Isolation + Inertie, meilleur compromis ?

[invite7e17d1a0]

Soit, je m'incline
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[Philou67]

Oui, il faut chauffer tous les materiaux inertiels :la chappe, les murs, les meubles pourquoi pas. Ca prend du temps, donc de l'argent.
Par contre une maison entièrement en bois, meubles y compris sera très simple à chauffer... et heureusement car dès la porte ouvert, il faut tout refaire !

Pas sur que tu ais tout à refaire, tout dépends du mode de chauffage que tu utilises. Entre autre, si tu as un chauffage à inertie tel qu'un poêle de masse ou un plancher chauffant.

Donc oui l'inertie est interressante, mais en hiver, attention si tu cumules inertie des murs et plancher et inertie de ton chauffage.

Pour ma part, je pense qu'en hiver, le plus grand apport des masses inertielles est le captage du solaire passif, plus que la préservation de la chaleur produite. Par ailleurs, si ton chauffage est de type convectif, tu peux oublier le stockage dans les murs... (non ?)

[invited55f1a4f]

et la brique de terre et paille compréssé et séché au soleil ?
surtout pour 17 m², il ne t'en faudra pas beaucoup
le cout : achat ou location ou prét ou contruction d'un moule ou de plusieurs moules.
La paille c'est pas cher et la terre normalement non plus de préférence prise sur place.
Il y a un compromis pour l'inertie que je n'ai encore pas vue pratiquer, c'est comme pour les glacières.
on crée une inertie mobile qui sort au nord les nuits d'été et rentre le jour pour raffraichir.
elle sort les jours d'hiver dans une serre au sud puis rentre la nuit et chauffer l'intérieur.
le tout comandé par un ordinateur.

[invite2e5576e7]

Le problème de ponts thermiques se pose autant avec une isolation extérieure si la continuité de l'isolation n'est pas assurée

De l'intérêt de poser l'isolation soi-même !
C'est facile, ça prend juste un peu de temps... et c'est toujours mieux posé que par la plupart des artisans qui font ça vite fait mal fait .

Ca me refait réflêchir à mon muret dont j'ai parlé dans un autre poste : comme prévu actuellement, il devrait être thermiquement désolidarisé de la chappe (posé à même la dalle). Il faut que je vérifie son ensoleillement vu que, sauf erreur, il ne bénéficiera pas du contact avec la chappe

Pourquoi ne construis-tu pas ton mur sur la chape ?
Cette dernière participe à l'inertie elle aussi, alors que la dalle va te faire un pont thermique...

[invite7c073695]

Bonjour Argi,
Comme l'ecrit quisit, tu ne feras pas une maison passive avec de la monomur parce qu'une maison passive est une maison étanche surisolée alors qu'une maison en monomurs est, si le boulot est fait correctement, perpirante. Faire une maison passive en france en appliquant les normes allemandes ou suisses est d'ailleurs une aberration puisque rien que le calcul des resistances thermiques n'est pas identique. Un groupe de travail est en train de définir l'équivalent français de ces normes et de les adapter au climat français (le sud de la france étant peu comparable au climat germanique).
Sinon, il est possible de construire une maison à trés faible besoin energétique en monomurs, notre projet en est la preuve. La majorité des déperditions d'un batiment se fait par le toit. Rien n'empêche de rajouter une isolation externe en façade nord. En façade sud, une grande partie de la surface est généralement en vitrages; c'est donc à la qualité de ce vitrage qu'il faut veiller plus qu'aux murs qui les soutiennent (les deperditions se faisant principalement sur cette facade par les vitrages). Seule une véritable étude thermique de ton projet te permettra de parvenir au meilleur compromis thermique envisageable en fonction de ton budget.
L'inertie thermique est également importante en hiver. Elle évite au batiment de se refroidir rapidement et non seulement de réduire les besoins en chauffage du batiment mais également la puissance de chauffe nécessaire. Et une maison en monomurs, avec escalier béton, dalles béton, murs internes de stockage en briques pleines aura toujours une inertie plus grande qu'une MOB.
Pour notre part, nous avons mis plusieurs mois à trouver le maçon qui montera nos murs afin justement d'éviter les ponts thermiques. Le problème de ponts thermiques se posent autant avec une isolation extérieure si la continuité de l'isolation n'est pas assurée et il est bien difficile de comparer la qualité de la pose d'un isolant caché derrière un bardage.
Ce n'est que mon avis personnel, basé sur notre projet et sur l'étude thermique que nous avons réalisée. Chacun fait ses propres choix suivant ses attentes et son budget.
A+

Merci Pulligny de me remonter un peu le moral.....
J'ai peut être pas été assez précise dans la présentation du projet: je cherche à faire une maison à forte inertie avec orientation bioclim, murs lourds et chappe à inertie à l'intérieur de facon à y mettre un poele de masse en appoint. Donc du coup le côté perspirant me parait un avantage.... Je me dis que j'ai pas tout compris aux concepts........ Quand on dit maison passive ca veut dire sans chauffage? J'avais pas compris ca, désolée si j'ai pas tout suivi.
Pulligny ta maison elle sera en briques de terre ou béton cellulaire?
Pour l'isolation ext au nord c'est vrai que malheureusement on ne peut pas faire descendre bcp la pente de toit à cause de la pente imposée à 20 degrés (chers bât de france... )... On a compensé en y mettant le garage pour protéger (forêt au nord/nord ouest) et peu d'ouverture bien sûr.

Quisit et R1777, vous me conseillez toujours le parpaings avec isolation ext? Rien à contredire sur le mot de Pulligny? ca métonne!
Et l'ossature bois dans l'histoire? Quoi faire mettre dedans par des artisans non sensibilisés?

Une bonne question ne serait elle pas: vu que je suis dans le sud ouest, l'inertie ne prévaut elle pas sur l'isolation??????? Le résultat final recherché étant de pas avoir à bcp chauffer...
si une monomur arrive à la RT 2oo5 (voir plus si béton cellulaire), en super isolant fenêtres et toit avec masse à inertie à l'intérieur, on devrait quand même arriver à mieux que le parpaing même avec isolation ext?!!! L'inertie est quand même meilleure surtout avec la brique et à prix égal, au total, c'est quand même mieux?!!!!Quisit???

Bon après si c'est vraiment non, je m'incline......et je suis pas dans la merde!

Je suis larguée, je sais plus quoi faire!!!!!

Au passge vous connaitriez pas un bon archi dans le sud ouest?

Merci de m'avoir lue........

[Yoghourt]

le tout comandé par un ordinateur.

Côté éco-geek, c'est super. Faut qd même chiffrer le bilan énergétique, ordi et motorisation comprise. Si le système consome au final plus que ce qu'il économise, c'est loupé.

[invite7e17d1a0]

Pourquoi ne construis-tu pas ton mur sur la chape ?
Cette dernière participe à l'inertie elle aussi, alors que la dalle va te faire un pont thermique...

Trop lourd de l'avis d'à peu près tout le monde : 1.7 à 2T au total. Je me suis repenché sur la solution Quisit de plancher dédié à un poêle de masse, il faut que j'en parle à mon maitre d'oeuvre...

[Quisit]

si une monomur arrive à la RT 2oo5 (voir plus si béton cellulaire), en super isolant fenêtres et toit avec masse à inertie à l'intérieur, on devrait quand même arriver à mieux que le parpaing même avec isolation ext?!!! L'inertie est quand même meilleure surtout avec la brique et à prix égal, au total, c'est quand même mieux?!!!!Quisit???

non énergétiquement tu ne peux pas faire mieux qu'un complexe isolation extérieure + masse lourde interne dans le même mur : quasi 100% du flux extérieur est stoppé, et 100% de l'inertie de la masse vaut pour l'intérieur : c'est un peu comme enfermer une brique dans une glacière ...
Dans un monomur, la moitié du flux va à l'extérieur, tout est réparti (d'ou le nom de ce type d'isolation)

par contre dans la réalité, de nombreux participants sur ce forum se sont heurté à la difficulté de trouver des artisans pour l'isolation extérieure.

il ne te reste donc, si tu est heurté au même problème, que l'ossature bois utilisant des matériaux déphasant et / ou l'ossature bois avec une isolation tradi mais des maçonneries à l'intérieur pour l'inertie.

Je n'ai rien à contredire sur le Post de pulligny ! (si ce n'est que compléter un monomur au nord avec de l'isolant, c'est une méthode top... mais bonjour le surcout du mur)

Ce qui a été dénoncé sur le forum, c'est le discours "presque" mensonger du "matériaux parfait" des fabriquants de monomur, qui a été assimilé par les journalistes de la pressé écologiste :

- un monomur est un matériau isolant mais N'EST PAS un matériau supérieurement isolant, c'est dans la moyenne sans plus, ou alors il faut opter minimum pour de la 47

- le rapport isolation / prix d'un monomur n'est pas favorable comparé à d'autres procédés

- le rapport isolation/ épaisseur d'un monomur n'est pas favorable face à un composé tradi, et bien moins qu'une ossature bois.

- ce n'est pas un produit plus bio que du parpaing !!! une monomur est cuite à l'aide d'une grande quantité d'énergie grise ... nos amis les industriels nous parlent de la terre qui la composent mais "oublient" la cuisson.

son seul avantage est donc l'inertie estivale ... fort limitée si la nuit on aussi des températures de 28 comme en ce moment.

tout ça ne veut pas dire que c'est un truc pourri loin de là, mais disons qu'il y a de quoi descendre de son nuage, et repartir avec sa calculette comparer avec ossature bois ou autres. au final ... tu pourras retomber sur du monomur, mais peut être aussi autre chose sans remords


Enfin il y a une une confusion "maison passive" veut bien dire maison "si bien isolée qu'elle n'a plus besoin de chauffage" et non "maison perspirante" ou on parle de "ventilation passive"

[invite1fd37ce8]

Quand on dit maison passive ca veut dire sans chauffage?

Disons q’une maison passive est une maison qui est conçue et réalisée de manière à pouvoir bénéficier gratuitement et de manière simple (sans gros systèmes complexes actifs, pompes, capteurs, moteurs, et usines à gaz en tous genres etc)), des atouts climatiques locaux , soleil d’hiver , petit vent d’été et végétalisation saisonnière etc ….

Ces maisons ont de tellement faibles besoins qu’elle n’ont pas besoin d’un système de chauffage central (ni d’une cochonnerie élec pièce par pièce ), on peut le faire (si réellement écologique ) si on le veut pour des raisons personnelles , mais cette installation aura un temps de retour sur investissement considérable …

Par contre il ne faut pas mettre toutes les familles de chauffage dans le même sac …
Il y’a chauffage central, qui dans la quasi-totalité des cas fournit la majeur partie des besoins de chaleur (excepté dans les probables cas de maisons vraiment passives avec chauffage central, perso j’en ai jamais vu), et les chauffages d’appoint quand la maison est très économe et quasi autonome comme c’est le cas des maisons passives …

Une maison passive auras toujours besoins de quelques heures de chauffage d’appoint (longue période froide sans soleil) .

Par ailleurs, les maison passive ne sont pas les seules à être éconologique, il existe aussi les système actif … plus complexes plus coûteux mais tout de même très rentable à moyen terme tel que le solaire actif avec capteurs par exemple ou le bois énergie type chaudières automatiques … et qui permettent de rendre la maison éconologique lorsque la démarche bioclimatique (passive donc) rencontre quelques gros obstacles …

On peut parfois mixer les deux, passif et actif … comme par exemple la maison de Quisit … qui capte naturellement le soleil dans la masse de son plancher du RDC et dans un mur lourd en fond de volume de vie, et qui en plus fait des réserves de soleil dans un réservoir à eau …se qui lui permettra probablement une plus grande autonomie ( je dit probablement en comparaisons d’une maison plus inertiel bien sûr et non d’une maison conventionnelle) il possèdera aussi un petit poêle à bois d’appoint … que j’ai presque envie de qualifier de « sécurité » tellemnt ça m’étonnerais que notre ami se transforme en bûcheron aguerri …

Lui à fait le choix d’un cocon super isolant (ossature bois) et d’une inertie répartie ailleurs que dans les murs des parois externes …


On peut aussi faire des truc du genre bottes de pailles plus brique de terre crue interne … sauf que là faut pas trop s’attendre (pour l’instant) à voir les entrepreneur se bousculer à votre portillon… c’est ce que font Penzo et sa femme en ce moment …

Ladys en gentlemans voici le blog http://marinemichel29.over-blog.com/

On a compensé en y mettant le garage pour protéger (forêt au nord/nord ouest) et peu d'ouverture bien sûr.

C’est déjà un bon point … un volume tampon ça protège bien …

Quisit et R1777, vous me conseillez toujours le parpaings avec isolation ext? Rien à contredire sur le mot de Pulligny? ca métonne!

Non non , c’était dans l’absolu si les moyens manquais vraiment … mais il existe bien sûr bien des compromis avant cette solution « d’urgence » …

Et l'ossature bois dans l'histoire? Quoi faire mettre dedans par des artisans non sensibilisés?

Perso j’aime bien les ossatures lourdes plus isolation externe, et ossature légère super isolante plus parement lourd interne ou masse lourdes interne …

Je ne suis moins chaud avec les isolations réparties (type monomur ) … set même sans parler énergie grise et précision du montage ...

Une bonne question ne serait elle pas: vu que je suis dans le sud ouest, l'inertie ne prévaut elle pas sur l'isolation??????? Le résultat final recherché étant de pas avoir à bcp chauffer...

Oui tout à fait pour plus d’inertie dans ton secteur, mais cela ne t’empêche pas de faire mieux que la RT en terme d’isolation, d’ailleurs la RT devrait pas ce concentrer que sur l’isolation mais aussi sur l’inertie ….

Donc pour bien faire il faut optimiser le gain solaire/inertie et le gain isolation … au-delà de la norme thermique qui je le dis souvent est vraiment encore bien trop frileuse …

si une monomur arrive à la RT 2oo5 (voir plus si béton cellulaire), en super isolant fenêtres et toit avec masse à inertie à l'intérieur, on devrait quand même arriver à mieux que le parpaing même avec isolation ext?!!!

Bonne logique sauf qu la quasi-totalité des monomurs employés, atteignent déjà difficilement la RT2000 !

L'inertie est quand même meilleure surtout avec la brique et à prix égal, au total, c'est quand même mieux?!!!!Quisit???

Bien sûr c’est pourquoi un parement interne en BTC sur une ossature légère super isolante ( bois ou paille) par exemple est sûrement un très bon choix … mais on en revient quasiment tjrs à de l’auto construction …

Bon après si c'est vraiment non, je m'incline......et je suis pas dans la merde!

Rectificatif … tout e l’humanité est dans la merde !!

Je suis larguée, je sais plus quoi faire!!!!!

Tes facultés de compréhension ne me donnent pas cette impression crois moi ….

Au passge vous connaitriez pas un bon archi dans le sud ouest?

Vas voir du côté de chez Quisit si son archi n’est pas overbooker … mais l’idéal serait que toi tu amènes un archi vers la démarche … :mega :

[invite1fd37ce8]

mince une fois de plus je me fais avoir ...
oublier de réactualiser la page ... j'avais pas vu le #38 de Quisit ...

[invited55f1a4f]

Côté éco-geek, c'est super. Faut qd même chiffrer le bilan énergétique, ordi et motorisation comprise. Si le système consome au final plus que ce qu'il économise, c'est loupé.

Normalement si au lieu de yaourt on met de l'huile, comme nous le conseille un groupe de musique du sud, et des roues avec roulement à bille le tout sur rail horizontaux tu devrais pouvoir la pousser du bout des doitgts.
C'est l'accélération qui demande le plus d'énergie mais on est pas obliger d'accélérer comme une formule 1.

[invite1fd37ce8]

y'a plus simple ...

en hiver, un muret sud avec un isolant coulissant un peu à la manière des volets roulant en bois sur certains meubles, tantôt positioné derrière le mur ...(en isolant interne le jour pour recharche solaire, tantôt positionné devant le mur (en isolant externe la nuit pour décharge )

et de même au nord de la maison mais pour le rafraîchissement estivale ....

et ça existe déjà pour le chauffage ...
nottament dans "le guide de l'énergie solaire passive" d'Edward Mazria ... (ma bible )

[invite1887bda8]

[il ne te reste donc, si tu est heurté au même problème, que l'ossature bois utilisant des matériaux déphasant et / ou l'ossature bois avec une isolation tradi mais des maçonneries à l'intérieur pour l'inertie.

Bonjour,
Quisit, qu'appelles-tu matériaux déphasants ? Est-ce que tu fais référence à des isolants plus déphasants que d'autres ? (La ouate de cellulose ?)
Nous sommes dans la même situation, projet ossature bois, mais les constructeurs ont beaucoup de mal à entendre quand on leur parle d'amener de l'inertie, en leur proposant par exemple de faire un terre plein sur hérisson ventilé.
Toulours aussi intéressant ce forum !
vé32

[Yoghourt]

déphasage = (e*100)/célérité
déphasage: h(eure)
e: épaisseur: m(etre)
célérité: cm/h
célérité = 72.5*sqrt(diffusivité)
diffusivité: m²/h
diffusivité = lambda / S horaire
lambda: conductivité thermique: W/M/K
S horaire : capacité thermique horaire: W/m3/K.h
S = M.c.s/h
M : masse en kg
c : chaleur spécifique : J/kg/K
s/h: seconde/heure = 1/3600

[Yoghourt]

Déphasage de quelques matériaux pour 10cm d'épaisseur:
- laine de verre en rouleau: 1.6h
- brique pleine: 2.5h
- béton ordinaire: 2.7h
- brique alvéolée style monomur: 3h
- 10cm virtuels de BA13: 3.2h
- laine de bois 40kg/m3: 3.4h
- ouate de cellulose 60kg/m3: presque 4h
- laine de bois 55kg/m3: 4h
- terre-paille: 5h, calculé à la louche
- chaux-chanvre banché: 5.7h
- pin/sapin massif: 6.5h
- bois compressé: 14h

[invite7e17d1a0]

Il me semble qu'il y a une petite erreur d'unité en ce qui concerne le Shoraire : muliplier une masse par la capacité thermique horaire ne fera pas des W/m3/K.h.

Il me semble qu'il faille utiliser la densité plutôt que la masse dans cette formule.
S horaire = rho .c.s/h

rho : densité de l'isolant en kg/m3

En outre, j'ai faire une rapide application numérique et il me semble que le déphasage est en seconde tel qu'exprimé.

Mon chipotage de la matinée

[Philou67]

Bon, si je reprend les valeurs données par Yoghourt, mon mur composé de bois massif 68mm et 140mm de laine de bois aurait un déphasage de 10h... je crois rêver.
Mais la dessus, Nikau, tu viens dire que les formules ne sont pas bonnes.
Question : les valeurs que tu fournis Yoghourt, elles sont calculées à partir des formules fausses ?

[Yoghourt]

voui, c'est bien masse volumique que j'avais dans ma tête trop fatiguée hier soir!
Les résultats que j'ai donné sont extraits de ma feuille de calcul. Avez-vous (as-tu?) bien remplacé s/h par 1/3600?

cellulose: lambda=0.04, rho=60, c=1944
J'obtiens diffu=1.2e-3, célé=2.5

[Yoghourt]

Question : les valeurs que tu fournis Yoghourt, elles sont calculées à partir des formules fausses ?

Suffit de comparer avec la calculette de ideemaison.com (help yourself)

[invite7e17d1a0]

Les formules de Yoghourt ne sont pas vraiment fausses, c'est juste le recopiage dans son message qui l'est ^^

En tout cas, la formule du déphasage est équivalente à celle que j'ai pu obtenir d'après le site de idéesmaison.com

les valeurs, pour la ouate et la fibre de bois, sont équivalentes à ce que j'ai pu calculer.

Il est à noter que les déphasages annoncés par les vendeurs ont été pour moi systématiquement supérieurs à ceux que je pouvais obtenir par le calcul. Alors, 'optimisme' des vendeurs (bizarre, pour en vendre plus, ils devraient sous évaluer le déphasage) ou sous évaluation du déphasage par le calcul ?

Yoghour, as-tu une expression pour calculer l'atténuation de la température ?

[Philou67]

Suffit de comparer avec la calculette de ideemaison.com (help yourself)

Honnêtement, j'ai pas très confiance en cette calculette sachant que je n'ai que des composants bois, et qu'idéesmaison est sponsorisé par megabois&co...
Pas que leurs formules soient fausses, mais qu'ils utilisent des sources de données pas très honnêtes.
Exemples:
- _bois = 0,12
- Masse volumique_{laine de bois} = 150 Kg/m3 par défaut (faut la changer pour être plus réaliste)
Avec la calculette, j'arrive grosso-modo à 11 heures.
C'est beaucoup je trouve... pour une presque MOB.
Par exemple, en comptant 20mm de bardage bois au lieu de 68mm de bois massif, et 1cm de fermacell à l'intérieur, j'arrive à 8h de déphasage. Vous trouvez ces valeurs réalistes ?

[invite7e17d1a0]

Par contre, la formule qu'ils donnent pour le déphasage est quasi identique à celle donnée par Yoghourt. pour résumer :


avec :
d en heure
e épaisseur en m
en kg/m3
Cp en J/kg.K
en W/m.K

Après, il 'suffit' de trouver les valeurs numériques des matériaux. Pour la fibre de bois, Cp=2100J/kg.K et =0.04 pour une densité de plus de 50kg/m3

[Philou67]

Après, il 'suffit' de trouver les valeurs numériques des matériaux.

Bien sur, Nikau (et merci aussi), c'est ce que j'ai fait dans ma calculette OO... en allant les chercher dans les données fabricants (et dans le livre d'Oliva).
J'avais introduit une formule du déphasage, mais elle ne semblait pas fonctionner correctement. Je réintroduirais la tienne. L'info de déphasage est interressante... cependant les valeurs me semblent vraiment grandes. C'est vraiment réaliste et la théorie colle-t-elle aussi bien à la réalité ?

[Yoghourt]

(rapidos)
Le déphasage ne sert pas à grand chose si y'a quasiment pas d'atténuation de température!

[invite7e17d1a0]

J'ai bien mis 'suffit' entre guillemet

Après, je n'ai pas l'expérience pour coller le calcul à la réalité

Yoghourt : les deux vont de paire non ?

[Yoghourt]

Je viens de trouver ça:
http://archi.climatic.free.fr/01questce.html

[invite7e17d1a0]

pas mal ! Sauf pour le calcul du gain, je dois me gourer quelque part, je trouve des résultats aberrant. Et les unités de leur lambda pour cette formule me paraissent suspectes...

[invite7c073695]

Merci à tous et particulièrement à Gulligny, Quisit et R17777 (mais pourquoi ce pseudo étrange en fait? c'est la résistance thermique vers laquelle tu aspires?

J'avoue que vos équations de déphasage me sont complètement hermétiques, en tous ca pour le moment... promis, faut que j'm'y mette....

Quand vous dites que la R des monomurs arrivent à peine à la RT 2005 de 2,77, ya quand même la Bellenberg à 2,77 et le béton cellulaire à 3.18 (réf "La maison écologique").
non?

Entre les divers scénarions mentionnés, je pensais que l'ossture bois + matériaux avec déphasage était aussi répulsif à l'artisan moyen que l'isolation extérieure. Mais je crois comprendre que non, vous confirmez?

Question tient! Quand on parle de RT 2005, c'est que les murs ou inclus toits et fenêtres donc la totalité du bâtiment? En voilà une question qu'elle me semble bonne...

Mais le côté respirant du monomur je croyais que c'était un avantage, justement pour éviter le côté bocal?
De toutes facons quelque soit le type de construction il faut tout de même une ventilation genre VMC éventuellement couplée à puit provencal, isn't it?

Peut être qu'à défaut de maison passive telle que décrite par R17777, je m'orienterais vers une maison à faible consommation comme décrite par Gulligny c'est à dire monomur 37 (isolation ext nord si les sous), maconnerie et chappe à inertie à l'int avec super isolation toit et vitrages........et pdm un peu plus en appoint que vous! Mais bon, c'est certain, faut tout calculer avant, et envisager toutes les possibilités autres et faire en connaissance de cause (c'est vrai que quand on y réfléchit ce côté magique du monomur, c'est un peu suspect.... Mais bon on a tellement envie d'y croire aussi!!!!!...)

Sauf que, je radote je sais bien, quand on est pas autoconstructeur on est très vite limité).

Bon, merci de votre patience et de vos réponses, je vais vous laisser un peu tranquille, je pars en vacances, (mais attention, hein, je lirai quand même les réponses avant de partir!). Entre temps je vais tâcher de potasser un peu et de revenir avec des questions moins bêtes au retour. Je sens que j'arrive pas à dépasser un certain pallier ... je promets rien!
Le problème de ces forums c'est que rapidement si on n'est pas la tête dans le chantier ou super calé, on est vite tenté d'arrêter de poser des questions bêtes... Mais je m'obstine!

[invite74a6a825]

Bonjour,

[les constructeurs ont beaucoup de mal à entendre quand on leur parle d'amener de l'inertie, en leur proposant par exemple de faire un terre plein sur hérisson ventilé.
Toulours aussi intéressant ce forum !
vé32

Votre hérisson ventilé me rappelle une maison dans le gard construite sur un vide sanitaire largement dimentionné pour habrité quelques m3 de galets de rivières calculé pour une iniertie saisonière.
Sous chaque menuiserie , en haut de l'allège une ouverture met la pièce en communication avec l'inertie des gallets.
La forme des galets permet d'augmenter la surface d'échange.
C'est une maison de démonstration construite par un prof d'archi de Montpellier.
Il a fait aussi une maison en béton projeté tout en rondeur.
Elle a une double peau séparé par une couche de bouteilles usagé maintenu par un grillage avant la projection de la 2emme couche.
Tout les meubles de la cuisine sont en béton projeté et une évacuation d'eau étant prévue au sol, le nétoyage se fait au jet d'eau.

[Philou67]

Entre les divers scénarions mentionnés, je pensais que l'ossture bois + matériaux avec déphasage était aussi répulsif à l'artisan moyen que l'isolation extérieure. Mais je crois comprendre que non, vous confirmez?

En fait, on peut trouver certains artisans spécialisés dans les isolants écologiques, mais je crois surtout que la MOB c'est le domaine de l'auto-construction : beaucoup de constructeur de MOB proposent le hors-d'eau/hors d'air. Je ne suis pas bricoleur, mais le principe constructif étant simple, je me suis engagé dans cette voie.

Question tient! Quand on parle de RT 2005, c'est que les murs ou inclus toits et fenêtres donc la totalité du bâtiment? En voilà une question qu'elle me semble bonne...

Cela inclue toutes les parois (y compris les sols et les parties vitrées).

Mais le côté respirant du monomur je croyais que c'était un avantage, justement pour éviter le côté bocal?
De toutes facons quelque soit le type de construction il faut tout de même une ventilation genre VMC éventuellement couplée à puit provencal, isn't it?

La respiration des murs peut être obtenue sans monomur (MOB avec isolant respirant). La VMC n'est pas toujours indispensable (projet rbobeda), mais souvent incontournable car elle offre une sécurité vis-à-vis d'un non-initié à la perspiration, et que c'est la seule solution de ventilation efficace pour les maisons non respirantes de type passives.