Il y avait un problème avec les paramètres dans mon post précédent !
Je pense qu'en me promenant dans les menus j'ai dû modifier ces paramètres.
J'ai remis :
TCMA1=37
TCMI1=25
DTMA1=5
DTMI1=4
Je referai une mesure de la v3v demain soir en rentrant du boulot.
Philippe
Bonjour Augras,
Je pense que la vanne 3 voies doit être raccordée en direct à la chaudière et ne doit pas être sous le contrôle d'un thermostat mais de la sonde V3V (elle-même raccordée sur la chaudière).
A partir des infos de la sonde de v3v et de la loi d'eau de C1 la chaudière se débrouille pour envoyer la bonne température dans le circuit du plancher en manoeuvrant finement la V3V.
S'il y a un thermostat d'ambiance en zone plancher - raccordé par 3 fils - à la vanne 3 voies son fonctionnement est inadéquat pour réguler la température de circulation d'eau dans le plancher, car il travaille par tout ou rien, et il fait envoyer de l'eau beaucoup trop chaude dans C1 lorsqu'il manifeste un besoin de chauffe en zone plancher.
En principe un tel thermostat est relié à la chaudière et lui permet de savoir quand utiliser la loi d'eau "maintien" ou la loi "chauffage" pour le Circuit1. Mais dans ce que je comprends de ton schéma, si ce thermostat est relié à la chaudière, il fait double emploi non coordonné avec les thermostats qui commandent les 3 vannes de sous circuit.
Dans ton dernier post, il me semble que tu as indiqué les valeurs de tcma2 et dtma2 et non de tcma1 et dtma1.
La température extérieure m'aurait aussi intéressé. Je trouve la valeur de S3V3 bien basse !
Cordialement
Gougougou
Bonsoir Mikwell,Envoyé par mikwell
il y a 1 mois tipapoute rencontrait un pb semblable (instabilité sur le potentiomètre) ce sur fil. Il semble avoir résolu son pb. Je te conseille le de démonter le boitier de la sonde, nettoyer le 2 pattes de contact de la platine et un spray de type "KF F2 contact" au niveau de potentiomètre.
Sinon, tu trouveras également sur ce fil la description de la sonde d'ambiance : on peut alors la vérifier avec un simple multimètre. Ne s'agissant que de composants passifs non soumis à rudes épreuves, il ne doit pas avoir de pannes, mais plutôt un pb de faux contact à mon humble avis...
A+
Bonjour Mikwell,
Si la lecture par la chaudière de la position du potentiomètre de la sonde d'ambiance est inexacte, il est prudent, comme l'a écrit Tild57, de s'intéresser à la qualité des contacts concernant cette sonde. On peut aussi gigoter le bouton tournant dans un sens puis dans l'autre une dizaine de fois pour améliorer le contact entre le doigt du potentiomètre et la piste sur laquelle il frotte.
Si la température de départ de la chaudière est anormalement haute par rapport à la loi d'eau programmée, cela peut être provoqué par l'inexactitude de la sonde qui réclame des températures d'ambiance trop élevée (d'après tes écrits). Si la température d'ambiance que la chaudière lit comme demandée sur la sonde dépasse de 1°C la température d'ambiance mesurée par la même sonde, alors la chaudière actionne le mécanisme dit "d'anticipation". Ce mécanisme a pour but de rétablir au plus vite la température d'ambiance désirée. Pour ce faire, la chaudière décale la loi d'eau vers des valeurs de températures de départ de la chaudière plus élevées. Ce décalage est de 3°C par degré de retard de la température d'ambiance.
(NB: Ce mécanisme d'anticipation ne fonctionne que lorsque TCMA (ou TSMA) est strictement supérieur à 50°C, pour éviter des dégâts aux chauffages au sol.)
Cordialement
Gougougou
NB : S'il y a vraiment besoin de rassurer ton épouse, n'hésite pas à me communiquer le numéro de son smartphone. Je vais m'en occuper discrètement!!
Bonsoir,
Relevé du soir !
V3V = 32
TCMA1 = 37
DTMA1 = 5
T° extérieure = 3°
La sonde/thermostat (je ne sais comment l'appeler) de la zone 1 plancher est reliée directement à la V3V.
Là on un peu chaud (jamais comptant ! ), T° relevée en zone plancher 19,6 mais le ressenti est supérieur (on est donc monté de 2° : c'est un peu long pour se rendre compte avec l'inertie de la dalle mais là s'est stabilisé) : j'ai baissé DTMA1 à 4 et DTMI1 à 3. C'est vrai que l'on n'est plus à -5° extérieur. Est-ce que en fonction de la T° extérieure il faut jouer sur DTMA et DTMI continuellement pour adapter la T° intérieure ?
En zone 2 radiateurs les thermostatiques jouent leur rôle et la T° ne bouge pas.
Bonne soirée,
Philippe
Bonjour Augras,
Une sonde thermique est un capteur de température passif qui fournit à un autre dispositif (un automate de commande , un système de visualisation...) une information concernant la température du lieu où elle se trouve. En général pour le chauffage il s'agit d'une résistance électrique dont la valeur en ohms varie avec la température. Le dispositif associé mesure cette résistance et sait interpréter sa valeur pour retrouver la température et agir en conséquence. La sonde thermique permet à un automate d'avoir une action graduée en fonction de la température.
Un thermostat est un dispositif actif de type interrupteur qui établit ou coupe un ou plusieurs circuits (en général électrique) selon la température dans laquelle il baigne. Il comporte donc un capteur thermique associé à un dispositif qui actionne l'interrupteur. C'est en quelque sorte l'association d'une sonde et d'un interrupteur. Son action n'est donc pas graduée, elle est de type tout ou rien.
Une vanne 3 voies motorisée est alimenté par 3 fils : 1 fil commun, 1 fil qui provoque l'ouverture de la vanne lorsqu'il est alimenté, et 1 fil pour la fermeture. Un thermostat peut commander une vanne 3 voies. En position chaude alimente le fil de fermeture et en position froide le fil d'ouverture. Le thermostat ouvre ou ferme complètement la vanne. Il n'a pas la possibilité de contrôler partiellement l'ouverture de la vanne (sauf cas très particuliers).
Pour avoir un contrôle fin de la vanne 3 voies il faut une sonde thermique branchée en aval de la vanne sur le circuit d'eau. Cette sonde est reliée à un dispositif électronique qui interprète les valeurs de la sonde et commande en conséquence, de manière graduée, le moteur de la V3V pour obtenir la température voulue en aval de la vanne. Il est bon que cette température en aval de la vanne soit modulée en fonction du besoin de chauffage, donc de la température extérieure... connue au travers d'une sonde extérieure.
Dans une installation standard avec une pulsatoire, toutes les fonctions de lecture des sondes (aval de la V3V, et extérieure), de calcul de l'action à avoir vis à vis de la V3V et d'exécution des commandes du moteur de la V3V sont intégrées dans le pilote de la chaudière.
Si je comprends et interprète bien tes messages, dans ton installation, tout le dispositif de contrôle de la V3V est extérieur à la chaudière. Elle ne sait que lire la sonde SV3V, et n'a aucun contrôle de la loi d'eau en aval de la V3V. Ce n'est pas très orthodoxe.
Mais il faudrait savoir comment agit le système extérieur à la chaudière qui actionne la V3V. Est-ce un simple thermostat d'ambiance, ou un ensemble avec sonde extérieure et sonde aval à la V3V associées à un boitier de commande ? En tout cas je suis étonné par la stabilité de la température que tu indiques derrière la V3V.
Il y a beaucoup de mystère pour moi dans ton installation. En plus je crois me souvenir que des fils partent des bornes de granchement de la V3V de la chaudière. Pour quoi faire si ce n'est pas le moteur la V3V qui est branché à cet endroit. Mystère !
Cordialement
Gougougou
Bonsoir . Merci de voir je possède une auer pulsatoire couplée avec pac avec radiateurs et ballon ecs et je n en suis pas du tout satisfait. actuellement j ai une surconsommation de gaz car ma chaudiere tourne h24 et s arrête 30s toutes les 2 min , si je baisse à 40° le thermostat ecs la chaudiere s arrête et passe au niveau de l écran en affichage zone1. Si je remonte ce thermostat a 55 elle recommence les cycles de 2min de marche/30sec .
Pouvez vous me dire si vous voyez d ou vient le problème et pouvez vous m envoyer vos paramètres.
De plus l ensemble chaudiere pac ne fonctionne pas correctement facture gaz/élec de 5000€ pour une maison de 160m2 , plusieurs pannes et pièces changés depuis l installation en 2008 et nous réfléchissons au remplacement de l ensemble.
Merci d avance pour votre aide
Bonjour Pulsa max,
Je comprends que tu sois mécontent de l'addition. Les éléments que tu donnes sont un peu limités pour comprendre.
- La chaudière fonctionne-t-elle au propane ou au gaz de ville ?
- Quelle est sa puissance (20 / 32 / 40 Kw)?
- Dans quelle région habites-tu ? A quelle altitude Combien de personnes dans la maison ? Quelle est la consommation annuelle d'ECS (à défaut la consommation d'eau totale) ?
- Quel est le niveau d'isolation et d'étanchéité à l'air de ta maison ?
- Quelle la température dans la maison ?
- Quelle est la part gaz dans la facture globale gaz + électricité ?
- la Pac et la chaudière fonctionnent-elles en alternat ou en parallèle ?
- le ballon tampon est-il à 4 sorties auxquelles sont raccordées la pulsatoire et la Pac ? Ou bien la Pac dessert-elle une bouteille de découplage au travers d'un ballon à 2 sorties qui lui est spécifique, la pulsatoire étant sur un circuit sans ballon ?
- Le ballon tampon assure-t-il aussi la fonction ECS ?
- Quel est la température de bivalence de la PAC et à quelle température extérieure la chaudière commence-t-elle à contribuer à la production de chaleur ? Quel est le rendement de la Pac à cette température ?
- Quelle est la puissance nominale "de chauffe" de la Pac ?
- Le chauffage est-il bien assuré par la pulsatoire sur la zone 3 (utilisée pour l'ECS dans les installations plus simples) ?
- Comment est régulé le chauffage en aval du ballon ? Thermostat qui coupe ou active un circulateur ? Vanne 3 voies pilotée par une sonde extérieure ? Les radiateurs sont-ils équipés de robinets thermostatiques ? Combien y en a-t-il ? En quoi sont-ils ? Ont-ils des ventilateurs ?
- Y-a-t-il une vanne thermostatique sur la sortie du ballon qui fournit l'ECS
- Le ballon comporte-t-i une sonde thermique raccordée à la chaudière (je dis bien une sonde et non un thermostat)?
L'interrogatoire étant posé, on peut remarquer qu'en tout état de cause l'énergie consommée par la Pac et la chaudière n'a pas disparu par enchantement et que la question qui se pose est de savoir ou elle est passée:
- dans le chauffage normal de la maison supposée étanche et de déperdition normale
- dans des fuites d'air ou des déperditions anormales de l'habitation
- dans une régulation peu optimisée du circuit de chauffage (25°C ici, 18 °C là, sans volonté particulière qu'il en soit ainsi)
- dans le mauvais rendement de la Pac et/ou de la chaudière
- dans le mauvais choix de la source de chaleur (Pac ou chaudière) en fonction de la T° extérieure
Si on examine les coûts des énergies achetées, il ne faut pas oublier que le côut du kWh électrique est près de 3 fois le coût du gaz de ville (chez Lampiris je paye le gaz 0,040 € TTC le kWh et l'électricité 0,121€ ). Par contre, le propane en citerne est très cher (au moins 2 fois plus que le gaz de ville). La température extérieure à partir de la quelle la chaudière intervient est donc un paramètre très sensible du résultat économique.
Les démarrages trop rapprochés de la pulsatoire sont peut-être en lien avec une programmation inadéquate de la chaudière. Voudrais-tu communiquer les paramètres BASA,SOSA,DISA, TESA, DPSA ?
Voilà ce que je peux écrire pour l'instant, sans informations détaillées sur ta configuration. Il ne faut pas oublier tout de même, c'est qu'une maison de 160m2, 3 mètres sous plafond, pas très bien isolée, avec 6 personnes à bord, chauffée à 22°C au propane peut facilement produire une facture de 5000€ pour le chauffage et l'ECS .
Cordialement
Gougougou
Bonsoir,
Je possède une chaudière Auer 40kw.
Cette chaudière a 14 ans.
Aujourd'hui j'ai changé toutes les pièces seule la carrosserie a 14 ans.
Avec le recul le plus important est de trouver le technicien capable de
réparer cette chaudière.
Lors de ma dernière grosse panne "le corps de chauffe" j'ai enfin trouvé la perle rare.
J'ai téléphoné à Auer qui m'a orienté sur un commercial. Ce dernier m'a aiguillé sur une petite entreprise.
C'est un monsieur qui est passionné par ce type de chaudière, situé sur Rennes.
il vous explique toutes les pièces de la chaudière, il m'a réglé le débit de gaz (ce que personne ne fait),
il m'a réduit le bruit de la chaudière (un vrai bonheur aujourd'hui). J'avais aussi le problème du "je me mets en marche
toutes les 5 minutes pendant 30 secondes.
aujourd'hui par le froid qu'il fait, la chaudière déclenche tous les quarts d'heures environ pendant quelques minutes.
Si vous habitez dans l'Ouest,faites appel à cette entreprise.
Mes problèmes arrivaient toujours le week-end. Quand j'ai demandé à cet artisan s'il travaillait le wee-kend, il m'a affirmé
que je n'aurais pas besoin de ces services un samedi ou un dimanche.
Il habite à plus d'une heure de chez moi, il me fait l'entretien annuel et je n'ai plus de problème depuis l'automne 2013.
Que du bonheur .....
Si vous avez besoin, je pourrais vous donner ses coordonnés.
Cordialement
Bonjour,
Merci cocolou pour ton message qui démontre que cette chaudière peut durer dans le temps, avec tout de même changement du corps de chauffe ce qui est une pièce plus que conséquente. Et tu confirmes qu'un artisan connaissant parfaitement ce type de chaudière est indispensable... ce qui n'est pas évident à trouver. Malheureusement je ne suis pas dut otu dans la même région.
Merci Gougougou pour encore une fois encore tous ces renseignements précieux.
Ma chaudière est un nouveau modèle et le bornier est différent de l'ancien, d'où je pense une confusion et une compréhension difficile de mon installation.
J'ai posté sur cette page http://forums.futura-sciences.com/ha...toire-103.html, poste 1541 une photo du bornier et du schéma (en cliquant une première fois la photo s'affiche en plus grande taille, en cliquant à nouveau elle s'affiche dans une nouvelle fenêtre et là on peu zoomer en cliquant à nouveau et là tout est parfaitement lisible).
Donc sur mon installation les plots 3-4-5-6-9 (il y a deux 9 et seul celui de gauche est utilisé) -10-13-14-19-20-21-22 sont utilisés, + quasiment tous les plots indiqués N et Terre.
Concernant la V3V les plots 13-14 sont utilisés mais correspondent à la sonde V3V du circuit 1, soit radiateurs ici. Pour le circuit 2, plancher chauffant, qui nous intéresse, se sont les bornes 17 et 18, non utilisés chez moi.
J'ai donc bien un thermostat, un siemens DE100, situé en zone 2 de plancher chauffant, qui est relié directement à la V3V. Ce thermostat n'est relié à rien d'autre (pas de sonde extérieure par exemple). Il est toujours sur confort. J'ai retiré la capot de la V3V et il est relié à la vanne du plancher chauffant et au boitier ESBE, mais il est également relié à la vanne du circuit des radiateurs !
De mon côté du comprends bien que tout ça me dépasse.
Ce thermostat n'a été mis que parce que j'ai lourdement insisté. Mais de fait son utilité ne me semble vraiment pas nécessaire. On lui indique une T° recherchée à 18 pour une T° effective dans la zone de 19/19,5.
En zone radiateurs totalement gérée par la chaudière et seulement des thermostatiques tout fonctionne bien.
Philippe
Bonjour,
Je possède une pulsatoire 32i installée en janvier 2008.
Description de l'installation :
Il y 2 circuits de chauffage mais les 2 circuits sont sur la zone 1. Je n'ai pas de zone 2.
J'ai mis un interrupteur sur un des circulateurs pour chauffer ou non le circuit.
l'ECS est fabriquée à partir de 3 ballons montés en série. Eau froide -> ballon électrique solaire ->ballon électrique solaire -> Profusion
Il y a un boitier RFB410A.
Quand je coupe le circulateur, je désactive le contrôle et la zone d'ambiance et règle les robinets des radiateurs de la pièce où il y a la sonde.
Je fais l'opération inverse quand je remet en route le circulateur.
Est-il possible de simplifier les manipulations ?
Est-il possible de déclarer une nouvelle zone à la chaudière qui peut-être mis en hors-gel sur commande ?
Si oui comment ?
Cordialement,
Frédéric
Bonjour Chavenay,
Il semblerait à priori plus pratique d'utiliser les 2 zones de chauffe en commandant les circulateurs séparément pour chaque zone. Il faudrait utiliser la sonde RFB410 dans l'espace de la zone 2 (qui serait la zone que tu souhaites pouvoir mettre en hors gel) et mettre un thermostat ou une sonde RFB410 dans l'espace de la zone 1. Il faut vérifier aussi qu'il y a bien un clapet anti-retour sur le circuit de chacune des zones (ce doit déjà être le cas, je pense).
Nb : La gestion par la chaudière de la mise hors gel d'une zone contrôlée par un thermostat n'est pas du tout raffinée. La chaudière met en route régulièrement le circulateur pour contrôler la température du circuit d'eau de la zone mise hors gel, et cela indépendamment de la température extérieure et indépendamment de la position du thermostat. Si la température de l'eau de la zone hors gel est alors mesurée à moins de 3°C au niveau du corps de chauffe après qq minutes de fonctionnement du circulateur, la chaudière fait un réchauffage à 20°C. Pas très futé comme système ! Il vaut mieux avoir une sonde qui permet à la chaudière de faire la mise hors gel à partir de la température lue sur la sonde d'ambiance.
Cordialement
Gougougou
Bonjour Gougougou,
Je ne sais pas si il y a des clapets anti-retour. J'ai pris une photo des circulateurs. Celui de gauche est celui pour l'ECS. Apparement le truc au-dessus est un clapet anti-retour.
Pour les 2 autres, je connais pas grand chose pour savoir si il y a des clapets anti-retour.
La zone hors-gel est constituée de 3 chambres. Je dois mettre la sonde RFB410 dans la chambre la plus froide. Le problème c'est qu'on peut chauffer uniquement une des 3 chambres et pas obligatoirement celle où il y a la sonde.
Etant informaticien, j'ai imaginé un bazar. Mettre une sonde dans chaque chambre. Relier les sondes à un arduino ou autre. J'indique à l'arduino la ou les chambres à prendre en compte. Le problème c'est comment faire croire à la chaudière qu'elle est connectée à un RFB410 alors que c'est un arduino ?
Y a peut-être plus simple ?
Cordialement,
Chavenay
Bonjour Chavenay,
On ne voit pas de clapet anti-retour sur les 2 départs de chauffage. Mais il y en a peut-être un commun aux 2 circuits en amont de la zone de la photo.
S'il n'y a pas de clapet, il y a une circulation (à l'envers) d'une partie de l'eau de réchauffage ECS dans les radiateurs lorsque le circulateur ECS est activé.
Si tu souhaites pouvoir faire du hors gel individuel, il serait peut-être plus simple de mettre un robinet thermostatique le chaque radiateur de chaque chambre et de garder tout sur la même zone. Cela éviterait en plus de laisser tourner le circulateur parfois sans aucun débit.
Désolé de ne pas flatter tes pulsions créatives en informatique !
Cordialement
Gougougou
Bonjour Gougougou
L'installateur m'a confirmé qu'il n'y a pas de clapet. Il a été enlevé avant de séparer la zone de chauffage en 2 zones.
La zone 2 ne chauffait pas suffisamment. Il pensait que le clapet perturbait le circulateur Grundfoss.
Puis il a séparé la zone en 2 pour régler le problème.
On a mis des robinets thermostatiques sur tous les radiateurs et un interrupteur sur le circulateur de la zone 2.
Ayant toujours des pulsions
Est-il possible de remplacer la sonde par un jeu de résistances classiques ?
Une résistance pour indiquer qu'il y a pas besoin de chauffer
Une résistance pour indiquer qu'il faut chauffer
Une résistance pour indiquer hors gel
L'arduino connecte la bonne résistance à la chaudière.
Cordialement,
Chavenay
Bonjour Chavenay,
On peut effectivement mettre des résistances pour simuler une température contrôlée par une sonde. La chaudière en conclut alors si elle doit ou non chauffer.
Par contre, la mise d'une zone en mode Hors Gel n'est pas pilotable au niveau de la sonde (elle permet seulement "confort" horloge" ou "Eco). On ne peut donc pas simuler par une résistance (ou un autre circuit) la mise de la Zone2 en hors gel. Par contre, il serait possible d'utiliser le mode ECO pour commander une mise à 7°C par exemple pour obtenir un "faux mode hors gel". Le mode ECO est piloté par la sonde au moyen d'un circuit RC. Attention, le "faux mode Hors gel" ainsi obtenu suppose alors une mesure de température dans la zone2 comme le fait la sonde de température. Le faux mode hors gel suppose bien entendu un paramétrage convenable du mode ECO dans la chaudière.
Il faut alors piloter par l'automate un commutateur permettant de connecter sur le circuit de la sonde
- ou bien la résistance FROID (pour faire lancer le circulateur par la chaudière) (circuit nommé RFroid)
- ou bien la résistance CHAUD (pour faire arrêter le circulateur par la chaudière) (circuit nommé RChaud)
- ou bien la thermistance de la sonde RFB410 (pour contrôler la température en mode Hors gel simulé) (circuit nommé RFB)
Il doit aussi commuter en // avec la résistance indiquée plus haut:
- ou bien un circuit R1C simulant la position Confort du commutateur de la sonde
- ou bien un circuit R2C simulant la position ECO du commutateur de la sonde
L'automate doit savoir présenter à la chaudière, selon le besoin, l'un ou l'autre des 4 circuits suivants:
= Rfroid en // avec R1C ( le réglage de la température d'ambiance est alors laissé sous le contrôle des thermostats des radiateurs)
= Rchaud en // avec R1C (pas de chauffage)
= RFB en // avec R2C (faux mode Hors gel en mode ECO)
= et pourquoi pas RFB en // avec R1C (pour fonctionner en zone 2 de manière classique en mode Confort sous contrôle de température de la thermistance de la sonde.
Avec son histoire de clapet, ton installateur m'a tout l'air d'être une flèche !! En tout cas, sans clapet le circuit hydraulique risque d'être perturbé et le rendement de la chaudière affecté !
Cordialement
Gougougou
Bonjour gougougou
Pour commencer je te présente mes meilleurs vœux pour 2017 ainsi qu'a ta famille, merci d'être toujours aussi présent dans notre discussion et dévouée au service de nous tous.Comme tu le sais j'ai d'assez bonnes connaissances sur la pulsatoire (mais beaucoup moins que toi) la mienne à maintenant 10 ans et j'en suis super satisfait.
Ici dans le Nord de l'Aisne dans la nuit du 12 au 13 nous avons eu une grosse tempête conséquences plus rien du tout, écran blanc constat les 2 cartouches de 6 ampères du pack Legrand d'alimentation étaient grillées , je les ai remplacé mais après remise sous tension toujours rien et écran blanc, j'en ai déduit peut être trop hâtivement que c'était la carte qui avait rendu l’âme et appelé mon chauffagiste qui l'a remplacé et çà fonctionne.
Après avoir réfléchi (la nuit porte conseil) la solution était peut être de retirer et remettre la pile bouton de la carte provoquant un reset.
Comment puis-je faire un essai pour voir si c'était la bonne idée sans remettre la carte en place.
Pour info ref carte remplacée marqué au stylo noir 15678 N
La nouvelle sur la boite Thermo control Puls 2 B 1243431
Merci beaucoup à l'avance
Bien cordialement
Picardy
Dernière modification par picardy ; 14/01/2017 à 15h16.
"Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre" (Marie Curie)
Bonjour Picardy,
Merci de tes aimables pensées. Bonne année à toi et à ceux qui te sont chers.
A ma connaissance, la pile n'a pas vocation à permettre de sauvegarder la configuration. Elle ne sert qu'au maintien de l'heure en cas de panne électrique. Je ne crois donc guère que le retrait de la pile provoquerait une RAZ.
On peut tester la carte toute seule posées sur une table. Il suffit de la brancher sur le 220V. Il me semble assez vraisemblable , que le circuit d'alimentation qui est sur la carte ait été détérioré par une surtension du secteur provoquée par l'orage. C'est parfois très méchant, mais il arrive aussi que ce soit facilement réparable.
Cordialement
Gougougou
Bonjour gougougou et merci bcp
Je vais tester cela demain mais de visu je n'ai pas observé de clash sur le circuit imprimé ni au niveau des soudures des composants même pas d'odeur, je te tiens au courant
Encore une petite demande:On trouve sur le net des réparateurs dont un a Bordeaux qui parait tenir la route qu'en penses-tu?Merci à l'avance.
Je te souhaite un bon dimanche.
Bien cordialement
Picardy
"Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre" (Marie Curie)
Bonjour Picardy,
Je suis désolé, mais je ne sais rien des réparateurs de cartes électroniques. Je ne fréquente pas cette spécialité.
Cordialement
Gougougou
Bonsoir Gougougou,
J'espère que tu vas bien !
Désolé pour mon absence, mais j'attendais de tomber nez à nez avec le fameux déclenchement non programmé ou non forcé.
Et ce soir vers 22h50 l'ECS s'est mise en route toute seule...(voir photo)
J'ai regardé rapidement dans l'affichage des sondes, et voilà ce que j'ai visualisé:
SOCH 43
SOEX 09
SAZ1 -30 of
DAZ1 00
DEZ1 00
SOSA 19 on
SAZ2 -30
DAZ2 00
SV3V 99
Ce qui est sur, c'est que l'ECS démarre toute seule de temps en temps sans que j'ai rien demandé et malheureusement c'est pas le but de mon installation avec thermostat Nest.
As tu une idée du pourquoi du comment ?
- Les démarrages intempestifs se produisent-ils toujours aux mêmes heures : NON
- Correspondent-ils à une série de cycles allumage/extinction/réallumage...: OUI comme une mise en chauffe classique
- Sont-ce des allumages très courts suivis rapidement d'un arrêt ? comme une mise en chauffe classique, allumage / extinction / réallumage,
- Quelle est la valeur du paramètre SOSA dans le menu des sondes à ce moment ? 18° lors de la visualisation mais sans doute inférieure, car j'ai loupé le début de la chauffe
- A quelle valeur de température départ la chaudière s'arrête-t-elle : jusqu'à ce que la température atteigne 75° sur le tableau de bord et 55° dans SOSA
- Le boitier Nest maintient-il bien en permanence la résistance de leurre dans le circuit de la sonde vu de la chaudière ? OUI, car SOSA est en mode on, comme lorsque je demande un démarrage forcé
- Les fils de la sonde Sosa et de la résistance de leurre ne sont-ils pas proches d'élément électriques qui pourraient les influencer par leurs ondes ? NON rien de spécial
En gros, c'est comme si j'avais demandé une mise en chauffe de l'ECS, sauf que j'ai rien demandé...et malheureusement c'est pas le but de mon installation avec thermostat Nest.
Salut a tous,
J'ai de nouveau une petite question.
J'hésite a mettre mon circulateur sur le mode permanent car actuellement il est asservi par la sonde d'ambiance ( +3 - 3) et je suis réveillé par celui ci le matin lorsque la chaudière démarre.
Mon installation:
- 1 ballon échangeur
- 9 radiateurs
Je ne possède pas de vanne 3 voies.
J'ai donc 2 circulateurs.
L'un s'enclenche pour l'eau chaude et l'autre pour le chauffage.
Ma question:
Si le circulateur chauffage est sur permanent s’arrête t'il lorsque la chaudière est en mode sanitaire?
Merci a ceux qui prendront le temps de me répondre et bonne journée.
Bonjour Solirox,
Les éléments que tu apportes montre qu'en réalité la chaudière ne voit pas la résistance de leurre lorsqu'elle démarre de manière non souhaitée. Elle semble voir la vraie sonde sanitaire (qui est étrangement très froide 18°C voire moins). La raison me semble à chercher au niveau du dispositif Nesl où moins vraisemblablement dans le câblage.
Coordialement
Gougougou
Bonjour tipapoute,
A ta question :
"Si le circulateur chauffage est sur permanent s’arrête t'il lorsque la chaudière est en mode sanitaire?"
la réponse est OUI, le circulateur de chauffage s'arrête lorsque la chaudière est en préparation sanitaire.
Cordialement
Gougougou
merci gougougou
Bonjour tipapoute
j'avais un problème similaire dans une chambre où le radiateur était un peu sonore (la nuit on est bien plus sensible aux bruits). Car même en mode ECO la nuit, il peut y avoir chauffe.
J'ai résolu en installant une vanne thermostatique programmable (étonnamment pas très cher) sur le radiateur avec une température de consigne très basse de 22H30 à 7H : plus de réveil intempestif sans perte sensible de confort quand on est sous la couette...
A+
Mon problème provient de l'arrivée d'eau chaude dans l'installation.
La dilatation des tuyaux, Je pense que si le circulateur tourne tout le temps l'eau sera déjà plus tempérée dans les radiateurs au moment ou la chaudière s’enclenche le matin.
NON?
tipapoute,
généralement, la nuit les besoins sont plus faibles (ECS off et chauffage ECO). Mais généralement, au petit matin ton ECS va carburer pour réchauffer le ballon (avec ton circulateur chauffage off) et quand ça va switcher sur chauffage, l'eau très chaude dans la chaudière (70-80°) en sortie de mode ECS va aller dans les tuyaux de chauffage et ça va dilater... puis la température de l'eau va baisser et suivre celle de la loi d'eau du chauffage selon tes réglages (disons 45-60°). Et ainsi de suite ces alternances pouvant entrainer des variations de température même si C1PE=1.
Ceci dit tu peux essayer pour tester, voire adapter l'heure pour ECS pour éviter que le début du chauffage coïncide avec la fin du réchauffage ECS.
A+
Merci Tild57 de t’intéresser a mon problème.
Le fait est que justement pour éliminer ce soucis d'eau tres chaude après réchauffement de l'ecs j'ai comme plage horaires d'ECS 11h/20h et comme plage de chauffage 6h/20h.
C'est donc a 6h lorsque la chaudière passe du mode nuit au mode jour que les bruits de dilatations et pompe réveillent mes enfants...
J'ai passé le circulateur sur la vitesse 1 ce soir , je verrai bien demain matin si cela va mieux.
