Chaudière gaz AUER pulsatoire

[Dan92000]

Bonjour à tous
J’ai des petits problèmes avec le paramétrage de ma chaudière Pulsatoire.
Historique :
J’ai fait installer une chaudière Pulsatoire mise en service en août 2012, elle fait l’ECS (ballon 300 litres), un plancher chauffant 60m2 et 4 Radiateurs au 1er étage. J’ai compris à la mise en service que l’installateur ne maitrisait pas vraiment le réglage des paramètres de la chaudière. (Ils ont chauffés le plancher à 60°) après plusieurs incidents c’est une autre personne qui est venu régler le programme.
En passant en mode « Eté » les canalisations entre le ballon et la chaudière restaient chaudes en permanence.
Je ne connais rien sur ce type de chaudière, j’ai fini par trouver comment je pouvais accéder au paramétrage et la SOSA était sur 0 alors que j’ai une sonde sur le ballon. J’ai donc passé SOSA sur 1 et la chauffe du ballon maintenant « normal » et la consommation/jour au compteur Gaz a été divisée par 2
Demande d’aide :
Malheureusement même si je commence à mieux comprendre le réglage de chaudière en lisant vos échanges sur ce forum, j’ai toujours des interrogations.
1) J’ai la vanne 3 voies de la Zone2 qui s’ouvre et chauffe le plancher bien que le thermostat d’ambiance soit réglé sur 17° au RdC et un thermomètre qui indique 20°. Est-ce normal ?
Y a-t-il un problème ?
2) Quelqu’un peu me dire si ma chaudière est globalement bien paramétrée voir ci-dessous et m’indiquer les paramètres qui seraient à modifier pour optimiser l’ensemble de mon installation
3) Si le PRSA = 1 ma chaudière reste « bloquée » sur l’ECS et ne donne plus la main au Zone 1 & 2 pour chauffer c’est un problème de différence de température je crois ?.
J’ai du passer PRSA sur 0. Le PRSA est-il important ? son rôle ?
4) Y a-t-il un installateur dans les environs de Clamart 92, métrisant une installation comme la mienne pour l'entretien annuel.
(je n’ai pas de contrat d’entretien et je ne fait plus confiance en la société qui a fait l’installation).
Je remercie d’avance pour votre analyse et aide si possible
Dan92000


SIGLE AFFICHE PARAMETRE au 16-05-13
ESCL = 0
MAIT = 0
BASA = 1
ANLE = 1
PEAL = 7
HEAL = 4
SOSA = 1
TESA = 65
DISA = 5
ECOS = 25
DPSA = 15
PRSA = 0
ACCO = 1
TEMA = 20
TCMI = -5
DTMA = 20
TCMA = 70
DTMI = 5
TCMI = 30
EAZ1 = 1
DEA1 = 15
CAZ1 = 1
SAZ1 = 0
AAZ1 = 0
ZONE2 = 1
SV3V = 1
DSMA = 8
TSMA = 40
DSMI = 4
TSMI = 25
CAZ2 = 1
DEA2 = 24
TAZ2 = 20
ECO2 = 2
HGZ2 = 8
AAZ2 = 0
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[gougougou]

Bonjour Dan92000,

CIRCUIT HYDRAULIQUE (Pb ?)
La description que tu fais me laisse à penser qu'il y aurait en premier lieu un problème de non-indépendance des circuits de chauffage et de celui de préparation ECS. Communément cela se produit lorsque l'installation ne comporte pas de clapets anti-retour ou lorsque l'un d'entre eux (ou plusieurs sont HS). Lorsque la chaudière fait du chauffage il ne doit pas y avoir de départ d'eau de la chaudière vers le circuit du ballon... et réciproquement lorsqu'elle fait de l'ECS.

Si, avec PRSA à 1 (i.e. priorité sanitaire activée), la chaudière reste bloquée en demande ECS, c'est que la température de consigne de l'eau sanitaire n'est pas atteinte (TESA qui vaut 65°). Si la chaudière expédie simultanément son eau de départ vers les circuits de chauffage par un clapet HS, on peut comprendre sa difficulté à arriver à porter l'ECS à 65°.

REGULATION
Tu constates que la chaudière continue à chauffer le plancher y compris lorsque la température de consigne intérieure TAZ2 est atteinte en zone2 (20°C). Pour caractériser complètement la situation il faudrait vérifier si la chaudière est alors en "demande zone2" ou sans "demande zone2". Je suppose qu'elle est sans "demande zone2" (donc qu'il n'y a pas de pb avec les sondes).

Il faut savoir que lorsqu'on met SV3V à 1 la chaudière a deux régimes de fonctionnement en chauffage zone2.

Lorsqu'il y a "demande" (t° ambiante inférieure à TAZ2) la chaudière régule avec la loi d'eau suivante:
- temp haute : de TSMA + DSMA (48°C) à TSMI + DSMI (29°C)
- temp basse : de TSMA (40°C) à TSMI (25°C)

Lorsqu'il n'y a pas "demande", la chaudière adopte un régime de maintien en température avec la loi d'eau suivante:
- temp haute : de TSMA (40°C) à TSMI (25°C)
- temp basse : de TSMA - DSMA (32°C) à TSMI - DSMI (21°C)

On voit donc que pour une température ambiante de 20°C (et au dessus) et pour une température extérieure de 20°C la chaudière qui n'est pas en demande maintient l'eau du plancher entre 21° et 25°... donc la chaudière chauffe !!Si on fait le calcul pour une température extérieure de 15° (et toujours plus de 20°C en intérieur) l'eau du plancher est maintenue entre 23,2°C et 28°C et ça chauffe encore plus... bien qu'il fasse bon dans l'habitation.

J'ai essayé par cette présentation de t'expliquer que ton pb de chauffage parfois inopportun tient à un mauvais paramétrage de ta loi d'eau en Zone2. Le paramétrage nécessite de se poser des questions sur ce qui convient pour les situations de "demande de chauffage" ET aussi pour les situations de "maintien en température".

Cordialement
Gougougou

[Dan92000]

Bonjour gougougou,
Merci pour tes réponses et ton analyse de mes problèmes
J’ai pris le temps de faire des vérifications avant de répondre.

1) CIRCUIT HYDRAULIQUE (Pb ?)
Il semble effectivement que mon problème correspond à une défectuosité de clapet (installation neuve ?), lorsque l’ECS en chauffe c’est uniquement les canalisations de la Zone 1 qui deviennent très chaudes.

Mais pas la zone2 cette zone semble « protégée » pas la V3V, il faut que je fasse un essai pour voir si réciproquement j’ai le problème de retour vers le ballon.

Il existe bien des clapets sur « l’ensemble hydraulique multipostions » sur l’ECS et la zone1 mais pas sur la Zone2 ou il y a la V3V qui régule cette zone. (si la V3V est ouverte l'eau très chaude est poussée dans la zone.

2) REGULATION:
Cet hiver la Zone 2 était en permanence affichée à l’écran de la chaudière
Si cette zone n’est pas en « demande » est-il normal que l’icône reste affiché à l’écran de la chaudière ?

Par contre si la Zone 1 ou ECS « demande », il n’y a pas de problème l’affichage « d’1 robinet pour l’ECS et 1 radiateur Zone 1 » et dés que l’ECS ou la Zone1 ne demande plus l’affichage revient directement sur Zone2 avec un icône d’un radiateur.

Pour les paramètres
J’ai trouvé le paramétrage « usine » j’ai modifié les paramètres dans un premier temps ensuite j’affinerai.
DSMA était 8 maintenant 10
et
TSMA était 40 maintenant 50
PARAMETRE « USINE »
DSMA 10 Différence de Température circuit Second à TSMA TSMA-21 mini DSMI
TSMA 50 Température circuit Secondaire Maxi (°C)
DSMI 4 Différence de Température circuit Second à TSMI
TSMI 25 Température circuit Secondaire Mini (°C) TSMA-1

Maintenant, Il faut que je me penche sur la loi d’eau pour comprendre tes pour tes explications sur "demande de chauffage" ET aussi pour les situations de "maintien en température" je n’avais pas la notion de « demande ou pas de demande »

Une sonde est fixée sur le retour de la zone2 au moyen de collier d’électricien, elle dans un passage proche d’un escalier il n’y a pas de courant d’air ou très peu. Cela peut-il avoir une influence supplémentaire sur la régulation en plus des « mauvais paramètres »
Dois-je mettre un « calorifugeage » autour la sonde ?

Encore merci gougougou (j’aurais peut-être à te solliciter sur ton savoir cette chaudière un peu particulière)
A bientôt Dan92000

[brunoguzzi]

Bonjour à tous

Cela fait quelques temps que je n'étais pas venu sur le Forum. On a moins le réflexe en été

Je constate la toujours grande activité de Gougougou que j'adore lire et que je salue. Je visite quelques Forum sur lesquels pas mal de personnes sont assez connaisseuses des-dît sujets mais ici et avec une chaudière aussi peu répendue et technique, je suis à chaque fois impressionné par tant de savoir et de pertinence!!! Bravo et merci pour les fois passées ou tu m'a aidée.

A part ça je viens juste vous mettre des photos de ma chaufferie avant et après travaux d'amélioration pour je l'espère le plaisir des yeux

Avant avec la pulsatoire installée par mon père (Plombier à la retraite)
IMAG0272.jpg

Puis le prix du propane 2200€ la tonne pour une conso de 1.5T/an m'a obligé a modifier repenser mon installation.
J'ai donc ajouté une PAC air/eau + un ballon thermo dynamique à air extrait et j'ai gardé la chaudière en by pass pour les grands froids (en dessous de -17°C)
20130512_170018 - Copie.jpg

Et voilà; je ne suis pas à fond dans le sujet de la pulsatoire mais j'aime beaucoup regarder mon "usine à gaz" et j'avais envie de vous la montrer. Ne me reste plus qu'à la calorifuger...

Passez une bonne journée

[picardy]

Bonjour l'ami
Cette fois en ce qui me concerne J'arrive à visionner, en effet super installation merci, la mienne est beaucoup plus simple car je suis en chauffage seul
Pour mettre des photos sur les forum il faut souvent passer par un hébergeur genre : http:/www.casimages.com il y en a d'autres.
Bien cordialement

[Philou67]

Pour mettre des photos sur les forum il faut souvent passer par un hébergeur genre : http:/www.casimages.com il y en a d'autres.

Non, les images personnelles doivent être insérées en pièce jointes, comme indiqué ici.
Je rappelle aussi que les images en pièces jointes doivent être validées par un modérateur avant d'apparaitre sur le forum (ce qui prend un temps variable).

Philou67 pour la modération

[soleil bleu]

Quelle magifique installation...On dirait presque un concours pour le Meilleur Ouvrier de France en PLOMBERIE.
Je comprends qu'elle a été réalisée par un professionnel pour un professionnel qui ne compte pas son temps. Et certainement le plaisir du beau travail. Mais qu'en est il de l'esprit de l'installation d'une telle chaudière ?
Pour un quidam lambda le prix de revient fait voler en éclat amortissement et rentabilité...

Je regrette qu'une telle chaudière voulant être à ma pointe de la technique ait été mise sur le marché en laissant le client essuyer les plâtres.
Ce forum nous montre à l'évidence la complexité et la technicité des réglages pointus et parfois aléatoires de cet appareil. Il faut tout de même reconnaître que la fabricant fait les efforts nécessaires pour pallier au manque de compétence des installateurs. Prix de revient, entretien, et consommation sont mis à mal lorsque l'appareil fait des siennes.

Des personnalités comme GOUGOUGOU en ont dépanné plus d'un. J'avais pensé pendant un temps qu'il fut une Taupe d'Auer...Je ris bien sûr. Il n'en est rien. Encore merci à lui pour le savoir et ces aides.

Je fais ces réflexions parce que cette chaudière a été mise en vente avec habileté. Des présentations de qualité avec Michel Chevallet qui mettait en avant la nouveauté et non pollution de cet appareil...
Malheureusement il y a eu beaucoup de déceptions.

Ceci dit encore BRAVO.

[brunoguzzi]

Bonjour tout le monde

Merci Soleil Bleu pour les compliments. Je transmettrai à mon père qui en sera ravi.
Son travail était une passion (Plombier chauffagiste electricien) et ce fut sa dernière installation; réalisée juste après avoir pris la retraite à 61 ans après avoir été dans le métier depuis l'apprentissage...
C'est sur qu'il n'a pas compté ses heures (par contre ce n'était pas de Pro à Pro puisque moi je suis fonctionnaire; c'est plutôt de père pro à fils)

Ceci dit quand métier rime avec passion... je ne l'ai jamais vu compter ses heures et d'aussi loin que mes souvenirs puisse remonter quand j'allais l'aider de temps à autres sur ses chantiers... il a toujours fait des installations comme si c'était pour lui. Fignolées aussi bien pour ce qui ne se voit pas que pour ce qui se voit.

Je me souviens de toutes ces fois ou il était tard et que j'avais juste envie de rentrer à la maison et que je ne comprenais pas pourquoi mon père rebouchait un trou dans un vide sanitaire alors que le client ne le verrait jamais.... rebouché et en plus fignolé, lisse comme s'il serai exposé en vitrine...

J'étais ado et je n'avais pas encore l'amour du travail bien fait... Maintenant oui... Merci Papa (les "coups de pieds au c.." ont fini par payer!!! lol

Pour mon cas personnel; j'avais opté pour la pulsatoire sur les conseils de mon père qui comme tout passionné qu'il est avait été séduit par l'innovation et la fiche technique. De plus venant juste de cesser son activité il pouvait la toucher à un prix très avantageux. Et comme de plus je savais que le propane n'était pas la moins chère des énergies je voulais une chaudière ultra performante (j'avais écarté les PAC air/eau très chère à l'époque et les PAC eau/eau très très chère - et sans crédit d'impôts puisque la maison était destinée pour quelques années à la location)

Bref je m'égare et je reviens au sujet en partageant une partie de ton analyse.

A mon avis le grand tord d'Auer a été de lancer sa chaudière sans avoir au préalable correctement formé les techniciens amenés a la mettre en service.
L'entreprise qui a mis en service ma chaudière s'est avérée être incompétente et incapable de ne faire que le début d'un commencement de bon réglage. Et apparemment je ne suis pas le seul. J'ai été par la suite épaulé par un artisan de proximité qui me fait l'entretien et s'est interréssé à cette chaudière. J'ai aussi eu la chance de lire ce Forum et de bénéficier comme tant d'autres des conseils éclairés de Gougougou.

Il y a beaucoup de "dégoutés" de cette chaudière suite à un perpetuel fonctionnement réglée comme une patate.

Par contre il y a un autre point qui à posteriori est dommage sur cette chaudière, c'est sa sonde externe.... ou comment faire épauler une chaudière à la pointe de la technologie par une sonde d'ambiance à la sensibilité énorme de +/- 1°C quand on sait que le moindre thermostat de bricomachin à 20€ a déjà une sensibilité de 0.2°C

AVANT : Je demandais 20°C... la chaudière chauffait mon plancher chauffant jusqu'à 21°C. Et ce rapidement car le plancher était abreuvé par une eau dépassant souvent les 40 à 45°C. Il continuait ensuite à chauffer ma pièce par inertie jusqu'à environ 22.5°C (variable suivant la température exterieure mais en gros c'est ça)...
Puis la température de la maison baissait jusqu'à ce qu'à 19°C la chaudière soit à nouveau en demande et renvoie de l'eau chaude dans le plancher redevenu bien froid.

Avant que la température ne commence à remonter et suite à l'inertie du plancher, la température de la maison était tombée à environ 18.5°C

Donc j'avais sans cesse une maison entre 18.5 et 22.5°C soit 4°C d'écart ce qui est beaucoup.

Nous avons fonctionné comme cela pendant environ 2 mois. Impossible de changer le thermostat puisque la Zone 2 asservie a la V3V et au plancher n'accepte pas les thermostat a contact sec. Bref, on s'y est habitué et j'étais pleinement satisfait de la chaudière. Je blamais le thermostat et sa sensibilité de m...

Malgré ces 4 degrés d'écart nous avions une sensation de confort que je jugeais satisfaisante. Tout juste de temps en temps me faisais-je la reflexion que le plancher chauffant n'était pas la panacée, comme tout le monde s'accordait à le dire à cause de sa trop grande inertie et de son manque de flexibilité. Doublé à ce thermostat... encore pire.

APRES:
Arrive avril et la mise en service de notre Pompe à chaleur Air / eau et bien une quinzaine de jours avec des températures de -10 / -12°C la nuit et toujours négatives le jour.

Force a été de constater que le fonctionnement de la PAC est bien plus adapté au plancher chaufffant et que doublé avec un thermostat de sensibilité +/- 0.2°C cela change tout.

Je règle à 20.6°C le thermostat et j'ai quelque soit la température extérieure une amplitude dans la maison d'environ 1°C à comparer des 4 précédents...

La PAC déclenche à 20.4°C et s'arrête quand le 20.6°C est bien établi (Le thermostat coupe la PAC après une dizaine de minute à 20.6); Le plancher chauffe par inertie jusqu'à 21,2 puis à 20.4 la PAC re-déclenche alors qu'avant que la température de la pièce remonte je suis descendu à 20.2°C.

Il faut dire que la où la pulsatoire envoyait de l'eau à 45°C dans mon plancher pour -10°C exterieur (environ hein?!!!! je ne me souviens plus exactement) par salve de 2mn de chauffe "intense" et quelques minutes de repos (des fois forcés avec l'ACCO)... et bien pour -10°C exterieur la PAC m'envoie tranquillement du 33°C

L'effet et qu'avec l'eau moins chaude la température remonte lentement (pas grave puisque le plus bas est 20.2, température qui reste confortable) puis l'inertie n'est pas énorme ensuite pour continuer à chauffer la pièce puisque le plancher pas très chaud)

Maintenant je trouve vraiment que l'accord chaudière et plancher chauffant et parfait (ces derniers jours ou nous avions environ 8 / 10°C la nuit... la PAC envoit de l'eau à 26 / 27°C dans le plancher et on se lève le matin avec 20.6 à 20.8°C (19.5°C sans le chauffage). La gestion de la loi d'eau est donc parfaite là où la pulsatoire à une gestion de loi d'eau qui est globalement trop chaude

Pour conclure et c'est un avis qui n'engage que moi :

Pulsatoire :

plus : excellent rendement; me concernant excellente fiabilité (Jamais un défaut en 7 et 5ans sur une 20i et une 32i); technologie innovante; condense jusqu'à 80°C (parfait et très économique pour l'usage radiateur et production d'eau chaude)

Moins : Sonde d'ambiance chère et à la sensibilité trop grande; Difficulté à trouver un chauffagiste qualifié pour cette machine ( trop souvent le client se bat seul contra sa chaudière pour qu'elle soit bien réglée); mauvaise gestion des lois d'eau avec la sonde exterieure activée et donc par voie de consequence inadaptée au fonctionnement plancher chauffant)

Ma PAC (et je dis bien MA Pac qui est une Panasonic de 9KW et gardant sa puissance nominale jusqu'à -15°C et donc adaptée à l'altitude, couplée avec un thermostat Siemens REV24 et un plancher chauffant integral... je ne connais pas les autres installations) :

Plus : Le couple bonne gestion de la loi d'eau + excellent thermostat en fait l'arme absolue pour exploiter mon plancher chauffant, testé jusqu'à -12°C avec confort parfait et consommation très raisonnable conforme aux données constructeur)

Moins : pour l'instant rien si ce n'est le suspense concernant la fiabilité dans le temps et si les performances sont toujours conformes aux données constructeurs à -20°C??? (Chez moi c'est réglé avec la mise en route des resistances additionnelles de 3KW à -17°C puis arrêt de la PAC à -21°C et prise de relais par la pulsatoire... ça arrivera quelques jours par ans? L'année dernière on a eu froid longtemps mais jamais intensément et au delà de -15°C chez nous)

Voilà pour mon expérience
Je vous salue tous et vous dis à bientôt

[gougougou]

Bonjour brunoguzzi,

Merci de nous faire part de ton expérience. Je voudrais commenter quelques points que tu évoques.

1- la sensibilité de la sonde d'ambiance. Cette sonde n'est effectivement pas très précise. Cela est peu gênant si le réglage de l'installation (puissance installée et loi d'eau) est judicieux, mais cela peut effectivement devenir désagréable dans certains cas comme le tien.

2- Sonde d'ambiance en Zone 2 avec vanne 3 voies. Il n'est pas indispensable de mettre une sonde d'ambiance pour gérer la zone 2 avec vanne 3 voies. On peut très bien utiliser un thermostat précis associé à un petit circuit à base d'un condensateur et de 2 résistances afin de simuler la sonde d'ambiance.

3- le réglage d'une installation avec vanne 3 voies nécessite de trouver le compromis adéquat entre les 2 lois d'eau du régime de la chaudière (celles du "réchauffage" et celle du "maintien"). Malheureusement ce double régime de la chaudière avec V3V n'est pas décrit dans la doc Auer (son existence n'est même pas mentionnée !). Il se pourrait que dans ton cas l'équilibre entre les deux régimes ne soit pas convenable.

4- le gros défaut de la pulsatoire est qu'elle ne régule pas en puissance. Elle envoie la puissance nominale... ou rien. Cela est très pénalisant pour trouver un paramétrage qui évite des effets de yo-yo de la température ambiante. Pour atténuer le phénomène il faudrait installer un gros ballon tampon sur le circuit de chauffage afin d'amortir les fluctuations de la température départ vers l'installation, et baisser ainsi la puissance instantanée fournie à l'installation tout en étendant la durée de fourniture de puissance à celle-ci.

5- Vu de loin sur la photo, par sa taille, il me semble bien que ta chaudière pourrait être une 32 kW. Une telle puissance serait assurément beaucoup trop élevée pour une installation comme la tienne qui ne consomme annuellement que 1,5 tonne de propane. Cette surpuissance rendrait quasi-impossible un paramétrage vraiment satisfaisant sans un énorme ballon tampon (200 à 300 litres).

Cordialement
Gougougou

[soleil bleu]

Belle description du fonctionnement de la pulsatoire qui met en evidence son inertie et la difficulté d'avoir une température stable...

Ceci dit une chaudière à condensation classique et non pulsatoire amène le même confort que la PAC. La chaudière se contente d'envoyer de l'eau à faible température chaque fois que cela est nécessaire donc economie d'énergie . Pas de calories perdues bêtement pour une adaptation de température. Ce qui me fait dire qu'une chaudière à condensation classique est encore plus performante que la pulsatoire.

Comme le souligne Gougougou le mode de fonctionnement en tout ou rien est le défaut rédhibitoire de la pulsatoire. Ceux qui ont changé leur vieille chaudière contre une pulsatoire ont bien sûr vu une économie de consommation. L'ajout de l' ECS sur la pulsatoire ne fait que rien nuire au rendement.

Pour être revenu à une chaudière classique je ne puis que me féliciter sur les gains enregistrés et la tranquillité retrouvée.

Une PAC pour les régions très froides n'est pas toujours conseillée. Par très basse température la prise de relais électrique est onéreuse.

Cordialement.

[brunoguzzi]

Bonjour Gougougou et soleil bleu

Concernant le fonctionnement en tout ou rien de la pulsatoire, je pense en effet que c'est moins bien que la chauffe continue d'une eau à une température adaptée. Pour autant je pense qu'il devrait être possible d'arriver à un résultat comparable en terme de confort d'utilisation.

Pour résumer, thermostat interieur en demande, il vaut sans doute mieux une eau qui soit envoyé en permanence dans le plancher chauffant à par exemple 35°C plutôt qu'une eau qui soit envoyée à 45°C pendant 2mn et qui après l'arrêt de la chaudière mais avec le circulateur continuant à fonctionner, va baisser de température pendant les 6 ou 7mn d'arrêt de la chaudière pour une fois arrivée à 30°C déclencher un nouveau cycle d'une minute de chauffe pendant lequel l'eau va à nouveau circuler à 45°C.

Dans le premier cas on aura une eau à "exactement" 35° circulant dans le plancher pour 35° demandé et dans le deuxième cas on aura pour 35° demandé une moyenne approximative de 35° circulant dans le plancher grâce à l'oscillation de la température envoyée au départ entre 30 et 40°C (Ce n'est pas exactement ça puisque dans mon calcul je ne tiens pas compte du temps de descente de la température de 40 à 30, ni de la proportion temps de chauffe à 30 et 40, sans parler du temps de circulation de l'eau à toutes les températures intermediaires entre 30 et 40°c... Bref, ce ne sont pas les chiffres en soit qui sont important mais le raisonnement.

Je pense donc qu'on pourrait arriver sensiblement au même résultat que ma PAC (qui selon mon postulat de base envoie de l'eau en permanence à 35°C) avec la Pulsatoire... si seulement...

Et le si seulement c'est une bonne gestion de la loi d'eau qui en permanence trop elevée sur ma pulsatoire sans que les différents réglages essayés ni change grand chose.

En gros et pour l'exemple actuel, il fait 8°C la nuit... le thermostat interieur met en demande la chaudière 1 ou 2 :

La chaudière 1 étant la PAC elle va m'envoyer en permanence 27°C dans le plancher ce qui d'après mon experience actuelle semble être idéal pour ma maison.
La chaudière 2 étant la pulsatoire; admettons qu'elle soit bien réglée et que l'eau soit réchauffée à 35° pendant 1mn puis qu'elle baisse en l'espace de 10 mn à 25° avant d'être à nouveau réchauffée à 35° en 1mn.
Cela ferait si vous êtes indulgent avec mes mathématiques 1mn à 35, 1mn à 34, 1mn à 33, 1mn à 32, 1mn à 31, 1mn à 30, 1mn à 29, 1 mn à 28, 1mn à 28, 1mn à 27, 1mn à 26 eeeeeeeeet enfin nous arrivons à 25° ou la chauffe reprend pour réchauffer l'eau en 1mn jusqu'à 35° (Donc, au bout de 6s on a 26°, au bout de 12s on a 27°, de 18s on a 28°...etc...et oui je suis un peu tatillon sur le coup! lol)

Ce qui nous fait en essayant de tout prendre en compte et de ne pas me tromper une moyenne de 33.33°C injectée dans le plancher chauffant... soit en arrondissant à 33°, 6° de plus que ce qui est neccessaire.

En gros c'est le problème récurrent que j'ai eu avec ma pulsatoire c'est que quelque soit le réglage, l'eau envoyée dans le plancher est toujours trop élevée avec pour consequence une inertie plus forte de ce dernier. On ressentirai moins les effets de la sonde à la sensibilité de +1/-1 si l'eau était globalement moins chaude.

Mettons que pour 20° int demandé et 5° ext, mon plancher soit abreuvé par de l'eau en moyenne à 33° là où il n'en neccessiterai que 26 je pense que la différence pourrait être la suivante.

Eau à 33° : à 21° la chaudière n'est plus en demande et le plancher chauffe par inertie jusqu'à 22.5°

Eau à 26° : à 21° la chaudière n'est plus en demande et le plancher chauffe par inertie jusqu'à 21.5° (Le chiffre est une hypothèse; mais avec un plancher moins chaud, le plancher chauffera forcément moins par inertie et le confort n'en sera qu'amélioré)

Je me dis que s'il y avais un réglage supplémentaire sur la pulsatoire pour baisser ou augmenter la courbe de la loi d'eau ce serait bien.
Par exemple si on a les 33° et qu'on veut 26° il nous suffirait de baisser avec le réglage la courbe d'origine qui a 33° pourrait être le réglage "0" et à "-6" à 26°C.

On réglerai une partie du problême.


Le réglage que j'ai proposé (du moins rêvé) serait d'autant plus utile qui permettrai d'adapter la loi d'eau au degré d'isolation de chaque maison. En effet la loi d'eau de la pulsatoire aurait peut être été parfaite dans mon ancienne maison qui est moins isolée comme elle est parfaite avec la 20i en place dans une petite maison que je loue et qui est assez mal isolée car ancienne.


Or sans réglage, pour une température exterieure donnée à la chaudière par la sonde exterieure, la chaudière va chauffer l'eau à tant de degré de la même façon dans toutes les maisons, quelque soit leur degré d'isolation.

Alors je fais de grandes théories et il est possible que ce réglage idéalde la Loi d'eau existe et que je n'ai pas su le régler pour l'adapter à ma maison moderne ultra isolée.... Je parle du rapport entre les deux lois d'eau que Gougougou cite (chauffe et maintien). Alors il est possible que mes réglages soient dans le sac car j'ai toujours autant de mal à ma familiariser avec cette notion de température de maintien (du moins je ne comprends pas l'utilité de continuer à chauffer le plancher alors que le thermostat n'est pas en demande). Gougougou, je pense que tu me rejoindra sur le fait qu'un petit paramètre supplémentaire sur la chaudière pour régler simplement la loi d'eau de chauffage à mettons +10/-10 serait si simple pour tout le monde.

Concernant le ballon tampon je pense que cela anihilerait le problème du ON/OFF... sauf que si l'eau du ballon tampon est trop chauffée par cette fameuse loi d'eau inadaptée à la température exterieure... ça ne changera pas fondamentalement le problème si ce n'est de préserver l'allumage de la chaudière... un super ACCO en somme et sans doute un meilleur rendement... mais au final peut être pas un meilleur confort.

A part ça; Gougougou comme d'habitude tu as vu juste. J'ai une 32i pour 116m² (avec dans le choix la prise en compte de 70m² qui viendront dans le futur, et d'où le circulateur en attente sur mon installation)
Et oui malgré la future extension... elle est surdimensionnée et la 20i était largement suffisante...

Mon père qui vient de Toulouse s'est un peu enflammé quand il a vu la température de référence de chez moi qui est de -19°C. De plus ma maison s'avère bien moins énergivore que ce que je pensais (hauteur sous plafond de 3m + salon avec 4.5m de moyenne + une grande baie vitrée au nord - Au final la baie vitrée du sud chauffe et compense celle du Nord; elles sont de qualité (tryba) et l'isolation des murs en GR100 (haut de gamme) et des plafond en 240mm s'avèrent plus efficace que ce que je croyais. Tant mieux)

Lors de l'acaht de la PAC une étude thermique sérieuse à été effectuée et il ressort que j'ai besoin de 9kw à -17°C exterieur..... alors avec la 32i.....on s'est bien gauffré!!! lol

Sur ce, j'ai mal au doigts et j'ai vraiment la flemme de relire mon Pavé alors d'avance; j'espère qu'il sera digeste et pardonnez moi pour les quelques fautes d'orthographe et coquilles qui se seront glissées ça et là!!!

Bonne soirée à tous

[gougougou]

Bonsoir Brunoguzzi,

La difficulté que tu constates avec ton installation - fluctuation de la température intérieure - me semble aggravée par l'activation de l' ACCO (anti-court-cycle). Explication:

SITUATION 1: Soit une chaudière sans ACCO et en demande avec une vanne 3 voies. La température départ chaudière oscille (entre TSMx et TSMx+DSMx), mais la température de l'eau envoyée dans le plancher est stable à TSMx, car elle est régulée à cette valeur par la vanne trois voies. Dès que la chaudière n'est plus en demande, celle-ci continue tout de même à envoyer de l'eau moins chaude dans l'installation (à une température dite de "maintien" comprise entre et TSMx-DSMx et TSMx). La vanne 3 voies est alors totalement ouverte et la température départ de la chaudière est donc aussi la température de l'eau à l'entrée du plancher chauffant. Si les paramètres TSMA/TSMI et DSMA/DSMI sont correctement choisis, il n'y a pas d'effet de yo-yo perceptible, ni d'effet de surchauffe (sauf en cas d'apports de chaleur externe : soleil, activité intérieure). La chaudière donne des petits coups de chaleur rapprochés et l'inertie de l'installation lisse doucement l'énergie transmise pour faire un chauffage stable.

SITUATION 2 : On reprend la même installation et on active l'ACCO. (on suppose que les cycles précédents étaient courts). Pour maintenir la puissance fournie au même niveau que précédemment la chaudière en demande va réhausser la courbe correspondant à TSMx (effet de l'ACCO) et la chaudière va avoir des temps de fonctionnement allongés espacés par des temps d'arrêt également allongés. Pendant ces temps d'arrêts plus longs la température départ de la chaudière peut passer quelque temps sous la valeur TSMx alors que la chaudière est bien en demande. Dans cette situation la température départ chaudière varie donc dans une fourchette plus large, vers le haut et vers le bas, que dans la situation 1 (la température à l'entrée du plancher est régulée plus haute et fait des excursions plus basses). En régime de maintien la situation est identique à celle de la situation 1. La chaudière donne des gros coups de chaleur plus espacés et l'inertie de l'installation permet de dispenser un chauffage continu, mais aussi lui fait "faire des réserves de chaleur" qu'elle continuera à libérer lorsque l'état de demande cessera. D'où des risques de surchauffe au début du régime de maintien, et une difficulé à trouver le bon réglage des lois d'eau... qui sont là pour ne pas être respectées !!

Dans ton cas le problème introduit par l'ACCO est amplifié par la surpuissance de la chaudière. Le cycle sans ACCO est beaucoup trop court (avec des pertes de rendement dus aux coups de ventilateur qui envoient du gaz imbrûlé et de la chaleur par la cheminée). Avec l'ACCO le paramétrage des températures est inadéquat (ou tout au moins fort difficile).

Une telle installation mériterait un ballon tampon qui permettrait de se passer de l'ACCO (les cycles seraient naturellement plus longs), et qui amortirait efficacement les coups de chauffe trop violents. On pourrait alors fonctionner avec des températures plus basses et plus régulières, et leur réglages seraient grandement facilités.

Cordialement

Nota : il faudrait aussi vérifier que la sonde de vanne trois voies est fidèle, qu'elle donne des températures exactes (ce qui, à l'expérience, n'est pas toujours le cas).

[brunoguzzi]

Bonjour à toutes et à tous

Bonjour Gougougou.

Merci pour cette explication fort interressante.

Tu m'avais déjà expliqué le principe des réglage des 2 lois d'eaux de maintien et de chauffe et je n'avais vraiment réussi à bien les régler.

Mais à la lumière de ta remarque sur l'ACCO, cela expliquerai pourquoi ma chaudière chauffe tout le temps l'eau trop fort...

Pour résumer et être sur que j'ai bien compris :

La chaudière demanderai par exemple 33°C en départ, pourrait se programmer pour faire osciller la température entre 25 et 33° par exemple.

Seulement comme une fois arrivée à 33° il lui faudra mettons 4mn pour redescendre à 25° pour redéclencher ce que l'ACCO lui interdira pour 3mn supplémentaire.

Du fait de ces 3mn la chaudière va redéclencher à admettons 21° et du coup pour compenser son "retard" sur la demande théorique de 25/33 elle va se reprogrammer afin d'avoir un temps de chauffe plus long et une température de départ plus élevée pour que le temps que la température de départ, après chauffe, redescende à sa température de redémarrage en plus de 6mn.

Donc avec ACCO activé, une consigne de 25°/33° pourrait se voir transformer automatiquement en 25°/40° (par exemple);

Pour l'instant je vais laisser gérer ma PAC mais je vais de ce pas désactiver ACCO et quand l'occasion se présentera je vais observer avec minutie ce qui se passe.

En tout cas ma chaudière se met très très souvent en ACCO et c'est une excellente piste que tu donnes là pour ceux qui rencontrent cette difficulté de réglage et qui peuvent essayer des réglages avec un oeil nouveau

Encore merci et à très bientôt car il se pourrait que je transforme la maison en sauna afin de tester tout ça!!!

[clempierre]

Bonjour,
Je recherche un installateur dans le 78 pour installer une puls 32(récupérée dans une precedente habitation) a un ballon de 1000 litres recevant deja des calories de mon insert et de panneaux solaires !
Merci

[gougougou]

Bonjour Clempierre,

Pour installer, il suffit d'un bon plombier qui sache souder et concevoir un circuit hydraulique. Pour paramétrer et exploiter il faut quelqu'un qui connaisse la pulsatoire et comprenne son fonctionnement (une station de maintenance agréée par Auer par exemple). La mise en service se fait par la station Auer qui gère le contrat de maintenance. Il me semble préférable de s'entourer d'un couple de compétence de ce genre, un plombier n'étant en général pas en mesure de traiter les questions relatives au fonctionnement de la chaudière elle-même.

Une telle découpe de la compétence laisse toutefois subsister une difficulté: des défauts hydrauliques peuvent apparaître, détectables ou confirmables par les compteurs de fonctionnement de la chaudière. Le traitement de ces défauts relève du plombier et on peut craindre que la station de maintenance Auer ne s'en inquiète pas. En effet le mode opératoire type de Auer listant les opérations de maintenance annuelle n'inclut pas une analyse interprétative des valeurs des compteurs de nature à détecter d'éventuels problèmes hydrauliques.

Par ailleurs, alors que le mode opératoire de l'entretien inclut une "vérification des valeurs des diverses sondes", cette opération n'est pas toujours réalisée, l'intervenant se limitant à s'occuper de la chaudière elle-même. Cela peut laisser traîner des problèmes relatifs à l'installation des sondes (j'ai rencontré un cas où la sonde d'ambiance avait été installée dans la chaufferie, et des cas ou la sonde V3V avait un mauvais contact avec la tuyauterie et donnait des indications fausses !). C'est celui qui entretient qui peut constater, mais c'est à l'installateur de remédier à ces pb.

Autre problème possible, la station agréée Auer peut en quelque sorte refuser de prendre en charge une chaudière d'occasion et de la mettre en service (cas rencontré sur Lyon). Elle n'en a probablement pas le droit, mais elle fait traîner, reporte, atermoie jusqu'à épuiser la patience du demandeur. La raison en est probablement qu'une telle chaudière a plus de risques de faire des défauts qu'une neuve, mais le contrat de maintenance est au même tarif.

Cordialement

[clempierre]

Bonjour GOUGOUGOU,

Merci pour tes réponses.

En réalité le travail du plombier dans mon cas se limitera à la partie alimentation en gaz car j'ai deja réalisé toute la partie hydraulique aval, il ne reste plus qu'à visser les flexibles de la pulsatoire sur les vannes que j'ai installées !

Mon installation de chauffage -réalisée home made- se compose d'une partie solaire (12 m2 de capteurs) et d'une partie récupération dans une cheminée tout cela raccordé un ballon de 1000 litres qui alimente 3 réseaux gérés de façon independante ( reseaux planchers chauffants et radiateurs) par une régulation dédiée.

La pulsatoire ne servira qu'à maintenir le tiers supérieur du ballon à 55° ce qui est réalisé actuellement avec une résistance électrique en l'absence d'autre énergie.

Je connais un peu la pulsatoire pour l'avoir achetée avec un autre pavillon pour lequel elle était surdimentionnée et alimentait un réseau radiateur monotube particulièrement mal conçu ; j'ai installé à la place une chaudière 20 kw lamda et récupérée la pulsatoire qui devrait fonctionner au max de ses possibilités dans la configuration prévue !

L'inconnue est comment a t elle supportée une inactivité de presque 3 ans ? (duree des travaux dans ma nouvelle maison)

Je ne souhaite pas me prendre la tete avec la conformité gaz d'ou ma recherche et si en plus le technicien pouvait me mettre la puls à niveau (elle date de 2004) ce serait parfait

Voila tu sais tout encore merci pour tes réponses

Bonne soirée

[gougougou]

Bonjour Clempierre,
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de faire une mise à niveau de ta pulsatoire. Compte tenu de sa date de naissance elle est vraisemblablement en version 200N pour le pilote, ce qui est la dernière. Le silencieux est probablement métallique. Le remplacer par le silencieux nouveau n'est nécessaire que si le bruit de la chaudière est gênant dans l'habitation ou pour des voisins proches de la sortie de cheminée. Les autres éléments ne nécessitent pas de mise à niveau, mais juste une opération de maintenance ordinaire.

Je me fais une réflexion concernant ton circuit de réchauffage du ballon: ce circuit a probablement un volume faible et donc peu d'inertie thermique. Alors il faut que le serpentin échangeur de ce circuit soit capable de dissiper les 32 kW dans les conditions suivantes:
- ballon à sa température maxi (de 55°C)
- eau au départ de la chaudière à sa température maxi (probablement 80°),
sinon très vite la chaudière va vite atteindre sa température maxi (et s'arrêter) et elle va avoir des cycles de fonctionnement très courts.

Il serait donc utile de vérifier que la dissipation nominale de l'échangeur du ballon est nettement supérieure à 1 kw pour une différence de température de 1°C.

Cordialement

Gougougou

[clempierre]

Bonjour,

Merci pour la bonne nouvelle du dimanche matin c'est toujours agréable .... (la mise à niveau)

J'ai connu le problème des cycles courts avec l'installation monotube qu il était impossible de resoudre si l'on voulait avoir chaud dans toutes les pièces ; pour cette raison et bien que le serpentin supérieur du ballon soit en théorie suffisant j'ai préféré "assurer" en me connectant directement sur l'eau morte du ballon qui à sa partie basse n'est jamais à plus de 25 ° meme en plein été ... c'est un peu plus couteux en terme de produit auto corrosion mais je beneficie en prime de l'effet pot de decantation du ballon....
Pour le bruit j'ai calculé que le chauffage ne devrait pas fonctionner pendant la nuit si je prends soin de mettre le tiers du ballon à bonne température le soir, il faut expliquer que j'ai désiré avoir une habitation avec une très forte inertie thermique (dalle plancher chauffant sur terre plein de 18 cm, murs de 50 cm intérieurs enduits et isolation par l'extérieur) qui ne nécessite que très peu d'apport pendant la nuit (si l'habitation est à 20 le soir avec l'insert elle est à 18 le matin avec -7 à l'extérieur).
Je branche la puls parce que je l'ai..... mais 10 kw auraient été suffisants,( j'ai imaginé pour gagner de la place mettre un simple chauffe eau) !
Jusqu'à present j'ai fonctionné en mode éléctrique mais comme je ne suis pas un retraité edf et mon épouse souhaite rester toute l'année dans cette maison il faut que je résolve le problème avant le mois de décembre....
Encore merci pour tes remarques et le temps que tu consacres à ce forum.

[gougougou]

Bonjour Clempierre,

Es-tu sûr qu'il soit possible de chauffer l'habitation une nuit d'hiver avec 350 litres d'eau à 55°C (le tiers du ballon)? Avec un delta T de 25°C, 350 litres d'eau ne libèrent que 10kWh (le pouvoir calorifique d'un litre de fuel). Il me semble qu'il y a une erreur quelque part. A moins que tu n'acceptes une baisse de température significative durant la nuit et une bonne partie de la matinée.

Si par grand froid tu te contentes effectivement de 10 kWh de complément par jour (par nuit), la solution de la résistance d'appoint dans le ballon est probablement la plus économique. Rien que l'abonnement B0 au gaz est plus onéreux que le surprix (par rapport a celui du gaz) des 900 kWh d'électricité nécessaires pour une saison de chauffe.

Cordialement
Gougougou

[clempierre]

Bonjour,

Je suis retourné à mes relevés de température du debut d'année lorsque j'étais dans cette maison et les données que j'ai indiquées de tete étaient faussent en réalité avec une temperature extérieure de +7 (et non -7) la température passe de 20 à 18 (a 8 heures) avec une dalle chaude à 23 heures et l'apport de la résistance de 3 kw pendant la nuit ! la situation est toute autre à -7 ....
Je peux bien sur ne fonctionner qu avec l'insert, c'est une solution qui a le merite de rechauffer (fendre le bois, le transporter, retirer les cendres , nettoyer les vitres etc....) mais qui nécessite tout de meme beaucoup de temps ; il faut environ 3 heures pour arriver à 20° en partant de 15 intérieur.
Pour etre complet je dispose aussi d'un puits canadien (2 fois 45 métres en 15 de diamétre à 2 m de profondeur) qui me permet d'avoir une arrivée d'air de renouvellement rarement au dessous de 10° (ma maison est pratiquement hors gel avec lui) et seuls les Rdc et 1 étages sont chauffés actuellement , il reste à aménager le 2 me ...
Je vais disposer à la fin du mois des données complétes de températures en continu enregistrées sur pc et j'aurais alors une idée très précises des déperditions de cette habitation.
L'installation du gaz est réalisée dans l'optique d'une habitation toute l'année et sur les 3 niveaux !
Bonne journée

[gougougou]

Bonjour Clempierre,

Je te remercie de lever mon doute sur tes premiers chiffres. A la grosse louche, l'habitation pourrait dissiper dans les 10/12 kW par - 7°C extérieure. Par -7, il sera donc nécessaire que la chaudière démarre plusieurs fois la nuit, peut-être qu'elle "tourne" 25% du temps si tu acceptes une certaine baisse de la température nocturne.

Si le bruit de la chaudière est de nature à se propager jusqu'aux chambres il faudra peut-être envisager un changement du silencieux (prix 2012 HT 368 euros), particulièrement si la transmission du bruit est essentiellement aérienne. Si la transmission est plutôt hydraulique, elle pourrait être moindre en alimentant le ballon par le serpentin supérieur, s'il admet la puissance de la chaudière (On peut tabler sur un coefficient d'échange K de 1kw par °C et par m2 de surface du serpentin).

Cordialement
Gougougou

[themroizo]

Bonjour à tous,
Nouveau propriétaire d'une Pulsation 32kW couplé à un ballon de PEJ 130l dans une maison de 180m² mitoyenne avec une isolation moyenne sur des radiateurs en fonte (2 adultes et 2 enfants).
L'installateur m'indique qu'il est préférable de laisser chauffer en permanence le ballon ainsi que la maison plutôt que de programmer des plages horaires d'un point de vue économique. Il argumente que cela nécessite davantage d'énergie pour regagner les quelques ° perdus que de laisser en permanence.
Sachant que l'eau chaude est utilisée le matin et le soir et que le chauffage tournerait plus en confort aussi à ces horaires.
Comment procédez vous ? A t-il raison ?
Cordialement

[gougougou]

Bonsoir themroizo,

Tu poses une question pas très simple. La seule chose sûre est que l'argument du plombier sur le fait que le réchauffage après régime ECO coûte plus cher que l'économie réalisée est une affirmation plus religieuse que physique ou expérimentale. Pour répondre à la question il faut s'intéresser non à ce qu'on consomme en énergie, mais uniquement aux déperditions du ballon ou de la maison dans leur environnement.

Dans le cas de l'ECS imaginons trois cas extrêmes, deux cas avec ECO et le troisième sans ECO, avec les réglages usine de la pulsatoire (TESA = 65°C; DISA = 5°C, ECOS = 25°C ou 0°C. On suppose que le ballon fait 130 litres et qu'il a une déperdition de 2 kWh par jour (pour les valeurs de TESA et DISA indiquées) et que la durée du régime ECO est de 9 heures (de 22h à 7h00). On suppose aussi que la température de l'eau du ballon est homogène dans tout le volume.

CAS 1: ECOS = 25
On suppose que dès que le régime ECO est actif, on utilise suffisamment d'eau chaude pour amener le ballon à TESA-ECOS-DISA soit 35°C et qu'après on ne tire plus d'ECS jusqu'à la fin de la période ECO. Après le tirage initial d'ECS la chaudière va démarrer pour amener l'eau de 35°à 40°C. A cette température la déperdition du ballon va être réduite environ de moitié (elle résulte de la différence de temp de l'eau et de la temp extérieure au ballon). Par heure elle est donc de 2kWh/2/24 soit 0,0417 kWh/h. Au bout de 9 heures d'ECO le ballon aura perdu 9 x 0,0417 kWh de chaleur soit 0,375 kWh. La température de l'eau du ballon aura baissé de presque 2,5°C (je fais grâce du calcul). Cette chute de température ne remet pas en cause le calcul de déperdition du ballon car elle est modeste. Pendant la période ECO le refroidissement est donc suffisamment faible pour que la chaudière ne réchauffe pas l'ECS. Dès la fin de l'ECO, la chaudière redémarre et très vite le ballon repasse à 65°C. Pendant une partie de la chauffe le ballon ECS est assez froid pour que la chaudière condense et ait un bon rendement. Finalement, pendant l'ECO on aura donc gaspillé 0,375kWh de chaleur, et à l'issue le ballon sera à 37,5°C.

CAS 2 ECOS = 25
On suppose qu'on a tiré l'ECS nécessaire et que, juste avant la période ECO, la chaudière a rétabli la température du ballon à TESA = 65°. Comme précédemment on ne tire plus d'ECS pendant l'ECO. Pendant les 9 heures de l'ECO la déperdition du ballon sera double de précédemment donc à l'issue des 9 heures l'eau du ballon aura perdu 2 fois plus, soit presque 5°. Comme cette perte de température laisse l'eau au dessus de TESA-ECOS (40°C) la chaudière n'aura pas fonctionné. Pendant l'ECO la déperdition sera de 0,75 kWh et à son issue le ballon sera à 60°C.

CAS 3 ECOS = 0
Tout se passe comme dans le cas 2. Malgré la mise à zéro de l'ECOS la chaudière ne démarrera pas pendant la période correspondant à l'ECO car la chute de température est inférieure à DISA pendant les 9 heures. Donc pendant les 9 heures de 22h00 à 7h00 la déperdition sera aussi de 0,75 kWh et à l'issue de la période le ballon sera aussi à 60°C.

CONCLUSION
On voit donc que l'ECO pour l'ECS peut permettre quelques économies (au cas présent on atteint au maximum 135kWh/an, soit dans les 10 euros), mais que la condition est qu'au départ de la période ECO l'eau soit amenée à la température la plus froide possible. Si l'ECO commence lorsque l'eau est à sa température normale de jour, il n'y a pas d'économie.

Pour le régime de chauffage, un modèle simplifié est difficile à exposer, mais on retrouve une situation similaire. Pour que l'ECO soit puissant il faut qu'elle démarre avec une température rapidement basse de la maison. Pour l'ECS, c'est possible si la famille se douche le soir après le début de l'ECO, mais pour l'habitation on ne voit pas ce qui utilement refroidirait brutalement la maison. Le régime ECO est intéressant pour le chauffage d'une maison mal isolée, qui perd donc vite ses calories et ses degrés. Le refroidissement général de la maison réduit alors sa déperdition de chaleur, et d'une manière prolongée.

Cordialement
Gougougou

[themroizo]

Merci gougougou pour ces explications que je vais relire à quelques reprises pour bien en comprendre tout le sens.

Je rencontre un autre souci où je ne trouve pas de solution malgré la lecture de la notice d'installation et d'utilisateur.

Lorsque je déverrouille le menu avec la molette, je fais tourner cette dernière et je tombe sur la programmation horaire du cycle 1 et du cycle 3 (jour nuit hors gel, le circuit 2 piscine n'est pas utilisé). Or lorsque je vais dans la programmation en elle même (3s sur la touche programmation), les horaires sont différents et même lorsque je les modifie, ils ne s'appliquent pas sur la 1ère programmation que l'on visionne avec la molette. Du coup mon circuit 1 est en permanence en ECO et le circuit 3 en permanence en CONFORT.

J'ai l'impression (je me trompe peut être) que ce souci est apparu au moment où l'installateur a mis une sonde sanitaire dans le ballon au lieu du "thermostat" d'origine sur le PEJ130. Avant cette opération, la programmation fonctionnait sur l'eau chaude (le circuit 1 chauffage n'était pas encore activé), je ne l'activais que 30min le matin et 30min le soir.

Encore merci
Cordialement

[juliette54l]

Bonjour a tous,
Me revoili parmi vous. La chaudière a refait"boum" Le dépanneur est venu a changé une pièce ronde a l’intérieur du corps de chauffe. Le pb du "boum" a l'air réglé
Mais maintenant ça lui arrive de se mettre en défaut "combustion".Il revient vendredi changer l'extracteur + presostat combustion.Ah voir mais je n'y crois plus

[gougougou]

Bonjour Juliette54L,

Pourrais-tu préciser ce qu'est cette "pièce ronde" ? Serait-ce un clapet anti-retour placé dans l'arrivée sur le corps de chauffe du gros tuyau métallique annelé. Je te recommande de ne pas laisser ton installateur repartir avec les pièces qu'il change et de vérifier que les pièces qu'il installe sont effectivement neuves. Certains n'hésitent pas à faire leur lot de maintenance en changeant des pièces en bon état.

L'extracteur que tu évoques serait-il le ventilateur situé en haut du gros cylindre métallique voisin du corps de chauffe ? Il est bizarre qu'il faille changer 2 pièces, "extracteur" + pressostat combustion. Ton dépanneur ne semble pas très compétent.

Cordialement
Gougougou

[juliette54l]

Bonjour gougougou et merci

La pièce ronde c'est celle ou la bougie se vise dessus ainsi que la pièce qui ressemble a une trompette.

L'extracteur c'est bien le ventilateur.

Il mon déjà changé un presostat, la bougie, la pièce ronde.

Pour ce qui est de ce qu il n' hésiterait pas a faire pour gagner de l'argent, ne t’inquiète pas c'est eux qui payent, car en mars j'ai pris un contrat chez eux a 200 euros a l'année. Certes c'est cher mais sur une chaudière de 6 ans c'est intéressant .L'entretien le dépannage et les pièces sont a leur charge. Même le corps de chauffe est compris dedans.

Il revient vendredi me changer le 2 autres pièces.

[juliette54l]

PS:Je viens de regarder sur le net, c'est la tête de combustion.
Le pb la chaudière parfois a l'air de tourner sur "3 pattes" c'est a dire le bruit n'est pas régulier par moment.
Parfois elle essaie de démarrer, s’arrête et redémarre.
Le ventilateur a été changé en novembre de l'an passé.

[clempierre]

Bonjour,

C'est le principe meme de l'accumulation de la chaleur solaire dans une dalle que d'admettre une baisse de température pendant la nuit ... Je n'arrive pas a remettre la main sur une reponse que tu m'as faite en janvier 2013 sur les reglages de la pulsatoire dans le cas de figure où elle alimente un ballon des lors que sa température descend en dessous de 50 °; (mon disque s'est planté et la recupération n'est que partielle...) Peux tu m'envoyer de nouveau les codes ?
Encore merci

[gougougou]

Bonsoir Clempierre,

J'ai du écrire quelquechose qui pourrait être ça:

"Il faudrait dans un premier temps définir la fourchette de températures que tu vises dans le ballon. Tu positionnes alors TESA à la valeur maxi et DISA de manière que TESA-DISA soit la valeur mini.

Ensuite, tu peux fixer DPSA autour de 15°C (cela dépend de la performance de l'échangeur du ballon). La chaudière visera une température de départ de TESA+DPSA et se remettra en route 7°C plus bas tant que le ballon ne sera pas arrivé à la température TESA.

Il faut mettre BASA et SOSA à 1 (avec une sonde dans le ballon), vérifier que PRSA est à 1 et que les CAZ1, Zone2 et ANLE sont à 0. Mettre ECOS à 0. "

J'avais compris que le ballon était maintenu en température sur le circuit 3 de la chaudière, qui sert habituellement à produire l'ECS. Je supposais aussi que la chaudière chauffait le ballon par un serpentin et non "en direct".

Salutations

Gougougou