C 'est un très bon raisonnement. La durée de vie sera certainement supérieure à celle de la PAC.Envoyé par feumar
L'isolation n'était pas au niveau contemporain donc la puissance proposée au devis assez élevée? et par conséquent le prix un peu plus élevé.
De plus les contraintes architecturales ou de voisinage impliquent un peu plus de travaux.
Pourrait-on avoir plus d'info sur l'isolation? est-elle intérieure ou extérieure? épaisseur et surface?
ben... la mienne 5kW fait des douches chaudes et m'a coûté 5 600 € en 2013 + tuyauterie et radiateurs Acova (c'est cher) 2 400 € soit 8 000 €. Et fait de la clim passive.Dans tout cela on ne chauffe pas d’eau, il faut prendre des douches froides !
Je suis très content de mon choix et d'avoir choisi une pac eau-eau.
Dernière modification par Jypou ; 06/09/2015 à 20h04.
bonsoir,
il va de soi que dans le cas de feumar qui possède une maison de 74 sans isolation si j'ai bien compris , il est indispensable d'isoler correctement . Pour les maisons "électrique"en revanche ,même de première génération , il est très difficile de trouver une rationalité à reprendre l'isolation (sauf pour l'amour de l'art , c'est ce que j'ai fait). Aucun poste n'est susceptible de présenter un retour sur investissement rationnel . Sauf si on substitue une pac aux convecteurs de la pièce principale....
yves
Dernière modification par yves35 ; 06/09/2015 à 20h02.
Bonsoir Yves,
A ton précédent post, tu pouvais même rajouter que le 95% du parc immobilier est à réhabiliter.
Bien sûr que ne pas faire l'isolation thermique soi-même, là ça devient tangent.
Je ne vais quand même pas suggérer ça à des gens qui ne sont pas en mesure de le faire, ni n'ont déjà dit qu'ils allaient s'engager dans de tels travaux.
Ça fait une facture salée pour une douche froideDans tout cela on ne chauffe pas d’eau, il faut prendre des douches froides !Bonjour,
Y-a-t-il de la production ecs dans tout cela?(c'est un pléonasme).
Bonjour,
Je vous expose mon exemple:
- maison tout électrique avec insert de 1987, 104 m2 dans les Yvelines,
- travaux d'amélioration de l'isolation entrepris puis installation d'une pac air-air 2600W non inventer de gsb 1er prix il y a 2 ans,
- avec les 2 hivers doux, je n'ai eu besoin d'utiliser la cheminée qu'une seule fois
- la pac est le seul moyen de chauffage utilisé au rdc (à part un soufflant en sdb)
- les radiateurs tournent peu à l'étage car la chaleur du rdc monte facilement
- je trouve le confort meilleur avec la pac qu'avec les radiateurs
- ma consommation d'énergie à baissé de 60% tous usages confondus, mais impossible de déterminer la part attribuable à la pac étant donné les travaux d'isolation effectués en même temps.
Forcément, vous devinez que je suis content de la pac, pour moi c'est la solution pour les maisons tout électrique si on n'a qu'un budget limité.
Bein oui, une PAC c'est un "système", et dans ce système est inclu la maison et son isolation (et quantité d'autres éléments constitutifs). Je l'ai vérifié cet été avec un modèle avec clim, je me suis amusé à changer des tas de paramètres d'isolation dans la maison (je faisais des relevés de températures, je mettais des "bouchons thermiques" aux fenêtres, puis nouveaux relevés, puis je les enlevais, juste pour pousser le système à réagir. J'ai même "fabriqué" moi-même de l'air conditionné avec des bouteilles d'eau congelées, dont j'enlevais la bouteille pour faire passer de l'air entre-elles avec un gros ventilateur, ne faites pas ça chez vous, ça peut-être dangereux, il y a de l'eau à récupérer lorsque la glace fond et des prises électriques autour.) J'ai ainsi pu expérimenter l'eXergie du système...
Donc dans votre cas tout baigne, les travaux d'isolation ayant été faits...
Notez cependant que de nouveau, voilà un cas mxte avec plusieurs modes de chauffage.
Cordialement.
Maison Phenix de 1974. Isolation d'origine : 8 cm de polystyrène entre les IPN en plaques successives de 2 cm (soit 4 plaques) + 1 plaque de 2 cm collée (décollée au bout de 40 ans) sur une cloison alvéolaire qui ressemble terriblement à du Placopan. Pas de vide d'air prévu à l'origine comme on en voit souvent dans les Phenix pas contemporaines. L'isolant s'arrête à quelques centimètres du plafond, laissant l'air circuler un peu à sa guise entre les plaques de polystyrène. On a donc une isolation théorique plutôt flatteuse pour l'époque de construction et une isolation réelle catastrophique, tout à fait conforme à ce qui se faisait à l'époque. Les combles ont été aménagés en 2006 ; isolés à la laine de verre lambda 40. C'est correct sans plus pour l'hiver. C'est une catastrophe l'été : clim obligatoire ; d'où un penchant pour une PAC. Chauffage tout électrique avec apport d'un poêle à bois qui sert quand j'ai le temps de faire la corvée de bois (pas choisi, il était déjà là quand on est arrivé). C'est pour pallier à ces défauts qu'on a fait faire des devis pour une PAC et d'autres modes de chauffage.
Environnement : résidence avec maisons proches les unes des autres. Les bruits portent bien en rebondissant sur les murs des maisons (en temps normal ce n'est pas gênant, le voisinage est civilisé). Les voisins nous ont clairement expliqué à notre arrivée que les PAC avaient été sources de problèmes sonores. L'ancien propriétaire a même été jusqu'au procès avec notre voisin le plus proche. Ce dernier a fait installé une PAC à une distance beaucoup trop proche de la maison. L'échangeur est énorme (largement plus d'un mètre de haut). L'affaire n'a pas été jugé, le voisin ayant accepté de monter un système anti-bruit (moyennement efficace, on entend du bruit l'été quand tout est calme et l'hiver quand il fait très froid, pendant des périodes de quelques secondes à quelques minutes).
Les vendeurs de PAC avaient les factures d'électricité des 5 dernières années en main et ils connaissent bien la résidence pour en avoir installé quelques unes et s'être fait taper sur les doigts pendant un temps.
Voilà pour le contexte.
Au final, on fait une ITE sur tous les murs sauf le mur nord (limite de propriété) et le toit. Ça réglera les problèmes de trop chaud en haut l'été et de trop froid en bas l'hiver. C'est notre dernière maison donc on a le temps d'amortir.
Bonjour,
BRAVO FabStryke ! C’est un très bon exemple. Choisir une puissance de 2600 W pour chauffer 104 m2, c’est parfait.
Un investissement qui doit tourner autour de 1000 €
Dans les régions tempérées, une faible puissance est suffisante pour chauffer en gros 90% du temps.
Les 10% restants peuvent se transformer en chauffage loisir et plaisir, avec un bon feu de cheminée à foyer fermé.
Cette approche permet en gros de gagner un facteur deux sur la facture chauffage (En incluant le prix du bois)
Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
Bonsoir !
Je vois que ma question fair encore débat, et que les avis et les positions restées inchangés, en gros, personne n'arrive à convaincre l'autre camps lol !!!
Pour ma part, j'hésite du coup avec une PAC et un pôle à pellets, ma décision se fera en fonction du prix de l'investissement... Et je vais faire vérifier mon isol.
Je garderais mes radiateurs électriques et je vais sûrement installer des thermostats à mes radiateurs...
J'aimerais bien mettre une photo de mon garage pour avoir votre avis sur l'isolation à y mettre, mais je suis sur le forum avec mon tel et g un peu de mal à insérer une photo.... J essayerais demain.
Merci à tous pour vos réponses !
S'agit-il d'un foyer ouvert? Ceci est problématique car cela implique un courant d'air intempestif.
En condamnant (provisoirement?) cette cheminée cela ferait moins de chaleur perdue par la cheminée.
Cela fera une conso encore abaissée.
Chez moi j'ai un insert donc j'ai le même problème.
J'ai mis un bouchon de tissu dans l'amenée d'air et un autre à l'entrée du conduit de fumée raccordé par une ficelle à une troisième boule de tissus dans le foyer.
Tout ceci pour éviter que ma femme ne mette le feu dans le foyer en oubliant d'enlever les bouchons.
Avec les radiateurs:
Il y a de l'air froid qui arrive par l'entrée d'air prévue pour la cheminée, il reste en bas du rez de chaussée, tandis que la chaleur des radiateurs va en hauteur du rdc et à l'étage. L'hétérogénéité de la température est source d'inconfort.
Avec la PAC:
l'air est brassée et mélangée, réduisant l'inconfort.
Bien s'assurer que la trappe d'accès aux combles n'est pas trop fuyarde. C'est peut être parce qu’elle est fuyarde que la chaleur monte si facilement à l'étage.
Donc à foyer fermé. Mais sans conduit d'air comburant? Dans ce cas il y a de l'air froid qui envahit le rdc.
C'est pour ça que pour moi, les PAC qui sont air-air sont à éviter impérativement, en zone résidentielle.
Certes, si l'échangeur fait plus d'un mètre de haut, il est largement trop puissant.
A noter que pour rafraîchir en été sans clim, il existe les matériaux à changement de phase:
des plaques de plâtre dans lesquelles sont incorporées des micro-gouttelette d'un produit genre paraffine qui fond à 26°C. Cela se pose comme une plaque de plâtre ordinaire, éventuellement en sur-épaisseur de l'existant. J'ai eu l'occasion de travailler dans un bureau de 6 personnes avec ça. Cela a empêché que la température ne dépasse 26°C, vérifié par thermomètre enregistreur.
Bonjour,
Difficile de savoir si c'est bien ce produit qui a permis de rester sous les 26°C.
Je ne vois l'intérêt de ce produit que lorsqu'il est impossible d'apporter de l'inertie de stockage par ailleurs.
Et elle restera de toute façon moins efficace à stockage qu'une inertie par la capacité thermique qui fonctionne de la même façon à n'importe quelle température, été comme hiver (avec un poêle par exemple).
De toute façon la chaleur latente doit être évacuée ensuite et les apports doivent rester limités.
Cela ne dispense donc pas de travailler sur las apports internes, solaires, par conduction et la ventilation.
On reste donc bien, si on veut éviter les solutions de facilité miraculeuses à compresseur électrique, dans une problématique globale.
Il n'y a pas à ma connaissance, de données chiffrées sur la capacité thermique, ni de résultat d'essai publié.
Pour cette raison, l'expérience de ce produit est essentiel dans la mesure que c'est quasiment la seule source d'info.
Donc personnellement, je suis convaincu par ce produit qui a plafonné la température intérieur à 26°C, malgré les charges internes de 6 personnes sédentaires et une température extérieure diurne de 35°C, et de l'absence de masse thermique. Bureau sous rampant de toiture.
En présence d'un poêle de masse, ce produit à moins d’intérêt. Son utilité n'est pas de maintenir une pièce à 26°C en hiver.
Ce produit à l'avantage de déstocker de la chaleur latente à 26°C, ce que ne fait pas une inertie thermique.
Rappel: un poêle non muni d'une amenée d'air extérieure refroidi une pièce par sur-ventilation, donc il n'a pas que des avantages.
Oui, elle doit être évacuée par exemple par ventilation la nuit lorsque la température extérieure est inférieure à 26°C.
La capacité de stockage est très importante: cela à convenu pour des charges internes de 6 pers + 6 ordi pendant 8h. Donc pour un logement (dont les charges sont nettement plus faibles), le produit sera capable de stocker pendant 2 jours de suite, même s'il n'y a pas eu de température inférieure à 26°C pendant la nuit.
Oui, comme tout autre projet, il faut soigner l'isolation thermique, l'étanchéité à l'air, interdire le rayonnement direct du soleil sur un vitrage pendant les risques de surchauffe estivale.
Dernière modification par Jypou ; 07/09/2015 à 09h53.
Quelques compléments d'info et pour répondre aux différentes questions:
- isolation d'origine : 8 cm de polystyrène sur les murs pleins (RDC et pignon); laine de verre ailleurs 2*10cm (que je remplace) : combles, rampants, murs de l'étage et parties en plafond du RDC : les 'murs' de l'étage (en fait du placo sur la structure des fermettes) sont en retrait par rapport aux murs du RDC
- j'ai une arrivée d'air comburant pour le foyer fermé depuis la cave
- pas de trappe d'accès aux combles, mais un escalier proche du salon où se trouve la PAC et ouvert vers l'étage et les pièces de l'étage bien distribuées autour de l'escalier
- l'investissement n'a été que de 255 euros : c'est un modèle pré-chargé et j'ai installé la PAC moi-même : un trou dans le mur penché vers l'extérieur, 4 vis pour fixer la platine, une prise de courant à proximité, un levier à abaisser pour faire les liaisons et l'affaire est dans le sac
- mes choix ont été contraints par un budget serré
- j'ai encore un bon potentiel d'économies et d'amélioration du confort, j'estime à 2-3 ans les travaux d'isolation me restant, j'avance pas très vite ...
J'arrive à quasi tout chauffer depuis la PAC (qui consomme 1 kW, mesuré au wattmètre), je pense qu'un simple radiateur 1 kW n'y arriverait pas et donc je crois à l'efficacité de la PAC et de son COP tournant autour de 3, pour moi c'est juste une constatation.
Ne peut-il pas exister le même phénomène avec une PAC?
Je veux dire, d'une manière ou d'une autre, car on est là dans de la gestion de flux...
Cet été j'ai remarqué là où j'étais (après mes expériences avec une inversible en jouant sur l'isolation, etc) que lorsque la PAC était à fond pour produire de l'air froid lors de la canicule, il y avait un sérieux appel d'air par en-dessous la porte d'entrée de ma location de vacances (qui avait un joint défectueux). J'en ai déduit que le conduit qui expulsait l'air chaud de la pièce, devait être d'une section trop importante, par rapport au conduit qui amenait l'air froid (ou une fuite à quelque part) ce qui créait un appel d'air... Il y avait en effet une différence de section. Bref devait y avoir un lézard ou le proprio a dit que c'était une PAC alors que c'était juste de l'air conditionné?!?!
Ça m'amène à cette question: ceux qui ont affaire à des devis pour les PAC avec une maison considérée comme "bien isolée", n'est-il pas facile de savoir si le coef d'isolation actuel de la maison (je veux dire en l'état, sans nouveaux traveaux) est suffisant par rapport à la PAC proposée par le VRP, avec la réflexion / mise-en-garde suivante:
— "Proposition de PAC trop puissante = isolation possiblement déficiente..."
(parce que je note que depuis un moment, tous ceux qui disent avoir une PAC ont en fait aussi des inserts et radiateurs/convecteurs... c'est pas du jeu
Ma réflexion vient du fait que dans le concept des "maisons passives allemandes" (ou maisons passivées), ou label minergie+ hélvétique, c'est 10W/m2 max pour uniquement le vecteur de chauffage soit par l'air (ils ont en effet des VMC thermodynamiques qui sont en fait des sortes de petites PAC-VMC, mais limitées en puissance puisqu'ils n'ont pas besoin de plus...).
Ainsi toutes les puissances énoncées jusque-là, ne démontrent-elles pas que des maisons considérées comme bien/suffisamment isolées,seraient en fait mal ou "sous-isolées" contrairement à ce que les mandants imaginent — ou plutôt du fait de leur trop grande puissance proposée par les VRP, cela trahirait les défauts d'isolation — puisque des PAC trop puissantes par rapport aux besoins réels tels qu'ils seraient définis pour de l'habitat bio-climatique...
Quelle est d'ailleurs "l'obligation de résultat" auquel s'engage une entreprise ayant pignon sur rue, pour l'installation d'une PAC.
Crdt.
PS: j'espère que Flomad54 voit où je veux en venir...
PS: 10W/m2 max, soit 1kW pour 100m2 pour une maison très bien isolée dans les règles de l'art...
C'est peut-être ici la perle du charabia et de la confusion.Ne peut-il pas exister le même phénomène avec une PAC?
Je veux dire, d'une manière ou d'une autre, car on est là dans de la gestion de flux...
Cet été j'ai remarqué là où j'étais (après mes expériences avec une inversible en jouant sur l'isolation, etc) que lorsque la PAC était à fond pour produire de l'air froid lors de la canicule, il y avait un sérieux appel d'air par en-dessous la porte d'entrée de ma location de vacances (qui avait un joint défectueux). J'en ai déduit que le conduit qui expulsait l'air chaud de la pièce, devait être d'une section trop importante, par rapport au conduit qui amenait l'air froid (ou une fuite à quelque part) ce qui créait un appel d'air... Il y avait en effet une différence de section. Bref devait y avoir un lézard ou le proprio a dit que c'était une PAC alors que c'était juste de l'air conditionné?!?!
Ça m'amène à cette question: ceux qui ont affaire à des devis pour les PAC avec une maison considérée comme "bien isolée", n'est-il pas facile de savoir si le coef d'isolation actuel de la maison (je veux dire en l'état, sans nouveaux traveaux) est suffisant par rapport à la PAC proposée par le VRP, avec la réflexion / mise-en-garde suivante:
— "Proposition de PAC trop puissante = isolation possiblement déficiente..."
(parce que je note que depuis un moment, tous ceux qui disent avoir une PAC ont en fait aussi des inserts et radiateurs/convecteurs... c'est pas du jeu
Obamot,
j'ai pas tout compris.
Avec une clim split, il n'y a pas d''évacuation d'air chaud !
Tu parles sans doute d'une clim monobloc ? Dans ce cas tu évacues l'air chaud à 40 °C et tu fais rentrer de l'air chaud à 35 °C !
Tu as un courant d'air frais devant l'appareil mais tu ne refroidis pas l'habitation !
Si j'ai bien compris ?
Bonjour,
Avec les réponses d’Obamot, tu as compris qu’il n’y avait rien d’autre à comprendre de plus que ce que tu avais déjà compris. Tu as bien compris !
Dernière modification par cornychon ; 08/09/2015 à 17h50.
Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
Hello,
Je laisse tomber mes expériences estivales
C'est marrant parce qu'il y en a maintenant qui défendent l'usage des PAC par la bande. D'abord on lit leurs "critiques" et on se dit: "tiens ils trouvent eux aussi leur usage discutable au plan général". Alors que pas du tout, puisqu'en fait, c'est pour mieux en justifier l'usage ensuite mais vu "autrement" (il n'y a donc pas tant à voir le problème autrement Jypou, il y a surtout à voir comment s'en passer). Au final c'est bonnet-blanc / blanc-bonnet: retour à la case départ, le but est de fourguer des PAC...
Puis ensuite on s'aperçoit que le prix proposé pour une PAC est "prix dans les cartons" donc pas du tout le prix rendu posé et qu'il en faut régulièrement deux au lieu d'une seule. Ou alors que ceux qui achètent des PAC pour leurs maisons passoires, ont délibérément choisi de chauffer (n'est-ce pas Boboss) puisqu'ils ont encore des inserts et autres modes de chauffages d'appoint. Que le prix final oscille plutôt entre 10'000.— et 20'000.— Donc après TOUT ça NE venez plus faire l'article, "prétendre que l'on ne comprend pas" les arguments exprimés ici, etc... Ça ne prend pas.
On comprend SURTOUT ensuite pourquoi il ne faut pas donner le vrai prix, car sinon avec le budget il vaut mieux faire une ITE ou corriger correctement l'isolation existante (choses que l'on peut faire soi-même si on est soigneux, ce qui n'est pas le cas pour la pose d'une PAC qui requiert savoir-faire, connaissance de l'électricité de l'acoustique, et de ...l'isolation puisque c'est également un point à aborder de prime abord, eu égard au point suivant.)
On comprend enfin que les PAC peuvent éventuellement offrir des puissances beaucoup trop élevées par rapport aux besoins (ce qui indique qu'elles doivent surmonter les déperditions de chaleur de l'habitat, ce qui ne devrait pas être leur rôle (et non-pas simplement apporter un peu de chauffage), point sur lesquels certains veullent fermer les yeux. Car on ne peut pas à la fois assumer le fait qu'il y ait des déperditions >>> en nous expliquant en long et en large comment elles se produisent: pour ensuite proposer des PAC pour les compenser, ça n'a aucun sens (surtout lorsque l'on est parfaitement conscient du calcul.)
Tous comptes faits L'ITE c'est bien moins d'ennuis, bien plus fiable à long terme et finalement, moins cher.
Et bien je trouve que ce fil est riche d'enseignement...!
Bonne journée.
Hello Obamot,
je te répète que je me chauffe à 22°C mini, voire me clime comme cet été pendant les 10 jours de canicule, pour 300 euros/an (240 élec et 60 bois)
Pac bi-split montée par mes soins en 4 heures pour 1500 euros tout compris (pas 10 ou 20000 euros).
Entretien zéro euro.
Si tu sais faire une ITE en auto-construction, tu sais monter une clim si ce n'est pas contre ta religion !
Pour amortir une ITE dans mon cas, il me faut 350 ans ! Tu as beau hurler, ça ne change rien à mon constat !
Je ne vois pas comment il devrait falloir 350 ans pour amortir une ITE alors que pour un béotien la pose d'une PAC coûte 13'000.— et que l'amortissement de ce montant ferait 37 ans mais en fait quelques saisons seulement si l'on compte les économies de chauffages (si l'on en croit tes chiffres auxquels on peut douter puisque tu n'as jamais répondu aux questions d'Herakles...)
Par contre:
— pour une ITE faite soi-même il n'y a pas besoin de diplôme en électricité.
— attention au fait que si l'installation n'a pas été faite en bonne et due forme par un électricien, en cas d'incendie les assurances ne paient pas un kopek.
— il avait été démontré par calcul que l'achat des matériaux pour une ITE, ne dépassaient pas le montant d'une PAC dans le fil de Mobos... (sans même prendre le premier prix.) Ensuite et seulement ensuite, il faut évaluer quel mode de chauffage serait le plus approprié, pas avant.
Donc tu as différents modes de chauffages (CQFD, une PAC ne suffit pas) grand bien t'en fasse et tant mieux si ça fonctionne comme tu le souhaites dans TON cas et encore grand bien si t'es capable d'installer une PAC a toi tout seul. Mais ne va surtout pas reporter ça à d'autres cas qui sont tous atypiques (voir à tous les cas.). Et enfin tant mieux si tu souhaites prendre des risques avec ton assurance, à moins que tu ne sois électricien agréé (si ce n'est pas le cas, le conseil que je te donnes est de prendre le temps de faire vérifier ton installation par un électricien digne de ce nom et avec facture, pour éviter que les assurances ne se rétractent en cas de catastrophe.)
Et enfin NON: si tu sais monter une ITE, tu ne sais pas forcément monter une PAC, ce n'est tout simplement pas vrai.
Crdt.
Obamot,
tu pars sur une installation à 13000 euros et un amortissement de 37 ans.
Je te parle d'une installation à 1500 euros et un amortissement de 350 ans, c'est cohérent non ?
Je peux t'envoyer ma facture en MP (1440.99 euros) et 10m de câble plus 1 fusible-disjoncteur 10A.
Je ne vois pas la difficulté à partir du coffret électrique avec une ligne dédiée montée dans les règles de l'art ?
Quant à l'apport bois, il est d'environ 1.5 stère/an, car je me fais livrer 5 stères en 33 tous les 5 ans. C'est quand même pas la déforestation !
Je dis simplement, que dans mon cas, une ITE est déraisonnable.
Dans du neuf, ou une maison années 50 sans aucune isolation, une ITE est bien-entendu préférable !
Salut à tous,
Une source serait la bienvenue (code des assurances, conditions générales, conditions particulières par exemple).
#### supprimé : réponse à un message supprimé
Tellement vite que l'isolation vient après l'instal chauffage. J'en connais pas beaucoup qui payent leurs impôts avant d'avoir envoyé leur déclaration.
du "nawak.
ITI ou ITE ? Je dirais plutôt E.T.
Dernière modification par JPL ; 12/09/2015 à 14h34.
Dis Obamot, tu bosserais pas à l'ADEME par hasard ?
C'est pas de moi, l'obligation de diagnostic électrique est entrée en vigueur au 1er janvier 2009!
http://www.anil.org/analyses-et-comm...s-electriques/
Je sais, peu de gens en sont informés.
Comme un détecteur de fumée est obligatoire depuis le 1er trimestre de cette année...
Même en cas de vétusté de l'installation:un expert est dépêché par votre assurance et, si ce dernier constate un grave défaut de conformité, l'indemnisation des dommages pourra être remise en cause
http://www.pap.fr/argent/assurances/...ctrique/a12565En cas de sinistre dû à un problème de vétusté de l'installation électrique avéré, votre contrat d'assurance multirisque habitation risque de ne pas prendre en charge l'intégralité des dommages subis
L'Observatoire national de la sécurité auquel se réfère le lien ci-dessus dit en outre:
http://www.risques-domestiques.com/i...lectrique.htmlL'incendie d'origine électrique;
— 2,3 millions sont équipés d'installations [électrique] très dangereuses;
— ces incendies liés à l'électricité sont souvent évitables grâce à [...] une installation électrique saine et entretenue;
— les incendies sont le plus souvent dus à l'usure, la non-conformité (Norme NFC 15-100) ou à une mauvaise utilisation de l'installation;
Dans ce document d'une compagnie d'assurance, celle-ci rappelle le droit:
Crdt.L'installation doit êtreconforme aux normes de sécurité [...] la mise en sécurité d’une installation électrique incombe au propriétaire >>>
Obamot,
c'est bien beau tes textes, mais je ne pense pas avoir une installation électrique vétuste.
Celle a été mise aux normes en 2001 pour le label bleu ciel.
Donc différentiels sur ligne lumière et chauffage, et fusibles disjoncteurs bipolaires. Efficacité terre mesurée à cette occasion.
On fera un diagnostique au moment de la vente conformément à la loi, comme pour l'amiante, la charpente, le plomb et tout le toutim !
D'ici là, il y aura encore de nouvelles normes et diagnostiques, grandes spécialité francaises !!
