Bonjour.
La maison sera dotée d'une certaine inertie, les murs seront fortement isolés, un chauffage avec un poêle plus réactif qu'un PDM, en lieu et place de la cheminée refroidisseuse me semble au contraire plus adapté.
Ce type de mur garde une température quasi constante, les miens (inertie considérable) avec ITE ne varie que d'une amplitude de 3°C sur l'année et avec plus de 18kw pour 400m3, je ne surchauffe pas en cours de flambée (23-24°C max).
@+
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Bonsoir,
Après d'autres recherches entre-temps, j'étais arrivé à la conclusion qu'il vaut peut-être mieux éviter le plafond rayonnant et regarder du côté d'un insert à pellets / granulés à la place de l'insert bois prévu. Ravi de lire vos nouvelles interventions donc !
Concernant les plafonds rayonnants, ce qui me met mal à l'aise, c'est de lire sur les sites des fabricants des phrases bizarres du style "tue les bactéries", "ionisant super pour la santé", etc. on se croirait dans une secte, c'est louche non ? Je craindrai au contraire prendre un risque pour la santé de ma famille avec l'infrarouge, à tort ou à raison, le genre de scandale sanitaire qu'on découvre 20 ans plus tard quand c'est trop tard.Si quelqu'un a un avie fiable sur le sujet...
Bien vu pour le risque de changement de contrat EDF... je m'étais méfié pour une PAC, pas pour ces modules rayonnants !
Et encore une bonne idée de Paillafond concernant les radiateurs amovibles... je m'étais posé la question ce matin sur la possibilité de trouver des radiateurs rayonnants avec une fiche classique 220V afin de me contenter de prévoir suffisamment de prises murales à des emplacements stratégiques et de n'acheter des radiateurs que s'ils s'avèrent nécessaires... cela rejoint du coup l'idée de les rendre amovibles ! Réponse positive ici, avec évidemment un circuit et disjoncteur spécifique (ça j'en fais mon affaire !)
Le PDM, je ne connais pas, je vais y jeter un oeil...
Nous avons je précise des critères esthétique/ambiance et de sécurité enfants prioritaires : nous voulons une belle flamme, un insert double face, pas de poêle brûlant au toucher (enfant de 2 ans)... sans être du genre à surprotéger mes gosses, mais étant donné l'emplacement central prévu (beaucoup de passage autour), c'est préférable.
A part une cheminée bois classique, quelle autre possibilité avec ces critères ?
Et jusqu'à quelle distance peut-on faire circuler l'air chaud dans des conduites ? nécessité de ventilateurs pour ce faire ? Notre habitation sera tout en longueur, ça n'aide pas + la partie à l'étage...
On est compliqué, sinon ce serait trop facile
"cheminée refroidisseuse"... "maison passive" et "plaisir d'avoir un beau feu de cheminée" sont incompatibles ? pourtant il y a bien obligation d'avoir un conduit de cheminée dans toute habitation il me semble d'un point de vue réglementaire, il y a peut-être une bonne raison à cela ? Un insert suffisamment étanches avec une cheminée bien isolée, cela n'est pas possible ?
Bonjour Anjary
J'aime bien cette présentation sur les PdM, ses avantages, ses limites : http://90plan.ovh.net/~allsculp/wiki...?title=Accueil
Pour en voir quelques modèles en "vrai" tape : Himestra, et Alsamasse pour ceux que j'aime. Mais il y en a d'autres Tulikivi, NunnaUuni ...
Quant à moi, j'en monterai un, en briques et en autoconstruction ... on ne se refait pas !
PaillàDonF
Si tu lui fais une belle finition comme celui-ci, j'adhère:
Y'en a 2-3 autres qui présentent bien aussi (ce sont bien les seuls à mon goût) :
Mais pour la déco moderne que l'on souhaite, je n'en ai trouvé que 2 qui nous plaisent, chez TULIKIVI (et qui ressemblent tout à fait à ce que j'ai dessiné sur mes plans 3D, puisque j'avais prévu d'habiller l'insert dans une telle "colonne murale" au centre de la pièce de vie) :
Si tu m'en trouves un dans ce style en double face je prends
Mais j'ai vu passer quelques prix à plus de 15000 € la bête, ça refroidit... si j'ose dire !
En autoconstruction en pierre stéatite et une présentation dans le style du TULIKIVI NAMMI, ça peut chiffrer à combien ?
Je viens de parcourir ton lien (wiki), je comprends mieux le principe...
Pas de contraintes qui me gênent spécialement dans les inconvénients cités... par contre si je comprends bien il y a forcément une cheminée externe au "bloc", et ça ce n'est pas compatible avec mon souhait de foyer à double face (l'arrière du PDM étant masqué par la cheminée), pas la place non plus pour cette cheminée sur un côté du PDM (il faudra décidément que je poste mes plans, car pas facile à expliquer).
Et puis c'est un peu le même souci que l'ECS solaire en autoconstruction que tu me présentais : j'ai déjà tellement de boulot à autoconstruire seul et entièrement l'habitation, que je me vois mal en rajouter encore à moins de passer chômeur longue durée pour avoir le temps suffisant, ce qui est incompatible avec mon souhait de monter une société d'informatique dans 2 ans.
PS : amusant le passage "Fendre son bois"... j'ai fendu du bois "manuellement" au merlin éclateur et billot pendant 5 ans pour mon ancien chauffage central par fourneau bouilleur, et c'était un réel plaisir qui me manque désormais (avec le plaisir de faire le bûcheron dans une belle forêt de Haute-Loire, le souvenir des senteurs de sous-bois etc.)... c'est sûr, faut pas avoir la santé fragile, mais en même temps ma bonne santé je la dois plus aux travaux manuels réguliers qui me forgent une charpente solide qu'à la sédentarité d'informaticien où l'on s'avachit pernicieusement !Enfin, à chacun le mode de vie qu'il entend !
Est-ce qu'un compromis insert bois classique double face dans une colonne "lourde" (inertie) pourrait être un compromis intéressant ou ça n'a pas de sens ?
Bonsoir Anjary
Un PdM a l'avantage d'avoir des températures de surface basses, contrairement à un poêle à bois "normal". Inconvénient il ne chauffe pas tout de suite, en fonction de ses épaisseurs de briques. De 4 à 12 heures, selon. Peu réactif donc.
Une particularité propre à ta maison très bien isolée avec beaucoup d'inertie à l'intérieur, un poêle "normal" peut convenir car la chaleur dégagée par le poêle sera absorbée par tes murs épais et lourds, sans surchauffe. SK69202 parle par expérience, lui qui a maintenant une maison bretonne avec 70 cm de granit isolés par l'extérieur. Avantage, la réactivité. Désavantage, températures de surface élevées.
Pas d'autoconstruction possible en stéatite, car la France n'en possède quasiment pas (sauf dans les Alpes). Il faut l'importer de Finlande.
Par contre, tu peux faire l'enduit que tu veux sur des briques (voir Pdm de Ririmasson) : http://www.diymasonryheater.blogspot.fr/
Pour avoir une double-vue sur les flammes, il te faudrait un foyer vitré en bas d'un côté du PdM, et de l'autre côté (ou à 90°), un four "noir" où tu verras bruler les flammes des gaz de bois (la combustion secondaire).
Un "finlandais" a toujours son départ de conduit de cheminée au pied du PdM, pour respecter le principe des fumées qui redescendent et réchauffent les canaux latéraux.
Départ par le haut, c'est possible avec un "Rocket Bell" de Peterberg, comme celui là (passe la gomme sur les arrêtes saillantes pour le démonter et voir les 2 cloches)
(je viens de découvrir que les fichiers "zip" sont acceptés. Ce qui est bien pratique pour passer un fichier SketchUP ...!)
PaillàDonF
Bonjour,
Un pdm type t.....i délivre au maximum entre 3 et 4 kW selon une courbe décroissante dans le temps, et donc sur qq heure c'est moins en moyenne. Si c'est l'unique mode de chauffage, il faut pouvoir se contenter de 2-3 kW, ou avoir un appoint.
Bonjour.
C'est déjà supérieur à la puissance moyenne (sur 24h) que j'ai besoin pour tenir 20.5-22.5°C dans ma maison moins bien isolée que celle d'Anjary mais située dans un climat plus doux.Si c'est l'unique mode de chauffage, il faut pouvoir se contenter de 2-3 kW, ou avoir un appoint.
Les maisons à forte inertie bien isolée, nécessite "l'injection" de l'énergie qu'elles perdent comme toutes les autres, mais cette injection peut être ponctuelle, j'entends par là, qu'une flambée vive sera lissée par les murs sans surchauffe et que la restitution sera durable.
En fonction du froid, comme l'énergie perdue augmente, la multiplication des flambées peut s'avérer nécessaire, si l'énergie utile (celle qui chauffe la maison) d'une flambée est inférieure au besoin.
PDM ou foyer double face plus conventionnel, ce qu'il faut regarder, c'est: la diffusion de la chaleur est elle possible dans toutes la maison ?
Cette diffusion se faisant naturellement par convection, je pense qu'un foyer conventionnel est préférable, la température de l'air généré est plus forte, cela favorise la convection. D'autre part, en situation de "maison inertielle refroidie", un foyer conventionnel permet un réchauffement plus rapide de celle ci.
@+
Dernière modification par SK69202 ; 27/04/2012 à 09h22. Motif: grammaire
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Parfaitement d'accord SK, au temps pour moi si je n'ai pas vu les déperditions et la localisation de la maison de Anjary.
Mais j'ai vu récemment des gens qui croyaient avoir bien isolé ("bien isolé" est une notion très relative et variable d'un individu à l'autre tant qu'on ne sait pas ce qu'il en est réellement !) leur maison (en réno c'est vrai), qui ont mis un superbe pdm, et qui ont eu froid tout l'hiver en ajoutant des convecteurs, les milliers de kWh qui vont avec et en passant 20 stères (ce qui est un "exploit" dans un pdm !). Il leur fallait en fait au moins 10 kW (et sans doute plus vu les fuites d'air difficiles à quantifier) ! Je pense qu'il y a eu erreur d'appréciation du marchand... Je disais juste ça pour dire qu'il n'y a pas de "magie du pdm", il a ses avantages et ses inconvénients, et ça ne marche pas à tous les coups...
SK69202 par son dernier message a résumé très clairement mon intuition et confirme l'idée de Paillafond comme quoi il faut tirer partie de l'inertie de mes murs en béton banché sans s'embêter à rajouter une inertie au niveau du foyer. Si PDM et diffusion de chaleur dans la maison sont incompatibles (c'est bien ce qu'il me semblait), alors oublions le PDM.
"la diffusion de la chaleur est elle possible dans toutes la maison ?"... c'est la question que je pose plus haut :
- situation centrale de l'insert par rapport aux 2 chambres principales, la salle de bain, le salon et le bureau sur un rayon de 5 mètres max... de simples conduits d'air en plafond doivent suffirent à répartir suffisamment la chaleur sur ces pièces non ?
- par contre la salle de repas et la cuisine ouverte sont plus éloignées (maison "allongée")... mais ma tendre et chère Marie cuisinant beaucoup, avec le four entre autre, j'ai tendance à penser que je n'ai pas intérêt à chauffer ces pièces par un autre moyen !
- les 2 chambres de l'étage (avec une autre salle de bains) sont situées au dessus de la salle de repas et cuisine, soit à une distance d'environ 12 mètres de la cheminée ! Des conduits d'air chauffé sont-ils néanmoins envisageable depuis la cheminée sur une telle distance ? Néanmoins s'il faut chauffer à l'électrique à l'étage, ce ne sera pas une catastrophe je pense, s'agissant de "pièces de nuit" tout aussi isolées (+ inertie) que le rez-de-chaussée.
Je rebondis sur le premier message de SK69202 sur cette page qui parlait de "cheminée refroidisseuse" : existe-t-il de bons inserts bois double face et une méthode de construction suffisamment isolants et étanches aux déperditions ? des erreurs à éviter concernant l'arrivée d'air extérieur sous la dalle par exemple ?
Concernant notre climat, effectivement c'est bien de l'avoir toujours en tête pour notre projet :
- étés très chauds et secs (sécheresses récurrentes approchant régulièrement les 40°C, quelques rares orages mais violents)
- printemps et automne humide (septembre à décembre pluvieux, surtout octobre généralement... le printemps est agréable)
- hivers secs et doux (neige inexistante, gelées rares et de faible importance, températures moyennes du mois le plus froid généralement supérieures à 5-6 °C)
- beaucoup moins de vent que dans la vallée du Rhône ardéchoise, néanmoins on respire un peu mieux que sur Nîmes
Bonjour.
Je pensais à une cheminée ouverte, d'où ma " cheminée refroidisseuse".
Non, la perte de rayonnement par les vitres est très grande, or pour obtenir un bon rendement il faut des hautes températures qui sont plus difficiles à obtenir avec un foyer doté de beaucoup de vitre et de peu de surface en céramique ou brique.existe-t-il de bons inserts bois double face
Il faudra chercher du coté des haut de gamme.
Je ne dis pas que c'est incompatible, je dis que cela est moins facile en raison de la température de l'air plus faible.Si PDM et diffusion de chaleur dans la maison sont incompatibles (c'est bien ce qu'il me semblait), alors oublions le PDM.
Si l'étage est bien isolé et aussi doté d'inertie, il n'y a pas de souci pour le chauffer avec la convection, ma pièce de l'étage la plus éloigné est à 12 m du poêle est elle est à une température acceptable.
Par contre je n'ai pas d'expérience pour le chauffage de pièces distantes au rez de chaussée, j'ai trop de refends et ce sont les radiateurs (poêle bouilleur) qui les chauffent.
Je parle d'inertie à l'étage parce que le problème d'hiver est le même qu'au rez de chaussée et que c'est vital pour le confort d'été, à condition de bien gérer, le potentiel thermique de la maison.
@+
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Bonjour Anjary, et SK69202Envoyé par SK69202
Je profite de l'intervention de SK69202 pour lui demander de développer ses propos. En somme, compte tenu de la qualité d'isolation (25 cm), de la répartition intérieure de la masse (20 cm de béton), et de la situation géographique (presque le Sud), quels besoins de chauffage vont être ceux d'Anjary ? Comment en avoir une idée approximative ?
Merci Sk.
PaillàDonF
Bonsoir.
Il faut une étude thermique dynamique pour avoir une valeur qui s'écarte de celle du pifomètre, même étayé par quelques chiffres.
@+
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Bonjour,
En ce qui concerne les outil, tout dépend de ce qu'on veut faire et sur quoi.
Un calcul de déperditions peut faire l'affaire dans tous les cas pour avoir une bonne idée de la puissance nécessaire.
Une étude thermique de type réglementaire permet aussi de fixer les idées globalement sur une maison (consommations, puissance) avec des limites cependant, notamment en basse/très basse consommation, et en bioclimatisme.
La STD permet de mieux prendre en compte :
- Le comportement d'un bâtiment non muni d'un chauffage central régulé, en différenciant les différentes zones.
- De tenir compte de l'usage réel du bâtiment.
- De prendre en compte les mouvements d'air entre zones.
- De prendre en compte finement l'inertie du bâtiment par les caractéristiques des matériaux autres que conductivité.
- De mieux prendre en compte les apports gratuits et les masques.
- Il n'y a pas vraiment de limite en terme de type de bâtiment( de fortement consommateur à très basse consommation)
Mais elle n'est pas réglementaire...
En très basse consommation, il y a aussi phpp, le domaine d'utilisation de cet outil est le (vrai) passif et sa labellisation.
Bonjour.
Faire un calcul précis des déperditions, apport gratuits et autres, c'est utiles avant, quand on veut faire des économies sur les principes constructifs, sur les matériaux et équipements et optimiser les formes.
Quand la construction est "fixée" et que l'équipement de chauffage correspond à un désir, l'étude précise est inutile, car elle se borne à choisir la valeur de la puissance maximale du chauffage.
Dans le cas qui nous intéresse, c'est la maison qui fait la régulation et c'est "la gestion" de la maison qui fait le confort.
Dans "gestion de la maison", j'entends chauffage, ventilation et occlusion éventuelle des fenêtres, Anjary est au sud, avec des hivers doux et des étés chauds, je pense que le principal problème sera de maintenir sont confort d'été, l'hiver avec un foyer classique ont peut chauffer fortement pour compenser, par contre le "capital fraicheur" de la maison est limité et "l'été" peut être très long dans le sud, or la maison sera inertielle, mais la capacité du voile de béton et du sol, sont limitées face à plusieurs mois de chaleur.
Donc je pose la question, comment sera combattu le réchauffement progressif de la maison entre le printemps et les pluies d'automnes ?
Chez moi, le problème de l'été est différent, je dispose de beaucoup plus d'inertie, de peu d'apports solaires (petites fenêtres), des milliers de Km3 d'eau fraiche de l'océan à proximité (brises) et d'étés qui ressemblent parfois à l'automne, néanmoins dès que la chaleur se pointe, je "gère la maison" pour maintenir la température dans ma fourchette de confort. J'ai déjà mis quelques heures de chauffage en juillet, ma maison est plus fraiche l'été que l'hiver.
@+
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Le tuli existe aussi en double face et un simple accessoire permet de faire une flambee de pellets. Jai un devis pour un 2t avec four inverse pour 15000
Bonsoir,
15000 €... c'est le coût de la majorité des PDM que j'ai vu passer sur le web, c'est bien trop pour la faible utilisation que je prévois.
Je pense rester sur l'idée d'un classique insert double face avec l'habillage en autoconstruction, une entrée d'air extérieur, une convection sur les pièces avoisinantes par des bouches d'air en plafond, et je me renseignerai en temps voulu auprès de vous sur les précautions à prendre pour l'isolation et l'étanchéité... et pour le choix d'un insert de bonne qualité (les quelques uns que j'ai repéré coûtent environ 2000 €, voir le double pour du M-Design, je ne sais pas ce qu'ils valent).
Les M-Design sont particulièrement à mon goût... sur les photos, après faut voir ce que ça vaut (et puissance nécessaire pour mon projet ?), par exemple :
LUNA GOLD 1150DH DOUBLE FACE - BOIS
Pour répondre concernant les fortes chaleurs l'été : ce n'est pas pour rien que j'ai pris les recommandations de Paillafond sur le mur de béton banché comme du pain béni
La construction sera sur le versant sud d'une colline, donc particulièrement exposée au soleil et au vent même si ça ne souffle pas beaucoup dans le coin (trop loin de la vallée du Rhône et des montagnes du nord de l'Ardèche pour connaître le mistral, trop loin des entrées maritimes également). Les baies vitrées au sud seront donc abritées du soleil d'été par des avancées de toiture (terrasses couvertes). Après, je me fie au vécu dans la maison des parents de Marie (dans le même village) : on crève de chaud à l'étage non isolé (chambres d'amis où l'on est un week-end sur trois), ils nous ont donc rajouté une climatisation faute de mieux (on est direct sous les tuiles pour schématiser)... Par contre au rez-de-chaussée, cela reste suffisamment frais même pour un montagnard comme moi
Par contre je n'ai pas prévu de VMC double flux, ça ne m'attire vraiment pas ces systèmes, je suis partisan d'aérer l'habitation quotidiennement et naturellement par les ouvrants comme je l'ai toujours fait... on ne m'enlèvera pas ce petit plaisir d'ouvrir les fenêtres en grand en profitant de notre belle campagne, c'est un rituel chez moi ! J'admets que - contrairement à ce que laisse présager mon métier, ou justement à cause de mon métier- j'aime la simplicité... tout au plus je serai preneur pour un peu de domotique pour centraliser les volants roulants et le chauffage électrique d'appoint, ou encore pour la surveillance de la conso électrique. Il faut à ce propos que je me renseigne si je dois prévoir des commandes filaires ou si je peux m'en passer avec du CPL, radio, voir même Wifi ? Mon petit doigt me dit avant même de m'être renseigné, que je vais prévoir du filaire partout pour être tranquille !
Une petite question concernant mes murs : avec Paillafond, nous avons vu qu'il valait mieux (point de rosée) que je me limite à des parpaings de 15 pour le mur extérieur... du coup, souhaitant rester sur une épaisseur totale identique (pas envie de reprendre tous mes plans sous Sketchup), sur quoi vaut-il mieux que je mette les 5 cm récupérés ? sur l'épaisseur de liège (30 cm au lieu de 25) ou sur le mur en béton banché intérieur (20 cm au lieu de 15) ? Pour résumer : plus d'isolation ou plus d'inertie ? Là aussi mon p'tit doigt me dit qu'il vaut mieux rajouter sur l'inertie avec des blocs à bancher de 20 cm... mais je préfère me fier à vos avis !
Bonjour.
La double flux ne sert à rien, par contre une VMC reste indispensable, sauf à garder les fenêtres en permanence ouvertes, cela ne sert à rien pour la gestion de l'humidité. Il faut prévoir un ventilateur qui souffle dans la maison pour une surventilation nocturne et fenêtres fermées. Si un puit provençale est possible ne pas hésiter.Par contre je n'ai pas prévu de VMC double flux, ça ne m'attire vraiment pas ces systèmes, je suis partisan d'aérer l'habitation quotidiennement et naturellement par les ouvrants comme je l'ai toujours fait... on ne m'enlèvera pas ce petit plaisir d'ouvrir les fenêtres en grand en profitant de notre belle campagne, c'est un rituel chez moi !
De l'ouverture des fenêtres, des maisons modernes inertielles et des habitudes du passé dans l'habitat traditionnel.
Le fait d'exposer à l'air chaud extérieur, l'ensemble des murs intérieurs rend caduc les efforts de garder la maison fraîche. Les murs vont se réchauffer progressivement et dormir dans un four en béton à 30°C reste moyen. (j'ai donné)
Les maisons anciennes ont une inertie plus importante et ne sont pas isolée, garder les fenêtres ouvertes, les réchauffent moins et comme les murs ne sont pas isolés, ils se refroidissent par les 2 faces la nuit, ce qui permet de passer l'été.
Avec un voile de béton,même de 20 cm isolé sur une face, il n'en n'ira pas de même, l'inertie est plus faible, l'isolation réduit fortement les pertes et si la ventilation de nuit est faible, la perte de chaleur est faible, avant la journée de chauffe du lendemain.
La stratégie et d'ouvrir dès que et tant que la température extérieure est plus faible que celle de la maison et de fermer dès qu'elle l'approche. (je prends 1°C de marge pour la fermeture Text<Tint+1°, par contre j'ouvre dès que Text=Tint. Les contraintes de sureté imposent généralement la fermeture de nuit.
C'est aussi pour cette raison qu'il faut un ventilateur qui renouvelle l'air de la maison la nuit, avec la domotique, il y a moyen d'automatiser.
Un autre problème de l'ouverture massive des fenêtres et de l'inertie, c'est l'humidité, dès que la température des murs est inférieure au point de rosée de l'air, il y a condensation, cela se produit dès que le temps devient "lourd" et à l'orage. C'est le talon d'Achille de l'ITE, ici à l'ouest j'y suis confronté plus de 2 mois dans l'année.
J'ai la flemme de rechercher, le toit est isolé comment ?
@+
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Bonjour Anjary (et Marie)
J'ai utilisé le simulateur :
- parpaing extérieur 15 cm + 25 cm de liège en vrac + 20 cm de béton intérieur donnent un R = 6, déphasage 12 h
- parpaing extérieur 15 cm + 30 cm liège en vrac + 15 cm béton intérieur donnent un R = 7, déphasage 20 h
Dans les 2 cas, il n'y a pas condensation dans les murs.
Je préférerais un déphasage de 12 h, pour que le rafraîchissement nocturne se fasse effet au bon moment.
L'ouverture la nuit de 2 fenêtres (oscillo-battantes par exemple) pour faire un courant d'air entre deux fenêtres opposées dans la maison, est une bonne chose. Ajoute à cette pratique du courant d'air nocturne, l'usage dun puits canadien qui sera un précieux atout quand les nuits sont trop chaudes pour ouvrir les fenêtres.
En toiture, il faut également rechercher ce déphasage nocturne. On peut l'obtenir avec de bonnes épaisseurs de ouate de cellulose (typiquement 40 cm, R=10, déphasage 14 h)
PaillàDonF
Bonjour,
Ok Paillafond, c'est noté pour les épaisseurs de murs !
Ok je vais me renseigner pour le puits provençal. Pour le ventilo, lui adjoindre une trappe isolante pour le fermer et éviter les déperditions l'hiver ? Je ne m'intéressais qu'au double flux justement pour éviter les déperditions... comment les gérer au mieux pour l'hiver avec un ventilateur simple ?
C'est exactement ce que nous faisons par habitude ! Battants ouverts le matin jusqu'à 10h maxi (selon période), voir même la nuit en cas de canicule : pas de souci de sécurité particulier puisque pour ce faire, j'ai prévu des grilles en fer forgé sur les fenêtres au nord, et pour les autres on peut fermer les volets roulants en laissant les interstices ouverts entre les lamelles. Je me renseignerai aussi sur des détecteurs d'ouverture pour volet roulant, je m'y suis déjà intéressé pour les portes de garage. Autrement, les courants d'air seront faciles à créer étant donnée la configuration du projet.
C'était une de mes (trop nombreuses) questions dans ce topic
Bonjour.
Un clapet isolant + ventilateur = 5 à 7 % du prix d'une double flux, ça en fait des hivers de payé.
Ce ventilateur ne sert qu'à la ventilation nocturne d'été, la ventilation de la maison doit être autre chose, chez moi, c'est extraction à débit variable, une base permanente (gaz), deux autres à commande manuelle et la SDB hygro commandé, entrée d'air par les fuites.
Pour le toit la ouate ira très bien, en soufflage en vrac, par vapeur à mettre en dessous, prévoir 20% de hauteur de plus que désirer en raison du tassement ultérieur. Si on veut utiliser les comble en grenier, avant il faut faire un plancher ajourer au dessus du futur niveau de la ouate et toutes l'électricité hors de l'isolant.
Vu le prix d'amis que tu vas payer pour le liège
@+
Dernière modification par SK69202 ; 29/04/2012 à 12h50.
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Bonsoir,
Pour la ouate, ma seule inquiétude : de part sa volatilité, ne risque-t-elle pas de se déplacer à la longue sous la toiture par le vent qui pourrait s'infiltrer ? (puisque à part un pare-pluie sous les tuiles, rien d'autre)
Pas de comble en grenier ! tout sera totalement encombré par les fermettes. D'ailleurs ça risque de faire trop de volume à remplir avec l'isolant à insuffler ? j'ai un peu peur du coût final pour en définitive peut-être une sur-isolation inutile... à moins de n'insuffler qu'à une hauteur partielle si faisable ? (encore faut-il pouvoir le contrôler)
Pour le liège ça m'intéresse aussi pour les raisons que tu évoques, et pas forcément plus cher en définitive puisque contrairement à la ouate à insuffler, la main d'oeuvre serait gratuite... sous réserve que j'arrive à mettre au point un SyPOILE comme le tiens
Bonne soirée
Bonjour.
v
Le volume d'isolant en vrac et le volume d'isolant en panneau pour obtenir une même résistance thermique est le même, l'isolant en vrac étant plus facile à mettre dans une charpente compliquée, pas de découpe, remplissage uniforme, pas de passage d'air.D'ailleurs ça risque de faire trop de volume à remplir avec l'isolant à insuffler ?
en 2 secondes les granulés de la trémie sont partis, ou bloqués
J'ai choisi les granulés de liège pour cette raison, pas de machine à louer, travail à mon rythme, pas de tassement ultérieur et ça va quasiment partout.
Je viens de finir mon toit, j'ai mis 2 ans et 45 séances d’insufflation.
@+
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Bonjour,
A SK69202 :
Dans les combles, tu as utilisé le SyPOILE pour insuffler le liège en granulés ; pourquoi ne l'as tu pas déversé directement sur le plancher des combles ?
Je compte déverser du liège en granulés entre le mur (parpaing) de la maison de mon voisin en limite de propriété et le mur de ma maison (parpaing) qui sera à + ou - 15 cm de son mur.
A t-on le droit légalement ?
Techniquement est ce que cela pose un problème ? Y aura-t-il un problème de condensation dans les granulés de liège ?
Merci.
Bonjour.
Parce que passer seul, 5m3 de granulés par seau de 10 litres, dans une trappe de 40 sur 50 cm en grimpant une échelle, pour aller les déverser à 3 m du point d'entrée dans un espace de 30 à 80 cm de haut en escaladant les solives sans défoncer le plafond, c'est pas glop.Dans les combles, tu as utilisé le SyPOILE pour insuffler le liège en granulés ; pourquoi ne l'as tu pas déversé directement sur le plancher des combles ?
On ne peut "normalement" rien faire sur le fond d'autrui, mais faire remarquer au voisin que l'on va isoler gratuitement son pignon en échange de son accord écrit peut permettre de le faire.
@+
Dernière modification par SK69202 ; 02/05/2012 à 13h19.
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
+1 à tout ce que vient de répondre SK69202, et j'ajoute que dans mon cas l'accès est encore pire à cause de fermettes encombrant tout l'espace des combles, donc insufflation inévitable.
Et donc si je t'ai bien compris SK69202, tu n'as pas rempli toute la hauteur, seulement comme visible sur cette dernière photo ? Tu me conseillerais quelle hauteur de liège pour une isolation digne de ce nom ?
J'ai pu lire ailleurs :
Toitures : 4,5 (minimum) à 8 (idéal)
Murs extérieurs : 2,5 à 4
Sol sur terre plein : 1,5 à 3
Sol sur local non chauffé : 3,5 à 6
(je ne sais pas si ces chiffres sont d'actualité, car rien que pour le mur j'ai déjà prévu un R=6 comme on me l'avait conseillé alors qu'ici ils indiquent "seulement" de 2,5 à 4)
Donc entre 30 et 35 cm d'épaisseur de liège en vrac pour une isolation "idéale" (R=8) sous toiture ?
Je n'avais pas fait attention à ces 2 infos dans le flux d'info qui circule - à ma plus grande joie - sur ce topic
- "R = 10" sous toiture ?! ce qui répondrait à ma question précédente, mais ce serait peut-être sur-isolé en climat méditerranéen où il les faut ?
- Le puits Canadien = même chose que le puits Provençal ? dans ce cas, il faut nécessairement une VMC double flux non ?
Même principe. Cependant une variante, le puits surfacique (parfois appelé puits provencal) pour le rafraichissement estival uniquement : moins profondément entérré.
Pas nécessairement, tu peux aussi pousser l'air en entrée de puits.
Bonjour,
Ce sujet m'intéresse beaucoup : je me demande s'il ne serait pas possible de monter un mur creux en pierres. Ca reviendrait un peu au même qu'un mur creux en briques, si ce n'est qu'il faudrait sans doute qu'il soit plus épais... Qu'en pensez-vous? Moins d'inertie certes qu'un mur en pierres + ITE, mais isolation plus durable car mieux protégée, intégrée à la maçonnerie, et on garde les deux parements en pierre visibles tout en assurant une certaine isolation.
Bonjour.
La jauge d'épaisseur visible au premier plan, fait 31cm, histoire d'être sûr que j'ai les 30 cm prévus. (30 cm de liège en granulés= R de 6.6, le lambda que je considère le plus pertinent reste de 0.045). Tout ce qui faisait moins de 31 cm a été rempli à toc.Et donc si je t'ai bien compris SK69202, tu n'as pas rempli toute la hauteur, seulement comme visible sur cette dernière photo ? Tu me conseillerais quelle hauteur de liège pour une isolation digne de ce nom ?
Je dirai de 30 à 40 cm avec les granulés, le volume, le poids (64kg/m3) et le coût montent très vite et le gain est de plus en plus minime.
Je ne suis pas convaincu par ces histoires de déphasage, d'accord cela existe, mais la température dans une pièce sous toiture ne dépend pas que de ça.
Ce que j'ai constaté avec le liège, 30 cm horizontal, 26cm rampant sud, 21 cm vertical chien assis sud et 12 à 14 cm rampant nord, c'est:
Plus de bruit venant de la toiture, les bruits ne viennent que des fenêtres.
Inertie de la toiture, cohérente avec le reste de la maison (+ ou - 30m3 de granulés).
Température variant de 19 à 24°C, climat du sud ouest armoricain (chauffage, ventilation d'été compris).
Et pour mon cas, sensibilité au vent, l'absence de pare vent se ressent sur la température lorsque le vent souffle et sur la masse de bois brûlée pour compenser. C'est ce point qui conforte mon opinion d'un lambda moins bon des granulés vis à vis des plaques, l'air circule entre les grains.
Avec les granulés, l’étanchéité à l'air de la couverture doit être très soignée. En rénovation j'ai fait la chasse aux fuites internes, mais l'isolant reste ventilé, ce qui résout les problèmes de condensation éventuelle.
La solution avec un double parement de pierres est aussi jouable, mais attention, à l'isolant, aux joints et au choix des pierres, les transferts d'eau liquide et de vapeur d'eau sont plus faciles qu'avec un parement de parpaing enduit à l'extérieur.
@+
Dernière modification par SK69202 ; 02/05/2012 à 19h59.
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
