surconsommation de granulés

[invite8bbdbb8f]

schémas officiel HS

avant 63 °C allumage
Pièce jointe 300637

après 63° C phase de combution pleine puissance
Pièce jointe 300638

fin de combution chaudière à l'arrêt
Pièce jointe 300639

il manque les phases intermédiaires mais ça donne une bonne idée.
à regarder aussi pour LOCON l'hydraulique générale, ça conception par rapport à ton installation...notamment LA V3V, bon sur ce dessin le branchement est peu catholique mais elle est là.

merci pour ces schémas, c'est beaucoup plus claire pour moi et représente bien ce que je pensais
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[Tam]

Mais juste une question triviale: mi saison et surtout l'été, tu coupes bien ta chaudière ou elle se coupe tout de seule j'espere? Car si la régul de la chaudière ne gere pas bien l'ECS et apparement c'est le cas elle va maintenir en peramence 400L d'ECS à 60° donc
- Le solaire ne sert quasiment à rien
- Les pertes sont importantes (Un ballon d'ECS de 400L maintenu en permanence est surdimensionné si le solaire ne fonctionne pas et accuse des pertes tres importantes :doit avoisiner les 4kwh par jour de pertes vers les pigeons)

Ciao

400 litres dans le devis, en vrai Locon a eu droit à 1000 litres.

[Did67]

... c'est pour moi une contrainte technologique du laddomat, un produit couteux d'un autre temps...

Pourquoi de telles affirmations gratuites ???

Une relève externe reste indispensable pour les chaudières à buches, même les plus modernes, à pilotage électronique, etc... avec un tampon ; sinon, le retour massif de l'eau froide accumulée dans un tampon fait "s'écrouler" la température de la chaudière - et alors, corrosion et "mort" en une demi-douzaine d'années... Et une chauidère à buches ne pouvant moduler, il faut la tamponner pour bruler les buches "à fond", sans trop polluer. Et aussi pour avoir un confort d'usage acceptable : par ex, une seule flambée par jour...

Et elle l'est lorsque une chaudière à pellets n'a pas de relève interne (qui est un circuit de "mélange" interne à la chaudière, avec des chicanes, qui évite que l'eau de retour plus froide que 60° n'arrive au niveau des échangeurs). Ce qui arrive sur des low costs...

[Did67]

- Les pertes sont importantes (Un ballon d'ECS de 400L maintenu en permanence est surdimensionné si le solaire ne fonctionne pas et accuse des pertes tres importantes :doit avoisiner les 4kwh par jour de pertes vers les pigeons)

Ciao

Ce n'est pas un problème !

Locon a une surface de panneaux bien supérieure aux besoins en ECS. Il peut donc "compenser" les pertes du tampon. Avec 1 000 l, il peut "ponter" plusieurs jours de temps couvert...

C'est le paradoxe des SSC : pour "collecter" quelques maigres calories en hiver, on se dote d'un équipement "monstre" ("un 12 tonnes pour aller acheter un paquet de clopes !"). Et en été, on ne peut valoriser cela. Comme les journées sont longues, l'ensoleillement fréquent et important, pour une famille, 4 à 5 m² de panneaux et 300 l de stockage suffisent...

Donc, maintenant qu'il a payé, locon peut s'en foutre que son tampon de 1 000 l perde un peu plus de calories en été. Il en a des gratuites en trop...

[kawastinger52]

Bof !??? Question d'écoles !

J'aurais plutôt dit : isolé, c'eut été encore plus propre !

Alors pour la grosses instal maintenant c'est isolé en laine de verre coque 40mm et revêtement pvc gris.
Pour la petite je fais toujours mes photos non isolées cest plus démonstratif d'un savoir faire, que une fois planqué dans de l'isolation.
Mais dans ce cas les tuyaux ne sont pas tous isolés car c'est une buanderie. Cela économise un radiateur... (choix client)

dès que je pouvais, j’arrêtais la chaudière et utilisais le solaire dès qu'il était présent, l’été je n'ai pas besoin de la chaudière forte heureusement

c'est bien là un des problèmes, ton solaire devrait réchauffer le retour de ton circuit de chauffage et de part ce fait ta chaudière... donc cela doit être automatique
En été heureusement...
il faut 1 Kcal pour élever 1 litres d'eau d'1° en 1 minute, ce que donne en temps normal le solaire est bon a prendre mais la chaudière ne devrais faire que le complément.

D'ou encore un fois il te manque une régulation qui gère le départ chauffage.
Ce que gère la Domusa c'est un départ fixe, à toi de mettre ce que tu veux derrière.
Comme beaucoup de chaudières, même du top ten, elle régule en puissance mais pas en température, il faut lui adjoindre une régulation climatique.

[kawastinger52]

Pourquoi de telles affirmations gratuites ???

Une relève externe reste indispensable pour les chaudières à buches, même les plus modernes, à pilotage électronique, etc... avec un tampon ; sinon, le retour massif de l'eau froide accumulée dans un tampon fait "s'écrouler" la température de la chaudière - et alors, corrosion et "mort" en une demi-douzaine d'années... Et une chauidère à buches ne pouvant moduler, il faut la tamponner pour bruler les buches "à fond", sans trop polluer. Et aussi pour avoir un confort d'usage acceptable : par ex, une seule flambée par jour...
Et elle l'est lorsque une chaudière à pellets n'a pas de relève interne (qui est un circuit de "mélange" interne à la chaudière, avec des chicanes, qui évite que l'eau de retour plus froide que 60° n'arrive au niveau des échangeurs). Ce qui arrive sur des low costs...

Alors oui et non: durée de vie d'une chaudière avec tampon sans le sytème on va dire ladomat : moins de deux ans
pour une okofen c'est valable aussi c'est pour cela qu'il existe une sortie UW ...
SAUF quand cette chaudière est une condens comme la tienne je ne m'abuse....
dans l'okofen le sytème de mélange est un coude écrabouyé (pincé) sur le retour ....... après sur d'autres c'est une histoire de flux croisés mais là c'est plus complexe que des chicannes, dans pratiquement tout les systèmes non condens , il faut une rehausse de retour quelque soit la marque.
Pour les chaudières bois ce n'est pas une histoire de polution ou presque , c'est une histoire de combution, car on cherche à tirer parti des gazs de bois (CH4 et H2 pour faire simple) pour ce faire il faut monter vite la flamme en température et la garder le plus longtemps possible, au coeur du foyer +1200 / 1600°C .
Sinon on fait du caca noir et des acides... comme dans toutes les chaudières bois électronique ou pas.
C'est pour cela que l'on dimentionne le ballon tampon avant tout en proportion du volume du foyer et non de la puissance chaudière. En version simplifiée ,il doit pouvoir absorber une charge complette ( kg bois foyer X bois mélangé 3.54 Kw = puissance à rentrer dans le ballon )

[pierrotb]

ok.
Ce que je te conseille c'est d'avoir une seule régulation (chaudière incluse) qui gère le chauffage et le solaire quelle qu'en soit la marque.
Si tu ne peux pas, il faut que la chaudière se déclenche qu'une fois que le solaire a travaillé. Mais pas avant. Exemple: le soir et nuit la T° ballon descend mais ta chaudière va se déclencher pour dépasser 60° (ou 65° je en sais plus). La charge solaire le lendemain matin ne se déclenchera pas s'il y a du soleil. Car le bas de ballon sera chaud. Résultat 0kwh solaire récupéré et
x pertes pendant la nuit car ballon surdimensionné
Tu comprends?

[Tam]

Bonjour, concernant le Laddomat

Pourquoi de telles affirmations gratuites ???

Parce que tu n'auras je pense pas tenu compte de l'enchainement des messages; qui peut remettre en question le risque de condensation d'une chaudière non prévue pour ?

Le sujet est partie sur la surconsommation constatée par Locon, de son installation (hydrau et elec) surprenante, du rôle de sa pompe primaire, de ma question "pourquoi la fait tu fonctionner en permanence ?"(notamment en dessous de 63°) de mon constat que ce serait une contrainte technologique du Laddomat...

[Tam]

Ce que je te conseille c'est d'avoir une seule régulation (chaudière incluse) qui gère le chauffage et le solaire quelle qu'en soit la marque.

Je partage cet avis, ne pas mixer les produits qui ne sont pas forcément conçus pour.
C'est dans ce sens que j'ai trouvé très prometteuse l'avant première que nous a réservée Kawastinger (fin de la régulation déportée sur les pellematic). (Pour Locon, nous avons avec Did une chaudière conçue avec des régulations séparées pour faciliter le câblage, ces régulations ont parfois du mal à fonctionner ensemble)

[Did67]

Pour les chaudières bois ce n'est pas une histoire de polution ou presque , c'est une histoire de combution, car on cherche à tirer parti des gazs de bois (CH4 et H2 pour faire simple) pour ce faire il faut monter vite la flamme en température et la garder le plus longtemps possible, au coeur du foyer +1200 / 1600°C .
Sinon on fait du caca noir et des acides... comme dans toutes les chaudières bois électronique ou pas.
C'est pour cela que l'on dimentionne le ballon tampon avant tout en proportion du volume du foyer et non de la puissance chaudière. En version simplifiée ,il doit pouvoir absorber une charge complette ( kg bois foyer X bois mélangé 3.54 Kw = puissance à rentrer dans le ballon )

100 % d'accord. J'ai ultra-simplifié.

Oui, combustion haute température, à fond, sans étouffer...

Ce qui veut dire : pas de bistre, pas d'encrassement, moins d'émissions, bonne gazéification, etc...

Si je mets en avant la pollution, c'est que d'une part entre une flambée à fond à haute température et une combustion étouffée, les émissions de particules, notamment, de CO aussi, peuvent varier dans des proportions de 1 à 100 !

Et que le recours au bois est souvent "motivé" par "l'ecologie". Sans tampon, c'est une catastrophe, même si c'est "neutre en CO²" (presque).

[Did67]

Alors oui et non: durée de vie d'une chaudière avec tampon sans le sytème on va dire ladomat : moins de deux ans
pour une okofen c'est valable aussi c'est pour cela qu'il existe une sortie UW ...
SAUF quand cette chaudière est une condens comme la tienne je ne m'abuse....
dans l'okofen le sytème de mélange est un coude écrabouyé (pincé) sur le retour ....... après sur d'autres c'est une histoire de flux croisés mais là c'est plus complexe que des chicannes, dans pratiquement tout les systèmes non condens , il faut une rehausse de retour quelque soit la marque...

Là, tu me ... scotches !!!

Aucune relève externe ne figure sur aucun schéma ni d'une Okofen, ni d'une Fröling (sauf la P2), ni d'une Hargassner !!!!

Et il en existe tout de même une tapée ayant plus de 2 ans !

La mienne est une PESK. Pas la "Condens" (j'aimerais bien !). Donc certes, il y a un pré-réchauffement du flux retour dans le condenseur (rapporté à l'arrière et à l'extérieur).

Non, c'est la régulation, en fermant les V3V motorisées si la température de la chaudière descend sous 63° (paramétrables) qui joue le rôle d'ultime barrière "anti-condensation"...

Je suppose que tu es fatigué ou un peu emmêlé entre diverses discussions ??? Tu ne peux pas ignorer ça !

[Did67]

Bonjour, concernant le Laddomat
Parce que tu n'auras je pense pas tenu compte de l'enchainement des messages; qui peut remettre en question le risque de condensation d'une chaudière non prévue pour ?

OK, je vois maintenant l'enchainement.

Toutes les chaudières doivent gérer la question de la condensation, dès lors que leur température chute sous les 60° environ.

Suaf bien entendu, les "condensations" en inox.

Soit elles intégrent une "relève des températures de retour" - les notres. Doublé d'une "'sécurité" via la fermeture de la V3V liée à la régulation climatique. Une sorte de bouton rouge, "exit" !

Soit elles ne l'intègrent pas, et il faut l'intégrer au montage, sous forme d'un laddomat ou d'un kit équivalent (celui qu'à locon sur sa domusa).

En somme, soit ta voiture a un allume-cigare, soit il te faudra acheter un briquet. Qui aura l'inconvénient de devoir être rechargé (je parle d'un antique Zippo qui se rechargeait).

Donc oui, je comprends maintenant.

[kawastinger52]

Là, tu me ... scotches !!!

Aucune relève externe ne figure sur aucun schéma ni d'une Okofen, ni d'une Fröling (sauf la P2), ni d'une Hargassner !!!!

Et il en existe tout de même une tapée ayant plus de 2 ans !

La mienne est une PESK. Pas la "Condens" (j'aimerais bien !). Donc certes, il y a un pré-réchauffement du flux retour dans le condenseur (rapporté à l'arrière et à l'extérieur).

Non, c'est la régulation, en fermant les V3V motorisées si la température de la chaudière descend sous 63° (paramétrables) qui joue le rôle d'ultime barrière "anti-condensation"...

Je suppose que tu es fatigué ou un peu emmêlé entre diverses discussions ??? Tu ne peux pas ignorer ça !

oui, tu as raison mais... je poste ça pour te confirmer mais après j'espliquerai autre chose.

[kawastinger52]

Je partage cet avis, ne pas mixer les produits qui ne sont pas forcément conçus pour.
C'est dans ce sens que j'ai trouvé très prometteuse l'avant première que nous a réservée Kawastinger (fin de la régulation déportée sur les pellematic). (Pour Locon, nous avons avec Did une chaudière conçue avec des régulations séparées pour faciliter le câblage, ces régulations ont parfois du mal à fonctionner ensemble)

Attention elle ne gèrera qu'un seul circuit mélangé et un circuit ECS.
après il faudra prendre la déportée pour le solaire et autres circuit

[Did67]

oui, tu as raison mais...

J'avais oublié de préciser que dans le cas d'un tampon (ce dont on dsicute)à, la "barrière anti-condensation définitive", ce n'est pas la fermetuyre de la V3V motorisée, mais le pilotage du port UW, depuis la platine, comme suit :

- tant qu'une température chauidère minimale n'est pas atteinte, il est inactif
- quand la temp chaudière minimale est dépassée, il y a un fonctionnement progessif du circulateur de décharge de la chauidère vers le tampon [qui, ici, n'est pas une rehausse] [j'ai un doute et la flemme de ressortir toute la doc ; je crois que c'est un temp mini du port UW, paramétrable, différente de la temp chaudière mini ; mais cela ne change rien dans le principe décrit]
- quand une temp paramétrable est attiente, il est à 100 %
- entre ces deux temp (mini chaudière / 100 % port UW), la vitesse du circulateur est proportionnelle

Ex :

temp mini port UW = 65°
plage proportionnelle = 8°

En-dessous de 65° chaudière, le circulateur ne tourne pas ; pas de retour froid depuis le tampon
A 66°, il tourne à 1/8ème
A 67°, il tourne à 1/8ème
...
A 73°, il tourne à 100 %

Donc cela fonctionne comme une "barrière anti-condensation" : pas de retour en-dessous de 65°.

La proportionnalité entre le mini et le maxi "lisse" et évite une action brutale, comme la V3V qui s'ouvre par étape...

[Tam]

- tant qu'une température chaudière minimale n'est pas atteinte, il est inactif
- quand la temp chaudière minimale est dépassée, il y a un fonctionnement progressif du circulateur de décharge de la chaudière vers le tampon [qui, ici, n'est pas une rehausse]

Pour revenir sur l'appellation des circulateurs, voici un extrait de cours sur 4 solutions anti-condensation basées sur le bypass:
- 1 circulateur + 1 vanne de mélange anti-condensation thermostatique
- 2 circulateurs ( bypass + load)
- 1 unité de charge (marque laddomat par ex.)
- 1 circulateur + [ v3v motorisée + capteur t° de retour + contrôleur proportionnel ]

Locon a la solution n°1

[Did67]

Oui. Tout à fait.

Le passage que tu cites est un complément de réponse à kawastinger, qui m'avait décoiffé en sous-entendant que mêmes nos vertes, sans rehausse, ne durait pas 2 ans...

Ce à quoi j'avais fait remarquer que c'est la régulation qui ferme la V3V.

En fait, ceci concernait les circuits de chauffage mélangés, à régulation climatique.

Et j'ai ajouté le lendemain, me rendant compte qu'en fait on parlait de tampon, que dans le cas où la verte (ou une autre top ten) est connectée à un tampon, le circulateur de charge du tampon est sur un port UW commandé à partir de la platine, et que ce circulateur ne tourne pas tant que la chaudière n'a pas attent 63°. C'est la citation que tu as mis ci-dessus. Elle n'a pas de rapport avec locon.

Les 4 solutions énumérées dans le cours ne concernent que les dispositifs à bypass. Les systèmes des top ten sont différents, puisqu'ils sont basés sur une gestion électronique qui "contrôle" les retours froid et les coupe dès que la chaudière est sous 63° : fermeture de la V3V de tête de circuit de chauffage (s'il n'y a pas de tampon) OU coupure du circulateur de charge du tampon quand il y en a un (mon additif à Kawastinger). Ceci ne figure pas dans ce cours, qui ne traite que des bypass (ce bout de tuyau qui fait le "pont" entre les départs chauds et les retours froids)

[Tam]

Les systèmes des top ten sont différents, puisqu'ils sont basés sur une gestion électronique qui "contrôle" les retours froid et les coupe dès que la chaudière est sous 63° : fermeture de la V3V de tête de circuit de chauffage (s'il n'y a pas de tampon) OU coupure du circulateur de charge [...]

Oui, je fais les 2 avec la mienne et même plus que ça, vu que je n'ai pas de bypass externe et que la plupart du temps mon retour est en dessous de 25°.
D'après la notice de la "NG", je n'aurais pas pu utiliser ainsi cette dernière Domusa, pourtant pourvue d'une rehausse intégrée...

[Tam]

Pour rester dans le sujet de Locon, je respecte à la lettre les recommandations du constructeur de ma chaudière même sans utiliser sa régulation. Pour ceux qui diraient "ce ne sont que des paroles", ben non, le constructeur a prévu une boite noire; il lui suffit de la lire.

[Did67]

Oui, je fais les 2 avec la mienne et même plus que ça, vu que je n'ai pas de bypass externe et que la plupart du temps mon retour est en dessous de 25°.

Les possesseurs de "top ten", et de "vertes" en particulier, nous sommes tous dans la situation où nous avons généralement des retours trop froids par rapport au risque de condensation (moins de 55° / moins de 60° si on garde un peu de marge).

Plus ou moins, bien entendu, selon que nous ayons des PCBT (là, on sera vers des 25° parfois) ou des radiateurs (où cela sera 30 ou 35 ou 45, selon la saison et le besoin de chauffage, selon la puissance des radiateurs, ect )... C'est, généralement, moins de 60°. Donc le risque existe presque toujours...

Le "mélange", intégré, par voie de "chicanes" ou de petits tuyaux pincés faisant un venturi, au niveau du retour dans la chaudière, fait que la température au niveau des échangeurs reste au-dessus de 60°, tant que la chaudière arrive à faire face aux besoins et ne se fait pas "submerger" par des retours froids massifs (par ex, après un abaissement). Donc pas de condensation.

Et si la chaudière ne peut faire face, alors l'électronique coupe le retour : fermeture de la V3V placée en tête de circuit de chuaffage (le circulateur continue, en recirculant l'eau de retour) ou, dans le cas de la pompe de charge du tampon branchée sur le port UW, arrêt de ce circulateur... Et donc pas de condensation.

Avec un tampon, les retours froids sont forcéme,nt massifs : le tampon "vide" a accumulé par ex 1 000 l d'eau froide (disons 30°). Le pompage de cette masse d'eau froide dans la chaudière la "submergerait" fatalement.

D'où : ou bien un des 4 dispositifs que tu as indiqué ; ou bien une gestion électronique du circulateur du port UW, avec une plage variable pour éviter des "dents de scie" ou des "marche-arrêts" brutaux.

[manet942]

Dans mon cas, ballon tampon utilisé comme stockage centralisé, la T° du milieu et Haut ballon n'est pas "massivement froide" puisque l'eau du chauffage est prise à cet endroit, en hiver entre 55° et 65°. Ce qui évite un retour froid important , en général une seule petite oscillation, fermeture du circulateur de charge jusque T° chaudière 60/63°.
Le port UW ne commande que le circulateur de charge avec des T° max et mini du balon.

[Did67]

Oui, on est d'accord pour le port UW. En-dessous de 63/60°, il est verrouillé par l'électronique de la platine pour éviter les condensations.

Et bien entendu, la platine tient compte du "besoin" de recharger le tampon, identifié par le fait que le "front froid" arrive en haut... Renseignée par les sondes placées sur le tampon... Comme ce n'était pas le sujet, j'ai laissé de coté.

Ce qui me surprend, c'est que ton tampon ne stratife pas mieux que ça. Théoriquement, la température en bas, là où est branché le retour n'est guère différente des retours les plus froids. Cette eau froide devrait s'accumuler en bas et y rester sans se diluer...

Alors soit tes retours ne sont pas plus bas ?

Soit peut-être ton circulateur est un peu trop "speed" et remue tout la dedans ?

- utilises-tu une plage de modulation de la vitesse de ce circulateur suffisante ? (si l'écart entre mini et maxi est de 2° seulement, il va soit ne as fonctionner, soit fonctionner à 50 % soit à 100 % ; s'il est de 10°, tu auras 10 %, 20 %, etc.. ; c'est dans les P2xx (vers la fin)

- la vitesse la plus basse de ce circulateur ?

- introduire un robinet pour régler le débit à la baisse et brider le débit, donc le remue-ménage ?

[manet942]

Bonjour Did; je n'ai pas compris si tu parles de mon ballon, ou alors je me suis mal exprimé.
Le bas du ballon reste à 30°/40° (été /hiver) tandis que le milieu et haut est réglé à 55°/65° là où le chauffage utilise l'eau chaude et où se produit la charge par la chaudière.

[invite8bbdbb8f]

Bonjour à tous,

Comme je n’ai pas de nouvelle de l’installateur , je vais devancer la suite
S’il y a un aquastat sur le milieu du ballon, à combien dois-je régler la température de celui-ci pour arrêter le circulateur et du coup arrêter la chaudière, et à combien je règle la température de la chaudière

Je pensais mettre 70° pour la chaudière (je ne peux pas être en dessous de 65°) et 63° (arrêt circulateur) pour l’aquastat placé au milieu du ballon et déclenchement à 55° (redémarrage du circulateur)

Y a-t-il une formule de calcul pour déterminer le temps de chauffe d’une quantité d’eau et un calcul pour la consommation des calories consommées pour optimiser le réglage et réduire le temps de fonctionnement de la chaudière

[kawastinger52]

Bonsoir,
bien vu à DID tu as compris.

LOCON cet histoire d'aquastat c'est du vent ton installateur c'est vautré
il faut 1 Kcal pour élever 1 litre d'eau d'1° en 1 minute

[Did67]

Bonjour Did; je n'ai pas compris si tu parles de mon ballon, ou alors je me suis mal exprimé.
Le bas du ballon reste à 30°/40° (été /hiver) tandis que le milieu et haut est réglé à 55°/65° là où le chauffage utilise l'eau chaude et où se produit la charge par la chaudière.

Oui, on s'est un peu "incompris" !

J'étais sur "l'anti-condensation" façon électronique (arrêt du circulateur branché sur UW ou fermeture V3V motorisée en cas de circuits directs) sur nos vertes.

S'il y a un tampon, il y a toujours accumulation massive d'eau froide (la température de retour la plus basse observée) en bas du tampon : normalement, quand la chaudière relance, au moins les 3/4 du tampon sont froids (il reste, dans le cas de préparateurs intégrés), un "tampon" d'eau chaude en haut pour garder l'ECS chaude).

Donc sans UW à "plage proportionnelle", on aurait des marche/arrêts, avec des oscillations de la temp interne de la chaudière entre disons 63° et 75°.

Autre chose est la vanne thermostatée façon laddomat ou façon Domusa, où le "minimum syndical" de 63° est assuré via un mélange de l'eau de retour et de l'eau passant dans le by-pass. Le post avec "les cours" mis par tam ne concernait que ce dernier système, avec bypass...

Et donc, nous nous sommes incompris, j'avais compris que ton tampon, jusqu'en bas, était à 55°/65°... ce qui aurait un signe de mauvaise stratification (remélange du retour froid et de l'eau chaude encore en stock dans le tampon).

Un tampon est "plein" (d'eau chaude) quand le front chaud est arrivé en bas (remplissage par le haut, sans mélanger). Il est "vide" (d'eau chaude) quand le front froid, partant du bas, le retour du circuit de chuaffage vers le tampon étant en bas, est arrivé en haut, au niveau du départ des circuits de chauffage. Ou, au bas du ballon intégré lorsque c'est cette option d'ECS. Le départ chauffage doit alors être au même niveau.

Normalement, des sondes détectent ça et relancent la chaudière de façon appropriée. Il faut au moins la sonde au niveau haut, qui détecte l'arrivée du front froid. En bas, on peut faire l'impasse, car quand le front froid est arrivé en bas et que toute l'eau froide a été retournée à la chaudière, c'est de l'eau chaude qui retourne à la chaudière, qui atteint son maxi et s'arrête !

[Did67]

Bonjour à tous,

Comme je n’ai pas de nouvelle de l’installateur , je vais devancer la suite
S’il y a un aquastat sur le milieu du ballon, à combien dois-je régler la température de celui-ci pour arrêter le circulateur et du coup arrêter la chaudière, et à combien je règle la température de la chaudière

Je pensais mettre 70° pour la chaudière (je ne peux pas être en dessous de 65°) et 63° (arrêt circulateur) pour l’aquastat placé au milieu du ballon et déclenchement à 55° (redémarrage du circulateur)

Y a-t-il une formule de calcul pour déterminer le temps de chauffe d’une quantité d’eau et un calcul pour la consommation des calories consommées pour optimiser le réglage et réduire le temps de fonctionnement de la chaudière
Pièce jointe 301053

Il commande quoi, cet aquastat ???

J'espère qu'il n'arrête pas brutalement ta chaudière ???

Tu n'as pas situé le branchement de ta chaudière sur ton tampon : le départ chaud de la chauidère arrive tout en ahut de ton tampon ? Et le retour froid part tout en bas du tampon ???

En gros, le fonctionnement souhaité :

- ta chaudière s'arrête quand le bas de la partie haute (ton "aquastat") lui signale que le front chaud, venant du haut, est arrivé là ; c'est plein quand on atteint les 75 ° à ce niveau (qui devrait être aussi le maxi de ta cahudière - environ ; cela peut se situer entre 75 et 78°)

- elle redémarre lorsque le front froid est arrivé en haut ; mais je ne comprends pas comment elle est sensée détecter ça sans sonde ??? Mystère. Donc joker. Ne connaissant pas cette chauidère, je ne veux écrire de conneries...

- le circulateur de ta boucle de relève s'arrête quand la chaudière s'arrête, pour ne recirculer l'eau chaude du tampon vers la chaudière

- il démarre avec la chaudière, pour que le circuit s'ouvre dès que les 63° chaudière sont dépassés ; ça, c'est la vanne qui le détecte physiquement

- pas besoin de ce circulateur quand la chaudière ne fonctionne pas ; il reste juste de ramener de l'eau chaude et de maintenir la chaudière inutilement chaude...

[invite8bbdbb8f]

Il commande quoi, cet aquastat ???

J'espère qu'il n'arrête pas brutalement ta chaudière ???

Tu n'as pas situé le branchement de ta chaudière sur ton tampon : le départ chaud de la chauidère arrive tout en ahut de ton tampon ? Et le retour froid part tout en bas du tampon ???

En gros, le fonctionnement souhaité :

- ta chaudière s'arrête quand le bas de la partie haute (ton "aquastat") lui signale que le front chaud, venant du haut, est arrivé là ; c'est plein quand on atteint les 75 ° à ce niveau (qui devrait être aussi le maxi de ta cahudière - environ ; cela peut se situer entre 75 et 78°)

- elle redémarre lorsque le front froid est arrivé en haut ; mais je ne comprends pas comment elle est sensée détecter ça sans sonde ??? Mystère. Donc joker. Ne connaissant pas cette chauidère, je ne veux écrire de conneries...

- le circulateur de ta boucle de relève s'arrête quand la chaudière s'arrête, pour ne recirculer l'eau chaude du tampon vers la chaudière

- il démarre avec la chaudière, pour que le circuit s'ouvre dès que les 63° chaudière sont dépassés ; ça, c'est la vanne qui le détecte physiquement

- pas besoin de ce circulateur quand la chaudière ne fonctionne pas ; il reste juste de ramener de l'eau chaude et de maintenir la chaudière inutilement chaude...

Bonjour à tous et très bonne année (et surtout de la chaleur )

donc ça y est l'aquastat est installé, c'est un Thermostat plongeur réglable type IMIT TC2 thermostat-applique-type-brc.jpg

il est positionné juste en dessous de l'arrivée chaud chaudière sur le ballon, branché sur les bornes 8 et 9 du schéma électrique de la chaudière
ce qui permet d’arrêter le circulateur (chaudière/ballon) lorsque la température du haut du ballon atteint 60°+ou -(température de fermeture de l'aquastat) ce qui permet a l'eau de la chaudière de monté en température et de ce mettre en pause

Image3.jpg

Je refais l'analyse qui pour moi ne sera pas à la hauteur de ce que j'attend, je reste convaincu qu'il manque la vanne 3 voies au minimum ou le module ME
A suivre

[Tam]

Bonjour,

l'aquastat est installé, [...] juste en dessous de l'arrivée chaud chaudière sur le ballon, branché sur les bornes 8 et 9 du schéma électrique de la chaudière, ce qui permet d’arrêter le circulateur (chaudière/ballon) lorsque la température du haut du ballon atteint 60°+ou -(température de fermeture de l'aquastat) ce qui permet a l'eau de la chaudière de monté en température et de ce mettre en pause A suivre

J'espère déjà que cette nouvelle année vous apporte satisfaction pour votre chaudière. Cependant vos interlocuteurs semblent vous mener en bateau car je ne vois pas comment cet aquastat va aider votre installation à mieux fonctionner.

Aujourd’hui la température départ radiateur (partie haut) du ballon = 67° (et 43° partie basse) et la chaudière module en 30 et 50% pour maintenir à 65°, déjà là est-ce normal ? Température ext 10° à 7H ce matin
Donc de 7h à 11h en 4h elle a fonctionné 3H

Qu'est-ce que ça donne maintenant ? J'imagine que vous n'allez pas attendre un an pour faire un retour à votre installateur et au constructeur.

[Did67]

Incompréhensible pour moi aussi : le haut d'un tampon doit toujours rester chaud si on ne veut pas interrompre les apports dans les circuits de chauffage. La chaudière devrait redémarrer dès que la température haute baisse (preuve que le tampon est vide - d'eau chaude s'entend). Chez toi, avec un préparateur intégré, il doit même toujours rester chaud pour assurer le service ECS. Ta sonde qui relance la chaudière devrait être au bas de ce ballon intégré, donc un peu en-dessous du haut du tampon, vers les 3/4 haut ! [si j'ai bonne mémoire et ne confond pas ; intervenant sur plusieurs situations, y compris par messagerie personnelle, je mélange parfois...]

En revanche, les circulateurs de boucle de relève se branchent parfois sur une sonde placée sur le conduit d'évacuation des fumées : quand la chaudière s'arrête, la température à ce niveau baisse fatalement (plus de combustion). Et en ricochet, le circulateur s'arrête. Il est devenu inutile. Quand la chaudière redémarre, la température des fumées monte et... le circulateur de la boucle de relève re-démarre. Dès que l'eau de lc chaudière atteint le seuil fixé (63°), la vanne s'ouvre et ce même circulateur décharge l'eau chaude vers le tampon, jusqu'à ce qu'il soit "plein" et que tout s’arrête de nouveau... Là, ce serait "logique" !