Projet de rénovation thermique maison de 1974

[Mickele91]

Bonsoir,

je ne sais pas ce que l'on t'a proposé sur la foire de Paris, mais pour une maison d'un centaine de m2 en RP, ce devrait être une pac d'environ 5 ou 6 kW, que l'on trouve chez Mitsu

Chez Mitsu on m’a proposé une 7Kw, la « ecodan hydrobox duo », en techno « Power inverter »…

aux alentours de 3500€

3500€ !!!.....à ce tarif là, je suis preneur de ton fournisseur…et en plus, je lui déroule le tapis rouge quand il viendra chez moi…...

il est vrai que l'installation à 1500€ est honnête...

Oui, absolument !...quand je vois que chez Domotelec le Package « Installation et mise en service » se situe entre 4500 et plus de 5000€….je me demande ce qui justifie de tel écarts pour une prestation identique…

iso périphérique (84 m2) iti: 25€x84= 2100€

Alors, à 25€ le m2 en ITI sur les murs, à ce tarif là fait par un artisan, c’est du complexe de doublage c’est ce que j’avais (et que j’ai encore…) et par expérience, c’est ce qu’il y a de pire en terme d’étanchéité à l’air…..

25€/m2 c’est ce que m’a coûté en auto-construction, la mise en œuvre du système « Optima2 » de Isover avec 160mm de laine GR32…

Tu vas me dire que c’est un système de « bourges »…...ce à quoi je réponds que c’est le système le moins cher qui permet de traiter l’étanchéité à l’air….et ça la STU ne l’a pas encore pris en compte…mais ils indiquent clairement qu’il va falloir y penser dans la version finale…

combles: 100x 20€=2000€

Alors même remarques que pour les murs, à ce tarif là fait par un artisan, c’est une isolation monocouche, (si c’est comme chez moi, déroulée entre des fermettes…avec des découpes dans tous les sens, des câbles qui traversent l’isolant et des courants d’air qui circulent entre l’isolant et la couche de finition intérieure) sur des suspentes métalliques, sans pare air, sans pare vapeur, et sans aucune étanchéité à l’air…là aussi, par expérience, c’est une ca-tas-trophe !...

50€/m2, c’est ce que m’a coûté la mise en œuvre du système « Intégra2 » de Isover en toiture…

Là aussi tu vas me dire que c’est un système de « bourges »…...(je plaisante...)...ce à quoi je réponds aussi que c’est le système le moins cher qui permet de traiter l’étanchéité à l’air….et j’ajoute que cela a notablement amélioré le confort thermique d’été….ce qui est loin d’être négligeable dans des combles aménagés…

Mais bon, ça, ce n'est pas une des préoccupations de la STU...ce n'est point grave, les futurs "rénovés" feront tourner à fond la clim......

ouvertures: 16x 300= 4800€

Alors une porte d’entrée ayant un Uw de 1.1 (conformité à la STU), c’est au minimum 1000€…Ensuite avec des ouvertures à 300€, tu es sur des Uw de 1.4 à 1.5…

Pour des Uw de 1.1, il te faut des triples vitrages et là, chez notre ami « Mr Lapeyre », tu passes allègrement à, entre 500 et 700€/m2…en fonction du type de fenêtre…

J’ai fait le calcul pour chez moi, je suis à 9195€ pour 9 ouvertures…

Cordialement
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[barda]

Ben écoute mickele, je ne sais pas trop comment tu décide tes achats, mais

- l'ecodan hydrobox mitsu 8 kW coûte 3978€avec tva 20% et 3497€ en tva 5,5 en vigueur pour la rénovation

- il faut pour l'installer environ 30 h d'ouvrier à 50€ soit 1500€ (rassure toi, ce n'est pas le salaire qu'il perçoit)... ajoute à cela divers accessoires, et je pense qu'à 7000€ tout compris, l'artisan gagne très bien sa vie... j'ajoute que les autres marques se situent dans les mêmes tarifs... et j'ai le même étonnement que toi sur les différences de tarifs d'installation, et de pac... mais c'est un autre débat.

- oui, c'est un complexe de doublage; le problème d'étanchéité éventuel se règle d'une autre façon, quand il existe pour les murs (le plus souvent, c'est la jonction huisserie murs, et les gaines électriques qui posent problème, mais ça se règle aussi d'une autre façon); je ne vois pas trop pourquoi ce système, simple et rapide, serait à rejeter... ça n'est pas une question de "bourges", c'est une question de mode et d'artisans qui poussent à la dépense...

- oui, c'est une isolation déroulée, ou par flocons, incluant un pare-vapeur évidemment, qui peut selon les techniques employées servir d'étanchéité; si c'est bien fait (et ce n'est pas un travail si difficile), ça donne toute satisfaction; libre à toi de choisir ce que vient de sortir un fabricant et de payer plus cher, mais ce n'est nullement une obligation... là aussi, les artisans poussent très facilement à la dépense et rassure toi, dans 3 ou 4 ans, il y aura encore un autre système, et "tellement mieux"... quant au confort thermique d'été, je ne saisis pas en quoi ce système Integra va pouvoir l'améliorer; mais une isolation sérieuse, si....

- reste la question des huisseries; je suis effectivement sur un Uw à 1,4 (dont je pense avoir montré que la surconsommation pesait finalement bien peu dans le bilan global); les huisseries triple vitrages sont effectivement hors de prix en France (en Allemagne ou en Espagne, c'est un surcoût de 15% par rapport au double vitrage); ça fait partie des mystères des réseaux commerciaux français qui sont systématiquement plus chers que chez nos voisins, tout particulièrement pour les matériaux nouveaux ou à la mode... je pense que plutôt que verser une obole injustifiée à nos généreux fournisseurs, il vaut mieux s'abstenir, surtout au prix d'une surconsommation très faible, et aisément compensable. Si réellement ce point te gêne, tu peux utiliser la marge de manœuvre offerte par les aides de l'Etat pour t'offrir cela et engraisser quelques profiteurs (dont Lapeyre).

Concrètement, tu as choisi systématiquement les matériaux et procédés plus coûteux que ceux que je propose; c'est évidemment ton droit, et je pense que tu en seras satisfait, là n'est pas la question... Mais faire moins cher, et aussi efficace, est possible (et même assez facile).
Et si nous voulons voir se développer un vaste mouvement de rénovation thermique du bâti ancien (c'est là que se situe le véritable gisement d'économies d'énergie, bien au delà des constructions neuves), il faudra proposer des système supportables économiquement par le plus grand nombre; sinon, cela ne se fera pas, et nous irions droit au mur.

Cordialement...

[cchristof]

Bon, en résumé si j'ai bien compris Barda :

On met le moins cher, on paie à coup de lance-pierre (envoyer des artisans dans des combles dégueulasses surchauffés avec de la vieille laine de verre poser de l'isolant par dessus la misère pour 15-20€ le m² tout compris, à la fin on a une isolation de daube, et on ne peut pas leur reprocher.
On balance des complexes collés contre le mur, les moins chers (ah oui sur quel support on s'en fout et on ne compte pas l'élec, la plomberie, radiateurs, ça sert à rien).
On met une ventil à 250€ de brico truc à 60W et 50dB qui sera éteinte après.
On met des fenêtres à 150€ en chewing gum séché avec une étiquette dessus où c'est écrit Uw1,4.
On colle une PAC, ou on garde la chaudière fuel parce que le fuel-il-baisse gnagnagnafôenprofitertantqu'il yena (ça c'est pas toi ok).
On a laissé tomber les triples vitrages, la double flux de qualité, le sol (là ça peut se comprendre sur tp), l'étanchéité à l'air (faut pas rêver à ce prix là, et puis de toute façon obligation de moyen pas de résultat).

Bilan (qui n'engage que moi) :
On a des R et des U et des COP OK sur le papier.
Mais on a tué le gisement, exactement ce que Sidler voulait éviter.
Si on fignolait tout ça on pourrait arriver à un résultat somme toute correct, même sans "matériaux de bobo khmers verts écolos lie de l'humanité", mais loin des objectifs initiaux de la stu que pourtant je critique, et faut pas oublier que là on parle de mise en oeuvre par des pros, et qu'à pas cher on a des trucs qui valent pas plus.

[cchristof]

Et l'eau chaude sanitaire ? Cumulus ?

[cchristof]

Pour sortir de la caricature et être plus constructif, je dirais qu'en achetant un bien il faut s'assurer de pouvoir rallonger derrière pour faire des travaux, soi-même ou par des pros.
Et que si il n'est pas possible de tout faire bien, ce qui eets souvent le cas, il faut en faire une partie, mais au top, sans gêner les autres améliorations futures que l'on pourra faire quand on aura les moyens de le faire bien.
Comme ça on ne tue pas le gisement d'économie d'énergie.
Mais pour cela il faut établir une feuille de route, un plan d'action cohérent.
Qui, à mon avis, n'est pas dans la stu.
Si on fait tout à pas cher, c'est cuit, on ne reviendra pas dessus avant des décennies.

[furax08]

Ok, c'est bien beau, mais moi dans tout ça, je pars sur quoi?

J'ai une enveloppe de 34.000€ et dans les 27.000€ de fenêtre, sans négocier encore.
Ce qui me laisse une marge de 7.000€.

Je vais revendre une moto aussi, et peu être même les deux puisque je n'ai plus le temps de rouler, donc je pourrai prendre une paire d'€ de la vente.
En suite il va y avoir le crédit d’impôt récupéré en 2016.

Bref j'ai de quoi commencer à faire les choses bien je pense.
Mais pas tout d'un coup.
Et comme tu le dis si bien, je ne veux pas faire quelque chose maintenant qui ira à l'encontre d'une évolution futur.

Du coup il faut tout bien réfléchir maintenant avant de commencer toute chose.

Pour vous les fenêtres ne sont pas la priorité, mais si vous les verrez en vrai, vous me direz de le changer.
Ce sont des vieux chassis en alu qui ne sont plus étanche, qui sont très galère à ouvrir, et même qui sorte des rails des fois.
Le double vitrage est mort, il y a de l'humidité dedans.

[barda]

Bon, en résumé si j'ai bien compris Barda :

On met le moins cher, on paie à coup de lance-pierre (envoyer des artisans dans des combles dégueulasses surchauffés avec de la vieille laine de verre poser de l'isolant par dessus la misère pour 15-20€ le m² tout compris, à la fin on a une isolation de daube, et on ne peut pas leur reprocher.
On balance des complexes collés contre le mur, les moins chers (ah oui sur quel support on s'en fout et on ne compte pas l'élec, la plomberie, radiateurs, ça sert à rien).
On met une ventil à 250€ de brico truc à 60W et 50dB qui sera éteinte après.
On met des fenêtres à 150€ en chewing gum séché avec une étiquette dessus où c'est écrit Uw1,4.
On colle une PAC, ou on garde la chaudière fuel parce que le fuel-il-baisse gnagnagnafôenprofitertantqu'il yena (ça c'est pas toi ok).
On a laissé tomber les triples vitrages, la double flux de qualité, le sol (là ça peut se comprendre sur tp), l'étanchéité à l'air (faut pas rêver à ce prix là, et puis de toute façon obligation de moyen pas de résultat).

Bilan (qui n'engage que moi) :
On a des R et des U et des COP OK sur le papier.
Mais on a tué le gisement, exactement ce que Sidler voulait éviter.
Si on fignolait tout ça on pourrait arriver à un résultat somme toute correct, même sans "matériaux de bobo khmers verts écolos lie de l'humanité", mais loin des objectifs initiaux de la stu que pourtant je critique, et faut pas oublier que là on parle de mise en oeuvre par des pros, et qu'à pas cher on a des trucs qui valent pas plus.

Alors ça, cchristoph, c'est le pur réflexe "bourge" un peu snob... très décevant... l'achat "Chevignon" ou "Hermès" pour la joie de payer plus que son voisin; et le faire savoir, des fois que l'on ait pas compris. C'est ce genre de réflexe, qui hélas est très répandu, qui est responsable des prix effarants régnant en France (30, 40% plus cher que dans les pays voisins) : des pigeons heureux d'être pigeonnés. Le type de client idéal prêt à tout gober, à n'importe quel prix...

Ben moi, je ne suis pas sur ce trip... j'aime les systèmes efficaces au juste prix et laisse tout snobisme aux autres, sans aucun remord; la laine de verre en combles, perdus ou aménagés, c'est très efficace si bien fait (j'ai bien aimé l'histoire du "pauvre artisan dans les combles dégueulasses et surchauffés"), exactement comme pour tout autre isolant d'ailleurs; les complexes collés sont fiables et simples à mettre en œuvre, et on ne voit pas pourquoi on les colleraient sur un mur en ruine, sans se préoccuper de l'électricité ni des radiateurs, avec des fenêtres en "chewing gum séché"... Enfin, cchristoph, tu prends les gens pour qui, avec ton roman misérabiliste ? As-tu fait une simple évaluation des divers procédés utilisés? Lis tu parfois des revues de consommateurs, où des produits parfois 2 ou 3 fois moins chers se révèlent les meilleurs ? T'arrive-t-il , dans ta course à la consommation, de constater que les intérêts des vendeurs ne sont pas obligatoirement ceux des acheteurs ?

Après, oui, en matière de rénovation thermique, il peut y avoir quelques compromis; c'est le cas pour les ouvertures, où, si l'on suit les vendeurs, on arrive à dépenser la moitié du budget pour économiser moins de 5% du gain total, 5% qu'il serait facile d'économiser par ailleurs; n'importe quelle personne saine d'esprit se rend compte qu'il y a quelque absurdité à dépenser autant pour si peu... mais tu viens nous expliquer l'inverse.

Eh bien, reste donc à cette démarche élitiste... Il n'y aura pas de rénovation thermique chez 90% des candidats potentiels, et sans doute seras tu très satisfait de constater que cela aurait pu être bien, très bien même, mais que...

Allez, bonne journée quand même...

[cchristof]

Bon, Barda, on s'amuse bien, et dans la caricature tu te défends bien aussi, je te retourne le compliment.

furax08, tu as de l'isolation dans les murs extérieurs. Bon, si elle est en état et complète, ce n'est plus une priorité.
Tes fenêtres, oui, vu la description il n'y a pas pire alors...
Les volets... plus les fenêtres sont bonnes, moins les volets apportent qq chose, alors quand on voit le prix des volets, peut-être que des bonnes fenêtres sans volet, ou du moins pas partout...
VMC, oui, aussi.
Le reste je sais pas, il faudra que je relise...

[cchristof]

j'ai rejeté un oeil...

Combles perdus : se renseigner, faire soi-même, nettoyer et traiter étanchéité à l'air (boulot pénible, masque à cartouche p2 mini, pas de bidule papier à grippe aviaire...).
Rampants : si pas isolés, il faut casser par dessous, étanchéité à l'air, pare vapeur, se renseigner.
Planchers bas sur sous-sol : probablement isoler par dessous, se renseigner.
Murs : si isolation non prioritaire (sauf si ravalement à court terme...), traiter l'étanchéité à l'air au niveaux des prises et raccords, là encore se renseigner et là ne comptez que sur vous-mêmes.
Il a été dit à juste titre qu'en cas d'isolation il faut coordonner avec les menuiseries. Sinon prévoir la possibilité de traiter les tableaux, linteaux, appuis.
Et les menuiseries mortaises oui pas selon destination des pièces et type de ventil.
Et la ventil, pas du bas de gamme, c'est dommage de faire une install soignée (encore souvent un gros boulot en réhab) pour poser un truc inefficace qui fait du bruit ert qui consomme 3 fois plus d'élec.
gaffe aux volets en réno : problèmes en cas d'ite par la suite, baisse énorme du clair de jour avec les poses en réno habituelles, pognon qui aurait pu être mis ailleurs...
Ne pas oublier les portes de services, les parois qui donnent sur des cages d'escalier, garages..., parfois c'est bingo selon config contrairement à des trucs bien plus coûteux.
Mais bon, à prendre avec précaution, sans voir sur place, étudier précisément la configuration, délimiter un volume chauffé et étanche cohérent, facile de raconter des trucs comme ça à distance sans y passer quelques heures...
Et à chaque fois qu'on fait, on fait au mieux.

Barda y sont où les trucs élitistes de bourge bobo écolo ??? Elle est où la stu ? Ah ben je suis bête il y a pas besoin d'écrire tout ça puisqu'il suffit de suivre la stu...

[pkdick2]

Les volets... plus les fenêtres sont bonnes, moins les volets apportent qq chose, alors quand on voit le prix des volets, peut-être que des bonnes fenêtres sans volet, ou du moins pas partout...

Les volets, c'est important, surtout au sud pour limiter les apports solaires en été. Il ne faut pas penser uniquement aux pertes en hiver. Dans une maison bien isolée avec de bons apports solaires, il serait dommage de se retrouver dans un four l'été sans possibilité de réduire les apports solaires excessifs.

[furax08]

Ok, merci pour les précisions.

Les volets j'en mets quasi partout.
Dans salon séjour pour moi c'est obligatoire lors des séances de home cinéma.
Au sud pareil pour éviter la fournaise, surtout qu'on ne supporte pas trop la chaleur nous.
Au nord pour les déperditions nocturne.
En fait seul le toilette n'aura pas de volets.
D'ailleurs les volets vont être posé sur la face extérieur de la façade sinon on perd trop en clair de jour, vu que c'est pour des baies vitrés, ça fait des coffrage énormes

Donc on va gratter un peut sur le fenêtres, certaines ne seront pas changé au sous sol.

Je vais donc commencer par l'isolation des combles perdus qui sont dans les combles aménagés.
Par contre je ne vois pas comment faire pour traiter l’étanchéité, tout ce que je vois sur le net ne reflète pas mon cas, soit c'est pour du comble perdu, soit du comble aménagé, mais jamais un petit bout de comble perdu à coté des combles aménagés.
Je pense qu'il y a pas mal à gagner ici, tant en hiver qu'en été.

On va faire fermer l'escalier qui descend de l'étage aussi, il créé vite un inconfort du au courant d'air froid qui descend.

[furax08]

Bon voila quelques photos de la maison.

Ici le coté est et la face nord


Coté salon séjour:






SAM



Salon

[cchristof]

Les volets j'en mets quasi partout.
Dans salon séjour pour moi c'est obligatoire lors des séances de home cinéma.
Au sud pareil pour éviter la fournaise, surtout qu'on ne supporte pas trop la chaleur nous.
Au nord pour les déperditions nocturne.
En fait seul le toilette n'aura pas de volets.
D'ailleurs les volets vont être posé sur la face extérieur de la façade sinon on perd trop en clair de jour, vu que c'est pour des baies vitrés, ça fait des coffrage énormes

Donc on va gratter un peut sur le fenêtres, certaines ne seront pas changé au sous sol.

Séquences de home cinéma, c'est un choix personnel déconnecté de l'aspect thermique, je ne dis rien.
Au sud le contrôle des surchauffes peut se faire facilement sans volets et sans se retrouver dans le noir ou presque.
Au nord ça ne sert à rien avec des fenêtres de bonne qualité, je le répète.
Au sous-sol effectivement c'est du pognon jeté par la fenêtre à condition d'être au clair sur ce qui est chauffé et ce qui ne l'est pas.
Avec ça on pourrait mettre des bons triples au nord (ce qui améliorerait le confort en supprimant les parois froides).
Après, chacun arbitre avec ses sous...

[furax08]

Donc en fait on pourrai ce passer de volet dans la cuisine si on remplace les baies vitrée en DV par du triple, par contre v'la le poids des fenêtre.
Par contre dans cette cuisine, on a un vis a vis sur le coté Est.

Après avec les volets, il y a aussi l'aspect sécurité.
Pas simple de lever des volets de 3m en alu.

Je viens de bien regarder, et en fait la maison est plus orienté Nord-Est, et on profite des apport solaire le matin.
Avec du triple vitrage, ce serai finit.
En plus quand je vois le prix qu'ils vendent ça en France, c'est abusé.

[pkdick2]

Au nord pour les déperditions nocturne.

Pour les déperditions nocturnes, ça ne change rien qu'on soit côté nord ou sud.

[KroM67]

Une orientation nord-est n'apporte rien en termes d'apports solaires durant les mois où ceux-ci sont utiles.

[barda]

j'ai rejeté un oeil...

Ben, si je savais exactement ce que tu proposes, à part des conseils généraux, je pourrais me forger un avis... parce que "se renseigner", "faire soi-même", "traiter étanchéité à l'air", "se renseigner encore"... ce ne sont pas à proprement parler des trucs élitistes, ou pas élitistes, ce n'est rien du tout.
Y a une chose qui met quand même la puce à l'oreille : "pas du bas de gamme" pour la ventilation, ça veut dire quoi? comment tu juges que c'est du bas de gamme; en haut rendement, on va de 850€ à plus de 3000 (et encore, je n'ai sûrement pas tout vu, il doit y avoir plus cher), non posée bien entendu; doit-on comprendre que le plus cher est le mieux? Qu'est-ce que tu conseilles en fait, dans ce haut de gamme?

Et cette isolation qui peut attendre, c'est quoi exactement? Pourquoi faudrait-il attendre?

Tiens, je viens de lire, transmis par Yves35, un petit avis de ton ami O.Sidler sur les triples vitrages http://www.enertech.fr/rubrique-El%C...ie-70-133.html ; je suis sûr que cela t'intéressera, dans le genre chewing gum séché... je dois dire que je partage fortement son opinion, et que ses prix rejoignent étonnamment ceux que j'avançais un peu plus haut...

Ceci dit, je te sens plus à l'aise avec une maison d'architecte et un budget confortable qu'avec un pavillon populaire...

[KroM67]

Barda, merci de faire un effort dans le choix des citations, et de réduire celles-ci à la part nécessaire et uniquement celle-ci. La citation systématique des messages précédents alourdit inutilement la lecture.

D'autre part, merci de relire la charte, et notamment le point 2.

KroM67 pour la modération

[Larzacien]

bonjour, Moi, quand j'ai besoin d'une VMC en GSB, ça marche, ça tient dans la durée, et je ne me ruines pas. En gros, une VMC, c'est un ventilo, à deux vitesses.

[cchristof]

...Ceci dit, je te sens plus à l'aise avec une maison d'architecte et un budget confortable qu'avec un pavillon populaire...

Ben à vrai dire, ton avis...

Si tu veux aller plus loin que des trucs généraux (qui permettent quand même de lancer des pistes et de susciter des recherches) comme ça sur un forum quand quelqu’un expose une problématique globale vas-y te prive pas la voie est libre, moi j’ai autre chose à faire (mais de toute façon c'est inutile vu qu'il y a la stu).
Qui t’a dit que je parlais forcément d’une double flux haut de gamme ? ça peut ne pas passer dans le budget, être trop complexe à installer, va savoir…
Même en simple flux, il y a du bas de gamme et du haut de gamme.
D’ailleurs, par exemple, une simple flux hygroB correcte (moteur basse conso) avec les accessoires, à 200€ même non posé pour une maison comme ça tu peux toujours chercher, faut multiplier par 3, voire plus.

Quant à ce avec quoi je suis à l’aise … Oups je dois interrompre cette agréable conversation à mon grand regret faut que j'y aille j’ai laissé mon Cayenne en double file devant Vuitt... (les trucs moches pour poufs) A +.

[patouchka]

Bjr,

Cool les photos ! Ca nous permet de mieux cerner ton projet.
-Ton étage est habité, tu n'as pas de combles perdus. De plus tu as des "velux" ce qui est un point de déperdition important (m'enfin ils sont tous petit).
-Tes baies vitrés au nord sont immenses !
-La toitures a beaucoup de pente et en état correct voir bien.

...Pas facile...
- Tu peux faire une ITE avec 15-20cm de PSE ( autoconstruction possible d'ailleurs) pas très complexe hormis le pignon entre les deux parties de maison, calcul la surface des tes murs (sans les ouvertures et donne nous cela ) tu gagneras 15% de déperdition.
- Tu dois réduire ta surface vitrée au Nord, pour ton portefeuille et pour la déperdition (la grande baie à l'Est aussi peut-être) 1M de mois sur les 2 grandes.
- Regarde dans ma signature (le site web) tu trouveras un nom de menuisier qui fait du triple vitrage bois (du double ?) sur mesure à des prix correcte, prend tes mesure (facile tu prends l'intérieur de tes tableaux) fait faire d'autres devis et demande le détail main d'œuvre et fournitures. Donne nous a l'occasion des détails (dimensions / nombre / surface totale des fenêtres). J'ai l'impression que tu ton artisans te presse un peux... Ne rentre pas dans son jeu, de toute manière il ne les posera pas avant Septembre maintenant (ah j'oubliais le crédit).
- Tes futurs baies vitrées doivent te revenir à 8 ou 10 K€ en très bon matériel. sans la pose... Tu peux varier sur les type de menuiserie (coulissant, ouvrant, fixe là où tu peux) tu gagneras 15-20% de déperdition.
- La seule solution de bien isoler le haut c'est de faire une Sarking, mais ton toit est grand pentu et en bon état, garde cela pour plus tard... (25-40K€) tu gagneras 20% de déperditions.
- Je ne pense pas que tu puisses passer une VMCDF donc part sur une ou plusieurs petites VMC.

Voila ce que je me suis dit en regardant tes photos...

En résumé : ITE + menusieries ( 20-22K€ max) en premier.

[yves35]

bonjour,

j'ai retrouvé les variantes équivalentes à la STU de base qui donnent la même performance :

Les solutions Techniques de Référence (STR)
Cas des logements
ENERTECH
N° Isolation Etanchéité air Résist. additionnelles [m².K/W] U [W/m².K] Ventilation
Solution Int / Ext n50 (vol/h) Murs Plancher bas Toiture Vitrages
1 int 3,0 6,0 4,5 10 1,1 Double Flux
2 Int 3,0 4,5 4,5 10 0,8 Double Flux
3 Int 1,0 4,5 4,5 10 1,7 Double Flux
4 Int 1,0 4,5 2,5 7,5 1,1 Double Flux
5 Ext 3,0 4,5 4,5 7,5 1,7 Double Flux
6 Ext 3,0 4,5 2,5 7,5 1,1 Double Flux
7 Ext 3,0 6,0 4,5 10 0,8 Hygro
8 Ext 1,0 4,5 2,5 7,5 1,7 Double Flux
9 Ext 1,0 2,8 2,5 7,5 1,1 Double Flux
10 Ext 1,0 4,5 2,5 7,5 0,8 Hygro
N’importe laquelle de ces dix combinaisons permet, appliquée à l’échelle du
pays, d’atteindre une consommation de chauffage de 50 kWh/m².an sur le
parc de logements d’avant 1975.

extrait de ce document page 21(mais tout le document est intéressant):
http://www.territoires-energie-posit...r%20SIDLER.pdf

on voit que ni l'isolation extérieure, ni le triple vitrage, ni la ventilation double flux ne sont incontournables

yves

[yves35]

bonjour,

le cas de furax 08 est exemplaire (et très répandu). Comparez ceci:

Nous sommes nouveaux propriétaires avec ma compagne d'une maison d'architecte de 1974.

Cette maison est sur trois nivaux.
Un sous-sol avec un côté enterré et un côté niveau rue.
Un RDC avec 4 baies vitrées dont trois côté Nord et une côté est, plus d'autres ouvertures côté sud, toutes sans volets.
Et des combles amenagés mais combles perdus non isolés.

Comme les maisons de cette époque, elle est en parpaing de 20 plus lame d'aire ventilée et briques plâtrières.

Elle est chauffée part une chaudière au fioul ou un insert dans la cuisine et une cheminée a âtre dans le salon séjour.

Pour l'instant seul une VMC auto variable est installée dans la sale de bain du RDC.
Aucune dans les petites sales de bain de l'étage ni dans la cuisine.

Il faut savoir que l'étage n'est pas habité donc pas chauffé.

Pour l'instant nous avons l'intention de changer toutes les fenêtres car celle-ci sont en alu et d'époque de la maison. Pour la plupart, elles ne sont plus étanches.
Par la même occasion nous allons installer des volets roulants.

Après ce 1er changement, nous nous demandont comment améliorer l'isolation de la maison et qu'elle est la priorité sachant que de l'air froid sort des prises de courant.

La maison ayant des grandes baies vitrées, le superficie des murs est plus petites, ce qui réduit les frais pour les isoler.

Un professionnel doit passer pour me faire un bilan énergétique mais apparemment ce n'est pas donné ce qui réduirait mon enveloppe pour l'isolation.

Pour l'instant la maison et classée E.

Aussi nous avons l'intention de faire mettre une VMC hygro réglable pour la cuisine et les SDB de l'étage.

Pour vous, part quoi devons nous commencer en priorité?
Est ce que faire un bilan énergétique est indispensable?

et cela page 13 du même pdf :

Le particulier volontaire n’a pas d’interlocuteur bien identifié :
a – il doit recruter les corps d’état dont il a besoin, sans savoir vraiment de
quoi il a besoin! Il va aller « à la pêche »,
b – il doit fixer le niveau de performance et faire le chef d’orchestre pour
coordonner tout le monde, faire en sorte que les offres soient complémentaires, fixer à
chacun l’objectif qu’il doit atteindre (sera-t-il seulement écouté?)
1 – En France les particuliers ne font pratiquement JAMAIS appel à un architecte, et
encore moins à un bureau d’études, pour rénover. Donc ils doivent se débrouiller tout
seuls pour conduire leur rénovation.
c – il doit être le pilote du chantier, juger de la qualité du travail et du
respect des contraintes techniques qu’il a imposées, assurer l’ordonnancement (le
chauffagiste ne doit pas intervenir en premier, même s’il est disponible au début du
chantier),

si le particulier va sur les forums , en fonction de telle ou telle "orientation, il se verra prescrire ceci ou cela...dur métier que celui d'ignorant

yves

[Mickele91]

Bonjour,

- l'ecodan hydrobox mitsu 8 kW coûte 3978€avec tva 20% et 3497€ en tva 5,5 en vigueur pour la rénovation

Je ne demande qu’à te croire…dans ce cas-là, peux-tu me donner la référence exacte de la PAC Mitsu en question…ainsi que le nom du fournisseur-installateur (en MP pour respecter la déontologie du forum) qui applique ce tarif-là ?....

et j'ai le même étonnement que toi sur les différences de tarifs d'installation, et de pac... mais c'est un autre débat.

C’est un autre débat j’en conviens et on ne vas pas en débattre ici, mais c’est quand même le fond du problème…
Depuis le début de notre discussion, je soutiens qu’il y a des écarts de prix, entre ce que l’on dit ici et les devis de la « vraie vie »…

Tu t’en étonnes, moi aussi, mais c’est pourtant bel et bien la réalité…

Si je prends mon cas personnel, comme je l’ai déjà fait remarquer, rien qu’entre la PAC « Mitsu » et les ouvrants « Lapeyre » respectant les recommandations de la STU…et posé par des artisans, je suis quasiment au tarif des fameux « 200€/m2 » qui font débat…

oui, c'est un complexe de doublage; le problème d'étanchéité éventuel se règle d'une autre façon, quand il existe pour les murs (le plus souvent, c'est la jonction huisserie murs, et les gaines électriques qui posent problème, mais ça se règle aussi d'une autre façon); je ne vois pas trop pourquoi ce système, simple et rapide, serait à rejeter... ça n'est pas une question de "bourges", c'est une question de mode et d'artisans qui poussent à la dépense...

Alors, il n’y a aucun artisan qui a poussé à la dépense, vu que c’est moi qui ai décidé de le mettre…

Je le rejette pour deux raisons.

La première à cause du fait que pour faire passer les logistiques hydraulique, électrique, mutimédia et cie… (Passer devant-derrière ou le long du complexe de doublage…) tu es obligé de « massacrer » l’isolant en le découpant, en le rognant et en le perçant en de multiples points…

La seconde, elle est conceptuellement chronique au principe même de ce système, à savoir que pour qu’il tienne au mur, il faut le coller et que ces plots de colle, créent artificiellement une lame d’air, susceptible d’être le lieu de mouvements d’air indésirables…

Soyons clair, ce n’est pas le système « Optima » en tant que tel que je défends….non, c’est le principe d’avoir l’isolant plaqué au mur (donc pas de lame d’air) et que toutes les logistiques passent sur le devant, engendrant la conservation de l’intégrité de l’isolant et par voie de conséquence, celle de l’étanchéité aussi…

oui, c'est une isolation déroulée

Oui, alors si c’est déroulé en monocouche entre des fermettes, comme le boulot étais fait chez moi, ben y’a du mouron à se faire…

incluant un pare-vapeur évidemment…

Oui, reste à savoir si il est continu…entre mes fermettes, par exemple, il ne l’est pas…

si c'est bien fait (et ce n'est pas un travail si difficile)…

Tu dis que ce n’est pas difficile….tu l’as déjà fait ?...ce n’est pas difficile, par contre si tu veux faire bien et étanche, ça demande de l’attention et de la minutie…

Malheureusement, ce n’est pas ces deux qualités qui me viennent à l’esprit, quand je pense aux intervenants du bâtiment…aujourd’hui…

quant au confort thermique d'été, je ne saisis pas en quoi ce système Integra va pouvoir l'améliorer; mais une isolation sérieuse, si....

Je me suis mal exprimé…ce n’est pas le système « Intégra » en tant qu’objet technique qui fait que…même si grâce à son excellent niveau d’étanchéité, il y participe, permettant à l’air chaud de ne pas penetrer dans le logement…Non, en fait, c’est l’ensemble de ce que j’ai mis en œuvre et la manière dont je l’ai réalisé qui a conduit à une très nette amélioration du confort d’été…

Par exemple, chose qui n’a rien à voir avec le système «Intégra », j’ai positionné par l’intérieur un pare air HPV. Il m’a permis de créer une vraie lame d’air sous mes tuiles…et bien quand on parle de ventilation de la sous toiture, pour l’avoir testé « grandeur nature », c’est très efficace pour évacuer la chaleur des tuiles vers le faitage…

il vaut mieux s'abstenir, surtout au prix d'une surconsommation très faible, et aisément compensable.

Oui, toi barda, tu as le recul pour pouvoir t’abstenir et te dire que tu vas faire porter ton effort ailleurs que sur un triple vitrage coûteux et qui n’offrira pas un gain substantiel…

Mais sur quel critères le particulier néophyte qui va se retrouver pris dans les méandres de la rénovation thermique de sa maison, va-t-il pouvoir juger si tel système est plus opportun que tel autre…si telle solution et plus appropriée que telle autre ?....si la STU laisse finalement autant de liberté à « interprétation ?...

Quand un commercial en fenêtres dira à un candidat à la rénovation…. « Dans la STU ils disent qu’il faut poser du triple vitrage à 1.1 »….

Tu vois le candidat « lambda » ne connaissant strictement rien au domaine, lui rétorquer…. « Non, moi je veux du double vitrage et porter mon effort ailleurs » ?...

Moi sincèrement, non…

Autrement dit, on se prépare de sacrés parties de « roulage dans la farine », comme on a connu avec les PAC et le Photovoltaïques… Dans la réalité, les travers de l’âme humaine, conjugués à l’appât du crédit d’impôt et au non contrôle du résultat qui l’accompagne, fait qu’on ne rénovera pas à 200€/m2…même si techniquement, en plaçant les produits les moins cher du marché, ce serait possible…

Personnellement, dans cette STU, je vois deux points « noirs » qui la « plombe dans l’œuf »

Le premier c’est qu’il n’y a pas un « juge de paix » qui puisse statuer en toute indépendance, sur « l’intelligence » des travaux de rénovation à entreprendre, pour un chantier donné.

Le second, il a déjà été souligné par cchristoff, c’est qu’il n’y a pas d’obligation de résultat, vu qu’il n’y a aucun contrôle de prévu…

Sachant que tout ça est financé à grand coup de finance publique, via le crédit d’impôt, il me semble qu’il aurait été judicieux de prévoir une structure d’accompagnement…ça lui aurait à mes yeux, octroyé un brin de crédibilité…

Mais non, la crédibilité n’est pas la préoccupation…on va laisser le « commerce » dérouler sa partition…et que le particulier se fasse « empapaouter »….ce n’est pas bien grave…

Je finis par me demander si l’objectif premier, n’est pas avant tout de filer du boulot aux métiers du bâtiment qui sont sérieusement à la peine en ce moment…

Peu importe la méthode et le résultat, ce qui compte, c’est qu’il y ait du « taf » !...

Cordialement

[barda]

Bon, on ne va pas tout reprendre, mickele, je ne critique pas ce que tu as fait ni les solutions techniques que tu as retenues, et qui sont sans doute très valables...

Par contre, un point m'intéresse particulièrement: comment faire, massivement, la rénovation thermique du parc existant à des conditions économiques supportables par le plus grand nombre ? C'est cela l'essence de la "STU", bien plus que telle ou telle option technique.

L'idée centrale, c'est que l'on n'arrivera à des prix corrects que si on utilise des matériaux courants, très répandus et produits en masse, avec des performances certifiées, et capables de s'adapter à toutes les situations; en gros, et pour prendre une analogie triviale, du "prêt-à-porter" plutôt que du sur-mesure... tout le monde sait que le "sur-mesure" c'est mieux, le problème, c'est que c'est beaucoup plus cher, et que tout le monde ne pourra pas...

Ces matériaux existent déjà; on peut encore les diversifier, et surtout les mettre correctement en œuvre (la qualité du travail dans le bâtiment laisse en effet beaucoup à désirer, comme tu le remarques)...

Donc, il ne s'agit pas de lancer je ne sais quel programme Renaissance (qui supposerait d'ailleurs un autre cadre juridique), mais bien de s'inspirer des idées centrales de ce programme, de ses grands calculs thermiques, pour rechercher une rénovation efficace la plus économique possible... Il y a un vrai problème actuellement, c'est le coût des huisseries triple vitrage en France (voir l'article cité plus haut); ce n'est pas un point central de la rénovation thermique... Il y en a un aussi avec les PAC, où se pratiquent n'importe quel tarifs.. Mais sans une pression forte des consommateurs, sans d'âpres négociations, rien ne changera dans le circuit commercial français; par contre un artisan qui aura perdu trois ou quatre marchés (avec explications claires) finira par y regarder à deux fois avant de se montrer aussi gourmand... c'est pour beaucoup la passivité du client qui fait l'aigrefin...

Par ailleurs, s'inspirer de grandes lignes directrices n'impose pas de les suivre aveuglément et sans réfléchir; pour moi, consacrer 50% de son budget "rénovation thermique" pour les seules huisseries triple vitrage mérite au minimum interrogation sur le bénéfice attendu; et quand on voit qu'il s'agit de moins de 5% du gain escompté, on peut réfléchir à une alternative... la STU ne se lit pas comme les intégristes lisent les textes sacrés...

Dernier point: il n'y a pas de juge de paix, de contrôleur? Oh là, mais actuellement, en rénovation, il y a qui comme juge de paix? Qui va vérifier la pertinence des subventions versées? Etonnant comme argument... Et l'obligation de résultats, dans la stu, elle est préalable à la certification des matériaux... mais aujourd'hui, c'est quoi, en réno, l'obligation de résultats? Il n'y en a pas...


p.s. je ne comprends pas très bien ton raisonnement sur le complexe collé; oui, ça fait une petite lame d'air (quelques millimètres); en quoi une lame d'air serait-elle défavorable à l'isolation? Au contraire... et ces histoires de gaines électriques; en rénovation, elles viennent des murs, donc elles traverseront obligatoirement l'isolation, et donc créeront des points faibles qu'il faudra traiter... quelle différence? et l'étanchéité de l'enveloppe, n'espère surtout pas que "optima" va régler cela, sinon, il faudra garantir qu'aucun trou ne viendra jamais le percer (tableau, étagère, miroir....); non l'étanchéité de l'enveloppe se traite autrement (enduit, film...), mais en réno, ce n'est pas cela qui pose problème en général...

Allez, bonne journée, ça s'améliore un peu... et sans doute à bientôt...

[furax08]

Bonjour à tous,

Bon grasse a vous je suis en train de tout reconsidérer.
Déjà pour les menuiseries, je vais laisser une partie fixe sur les grandes baies.
Une paire de fenêtres ne seront pas changées au sous-sol.

Apparement les volets ne sont pas obligatoires si on met du triple vitrage.
Par contre si je met des volets sur certaines ouvertures du nord-est, est ce qu'un triple vitrage est necessaire?

Pour vous, ou faut-il mieux mettre les volets roulants sachant que les baies font 2350mm de haut et que le fau plafond est 10cm au dessus?

Comment prévoir la pose des châssis si une ITE est envisagé par la suite?

Si je réduit les ouvertures, il faudra casser les menuiseries actuelles, monter un mur, attendre que ca sèche avant de monter les menuiseries?
Dans ce cas, ça fait une maison ouverte pendant un certain temps, non?

Étant donné que la lame d'air est remplie de 5cm d'isolant, est-ce que l'ITE est une priorité?
Ne faudrait-il pas isoler les combles en premier lieu?

Pour une fenêtre de la cuisine, il veut me la poser en rénovation, et d'après la personne qui est venue prendre les côtes avant commande, il posera le chassi sur l'ancien en bois et qui a 40ans, et vu que dehors le nouveau châssis sera plus grand, il mettra de la mousse pour "étanchéifier" et un profiler pour cacher.

C'est moi ou c'est du travail de cochon?
Il m'a fait peur lui avec sa mousse.
Et je ne suis pas trop pour garder le châssis actuel, mais c'est pour éviter de casser le carrelage.

Aussi au niveau des grands châssis apparement ils sont fixé sur une partie fixe logée dans les mur et dans la dalle.
Le gars veut me laisser l'encadrement pour éviter de casser les murs et surtout le marbre au sol.
Ca ne vous choque pas vous de poser une menuiserie avec X chambres et rupture de pont thermique sur un cade en alu qui conduira le froid?

Bref, plus je m'intéresse et plus je me pose des questions, et plus je doute sur les artisants.

Un gars venu pour l'isolation des combles veut soufler 40cm de LDR, sans isoler la partie habitable sous prétexte qu'elle l'est deja par 10cm de polystyrène.
Et quand je lui parle d'étanchéité a l'air pour lui faut éviter pour une question d'humidité.

C'est en train de me donner mal au cerveau tout ca.

Un gars pour une étude énergétique est passé aussi, lui au moins il savait de quoi il parlait.
Il me demande 950€ pour une étude complète et un test d'étanchéité, avec à la clef les priorités a régler et les isolant à utiliser pour chaque paroies....
Il m'a déjà donné quelques conseils.

Mais a 950€, je me demande si c'est rentable.

[Larzacien]

bonjour, Avant d'avoir vu les photos, je m'imaginais des baies vitrées bien plus grandes que ça.

Déjà, elles semblent de hauteur classique. Celles côté nord ont des dimensions raisonnables, donc je ne les réduirais pas. Mais je me poserais la question de les laisser et au lieu de mettre des volets d'installer une deuxième baie vitrée (argon, comme elles se font toutes actuellement) alignée avec le mur, l'argon remplace le triple vitrage, surtout que si on laisse la baie actuelle, on aura au moins trois vitres si ce n'est 4. ça fait deux baies à pousser lorsqu'on ouvre, mais au nord, on n'ouvre pas souvent, et ça ferait l'économie des volets.

Pour la baie sur le côté, certes elle est grande, mais il me semble qu'elle a plus de deux éléments. Elle laisse malgré tout entrer le soleil du matin, donc, je ne la réduirait pas. Et là, peut-être je la remplacerais par une bonne baie actuelle DV à argon, avec volets à la rigueur, ou pas si on veut économiser. On pourra toujours le mettre plus tard.

Il me semble que pour ce qu'on voit de la photo, il serait assez facile d'isoler par l'extérieur, et comme la hauteur est faible, pas besoin de grands échauffadages.

Si on change les baies, il faut tout enlever, ne pas laisser le cadre en métal qui risquerait de créer des désordres.

On ne sait pas trop s'il y a des combles où si le plafond est cathédrale. avec des combles, c'est plus facile d'isoler.

Si le toit était à refaire, mais je ne le pense pas, l'idéal serait une isolation sous les tuiles, ça c'est l'idéal, même si ça a un coût.

Si on n'a pas un budget extensible à l'infini, on peut procéder par étapes, et attendre pour les fenêtres du sud par exemple, qu'on pourra changer un peu plus tard si on juge nécessaire.

Les murs ne sont pas très épais, je doute qu'il y ait 10 cm de polystyrène, je pense qu'il n'y a rien. S'il y avait vraiment 10 cm de polystyrène, à ce moment là, je laisserais comme ça, mais j'ai de gros doutes. (ça peut se contrôler en démontant une prise ou un interrupteur après avoir coupé le compteur et en sondant.

Les gens qu'on fait venir et qu'on paie bien cher, ne tiennent aucun compte du coût. Ils se disent qu'ils ont en face quelqu'un qui va les suivre à la lettre sans réfléchir.
Il n'est pas interdit d'utiliser sa logique et son bon sens, ce qui n'empêche pas de se renseigner, et de voir si les renseignements obtenus tiennent la route.

Ceci dit, je ne fais que des suggestions, il faut toujours réfléchir et comparer les différentes solutions.

A savoir aussi que les baies vitrées, de par leur conception, ne seront jamais aussi étanches que des fenêtre PVC, mais c'est plus agréable et moins encombrant.

Quant à l'étanchéité à l'air, je veux bien qu'on limite les fuites, mais être dans une maison thermos, moi, ça ne me dit rien, et il faut une VMC s'il n'y en a pas déjà une (je ne me souviens plus.)

Ceci dit, il y a des conduits de cheminée qui permettent de chauffer et même de surchauffer un peu pour alléger le travail de la chaudière.

La cheminée ouverte par contre, a amène du froid, le bilan est négatif, il faut soit un insert ou même un poêle.

[yves35]

bonjour,

Pour une fenêtre de la cuisine, il veut me la poser en rénovation, et d'après la personne qui est venue prendre les côtes avant commande, il posera le chassi sur l'ancien en bois et qui a 40ans, et vu que dehors le nouveau châssis sera plus grand, il mettra de la mousse pour "étanchéifier" et un profiler pour cacher.

C'est moi ou c'est du travail de cochon?
Il m'a fait peur lui avec sa mousse.

effectivement c'est du travail de cochon: les mousses en bombe ne sont pas durables et partent en poussière . Donc ce sera à reprendre à moyen terme . En supposant que ce soit déjà étanche le jour J ... Ce qu'il faut c'est ne pas avoir à revenir sur ce qui est fait ; Tu n'as rien signé pour tes fenêtres?

Un gars pour une étude énergétique est passé aussi, lui au moins il savait de quoi il parlait.
Il me demande 950€ pour une étude complète et un test d'étanchéité, avec à la clef les priorités a régler et les isolant à utiliser pour chaque paroies....
Il m'a déjà donné quelques conseils.

Mais a 950€, je me demande si c'est rentable.

pour 0 euros tu as toutes les solutions plus haut.... (je veux bien empocher 950 euros si tu insiste gentillement

yves

[Larzacien]

bonjour, sur des cadres en bois, on peut poser de nouvelles fenêtre si le cadre est en bon état. Généralement on le rabotte un peu. Par contre sur un cadre en métal, ça ferait un pont thermique. C'est beaucoup plus cher si on enlève tout, mais si c'est du métal, il ne faut pas hésiter.

On ne met plus de la mousse, mais une bande spéciale dont j'ai oublié le nom.

[furax08]

Bonjour Larzacien,

Déjà, elles semblent de hauteur classique. Celles côté nord ont des dimensions raisonnables, donc je ne les réduirais pas. Mais je me poserais la question de les laisser et au lieu de mettre des volets d'installer une deuxième baie vitrée (argon, comme elles se font toutes actuellement) alignée avec le mur, l'argon remplace le triple vitrage, surtout que si on laisse la baie actuelle, on aura au moins trois vitres si ce n'est 4. ça fait deux baies à pousser lorsqu'on ouvre, mais au nord, on n'ouvre pas souvent, et ça ferait l'économie des volets.

Alors l'idée n'est pas mal sauf que les baies coulissantes actuelles sont vraiment dans un piteux état.
De plus les ouvertures ne s'ouvrent pas comme les remplaçantes

Pour la baie sur le côté, certes elle est grande, mais il me semble qu'elle a plus de deux éléments. Elle laisse malgré tout entrer le soleil du matin, donc, je ne la réduirait pas. Et là, peut-être je la remplacerais par une bonne baie actuelle DV à argon, avec volets à la rigueur, ou pas si on veut économiser. On pourra toujours le mettre plus tard.

Alors celle-ci, comme l'autre grande, sera remplacée par un levant coulissant deux ventaux dont un fixe.

Il me semble que pour ce qu'on voit de la photo, il serait assez facile d'isoler par l'extérieur, et comme la hauteur est faible, pas besoin de grands échauffadages.

Oui c'est clair que ca va être simple, en plus la surface des murs est petite.
Par compte si ITE il y aura, pas de galandage je n'aime pas.

Si on change les baies, il faut tout enlever, ne pas laisser le cadre en métal qui risquerait de créer des désordres.

C'est bien ce que je pensais.
Bien que ca ne me dérange pas qu'il y ai de la casse au niveau des murs, ca m'embêterait qu'ils flinguent le marbre.
Mais bon ce que je veux avant tout, c'est quelque chose de bien posé.

On ne sait pas trop s'il y a des combles où si le plafond est cathédrale avec des combles, c'est plus facile d'isoler.

Alors les combles sont amenagés, la partie à isoler c'est le pied droit, j'ai enfin trouvé le nom adéquate.
Sur la partie nord ils semblent isolés, par contre sur la partie sud ils ne le sont pas.

Si le toit était à refaire, mais je ne le pense pas, l'idéal serait une isolation sous les tuiles, ça c'est l'idéal, même si ça a un coût.

Alors la toiture est neuve, elle a trois ans, donc on est pas prêt d'y toucher.

Si on n'a pas un budget extensible à l'infini, on peut procéder par étapes, et attendre pour les fenêtres du sud par exemple, qu'on pourra changer un peu plus tard si on juge nécessaire.

Procéder par étape c'est prevus, mais pas de chance pour les fenêtres, même celles côté sud doivent être changées de toute urgence.

Les murs ne sont pas très épais, je doute qu'il y ait 10 cm de polystyrène, je pense qu'il n'y a rien. S'il y avait vraiment 10 cm de polystyrène, à ce moment là, je laisserais comme ça, mais j'ai de gros doutes. (ça peut se contrôler en démontant une prise ou un interrupteur après avoir coupé le compteur et en sondant.

Alors les 10cm de polystyrène sont entre les combles amenagés et les pieds droits.
Pour les murs du bas c'est parpaing de 20, lame d'air de 5 avec LDR, brique en terre cuite de 5 et 3cm de plâtre.

A savoir aussi que les baies vitrées, de par leur conception, ne seront jamais aussi étanches que des fenêtre PVC, mais c'est plus agréable et moins encombrant.

Oui ça je sais, c'est pour ça qu'on met des tombants coulissants ou coullissant à translation sur les petites baies c'est mieux que de des coullissants traditionnels.
Par contre pour les grandes, c'est du levant coullissant, un peu moins bien étanche a l'air.

Quant à l'étanchéité à l'air, je veux bien qu'on limite les fuites, mais être dans une maison thermos, moi, ça ne me dit rien, et il faut une VMC s'il n'y en a pas déjà une (je ne me souviens plus.)

Sur ce point il n'est pas question d'avoir une maison 100% étanche car on y arrivera pas, mais de faire la chasse aux plus grosses fuites.

Ceci dit, il y a des conduits de cheminée qui permettent de chauffer et même de surchauffer un peu pour alléger le travail de la chaudière.

La cheminée ouverte par contre, a amène du froid, le bilan est négatif, il faut soit un insert ou même un poêle.

Pour surchauffer ca va être simple, l'insert dans la cuisine est un 17kw, c'est énorme.
Et pour l'âtre, celui qui l'a monté doit passer pour étudier une solution de remplacement.
Je verrai bien un poil plus discret et plus rentable, ainsi qu'un système de gaine pour chauffer les autres pièces.