P'tits travaux d'ITE (pour voir...)

[SK69202]

Evidemment si F... ne présente pas les documents en vigueur partout sur son site, c'est plus compliqué.

Si les chevilles sont sous la deuxième couche d'isolant, inutile d'en chercher une avec pont thermique minimal.


@+
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[invite2b5a4abb]

Oui il y a de quoi devenir cinglé avec eux, comme si c'était pas suffisant la masse de produits qu'on doit regarder et suivre...

Pour les ponts thermiques d'une manière générale, avec 20cm d'isolant je pense que les chevilles semi plastiques avec pointe en acier sont largement bien pour les ponts thermiques si elles restent sous la 2e couche d'isolant en effet. Si par contre j'en met quelques unes à travers les deux couches pour tenir tout ça en palace c'est un peu plus compliqué. Quoi qu'il y a toujours le pare pluie de 22mm qui fera office de coupure du pont thermique éventuel...

[palus06]

j'en rajoute une couche (pas d'isolant)
en pj la page catalogue envoyée par ficheur- je sais pas si elle existe sur le site (ne pas dire de mal, ils sont sympas, ils répondent aux mails: - Merci Mr XXXX!!!)
à noter l'application pour panneaux de liège!

puis-je m'arrêter au niveau d'un coin de la maison pour une période indéterminée, en assurant à la fois:
- l'enduit final de la partie déjà isolée
- la bonne étanchéité pour que la LdB reste au sec

oui, c'est pas SK qui va te contredire...

[SK69202]

Bonjour.

oui, c'est pas SK qui va te contredire...

C'est resté 2 ans .


Le truc quand on lit le catalogue, c'est un coup la cheville à frapper permet d'aller vite avec un marteau, un coup la cheville à visser permet de ne pas perdre de temps à changer d'outil. Pour avoir essayer les 2, le coup de marteau marche mieux.

Palus, attention à l'ancrage réduit dans nos murs en pierre irréguliers.
@+

[palus06]

je vais leur demander leur recommandation pour l'ancrage pour un isolant de 200 mm sur un mur de pierres et de mortier - @+!

[SK69202]

On ancre dans les pierres ailleurs la tenue est aléatoire.

En fait c'est toi qui doit faire le calcul, prévoir que de temps en temps on "ancre" dans de la terre, il faut donc que celui ci soit important ailleurs car la terre sa tient pas grand chose.

Ancrage + épaisseur de l'isolant + épaisseur de l'enduit + écart éventuel mur/isolant + marge = longueur de cheville. Le foret doit être plus long !

Précise dans ta question que les pierres sont irrégulières, sa joue aussi sur le calcul.


@+

[invitedae67b2c]

Un petit bonsoir a vous
Pour ma part j'ai fait toute l'ite de ma cave en liege 100mm avec les chevilles Fische...thermoz KS8 (comme sk) en 140 mm et franchement c'est top !(voir mon fil pour plus d'info )
Et la, je viens de refaire une rangée de liege pour le soubassement de la maison avant le terrassement mais avec d'autre vis des wurth.. 180mm a frapper et c'est pas mal et surtout bien moyen cher!!!!
Petit question sur l'ite; ou doit on arrêter l'isolant autour des menuiseries ? (au niveau du joint en mur et montant ou sur le montant ? car après, il y a aussi l’épaisseur du crepis a prendre en compte ...
Merci pour vos idees

[invite2b5a4abb]

C'est resté 2 ans .

@SK
C'est le coin que tu as fait avec des ardoises enduites à la chaux? (cf ton sujet retour d'exp "... avant pendant après"). Du moins j'en ai pas vu d'autres
Le souci pour moi c'est que le Nergalto doit être replié sur les angles de manière à prendre le dernier chevron du mur précédant et le première du mur suivant (je sais pas si je suis claire mais c'est explique dans la doc que Herakles a communiqué à plusieurs reprises). La seule solution que je vois c'est d'arrêter l'isolation assez loin du coin de la maison de manière à pouvoir faire tout le coin au moment de la reprise des travaux. Niveau étanchéité de la fin d'isolation +nergalto+ enduit ça va toujours pas être gagné!

Pour les chevilles dans la terre, j'en avais déjà bien peur, d'autant plus que chez moi même la prise dans les pierres est un souci (pierres tendres => certaines qui s’effritent comme des château de sable ). C'est pour ça que j'ai tenu a rejointoyer correctement les murs les plus fragiles. L'un était carrément sous terre depuis toujours, on a tout creusé, puis cassé, puis rejointoyé donc maintenant il sèche tranquille, l'autre il lui manquait la moitié des pierres, on a du rajouter des gros blocs puis combler avec des tuiles plates + chaux pour arriver à redresser à peu près le mur et éviter d'avoir un décrochage de 10cm vers l'intérieur!

Bref tout ça pour dire que je pense que si on a des joints neufs + enduit (c'est ton cas Palus il me semble), il faudrait bien doser l'ancrage des chevilles. En effet si on va trop profonds on va sur l'argile et ça tient pas, mais si on reste sur 3-4 cm de profondeur on reste dans le joint neuf, ce qui devrait assurer une prise plutôt correcte. M'enfin mes joints sont certainement plus gros que les votre vu que les moellons s'effritent pas mal déjà tout seuls, si on rajoute le mortellement avec les burins pour enlever les joints au plâtre et des fois ciment, ça creuse encore plus

[palus06]

si on a des joints neufs + enduit (c'est ton cas Palus il me semble), il faudrait bien doser l'ancrage des chevilles. En effet si on va trop profonds on va sur l'argile et ça tient pas, mais si on reste sur 3-4 cm de profondeur on reste dans le joint neuf

pas de joint neuf pour ma part (ils sont en bon état), juste un ragréage de moins de 1 cm;
l'argile est entre les pierres, donc sous la première couche de pierres, encore des pierres, et de l'argile... et des trous! de toute façon, pas la peine de trop réfléchir (sauf à la longueur des chevilles), l'ancrage se fera bien de temps en temps dans de la pierre et on ajustera selon la solidité (au jugé)!
sinon, pour le nergalto, rien à ajouter à ce que tu proposes.

ou doit on arrêter l'isolant autour des menuiseries ? (au niveau du joint en mur et montant ou sur le montant ?

salut dolf, j'avais vu les photos de ton beau chantier
t'as donc pu trouver du liège en 140mm...
pour ta question : sur le montant, non? le plus recouvrant possible...
à propos de prix, tu peux donner un ordre de grandeur pour les chevilles...

[invite2b5a4abb]

Petit question sur l'ite; ou doit on arrêter l'isolant autour des menuiseries ?

ben si je comprends bien ta question je dirais que le mieux c'est que ton ITE recouvre le dormant pour couper le pont thermique. après en fonction des menuiseries c'est plus ou moins possible à faire. D'où mon interrogation plus haut dans ce sujet sur la possibilité d'intégrer un isolant autour du dormant de la fenêtre

C'est sur que c'est pas évident tous ces points de détails. Penser à tout et prévoir chaque étape de réalisation sans rien oublier, tout ça de tête en imaginant seulement l'évolution du chantier car on y a jamais été confronté en réalité...

Moi du moins c'est ce qui me fait le plus peur, oublier ou de rater un truc et me retrouver en plein milieux du chantier bloqué sans pouvoir continuer ou pire étant obligé de revenir sur ce qui a déjà été fait ou pire encore revenir sur carrément toute la solution envisagée (ce qui représenterait une ruine du point de vu financier!)

Le reste c'est que du boulot. Quand c'est fini, c'est fini

[SK69202]

Bonjour.

C'est le coin que tu as fait avec des ardoises enduites à la chaux? (cf ton sujet retour d'exp "... avant pendant après"). Du moins j'en ai pas vu d'autres

Oui, c'est décrit dans ce post. Une évolution toute fois, la chaux n'ayant pas tenu partout, j'ai fais une couche par dessus avec l'enduit de la LDR qui a un pouvoir d'adhésion remarquable.

Niveau étanchéité de la fin d'isolation +nergalto+ enduit ça va toujours pas être gagné!

Tu fais un petit bout de nergalto enduit sur l'épaisseur de l'isolation avec reprise juste sur la largeur de ton dernier chevron.
A la reprise du chantier, ce bout là saute et tu fais l'angle complet. Moi, j'ai meulé en partie la finition et l'enduit des murs déjà isolés pour que le treillis de la façade aille chercher le raccord à 10 - 15 cm après l'angle, j'ai tout compte fait laissé la planche, elle a permis de fixer le liège (j'ai visser dedans).

Si ça doit rester longtemps, en allant jusqu'à l'angle , tu fais la même chose, à la reprise du chantier, tu fais sauter le nergalto entre l'angle et le premier chevron du mur déjà isolé (à reperer !) et c'est le nergalto "nouveau" qui va chercher le 1er chevron, pour l'enduit.


@+

[SK69202]

Re,

de toute façon, pas la peine de trop réfléchir (sauf à la longueur des chevilles), l'ancrage se fera bien de temps en temps dans de la pierre et on ajustera selon la solidité (au jugé)!

J'ai utilisé deux stratégies pour pallier ce problème, j'ai majoré le nombre de chevilles par plaque/m2 et quand le perçage donnait plus de 2 forages dans la terre , je mettais une cheville supplémentaire ou j'abandonnais le trou (bourrage LDR dans la panneau). Quand on tombe dans un joint et la terre, on sait où sont les pierres.

@+

[invite2b5a4abb]

Tu fais un petit bout de nergalto enduit sur l'épaisseur de l'isolation avec reprise juste sur la largeur de ton dernier chevron.
A la reprise du chantier, ce bout là saute et tu fais l'angle complet. Moi, j'ai meulé en partie la finition et l'enduit des murs déjà isolés pour que le treillis de la façade aille chercher le raccord à 10 - 15 cm après l'angle, j'ai tout compte fait laissé la planche, elle a permis de fixer le liège (j'ai visser dedans).

Si ça doit rester longtemps, en allant jusqu'à l'angle , tu fais la même chose, à la reprise du chantier, tu fais sauter le nergalto entre l'angle et le premier chevron du mur déjà isolé (à reperer !) et c'est le nergalto "nouveau" qui va chercher le 1er chevron, pour l'enduit.

Oui ça m'a l'aire très bon tout ça
Par contre pour toi le raccord entre ancien et nouvel enduit n'est-elle pas trop visible? Pour moi le mur à suivre est sur le domaine publique et le raccord se verra depuis la rue, je veux pas trop le saloper non plus

J'ai enfin trouvé un post de Herakles ou il parle de la mise en oeuvre telle que je veux la faire. J'en reviens pas que je suis tombé dessus, il fallait bien le chercher celui-là

peut-être plus simple , à condition que ces panneaux de ouate de cellulose soient assez rigides :

(j'ai un doute quand même = faut-il un frein vapeur sur le mur , avant la pose des panneaux de ouate de cellulose , répustés sensibles à l'humidité , contrairement à la laine de roche qui est hydrophobe ???)
-1) fixer des pattes ou équerres -destinées à supporter les chevrons verticaux , éloignes du mur de 50 ou 60mm- tous les 62 ou 63 cm

-2) embrocher les panneaux de ouate disposés horizontalement sur ces pattes en quinconce , au besoin les fixer avec quelques chevilles et vis avec tête étoile

-3) mettre en place les chevrons entre les équerres (disposées alternativement d'un côté et de l'autre du chevron en (1) en écrasant légèrement la première couche et visser

-4) mettre en place -verticalement_ la 2eme couche , entre ces chevrons

5)-mettre en place un pare-pluie armé par lattes de 20x40 cloués sur les chevrons tout en coincant en place la 2eme couche

6) mettez en place vos clins horizontalement sur ces lattes , il reste une lame d'air de 20mm entre le pare-pluie ent les clins

démarrer le bardage à 20~25 cm du sol , en dessous , bavette , solin perforé anti bêtes , puis changer d'isolant = liège ou PSE protégé par une palque de ciment jsuqu'à -50cm en enterré , de façon à traiter le pont thermique .

lire le document indiqué en lien , page 25 et 26 ...http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2167266

Enfin ! Ça me rassure un peu plus déjà sur le fait de couvrir les chevrons ... je pense qu'il y a bien pensé

Bon dommage que pour la doc c'est raté mais au moins j'ai celle que tu as citée SK. Je vais la lire dans le train, ou sinon le bouquin sur les Capteurs à air, ou celui sur la bardage rapporté, ou ....

[SK69202]

Bonjour.

J'ai une différence de teinte entre la finition "neuve" et la finition qui a déjà 2 hivers de salissures, mais çà, ça va se corriger, j'ai quand même une petite sur épaisseur, je n'ai pas pu poncer très profond, je ne voulais pas endommager le treillis sous-jacent, mais déjà dit, je m'en fout.

Si une gouttière doit être sur la rue, faire la jonction derrière peut aider, le raccord d'enduit doit être fait en biseautant l'ancien, sans sur épaisseur, mais à mon avis ça se verra.

@+

[invitedae67b2c]

Bonsoir
Merci palus pour le compliment je vais essayer de mettre mon fil a jour ...
Pour le liège, non il fait 10cm et les chevilles 140 pr le prix c 'est 52€ les 250 si j'ai bonne mémoire apres tout depend le nombre de boite et ton contact avec le revendeur !
Pour le wurt... j'ai eu celle là car pas le temps d'attendre les fischer et au final elles sont tre bien .
Concernant l'arret de l'isolant je ne suis pas sur que le fait de le mettre sur le dormant soit une bonne chose d'un point de vu intervention pour plus tard ....Si il faut changer la fenetre comment on fait ? on casse le crépi ?
Je rajout que mes menuiseries sont toutes au nu exterieur de la brique ...bref c'est pas facile une ite !

[invite500a2d07]

Salut palus,
avec un peu de retard, pourtant normalement le platre c'est rapide
ça m'aurait dérangé quand même que tu choisisses ton enduit sans avoir lu cet article du magazine la maison écologique N°68
bonne lecture!


Le document est soumis à droits d'auteurs, et nous ne le considérons pas comme une courte citation. Pièces jointes refusées.
Philou67 pour la modération.

[palus06]

tiens, des nouvelles qui n'en sont pas, car j'ai rien fait en ITE -
l'échafaudage est enfin en place pour finir l'enduit
Ai tout juste fini l'intérieur de la pièce au TAG : je ne peux pas m'empêcher de mettre une p'tite photo, qui résume ce que j'ai appris sur ce forum depuis qqs années;

[invited4f05719]

Salut Palus 06,

T'es pas manchot avec une spatule . Beau travail.

Olive

[invite500a2d07]

Salut Palus,
+1.
t'as pris la terre de ton terrain pour l'enduit argile?
une ptite info sur un sujet connexe. un livre va sortir septembre aux éditions terres vivantes sur les sols en terre crue.
et pour rebondir sur l'ITE, il faudra attendre novembre pour un ouvrage sur les techniques pailles aux mêmes éditions.

[palus06]

t'as pris la terre de ton terrain pour l'enduit argile?

le fil "argile" et la réponse à la question ici
merci pour les compliments, les gars!

[palus06]

après réflexion, je crois que je vais peindre la grille de ventilation à la peinture argile pour la faire disparaître un peu...

[invite500a2d07]

Salut palus,
y a peut-être aussi qqchose à faire pour la continuité de la plinthe?
tiens, sinon, comme t'as pas attaqué l'ite, voici un petit lien sur une ITE paille:
http://www.ecolemontessori-avignon.o...-chantier.html
A+

[invite500a2d07]

encore plus clair...
http://www.isopaille.fr/#/isolation-...erieur/3939652

[palus06]

merki ociv- non, j'arrête les frais en int., et en plus, pour une fois, ça fait l'unanimité, alors pas de quoi se plaindre!
la peinture à l'argile tient même sur l'alu, foi de palus!

pour l'ext, j'ai fini l'enduit jusqu'en haut du mur (en chaux sable 1 pour 3), et c'est vrai que ça va bcp plus vite à enduire que le mélange chaux sable liège.
l’échafaudage est en place -je devrais mettre des photos plus parlantes...

tes photos d'ITE paille, c'est bien mais ils sont tranquilles avec la pluie avec des débords plus que généreux!
pas encore trouvé de système à greffer sur une gouttière Nantaise pour créer un débord.
je suis tjs pour le liège, d'ailleurs ma commande va bientôt partir, mais c'st en palette de 18m², faut de la place pour les stocker
pour les chevilles, j'en ai trouvé en 150 ejotherm pour pas cher, mais pas en 240.
pas de temps de m'y mettre encore les prochaines semaines unfortunately
@+

[invite2b5a4abb]

Tu peux toujours faire comme moi , rallonger le débord de toit...
Seul truc: fais le toi même! Je voulais m'éviter ça et le confier à un pro, pour avoir un résultat impeccable!
Le seul résultat que j'ai eu c'est du fric en moins, une rallonge à moitié faite, toutes les gouttières à reprendre et le pignon entièrement à faire car juste saccagé, avec des tuile qui pendouillent en l'aire...

Sinon c'est pas compliqué il faut juste avoir la tuile et c'est à la portée de n'importe quel bricoleur. Pour un pignon c'est déjà plus technique...

bref, 2 semaines de perdues alors que je suis déjà super en retard sur le planning, J'aimerais attaquer l'isolation début octobre, mais vu que j'ai pas encore commandé les fenêtres (6 semaines + transport), ça va être dur. Je prie pour qu'on ait un automne clément!

[palus06]

sur cette photo, on voit ce qu'est une gouttière Nantaise... ou on devine, ou faut aller sur gogol...
y a comme un bourrelet de zinc dessous?!

[palus06]

faudrait presque rallonger le doublis qui est ici

[invite2b5a4abb]

non il faut à mon avis le démonter puis le replacer après rallonge des chevrons. Comme pour une gouttière normale quoi (chez moi)

[SK69202]

Bonjour.

J'ai fait ça, directement en contact avec l'isolant (140mm), une simple fissure à la jonction enduit/zinc en raison de la dilatation du métal. Le zinc est généreusement vissé dans la volige (1vis/15cm).
Le seul hic, je ne peux plus appuyer d'échelle.

@+

[palus06]

oui, mais comment tu as accès à la volige? la gouttière appuie sur la volige, qu'on ne voit donc pas?
on a l'impression qu'il n'y a pas de gouttière chez toi?
la rénovation, c'est une nouvelle aventure chaque jour!