Retour d'expérience poêle de masse

[invitef2920e1c]

Sur mon pdm, il n'y a guère que sur la vitre qu'ils peuvent se brûler. Après c'est comme sur le Sarmi, c'est "brulant" beaucoup trop haut pour que mes enfants l'atteignent.
Pour ma part, je protège l'accès direct à la vitre pour ne pas avoir le risque qu'un de mes enfants y touche par mégarde (en jouant, en pensant à autre chose, en rêvassant, pour tester si les parents me racontent pas des carabistouilles, pour....).
Prendre le risque qu'un enfant se brule, se pique avec un couteau pointu (ou se coupe), tombe de la falaise ou autre, c'est assurément la meilleur méthode pour que ce problème puisse arriver. Ce n'est donc pas très rassurant ni pour les parents, ni pour les enfants. Et ce n'est pas cela qui va améliorer leur confiance en eux, en la vie ou dans le monde qui les entoure.
Je termine ce hors sujet avec un principe de préventions assez mal connu: un enfant n'a pas de réel notion du risque ou du dnager avant 7ans. Avant cet age il se jettera sous les roue d'une voiture s'il courre après son ballon par exemple... Après cela dépend des enfants et de l'état d'excitation du moment évidemment, mais c'est une règle assez simple pour prendre conscience que nos enfants n'ont pas le degrés de conceptualisation d'un adulte.

La peur n'évite pas le danger. Expliquer peut en éviter une partie, une partie seulement.

JG27, sauf erreur, il n'y a pas à ce jour d'avis technique chez T qui utilise la nouvelle norme 15250... non ?

Heu... J'ai sur la plaque de mon poele les T100, T50 et T25%... Est-ce bien les temps à 100% 50% et 25% de la pmax selon la norme 15250? Je ne sais pas... Mais cela donne au moins un ordre de grandeur de l'inertie du poele car à faible ou forte charge cela ne doit pas varier tant que cela. Non?

Riri, finalement, ton T50% c'est à 35h ou alors tu as 70°C/2=35°C au bout de 35h?
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[Philou67]

qqun a des données physiques comparatives sur ces matériaux ? (température de rayonnement et capacité d'accumulation respectives)

Tout corps rayonne dès lors que sa température est différente de 0K (-272,... °C).
La puissance du rayonnement dépend de la température, et de l'émissivité du matériau. L'émissivité dépend elle de pleins de paramètres, dont la rugosité, la couleur, ...

Heu... J'ai sur la plaque de mon poele les T100, T50 et T25%... Est-ce bien les temps à 100% 50% et 25% de la pmax selon la norme 15250?

Ca y ressemble fort. Il ne reste plus qu'à trouver les certificats complets Peut-être dans un prochain ATEC...

[Tonia]

Et quelle température de surface atteint-il au maximum ?

je dirais environ 45° là où c'est le plus chaud, juste au dessus de la porte ou le long des conduits de fumée... sensation de "bien chaud", possible de laisser les mains dessus indéfiniment ou presque...
Tonia

[LutopiSTe]

l'émissivité du matériau. L'émissivité dépend elle de pleins de paramètres, dont la rugosité, la couleur, ...

et elle se situe dans l'immense majorité des cas autour de 0.95, stéatite comme chamotte et la plupart des surfaces qui nous entoure (notre peau y compris)
c'est pour ça que les thermo IR sont réglés de base sur une valeur d'émissivité de cet ordre
les métaux peuvent présenter des emissivités beaucoup plus basses, mais beaucoup plus haut ça n'existe pas (l'échelle va de 0 à 1 )

si un poêle devait se singulariser par une différence en terme d'emissivité, ce serait celle d'en avoir une plus faible, puisqu'une excellente emissivité est chose banale.

cordialement

[invite90bb2978]

je dirais environ 45° là où c'est le plus chaud, juste au dessus de la porte ou le long des conduits de fumée... sensation de "bien chaud", possible de laisser les mains dessus indéfiniment ou presque...
Tonia

Bjr Tonia,

Tu dois encore un peu travailler ton art du feu. 45° au dessus de la porte c'est trop peu! A mon sens tu devrais arriver autour de 60°-65° au terme d'une bonne flambée avec rechargement.

Plusieurs facteurs entrent en jeu:

1- Qualité du bois et séchage
2- manière de charger ton bois. Avec une triple grille il te faut serrer ton bois au maximum.
3- Régulation de ton tirage. Trop de tirage entraîne un refroidissement du foyer. Pas assez de tirage et ton feu est mollasson.
4- Réglage de l'AP et de l'AS. En début de feu les arrivées d'AS doivent être fermées pour favoriser une montée rapide en t° dans le foyer. Ensuite tous les AS ouverts et fermer l'AP jusqu'au point ou le feu baisse en intensité. Réouvrir un chouillat pour retrouver un bon feu.
5- Fermeture des arrivées et du clapet. En fin de feu fermer tout l'AS et fermer franchement l'AP ( 3/4 ). Fermer le clapet quand il n'y a plus de flammes.

NB: je fais le malin mais quand j'ai débuté j'ai pataugé minablement.
A noter également, que ton pdm n'est pas encore tout à fait sec et que ca joue beaucoup dans les t°.

[newmorning]

Comme un modèle stéatite en magasin est hors de prix (plus de 10 000 € !) et qu'un modèle en matériaux alternatif est (encore) plus encombrant ou offre (encore) moins d'inertie

@Krom : ce n'est pas tant moi qui le dit mais différents sites et forums internet, après ce serait à vérifier sur des sources plus fiable, mais si l'on fait confiance à ce qui est écrit par exemple ici,

L'avantage de la stéatite est principalement sa masse volumique.

Masse volumique de la stéatite: 2,980 kg/l
Masse volumique de la brique: 1,9 kg/l

La capacité thermique de la stéatite: 0,98 kJ/kg°K
La capacité thermique de la brique: 0,92 kJ/kg°K

Un poele de masse en stéatite aura un volume réduit de 45% par rapport à un poele en brique.
Mais la conductivité thermique de la stéatite étant beaucoup plus importante, il va restituer plus vite la chaleur d'un feu de bois. Si on le peint en blanc cela va diminuer sa puissance et la restitution sera plus longue...

A propos de l'émissivité :

[l'émissivité] se situe dans l'immense majorité des cas autour de 0.95, stéatite comme chamotte et la plupart des surfaces qui nous entoure (notre peau y compris)
c'est pour ça que les thermo IR sont réglés de base sur une valeur d'émissivité de cet ordre
les métaux peuvent présenter des emissivités beaucoup plus basses, mais beaucoup plus haut ça n'existe pas (l'échelle va de 0 à 1 )

si un poêle devait se singulariser par une différence en terme d'emissivité, ce serait celle d'en avoir une plus faible, puisqu'une excellente emissivité est chose banale.

Merci pour ce rappel car j'avais fini par confondre émissivité et conductivité : si je comprends bien, tout autre paramètres égaux par ailleurs, un poele en stéatite accumulera plus (fortes masse volumique + capacité thermique), sera plus chaud au contact et dégagera plus vite la chaleur accumulée (forte conductivité) en émettant autant de rayonnement que tout autre poele qui n'est pas en métal (émissivité).

[invite5c07b6cf]

3- Régulation de ton tirage. Trop de tirage entraîne un refroidissement du foyer. Pas assez de tirage et ton feu est mollasson.
4- Réglage de l'AP et de l'AS. En début de feu les arrivées d'AS doivent être fermées pour favoriser une montée rapide en t° dans le foyer. Ensuite tous les AS ouverts et fermer l'AP jusqu'au point ou le feu baisse en intensité. Réouvrir un chouillat pour retrouver un bon feu.

J'ai trop de tirage chez moi.
Dois-je jouer avec le réglage de l'air primaire ou avec le réglage du clapet de sortie ?

[invite90bb2978]

@ juju88,

Tu dois d'abord diminuer ton tirage en jouant avec ton clapet. Ensuite une fois le tirage normal, tu joues avec ton AP.

[invite5c07b6cf]

Ok, merci Riri.
J'essayerai dans 6 mois...

[inviteb53e2f2d]

[...]Prendre le risque qu'un enfant se brule, se pique avec un couteau pointu (ou se coupe), tombe de la falaise ou autre, c'est assurément la meilleur méthode pour que ce problème puisse arriver. [...]

En allemagne on continue à mettre, sciemment, des cutters entre les mains des collégiens en cours de techno, et les études montrent qu'il n'a pas plus de blessés qu'en france.
Au final les petits allemands sont-ils plus doués que les français? Je ne sais pas, on verra à la coupe du monde...

@newmorning> tu as mal lu, je ne parlais pas de la brique

Tu dois d'abord diminuer ton tirage en jouant avec ton clapet.

C'est ce que je fais également. Ca fonctionne bien...

[Tonia]

Bjr Tonia,

Tu dois encore un peu travailler ton art du feu. 45° au dessus de la porte c'est trop peu! A mon sens tu devrais arriver autour de 60°-65° au terme d'une bonne flambée avec rechargement.

ah c'est vrai que je me demandais si ça ne pouvait pas être un peu plus chaud quand même, mais je dois dire que je n'ai pas de thermomètre IR, et que je ne suis pas sûre de mes chiffres... Ce qui est sûr c'est que ça ne brûle pas les mains... 60° c'est trop chaud pour laisser ses mimines tranquillement dessus non ?
Plusieurs facteurs entrent en jeu:

1- Qualité du bois et séchage
2- manière de charger ton bois. Avec une triple grille il te faut serrer ton bois au maximum.
3- Régulation de ton tirage. Trop de tirage entraîne un refroidissement du foyer. Pas assez de tirage et ton feu est mollasson.
4- Réglage de l'AP et de l'AS. En début de feu les arrivées d'AS doivent être fermées pour favoriser une montée rapide en t° dans le foyer. Ensuite tous les AS ouverts et fermer l'AP jusqu'au point ou le feu baisse en intensité. Réouvrir un chouillat pour retrouver un bon feu.
5- Fermeture des arrivées et du clapet. En fin de feu fermer tout l'AS et fermer franchement l'AP ( 3/4 ). Fermer le clapet quand il n'y a plus de flammes.

NB: je fais le malin mais quand j'ai débuté j'ai pataugé minablement.
A noter également, que ton pdm n'est pas encore tout à fait sec et que ca joue beaucoup dans les t°.

Merci Riri de te pencher sur la question, je crois qu'effectivement, mon bois n'était pas top : il aurait du être bien sec (chutes de chêne de 5 cm d'épaisseur maxi stockées depuis 3 ans ), mais en fait il était mal stocké (pas assez d'air) et il y avait des moisissures sur mes bouts de planches...
Pour la construction du feu ma foi, j'ai sûrement encore des progrès à faire mais pour le tirage et les réglages, je pense que c'était correct... sauf qu'en fin de feu, je ne touchais plus à l'AP (généralement fermé à moitié ou aux 2/3) et le fermais complètement en même temps que le clapet... j'essaierai d'y penser l'hiver prochain !
Sinon j'ose espérer que le poêle est sec maintenant, vu qu'il a 1 an et 8 mois, et que même si le premier hiver il n'a pas chauffé tout le temps, la saison de chauffe cette année a duré presque 9 mois ! J'ai fait mon dernier dernier feu, avec mes derniers morceaux de bois le 15 mai, le premier remontait aux alentours du 20 septembre, et il n'y a eu qu'une petite pause d'une semaine en avril, quand on s'est cru en été avant que le froid ne revienne...
Bien à toi !
Tonia

[invite90a518b1]

Je profite du "mini" bilan de Tonia sur sa saison de chauffe pour faire le mien. J'ai moi aussi cru fin avril que c'en était terminé pour la saison 2009-2010. En effet, mon dernier feu remontait à la soirée du 5 avril. Et puis la fraicheur du début du mois de mai m'a obligé à refaire un feu.

Petit rappel de la maison : 104 m2 à 15 km au sud de Bordeaux, exposée plein sud, avec une isolation légèrement supérieure à la RT2005. Cette année, trois personnes dans la maison depuis l'arrivée du bébé, donc on a un peu plus chauffé sa chambre et on a utilisé légèrement l'appoint électrique pour cette pièce entre décembre et février.

Premier feu le 16 octobre, dernier feu le 4 mai. Mais on peut considérer que la saison de chauffe s'est arrêtée le 5 avril car il n'y a eu après cela qu'un seul feu le 4 mai.

Cumul octobre : 28.6 kg, 0.92 kg/j
Cumul novembre : 100.1 kg, 3.34 kg/j
Cumul décembre : 205.8 kg, 7.92 kg/j
Cumul janvier : 299.4 kg, 9.66 kg/j
Cumul février : 228.5 kg, 8.16 kg/j
Cumul mars : 147.2 kg, 4.75 kg/j
Cumul avril : 12.6 kg, 0.42 kg/j
Cumul mai : 10.4 kg, 0.34 kg/j
Cumul de l'année : 1032.6 kg

Par rapport à l'an dernier, j'ai consommé moins chaque mois, excepté mars avec quelques coups de froids en début de mois cette année, et mai où je n'avais pas chauffé il y a un an. Au total, c'est 200 kg de moins sur l'année, en partie dus à la météo clémente de l'automne, peut-être une meilleure gestion du poêle également et un peu l'appoint électrique (mais ce dernier point se compense avec le fait qu'on ne chauffait presque pas la chambre du petit l'hiver dernier).

Voilà, j'ai cru que j'arriverais à passer sous la tonne de bois, mais le printemps m'a eu.

[Philou67]

si un poêle devait se singulariser par une différence en terme d'emissivité, ce serait celle d'en avoir une plus faible, puisqu'une excellente emissivité est chose banale.

Tout à fait, car entre une chamotte et la stéatite polie, la rugosité, et donc, l'émissivité va fortement varier.

[LutopiSTe]

Salut à tous,

suggérerais tu Philou, que la stéatite polie a une emissivité plus faible que la normale?
je crois que ce principe (polir pour baisser l'emissivité) ne fonctionne qu'avec les métaux.....
d'ailleurs en comparant les valeurs trouvées là, je constate que le verre poli a une emissivité de 0.94
la fonte oxydée va de 0.6 à 0.95 (pour ceux qui voudrait affirmer que la fonte rayonne moins que la brique, va encore falloir comprendre ce qui justifie cette fourchette )

mais je n'ai rien trouvé sur la stéatite....

cordialement

[Philou67]

La rugosité implique une modification de la surface d'émission d'un matériau. Si l'on considère que l'émissivité d'un matériau est donnée pour un corps parfaitement lisse, le fait de le rendre rugueux sans changer sa surface apparente d'un point de vue macroscopique, alors son emissivité réelle sera effectivement plus importante. Cela dit, je ne connais pas (et je ne sais pas si des études théoriques existent à ce sujet), je ne connais pas la relation entre rugosité et émissivité. Il est possible que l'influence soit faible pour certains matériaux.

Ensuite, quand on dit "rayonne plus", cela ne veut peut-être pas dire "à une émissivité supérieure", mais simplement rayonne à une puissance supérieure (comme la puissance dépend aussi de la température, même avec une émissivité inférieure, cela peut rester vrai).

[invite5f8818f0]

Bonjour à tous,

Donc voila, j'ai maintenant les devis de T et N, et je dois avouer que dans ma région (Alsace) le prix de N est beaucoup moins cher que T à masse égale. Notre choix va se faire très prochainement.
J'ai encore un doute sur cette arrivée d'air extérieur que me conseil fortement N alors que T non, je suis persuadé que vous en avez déjà parlés sur le fil de discussion mais j'ai pas trouvé .Si je fais avec cette arrivée, est il possible de la "coupé" si cela "n'apporte" rien ?. Bref, qui peut le plus le moins, mais pas l'inverse.

Si il a des avis pour m'éclairer ou bien un lien sur une page du topic.

Merci encore une fois pour toute ces infos trouvé grâce à vous

[invite905c9100]

bonjout gtoun ,
le vendeur T m'avait dit que dans la mesure ou ma vieille batisse ne serait jamais etanche , l'apport d'air n'etait pas neccessaire.
Dans les pages precedentes , qulqu'un avait effectivement deja poser la question et il me semble que la reponse etait : dans le doute autant faire un conduit , quite a le boucher si pas neccessaire.

[invitecccc31f2]

Bonjour,

Vu le températures clémentes ces temps-ci j'ai arrêté d'utiliser mon TLU2450 pendant 1 semaine. J'ai alors constaté après qques jours que de l'humidité commençait à ressortir du joint au dessus du four ainsi qu'à l'arrière du poêle. J'avais déjà observé ce phénomène l'an passé (année d'installation du poêle) mais je ne m'en étais pas trop inquiété car la maison était en travaux et relativement humide par conséquent.

Est-ce que d'autres personnes ont rencontré ce genre de problème?
Si oui comment y remédier?

Pour ma part je compte tester d'ouvrir le clapet et l'arrivée d'air primaire et éventuellement mettre des boules de papier journal dans le foyer et le four pour absorber l'humidité.

Merci pour votre partage d'expérience

[invite5f8818f0]

bonjout gtoun ,
le vendeur T m'avait dit que dans la mesure ou ma vieille batisse ne serait jamais etanche , l'apport d'air n'etait pas neccessaire.
Dans les pages precedentes , qulqu'un avait effectivement deja poser la question et il me semble que la reponse etait : dans le doute autant faire un conduit , quite a le boucher si pas neccessaire.

Mr T m'a dit la même chose, mais Mr N m'a dit qu'il n'y a rien de mieux que l'arrivée d'air ext. D'après lui le tirage sera meilleur et il ne pourra pas y avoir de problème de dépression si la hotte est utilisée.

[chataxe]

Bonjour,

ma vieille batisse ne serait jamais etanche

A moins que le vendeur ne soit devin, il est à parier qu’après une bonne isolation et le changement des ouvrant toutes maisons ancienne peut devenir aussi étanche qu’une neuve…….

Avec l’arrivée d’air dans le poêle rien n’interdit d’utiliser l’air intérieur alors que le contraire….
Donc si les travaux pour faire l’arrivée d’airs sont faciles (pas au centre d’une maison sans sous-sol ni cave ni vide-sanitaire) autant les faire avant la pose du poêle, après c’est trop tard.
A+

[invite5c07b6cf]

Mr T m'a dit la même chose, mais Mr N m'a dit qu'il n'y a rien de mieux que l'arrivée d'air ext. D'après lui le tirage sera meilleur et il ne pourra pas y avoir de problème de dépression si la hotte est utilisée.

Tu auras peut-être un meilleur tirage, mais tu éviteras surtout de refroidir l'air ambiant de l'habitation lors de la flambée avec une arrivée d'air extérieur reliée au poêle.
Chez moi, je n'en ai pas et je le regrette un peu...

[Linn]

Il faut aussi considérer avec quel système on amène l'air extérieur. Il peut être amené directement dans le foyer donc pas en contact avec la maison, ou comme chez moi, injecté dans la pièce puis ré-aspiré par le tirage, ce qui peut effectivement refroidir un peu la maison. Enfin, c'est surtout lorsqu'on oublie de refermer la trappe

[invite59fd223a]

Bonjour,

juste une idée comme ça : Pourquoi ne pas faire 2 conduits dans la cheminée, un pour la sortie, un pour l'entrée d'air. On a un contre courant propice au préchauffage de l'air d'entrée en exploitant au mieux la fumée de sortie. Un peu à la manière des tuyaux concentriques des chaudières à ventouse. En plus, on abaisse la t°C de contact en isolant le boisseau. Donc moins de danger. Au pire, 2 conduits côte à côte.
Un défaut : le tirage est je pense moins bon...

[chataxe]

Bonsoir,
Caillou, ce principe de conduit existe sur les chaudières ventouses et plus récemment Poujoulat en a sorti un spécial pour les poêles à pellet, mais c’est différent car ces appareils ont des ventilateurs qui aspirent l’air (et/ou pousse les fumées).
Si tu fais la même chose avec une poêle « normal » tu risque d’avoir un tirage inversé, a moins peut-être de faire un super calcul sur les sections + les échanges de chaleur + les pressions extérieures/intérieures…
A+

[Philou67]

Si tu fais la même chose avec une poêle « normal » tu risque d’avoir un tirage inversé

Je crois même avoir lu que c'était interdit pour les combustibles solides, sauf les pellets... mais je m'avance peut-être.

[invite59fd223a]

Arrêtez de faire peur à tout le monde. "interdit", "tirage inversé" ! C'est peut-être exagéré non ?

[chataxe]

Bonsoir,

! C'est peut-être exagéré non ?

Non c’est physique, sans ventilation, cela ne peut fonctionner, et Philou à raison c’est pour le moment interdis pour les combustibles solide hormis le pellet(et sous conditions), mais on ne sait jamais si un jour les industriels sortent une chaudière à buches à ventouse ou un PDM électrique.
A+

[invite93ece2f9]

bonsoir à tous,
je suis nouveau sur ce forum, que j'ai découvert il y a environ 2 semaine et sur lequel j'ai déjà passé pas mal de temps (lu environ 200 pages avec très grand intéret).
Nous achetons une maison des années 50 à rénover à chalon sur saone (sur de la bourgogne) et nous envigeons l'installation d'un poele de masse. J'ai déjà eu pas mal d'infos en vous lisant (fonctionnement, bois, consos...) mais nous posons encore pas mal de questions. Nous avons vu tuli et nunna pour les PDM et jotul (foyer avec habillage en pierre olaire). Nous voulons avoir ce poele en chauffage principal et un appoint avec des convecteurs à fluide caloporteur.
Configuration de la maison : 2 niveaux sur vide sanitaire (65 et 35 M²), murs en briques, isolation à faire, vitrage pvc 4-16-4 faiblement émissif déjà prévu, des cloisons qui vont sauter, création d'une salle de bain dans un des deux garages...
les vendeurs nous ont proposé un sarmi/c 1930 kg et un lisa3 1850 kg.
Je pense isoler les murs extérieurs avec 8 à 15 cm de laine de roche +placo et refaire le mur intérieur dérrière le poele en béton cellulaire pour l'inertie. Est ce un bon calcul ou d'autre solutions sont plus adaptée comme les isolants minces multi couches.
Le four est il vraiment indispensable?
merci pour tous vos bons conseils
stéphane

[inviteab614a08]

Concernant le four, il n'est pas indispensable.
Mais, selon moi, il serait vraiment dommage de s'en priver.

[chataxe]

Bonsoir,

Je pense isoler les murs extérieurs avec 8 à 15 cm de laine de roche +placo

Une bien meilleure solution est d’isoler par l’extérieur :
http://forums.futura-sciences.com/ha...erieur-91.html
http://forums.futura-sciences.com/ha...-multipor.html
http://forums.futura-sciences.com/ha...xperience.html
http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2647824
http://forums.futura-sciences.com/ha...-rentable.html

refaire le mur intérieur dérrière le poele en béton cellulaire pour l'inertie.

Le béton cellulaire est très léger, donc très médiocre en inertie.
Prendre plutôt des briques pleines, des BTC ou même des parpaings ordi maires remplis de terre ou de sable.
Mais, l’isolation extérieure apporterai beaucoup d’inertie, donc peut-être pas besoin de ce mur

Est ce un bon calcul ou d'autre solutions sont plus adaptée comme les isolants minces multi couches.

Non surtout pas, ce ne sont pas des isolants (voir avis du CSTB)

Nous voulons avoir ce poele en chauffage principal et un appoint avec des convecteurs à fluide caloporteur.

De simples bons convecteurs sont suffisants en appoint, à moins que tu par convecteur à fluide caloporteur tu parles de radiateurs de chauffage central ?
A+