 1 ou 2 qui se feront un plaisir de vous acceuillir pour vous montrer la bête in situ !
Dans le même temps vous pourrez toujours revenir sur ce forum pour évaluer les dires du revendeur...
Sinon, question budget, il y a aussi des poêles à inertie fonctionnant très bien et d'une utilisation certainement plus confortable qu'une cheminée. Demandé à Enchanté par exemple.
Jean-Jacques.
Salut,Mon séjour fait environ 8 mètres de long. La partie la plus éloignée du PM est à une distance de 7 à huit mètres. Partie de la maison très vitrée. La température est très stable dans cette partie, très confortable. Je crois franchement que jusqu'à 8 mètres, l'efficacité est totale. Plus loiun, je ne sais pas, car il faudrait que je rallonge ma maison
En fait, cela dépend de la configuration de la maison, comme tu le précises implicitement.
Mon PdM sera situé à 8 mètre du mur le plus éloigné (cuisine) comme ce sera la pièce la mieux exposée et la mieux isolée (c'est l'extension, le reste est encore en pierres apparentes) je pense qu'elle ne sera pas froide. Une pièce au nord, à 8 m du PdM, paraîtra de toute façon plus froide que la même pièce exposé plein sud (c'est presque une lapalissade). Mais quand j'ai fixé l'emplacement du poêle, j'ai quand même essayé de le centrer à moins de 5 mètres des pièces que je souhaitais le plus chauffer.
Jean-Jacques.
Bonjour, cela fait déja quelques temps que je lis des passages sur vos experiences pdm. Je suis en cours d'acquisition d'une maison de 1970, de trois niveaux : rez de chaussé en pierre et 1er étage + combles en briques, sans plus d'isolation ni double vitrage. Je suis très intéressé par les pdm, mais le commercial Tulikivi que j'ai rencontré m'a fait comprendre qu'il ne conviendrait pas chez moi ! En effet, c'est au premier étage que seront les pièces de vie commune et les dalles au dessous et au dessus sont en béton.
Bref, je cherche un moyen de concilier pdm et chauffage central, puisque l'installation existe déja avec une chaudière fuel de plus de 25 ans.
Quelqu'un a-t-il eu vent d'un pdm capable d'être racordé à un système de chauffage central. Le commercial de Tulikivi a fini par avoué que cela existait, mais pas encore en France. ???
Merci de vos réponses ...
Bonjour,
En effet si tu vas vivre au premier, inutile de mettre ton PDM au RDC, autant le mettre au premier, mais ta dalle de sol supportera-t-elle ce poids ? That's another question.
Un maison sans isolation est un point ... mais avec du simple vitrage en est un autre .... Que tu te chauffes avec un PDM, un chauffage central ou tout autre moyen tu as plus intéret à d'abord investir dans l'isolation de ta maison et surtout de ton vitrage. L'énergie la moins chère est celle qui n'est pas dépensée comme dit souvent sur le forum. Donc première étappe, isole tes combles et mets du double vitrage basse émisivité et avec l'argent épargné à ne pas payer de fioul tu pour ta payer un moyen de chauffage plus économique.
Second point le PDM avec un échangeur thermique. Ce système exist(ait) mais Tuli n'en fait pas la promo outre mesure. Tu peux soustirer MAXIMUM 2 kW par heure (soit la puissance d'un bon panneau rayonnant). Beaucoup de gens pensent que avec ce système ils peuvent virer leur chaudière et que le PDM chauffera tous les radiateurs de la maison. La réponse est clairement non. Ce système est bon pour ceux qui veulent chauffer une pièce éloignée ou isolée du PDM (exemple une salle de bain.)
Dans ton cas, avec ta production de chaleur au RDC et tes pièces à vivre au premier il vaudrait mieux envissager autre cose qu'un PDM. Pourquoi pas un bon poêle que tu mettrais au premier et envisager un chaudière à pellets ?
