Isolant fin pour gagner en isolation par l'intérieur ?

[cornychon]

De Garion
@Cornychon
S'il te plait fait un effort sur les unités entre les kW et les kWh, tu contribues à la confusion en ne faisant pas cet effort.
*
Bonjour,
Pour ceux qui nous lisent, je suis obligé d’expliquer pourquoi je ne fais pas de confusion.

Une chose fondamentale à savoir, tous les processus de transmission de chaleur comportent le transfert et la conversion de l’énergie.

L’unité de référence de l’énergie étant le joule (J), celle du temps toujours la seconde (s), nous obtenons l’unité de la puissance en joules par seconde
(J/s) qui est appelé le watt (W).

Les multiples du watt sont utilisés, notamment le kilowatt (kW) qui équivaut à mille watts.

C’est maintenant que les unités usuelles de l’énergie apparaissent et compliquent la compréhension. En effet, la relation entre puissance et énergie peut également s’écrire :
Energie = Puissance * durée
Dans cette relation, si la puissance est exprimée en kilowatts et la durée en heures, l’énergie s’exprime en kilowattheures (kWh) c’est-à-dire des kilowatts multipliés par des heures.


Un copier-coller de ma réponse en #2

De cornychon.
Prenons un exemple simple.
Nous avons :
A l’extérieur, une température de 0°C
A l’intérieur, une température de +20°C

Avec 10mm de laine de verre, tu perds par les murs
5000 W.(Uniquement les murs)
Avec 100 mm de laine de verre, tu perdras 500 W.

Ce sont des déperditions thermiques en Watts. Les déperditions d’une maison représentent le flux de chaleur qui se propage de l’intérieur chaud vers l’extérieur froid.
COMMENT CALCULER LES DÉPERDITIONS THERMIQUES ET LA PUISSANCE DE CHAUFFE D’UN BÂTIMENT ? (CE SONT DES WATTS)

https://www.cedeo.fr/conseils/commen...e-dun-batiment

Pour utiliser des Wh, il suffit de calculer l’énergie consommée, en multipliant la puissance par unité de temps en heures.
-----

[Nixeus]

Bonjour

<de l'isolation toiture, c'est que si la surface est pas grosse, .... >
grosso modo combien de m2 ?


<Reste biensur a savoir si ya de la place entre le placo et la charpente..... >

Evidemment c'est la première chose à connaitre

Cdt

Tout à fait, c'est la grande question que je me posais hier, je vais faire un trou à la scie placo et passer la tete pour voir un peu ce que ca donne...Si j'avais assez de place ce serait bien....A mon sens, au moins 20cm...Sinon ce sera insuflation et ce sera plus cher que je pourrai pas trop le faire moi meme....

[bobflux]

Je suis en train de passer toutes mes locations de E-F à C-D.

Cette nouvelle règle est complétement délirante et même des personnes ayant fait des travaux conséquents et couteux ont eu très peu d'améliorations, c'est vraiment délirant et ca va accentuer énormément la crise du logement ou les personnes tricheront....

Le principe du DPE est le suivant : Il est impossible d'estimer les pertes d'un logement ancien, mais il y a un crâne d’œuf dans un bureau du ministère qui décide qu’on va le faire quand même. On veut un chiffre. Donc le résultat est "n'importe quoi" mais tu as ton chiffre. En gros, tu te mets à 4 pattes pour avoir ton coup de tampon réglementaire sur la fesse, et voilà.

Si tu n'as pas lu la méthode de calcul, tu fais des travaux au pif, donc ça te coûte cher, sans résultat. Mais honnêtement c'est pas bien compliqué, je suis passé de E à C dans deux logements non isolés avec 10cm de PU et du placo...

Par exemple il ne faut probablement pas changer tes fenêtres, puisque le DPE ne tient pas compte de l'état des joints. Même si y’a pas de compribande sur le pourtour et que t’as une belle fissure par laquelle la bise polaire souffle, ça compte pas.


Si tu veux isoler, tu changes juste les joints... Si tu veux un DPE, non.

Si l'objectif est le DPE, la première chose c'est de regarder l'algo de calcul du DPE. Par exemple on voit que les solutions habituelles du type "sparadrap vite fait qui fait gagner des sous surtout à celui qui le vend" du style radiateurs à inertie ont la même note qu'un panneau radiant pas cher, donc aucun intérêt.

Ensuite déterminer l'existant. Prendre moultes photos pour prouver qu'il y a bien de l'isolant dans les murs.

Faire venir un diagnostiqueur pour faire un DPE projeté : il te fait le DPE de l'existant, et te donne les principaux postes de déperdition (simulés), puis il va simuler différents types de travaux possibles et le résultat au niveau de la note. Pour ça il faut un diag compétent. C'est rare de trouver un diag compétent, donc il faut déjà être au courant du truc avant pour diriger l'entretien, et bien vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, du type mur donnant sur le couloir compté comme donnant sur l'extérieur, etc.

Je réponds à divers trucs dans le topic :

Les 2 isolants fins qui marchent sont l'aérogel (vu le prix, tu mets ça dans une station spatiale, pas une location) et le sous vide (inutilisable en habitat car au premier trou c'est mort). Tous les autres, c'est du pipo. On peut traiter un effet de paroi froide avec 5mm de liège, mais pas isoler.

Les isolants inflammables (PU, PS, et autres mousses) doivent être derrière un placo. Si il n'y a que de la toile de verre peinte dessus c'est un risque d'incendie.

Le DPE ne mesure pas l'étanchàité à l'air, elle est seulement estimée par le modèle en fonction de divers paramètres, voir le document en lien ci dessus. Le résultat est "n'importe quoi". Par conséquent un logement bien calfeutré aura la même note qu'un logement qui fuit de partout. Pour tenir compte de l'étanchéité à l'air réelle, il faut la mesurer, avec un test de la porte soufflante par un testeur momologué certifié et tamponné, c'est assez chez.

Mettre une VMC ne change rien au DPE. Il faut prendre le problème dans le bon sens : tu fais l'étanchéité pour réduire les pertes thermiques, donc tu n'as plus assez de ventilation naturelle, donc tu mets une VMC pour ne pas avoir un air malsain, humide, et du moisi. Mettre une VMC est important, mais ça augmente le renouvellement de l'air, donc ça ne peut pas améliorer le DPE. Il faut mettre une VMC hygro, pour bien ventiler après la douche ou quand il y a du linge qui sèche en intérieur, et réduire le débit quand ce n'est plus nécessaire.

La VM, d'une maniére ou d'autre autre, devra accompagner des travaux de gain d'étanchéité. A partir d'une isolation moyenne, la perte se fait par les fuites en bonne proportion et il devient inutile de rajouter plus d'isolant si on traite pas les fuites. Un vieux plancher, éa devait fuiter beaucoup.

Tu confonds "réaliser des travaux d'isolation performants" et "avoir un bon DPE" ce qui n'a rien à voir

De toute façon, il te faudra bien un DPE avec une note correcte pour louer. Si toi tu sais pas comment c'est isolé et si tu peux pas le prouver, le DPE sera une boucherie. A vrai dire, je sais pas s'ils tiennent compte de facture d'achat de matériaux ( ce sera trop "facile" ) donc le travail doit étre constatable. C'est le pb en réno car de base un DPE prends ce qui est censé étre fait selon l'année de construction.

Il faut faire venir le diag pour un DPE projeté, puis prendre des photos de tous les travaux, avant pendant aprés, et garder les factures. ça permet d'attester que les travaux ont bien été faits.

C'est bien pour celà que le lecteur attentif du fofo doit avoir compris une chose en réno thermique: on met du lourd ( du gros R je veux dire ) soit on fait rien.

Oui exactement. Soit on pète le plafond sous les combles et on met 30cm de laine de verre, ou alors 40cm de LDR insufflée dans les combles perdus, soit on y touche pas. Le plus cher c'est casser et reconstruire. Si c'est pour mettre 5cm de PS, lol.

Si t'as 10cm de PS dans les murs, on y touche pas. Mais si t'as aucune isolation dans le plafond sous les combles, c'est là qu'il faut travailler.

[bobflux]

l'ECS est trés problématique en petite surface ( ça tue le DPE en studio ou chambre, c'est une ineptie d'ailleurs ).

Tous les studios de 12m² et moins vont être interdits de location à cause du chauffe-eau. Allez hop à la rue. Pas grave je vends

Par ailleurs, à voir avec le Chauffe eau...c'est un 200l pour 88m², a voir si je peux le changer par un chauffe eau électrique NF 3* ( car je ne peux pas mettre de thermodynamique).

L'idéal est le chauffe-eau thermodynamique sur air extrait par la VMC.

Vu la rentabilité négative de cette option hors de prix et inutile il ne faut la considérer que quand toutes les autres ont été épuisées, et que ton DPE montre une conso du chauffe-eau supérieure à celle du chauffage.

Les murs qui donnent sur l'extérieur : Placo avec 10cm de polystyrène intégré + mur en torchi plein. Les murs mitoyens sont aussi en torchis pleins avec 10cm de polystyrène sur placo., j'ai 2 autres murs qui donnent sur extérieur qui sont eux ne parpaings, mais aussi avec 10cm de polystèrne+placo. J'ai aussi un mur extérieur en torchi qui lui a deux plaques de polystèrne de 10 les une sur les autres :O

Donc t'y touches pas. Tu fais des photos de loin (qu'on voit bien la situation dans l'appart) puis de plus en plus près, puis dans le trou avec un mètre qui montre l'épaisseur de PSE. Tu archives pour quand on te demandera des preuves. Ne rebouche pas avant d'avoir fait le DPE projeté.

[Nixeus]

Je suis en train de passer toutes mes locations de E-F à C-D.



Le principe du DPE est le suivant : Il est impossible d'estimer les pertes d'un logement ancien, mais il y a un crâne d’œuf dans un bureau du ministère qui décide qu’on va le faire quand même. On veut un chiffre. Donc le résultat est "n'importe quoi" mais tu as ton chiffre. En gros, tu te mets à 4 pattes pour avoir ton coup de tampon réglementaire sur la fesse, et voilà.

Si tu n'as pas lu la méthode de calcul, tu fais des travaux au pif, donc ça te coûte cher, sans résultat. Mais honnêtement c'est pas bien compliqué, je suis passé de E à C dans deux logements non isolés avec 10cm de PU et du placo...

Par exemple il ne faut probablement pas changer tes fenêtres, puisque le DPE ne tient pas compte de l'état des joints. Même si y’a pas de compribande sur le pourtour et que t’as une belle fissure par laquelle la bise polaire souffle, ça compte pas.


Si tu veux isoler, tu changes juste les joints... Si tu veux un DPE, non.

Si l'objectif est le DPE, la première chose c'est de regarder l'algo de calcul du DPE. Par exemple on voit que les solutions habituelles du type "sparadrap vite fait qui fait gagner des sous surtout à celui qui le vend" du style radiateurs à inertie ont la même note qu'un panneau radiant pas cher, donc aucun intérêt.

Ensuite déterminer l'existant. Prendre moultes photos pour prouver qu'il y a bien de l'isolant dans les murs.

Faire venir un diagnostiqueur pour faire un DPE projeté : il te fait le DPE de l'existant, et te donne les principaux postes de déperdition (simulés), puis il va simuler différents types de travaux possibles et le résultat au niveau de la note. Pour ça il faut un diag compétent. C'est rare de trouver un diag compétent, donc il faut déjà être au courant du truc avant pour diriger l'entretien, et bien vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, du type mur donnant sur le couloir compté comme donnant sur l'extérieur, etc.

Je réponds à divers trucs dans le topic :

Les 2 isolants fins qui marchent sont l'aérogel (vu le prix, tu mets ça dans une station spatiale, pas une location) et le sous vide (inutilisable en habitat car au premier trou c'est mort). Tous les autres, c'est du pipo. On peut traiter un effet de paroi froide avec 5mm de liège, mais pas isoler.

Les isolants inflammables (PU, PS, et autres mousses) doivent être derrière un placo. Si il n'y a que de la toile de verre peinte dessus c'est un risque d'incendie.

Le DPE ne mesure pas l'étanchàité à l'air, elle est seulement estimée par le modèle en fonction de divers paramètres, voir le document en lien ci dessus. Le résultat est "n'importe quoi". Par conséquent un logement bien calfeutré aura la même note qu'un logement qui fuit de partout. Pour tenir compte de l'étanchéité à l'air réelle, il faut la mesurer, avec un test de la porte soufflante par un testeur momologué certifié et tamponné, c'est assez chez.

Mettre une VMC ne change rien au DPE. Il faut prendre le problème dans le bon sens : tu fais l'étanchéité pour réduire les pertes thermiques, donc tu n'as plus assez de ventilation naturelle, donc tu mets une VMC pour ne pas avoir un air malsain, humide, et du moisi. Mettre une VMC est important, mais ça augmente le renouvellement de l'air, donc ça ne peut pas améliorer le DPE. Il faut mettre une VMC hygro, pour bien ventiler après la douche ou quand il y a du linge qui sèche en intérieur, et réduire le débit quand ce n'est plus nécessaire.



Tu confonds "réaliser des travaux d'isolation performants" et "avoir un bon DPE" ce qui n'a rien à voir



Il faut faire venir le diag pour un DPE projeté, puis prendre des photos de tous les travaux, avant pendant aprés, et garder les factures. ça permet d'attester que les travaux ont bien été faits.



Oui exactement. Soit on pète le plafond sous les combles et on met 30cm de laine de verre, ou alors 40cm de LDR insufflée dans les combles perdus, soit on y touche pas. Le plus cher c'est casser et reconstruire. Si c'est pour mettre 5cm de PS, lol.

Si t'as 10cm de PS dans les murs, on y touche pas. Mais si t'as aucune isolation dans le plafond sous les combles, c'est là qu'il faut travailler.

> Merci à toi !
> En effet, j'ai trouvé un groupe FB sur le DPE, administré par un thermicien et diagnostiqueur, le mec explique tout et réponds gratos à toutes les questions et m'a donné en effet pas mal d'astuce, il a exactement le meme discours que toi et dit qu'en réalité c'est pas difficile d'avoir un D/C.

[bobflux]

> Merci à toi !
> En effet, j'ai trouvé un groupe FB sur le DPE, administré par un thermicien et diagnostiqueur, le mec explique tout et réponds gratos à toutes les questions et m'a donné en effet pas mal d'astuce, il a exactement le meme discours que toi et dit qu'en réalité c'est pas difficile d'avoir un D/C.

Si possible j'aimerais bien faire partie de ce groupe parce qu'il me reste des apparts à isoler !

Et oui si t'as assez de m² pour que la consommation du chauffe-eau ne compte pas trop, et que l'appart s'y prête, et que tu fais les travaux ou que tu les as pour pas cher, c'est pas si difficile.

Par contre si t'as un premier étage, dalle béton sur préau ouvert, en mur pignon, ou bien un studio de 10m², c'est mort.

[guynux]

Bonjour
J'ai aussi l’interrogation pour améliorer mon DPE... Je n'ai pas de compte FB mais peut-être avec l'aide de ma fille j'aurais les infos nécessaires... (avec le lien exact ; nous avons trouvé un compte intitulé : "Tous sur le DPE : DPE en G, DPE en F... il y a des solutions" est-ce le bon ?
Cordialement

[agitateur]

@bobflux,
Je n'ai pas confondu, et de toute façon je pense qu'on est raccord à 99% ( j'aime pas le 100% ou le 20/20 ).
La question de la ventilation sera à considérer sérieusement, c'est pour celà que je l'ai évoqué.

On peut obtenir un "bon" DPE avec de gros R et une ventilation maximale "passive" et non souhaitée ( non mesurée, non évaluée, etc....), mais à ce stade ce serait couillon.

Je te rejoins sur le CE thermo, comme plien d'autres ici, une ineptie sans noms à tous points de vues, fuir comme la peste. Il y a mieux à faire pour moins cher, surtout sur 80 m².

Les murs à 10 cm, excellente nouvelle, ne rien toucher. Mais prouver, démontrer, ça c'est important. A ce stade, autant laisser les carottages apparents ( enfin je crois ).

Le D pas difficile, tout est toujours TRES relatif, ça dépend du point de départ . Mais tu as un point de départ "facile" avec tes murs, et du DV en fenêtres. Avec du travail en plafond, tu sera bien à peu de frais. C'est quand même le premier poste "paroi" à considérer, donc faudra éviter de se prendre un "plafond non isolé" en diag par manque d'éléments ou de connaissances ( prouvées ou supputées mais en réno c'est pas l'année de construction qui va aider ).

en locatif, ne pas négliger un truc:
Tu vas pas demander au loca d'ouvrir la fenêtre de sdb aprés la douche ou la cuisine aprés la réduction de la sauce de l'agneau de 7 heures. Une VM forcée, c'est forcée, c'est bien. Si il calfeutre tout, c'est un autre pb ( qui peut arriver ! ) mais tu as une excuse. ( souvenir d'une loca qui chauffait au pétrole lampant en pensant que c'était moins cher - discours des copains de passages pas futés - et qui bouchait tout ) les murs ne tardait pas à manifester des champi aux murs. Il y a le diag, et il y aussi la pratique. Mais "normalement" avec un joli bien en loc' tu peux choisir un peu plus et avoir des occupants plus attentifs. Il faudrait affiner selon la ville concernée et la concurrence locale, en terme de prix et de qualité des biens, c'est un critères ultra important. Au delà du diag, c'est même LE critère majeur. Un tarif dans la moyenne avec un bien au dessus de moyenne, le bailleur est le roi du pétrole, c'est lui qui choisit ( en offre directe, je ne parle pas de passer par agence ).

[bobflux]

de toute façon je pense qu'on est raccord à 99%

Oui

Tu vas pas demander au loca d'ouvrir la fenêtre de sdb aprés la douche ou la cuisine aprés la réduction de la sauce de l'agneau de 7 heures. Une VM forcée, c'est forcée, c'est bien. Si il calfeutre tout, c'est un autre pb ( qui peut arriver ! ) mais tu as une excuse. ( souvenir d'une loca qui chauffait au pétrole lampant en pensant que c'était moins cher - discours des copains de passages pas futés - et qui bouchait tout ) les murs ne tardait pas à manifester des champi aux murs.

Oui c'est vraiment important.

Certains n'ont pas entendu parler de Lavoisier et pensent que la chaleur fait simplement disparaître l'humidité...

Si je mets un lave-linge, je mets le sèche linge aussi !

Un tarif dans la moyenne avec un bien au dessus de moyenne, le bailleur est le roi du pétrole, c'est lui qui choisit.

+1 le choix du client est la compétence principale du bailleur...

[Nixeus]

Bonjour
J'ai aussi l’interrogation pour améliorer mon DPE... Je n'ai pas de compte FB mais peut-être avec l'aide de ma fille j'aurais les infos nécessaires... (avec le lien exact ; nous avons trouvé un compte intitulé : "Tous sur le DPE : DPE en G, DPE en F... il y a des solutions" est-ce le bon ?
Cordialement

> Tout à fait, c'est bien ce groupe