Isolant fin pour gagner en isolation par l'intérieur ?

[Nixeus]

> par ailleurs, je viens de retrouver la note finale de mon DPE sur mon cloud :



> Depuis ce DPE j'ai corrigé des ponts thermique, ré-isolé ma partie comble accessibles, et changé les radiateurs grilles pains pour des radiateur à inertie sèche.
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[trebor]

> par ailleurs, je viens de retrouver la note finale de mon DPE sur mon cloud :



> Depuis ce DPE j'ai corrigé des ponts thermique, ré-isolé ma partie comble accessibles, et changé les radiateurs grilles pains pour des radiateur à inertie sèche.

Bonjour à tous,
Cela ne changera rien à la consommation annuelle d'énergie, il n'y a que l'isolation qui peut la réduire.

[lucienpel]

Bonjour

oui dans les apparts c'est irréaliste , en denier niveau (sous les toits) on va vous demander un R de l'ordre de 6 ou 7 et en murs donnant
sur l'extérieur un R au moins de 3,5 ; autrement dit tout à refaire et une diminution de surface habitable (toutes les constructions ne se prêtes
pas à une ITE).

Cdt

[agitateur]

on ne parle pas de 25 cm dans les murs, mais la moitié en effet.
Et au plaf' oui faut de l'épaisseur.
Ca va être contraignant, à un moment y'aura pas le choix et tant pis pour les centimètres, les m² perdus ( parfois bien plus cher que les travaux en fait...petite pensée pour les micro logements avec le m² à 10 000 ).
Si qq u'un a un logement depuis fort longtemps c'est pas de bol mais le diagnostic et la tendance n'est pas tombée hier non plus.
Depuis 10 piges, un logement F avec un coup de peinture se vendait au prix qu'un B moins "frais", celà n'avait pas de sens, maintenant l'apprentissage va se faire aux forceps et dans la douleur.

Si tu as bcp d'espace sous toit tu fais ce que tu veux, si l'espace est compté il faut se pencher avec le meilleur lambda ( la valeur la plus faible ) et ce ne sera pas la ouate. En passant de 0.04 ( ou 0.035 en ouate de verre ) tu peux gagner qq centimètre avec de la laine à 0.032 par exemple.

Une parenthèse sur les m²:
Un logement ancien, ou rénové ( au sens des pièces à vivre et de l'agencement ) jusqu'en 80 a souvent une ergonomie douteuse au sens de l'agencement actuel. Devoir refaire en travaux lourds, c'est aussi un point qui remet au gout du jour et de maximiser l'espace utile avec une meilleure distribution des pièces.
( c'est pour te consoler, hein, que je dis celà ).
C'est aussi l'occasion de refaire l'élec ( dans les apparts 70 et avant on pleure les prises ), rajouter des points d'eaux adaptés aux bons endroits ( LV et LL ), cabler du RJ45, etc....La différence sur la valeur se fera là. Je rajouterai qu'en ayant un logement mieux que la moyenne, c'est aussi le moyen d'être plus sélectif sur les locataires.
Dans un immeuble grand ensemble, la valeur resterait celle, moyenne, de l'immeuble. Mais là tu as l'immeuble, donc ça change complètement la façon de voir.

Tu es dans quelle ville ou quelle région ( si c'est pas indiscret ? )

[Nixeus]

Je suis dans le grand Est.
On m'a dit que pour le DPE, par ailleurs, ajouter des interrupteurs à capteur de présence sur les radiateurs, ca aidait ( on est bien d'accord que la je parle de DPE et non d'isolation).

[agitateur]

Le radiateur sec n'amène rien.
Le bonus vient avec le détecteur de présence, le programmateur. Comme les volets roulants motorisés pilotables à distance que j'évoquais. Mais bon, le gain est à la marge, tu gagnera pas des lettres avec çà. Ce sont des trucs pour jouer sur les déjà trés basses conso, là ou gagner 10 kWhep peut faire basculer.

Pour te dire, 2 baraques à mes parents sont passées de E à D, en rajoutant de la ouate sur les 20 cm d'origine de ldv au plafond. Je sais plus combien y'a dans les murs, le sol est à R sup à 2;c'est construction début 2000 juste avant application RT 2005 ( mais mieux que la RT d'avant 2005 ) Et y'a de bonnes exposition, casquette terrasse pour l'été en soleil haut mais du plein sud bien vitré ( ne pas négliger l'apport passif ). Le E est interdit de loc dans 10 ans normalement. Si le D devient problématique, la prochaine étape sera une PAC ( aujourd'hui c'est radiant programmable en individuel mais sans interface connectée globale et sans capteur ). En pratique avec une T° sup à 20 °C c'est du petit D en conso constatée, mais ça les diagnostiqueurs s'en foutent ( maintenant )

En résumé, tu peux peut être arriver à du D avec:
30 au plafond ( pas moins )
5 cm mur
une étancheité air correcte ( incompatible avec plancher bois et vieille menuiseries )
Attention au sol aussi ( quand tu sera concerné par le RDC ).
Et j'ai envie de te dire, quand tu mets 5 cm aux murs ( 50 mm iso + paroi ), tu n'es plus à 1 cm et autant en mettre 10 au lieu de 5, car 5 c'est déjà délicat.

A voir aussi tes immeubles mitoyens. Habité c'est chauffé, si c'est commerce tu te fais plomber en local non chauffé il me semble ( même si c'est discutable )

[Nixeus]

Les mitoyens des deux cotés sont habités et chauffés.

Au premier étage, sol plancher mais j'ai fait insuffler de la laine de roche ya 10 ans ( mais j'ai pu de facture...).

Je vais faire un devis pour insufflation d'isolant dans les combles non accessibles et peut mettre du 30cm dans les combles accessibles. Par ailleurs si j'avais déja déroulés du 20cm, je peux doubler avec de nouveaux 20 ? Ca s'additionne ?

Je suis prêt à changer mes radiateurs et les passer en panneau rayonnant avec détecteur présence et ouverture fenêtre puisque ca semble jouer aussi.
Les menuiseries sont en PVC.

Par ailleurs, à voir avec le Chauffe eau...c'est un 200l pour 88m², a voir si je peux le changer par un chauffe eau électrique NF 3* ( car je ne peux pas mettre de thermodynamique).

[agitateur]

l'ECS est trés problématique en petite surface ( ça tue le DPE en studio ou chambre, c'est une ineptie d'ailleurs ).
Sur 80 m² ça doit pas jouer bcp. Et pour l'ECS le thermo truc est une connerie sans nom, aussi ( même si ça fait gagner un peu ), c'est la pire dépense à faire.

Les fenêtres PVC seront notées correctement je pense. Mais si tu as des baies c'est un point trés sensible ( mais ça coute )

[Nixeus]

J'ai qu'une petite baie vitrée !
Par ailleurs, un mec me disait qu'un "astuce" consistait à enlever un ou deux radiateurs électrique....et que du coup ba...le logement serait moins énergivore................

[agitateur]

n'importe quoi !!!

Le DPE se fait sur des estimations de pertes, et donc de conso nécessaire pour l'ECS et pour maintenir une T° acceptable. Ca n'a RIEN à voir avec la puissance de chauffe installée.

Pire, un exemple.
Tu enlèves un radiateur dans un cellier ou une petite pièce. Alors ça veut dire que le mur du salon donnant sur le cellier ( une cloison non isolée ) donne sur une pièce non chauffée. Et là...tu perds !

[Nixeus]

Je me disais bien que c'était chelou
Bon sinon en plus du chauffe eau 3* et des radiateurs panneaux rayonnants à détecteur présence et ouverture de fenetre on m'a dit de mettre deux extracteurs d'air en continu ( cuisine et sdb) et non en hygroréglable, que ca jouerait sur le DPE aussi comme VMC.
Je vais dans quelques jours aller à l'appartement et tenter de sonder les murs ( de toute façon je dois faire sauter le papier et refaire de la toile de verre) et je vais prier pour que l'ancien proprio ai mis quand meme de la bonne épaisseur...
Ensuite, devis pour isolation via insufflation pour le toit....dans tous les cas j'aurai le droit à 0 aides je pense.

[lucienpel]

Bonjour

<Par ailleurs si j'avais déjà déroulés du 20cm, je peux doubler avec de nouveaux 20 ? Ca s'additionne ? >

Oui si les 2 couches sont 'à 'touche touche ' c'est à dire sans lame d'air entre les deux; les R peuvent s'additionner
La couche rajoutée devra être nue.

Cdt

Cdt

[agitateur]

l'hygro réglable est ce qui est le système le mieux noté ( même si en pratique elle fonctionne souvent bcp plus mal que la note qui lui est attribué et avec plus de pertes - ou parfois moins quand l'occupant bouche tout ). On se retrouve avec des VMC DF performantes plus mal évaluées que des hygro, c'est dire la stupidité du truc ( faut dire que la législation là dessus à 40 ans et n'a guère évolué...)

Si tu as 5 cm de polytruc dans les murs, tu peux travailler sur le reste et y aller comme çà. Si c'est moins .....ça va être dur de passer à côté.

Vu qu'on t'as raconté des bétises ( ou que c'est celles ci que tu retiens ) je te suggère fortement - je répète - de faire venir un thermicien avant de commencer les travaux.

[Nixeus]

OUi Oui, je compte sonder déja mes murs pour voir l'épaisseur car je sais que c'est déja isolé mais je ne sais pas combien de cm...si ca se trouve l'ancien proprio est pas trop con et avait mis du 12cm...ce serait au moins une belle suprise...

Et ensuite je vais faire venir un pro d'une agence DPE pour me faire une analyse.

Maintenant c'est chiant pour l'insufflation sur le toit, je risque de douiller mais bon, pas le choix....

[agitateur]

Ton DPE date de quand ?
Avec du 12 tu aurais été noté A+++ il y a qq années

[Nixeus]

l'hygro réglable est ce qui est le système le mieux noté ( même si en pratique elle fonctionne souvent bcp plus mal que la note qui lui est attribué et avec plus de pertes - ou parfois moins quand l'occupant bouche tout ). On se retrouve avec des VMC DF performantes plus mal évaluées que des hygro, c'est dire la stupidité du truc ( faut dire que la législation là dessus à 40 ans et n'a guère évolué...)

Si tu as 5 cm de polytruc dans les murs, tu peux travailler sur le reste et y aller comme çà. Si c'est moins .....ça va être dur de passer à côté.

Vu qu'on t'as raconté des bétises ( ou que c'est celles ci que tu retiens ) je te suggère fortement - je répète - de faire venir un thermicien avant de commencer les travaux.

Par contre, je suis sur un groupe Fb dédié au DPE, tenu par des thermiciens et pros, ils disent tous qu'un extracteur hygroréglable est moins bien noté et n'est pas considéré comme VMC, il faut que les extracteur soit continu pour que ce soit considéré comme VMC.

[Nixeus]

Il date de 2006 et il y a bien de l'isolant, je doute que ce soit 3cm quand meme, enfin, j'éspère

[agitateur]

Oui continu.
Mais mieux du contenu hygro que pas hygro.


Des travaux avant 2006, tu as 5 cm au max.

[Nixeus]

C'est dingue, du mal à comprendre pourquoi les gens mettaient 5cm d'isolant en 2006, surtout que le prix de l'isolant en 2006 était pas énorme Bon, je sonderait...Au pire je pourris peut etre déplaquer les murs qui donnent sur l'extérieur et rajouter 10cm en plus ou remplacer la 5 par du 12...Sinon replaquer 8cm de plaques Soprema au mur.

[lucienpel]

Bonjour

tout simplement par ce que les réglementations étaient beaucoup moins exigeantes (RT 2005) et surtout par ce que l'énergie était moins chère.

Cdt

[Larzacien]

bonjour, S'il y a 5 cm d'isolant, vous remettez par dessus un complexe placo polystyrène d'au moins 5 cm ou un peu plus. c'est moins compliqué. Attention aux prises de courant s'il y en a de ce côté là.

Il faut bien jointer tout le tour pour que la vapeur ne puisse pas aller derrière l'isolant.

s'il n'y a pas de VMC, il faudrait en mettre une surtout en location.

Il faut voir aussi côté plafond, car c'est là que se font le plus les déperditions.

[Nixeus]

Soit mais tout replaquer reste un travail énorme, surtout vu la forme de cette appart.....je ne pourrai pas le faire sur tous les murs pour etre franc.

[Nixeus]

Salut l'équipe !

Je viens avec des nouvelles, pas si mauvaises !!!
Je suis allez à l'appartement et comme tout est HS vu que les ex locataire ont détruit tout....ba j'ai fait des trou a la scie à placo dans les murs pour sonder et là :

Les murs qui donnent sur l'extérieur : Placo avec 10cm de polystyrène intégré + mur en torchi plein. Les murs mitoyens sont aussi en torchis pleins avec 10cm de polystyrène sur placo., j'ai 2 autres murs qui donnent sur extérieur qui sont eux ne parpaings, mais aussi avec 10cm de polystèrne+placo. J'ai aussi un mur extérieur en torchi qui lui a deux plaques de polystèrne de 10 les une sur les autres :O

En somme c'est surtout le manque de VMC et isolation toiture qui a du plomber l'ancien DPE.

Je vais faire venir le mec du DPE pour tout lui montrer et qu'il constate via mes trous dans le placo que c'est pas du mytho

C'est plutot des bonnes nouvelles non ?

[lucienpel]

Bonjour

<C'est plutot des bonnes nouvelles non ? >

pas tout l'historique en tête , lors du contrôle comment avez été estimé les murs donnant sur l'extérieur : sans aucune isolation ?

Cdt

[Nixeus]

Aucune idée car c'était l'ancien proprio qui lui avait rénové....
Mais bon la faille ca doit clairement etre la toiture, que je vais isoler moi meme ou c'est accessible et le reste avec insuflation.

[Nixeus]

Maintenant une question que je me pose niveau cout de l'isolation toiture, c'est que si la surface est pas grosse, ( car j'ai une partie acessible), ne serait il pas moins cher deplaquer moi meme une partie du plafond, insérer ce que je peux en laine rouleau et replaquer, et au pire payer un plaquiste pour refaire juste enduite+joints ? Reste biensur a savoir si ya de la place entre le placo et la charpente.....

[lucienpel]

Bonjour

<de l'isolation toiture, c'est que si la surface est pas grosse, .... >
grosso modo combien de m2 ?


<Reste biensur a savoir si ya de la place entre le placo et la charpente..... >

Evidemment c'est la première chose à connaitre

Cdt

[Garion]

@Cornychon
S'il te plait fait un effort sur les unités entre les kW et les kWh, tu contribues à la confusion en ne faisant pas cet effort.

[cornychon]

Garion
@Cornychon
S'il te plait fait un effort sur les unités entre les kW et les kWh, tu contribues à la confusion en ne faisant pas cet effort.

Salut,

Sur quelle réponse ?

[guynux]

Bonsoir
Alors que j'allais poser (encore) une question je découvre ce fil et veux partager mon expérience :
Pour proposer une approche moins subjective je dirais que en lieu et place de la caméra thermique - bien chère - des outils "courants" comme le thermomètre à infrarouge ou l'humidimètre (acquis pour l'achat de bûches) donnent une idée plus juste des déperditions des parois pleines, non ? bien sûr c'est basique !
Je suggère aussi d'avoir une approche aussi un plus écolo de l'isolation (comme du reste) ainsi j'ai utilisé de la "laine de coton" appelé couramment Métisse qui est bien efficace mais il faut de l'épaisseur et apparemment il en faut pour tous les isolants... Je parlerai aussi donc en confort : le Métisse n'est pas irritant : j'en ai plein le grenier (dont le plancher n'est pas encore entièrement fait) et en y "vivant" : mon "atelier" je peux dire que son contact manuel ou respiratoire n'est pas un problème.
Concernant les qualités thermiques n'étant pas spécialiste je fais comme les autres je "surfe" . Pour un R de 3,7 m².k/w (valeur choisie sur ce site : https://www.fr.weber/foire-aux-quest...-cm-depaisseur ) il faut 14 cm de polystyrène ; pour le Métisse il en faut 14,5 cm (http://www.isolantmetisse.com/rubriq...rmo-acoustique ).
Si l'on prend en compte-tenu le critère humain dans sa fabrication le Métisse est bio-soucé ; il n'a rien à voir avec le pétrole puisqu'il vient de vieux jeans ; il est fabriqué en France il est donc bon aussi pour l'emploi...
J'ai aussi noté une isolation phonique intéressante
Dans mes recherches j'avais trouvé via les "pages jaunes" les explications concernant le polystyrène où sa "Résistance au feu" est "fragile" où il est écrit : "le polystyrène expansé émet au fil des années de faibles quantités de pentane, un gaz nuisible pour l'ozone de l'atmosphère."

Dans mes recherches j'ai aussi compris qu'il fallait résonner non en température mais en terme "température/humidité" : perspirance des murs ? mais aussi en "déphasage"...
La conclusion est que ce domaine est très complexe ! et là on ne parle souvent que "isolation contre le froid" ! de plus par l'intérieur ce qui n'est pas non plus le "pied" ! mais bon j'ai conscience avec mes lignes de susciter des réactions sans éclaircir le débat !!!

PS : ce qui peut faire l'unanimité est que : outre le bâtiment les ballons d'eau chaude bien mal isolés sont des consommateurs non négligeables : penser à les isoler.
Cordialement