Mesurer conso électrique radiateurs ?

[Alexa75]

Bonjour à tous,
Merci de vos retours.
@F6bes, je ne suis pas sûre de comprendre votre message car il est possible de brancher une prise 2 broches sur une prise terre sauf erreur…
@gts2, je ne suis pas sûre de comprendre non plus pourquoi vous mentionnez la ligne « cost » qui reste vide en l’absence d’info sur les tarifs je suppose ?, par contre la ligne d’énergie donne bien la consommation en watts de l’appareil,
dans l’exemple j’ai compris que mon téléphone consommait 11.3 watts à l’instant T, il n’y a pas d’effet cumulatif sauf erreur, je l’avais bien laissé plus d’1h de memoire, il faudrait que je re-teste ave photo avant/après.
Si qqn peut me dire ce qu’est censé afficher la ligne cost (je n’ai pas paramétré de tarif), voici le descriptif produit au besoin, mille mercis pr mieux comprendre comment ça marche :
https://www.amazon.fr/Green-Blue-GB2.../dp/B00E5BONDU


@Martin695, merci des 2 astuces intéressantes, sans box wifi pr l’instant il faudrait que je tente de brancher une prise male c’est-à-dire une prise à deux broches sans terre si je comprends bien sur la sortie de cable de l’ordi.
Je comprends qu’il faudrait donc que je coupe le courant, que je dévisse le cache, que j’enlève les dominos ou wagos et que je connecte les fils rouges et bleu dans la prise ? puis dans le wattmetre -> compliqué à mon niveau j’en ai peur à moins de voir un tuto vidéo. Je suppose que la 1e étape serait de dévisser le cache du branchement pour voir comment cela est fait mais j’ai peur de ne pas réussir à le remettre, à voir…
Toutefois il semble que mon wattmetre ne donne pas l’énergie consommée dans la durée mais uniquement à l’instant T sauf erreur dc pas très utile du coup ☹ ?

Sinon faire dans un 1e temps l’astuce du compteur Linky en débranchant le frigo (il me restera le chauffe-eau toutefois) et comparer dans les même conditions autant que possible le rayonnant, pour une 1e idée et rester simple techniquement parlant.

@Martin695, merci du lien thermor sur la différence rayonnant/inertie, il semble que le rayonnant présente une chaleur un peu moins homogène mais je pense que sur une petite surface c’est moins perceptible, à tester.
J’ai besoin d’une chaleur assez ciblée dans la pièce aussi vers mon lieu de
Le gros avantage du rayonnant c’est la montée rapide en chauffe, ce dont j’ai besoin, pas d’utilité à ce que le radiateur reste chaud quand on l’éteint en revanche.
Un autre inconvénient de l’inertie semble être qu’il chauffe à l’arrière aussi occasionnant une déperdition quand accroché au mur, il faudrait que je revois sur le mien actuel mais ça m’a semblé être le cas en effet.
L’un ne serait pas plus économe que l’autre sinon (cela dépend de l’usage/gestion)

Merci encore de votre aide/avis sur ces derniers points si vous vous sentez inspiré !
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[gts2]

@gts2, je ne suis pas sûre de comprendre non plus pourquoi vous mentionnez la ligne « cost » qui reste vide en l’absence d’info sur les tarifs je suppose ?, par contre la ligne d’énergie donne bien la consommation en watts de l’appareil, dans l’exemple j’ai compris que mon téléphone consommait 11.3 watts à l’instant T, il n’y a pas d’effet cumulatif sauf erreur, je l’avais bien laissé plus d’1h de memoire, il faudrait que je re-teste ave photo avant/après.
Si qqn peut me dire ce qu’est censé afficher la ligne cost, voici le descriptif

La ligne COST est censée indiquer la consommation en kWh : on le voit sur la première photo.
L'énergie d'un téléphone ce n'est pas énorme, il est logique que vous n'arriviez pas à faire décoller le compteur.
La ligne 11,3 W indique la puissance pas l'énergie.

Toutefois il semble que mon wattmetre ne donne pas l’énergie consommée dans la durée ?

Si : ligne COST.

[Martin695]

Je comprends qu’il faudrait donc que je coupe le courant, que je dévisse le cache, que j’enlève les dominos ou wagos et que je connecte les fils rouges et bleu dans la prise ? puis dans le wattmetre

Oui

compliqué à mon niveau j’en ai peur à moins de voir un tuto vidéo. Je suppose que la 1e étape serait de dévisser le cache du branchement pour voir comment cela est fait mais j’ai peur de ne pas réussir à le remettre, à voir…

Pas bien compliqué mais si jamais fait je comprends que cela puisse "faire peur". Personne dans l'entourage qui pourrait aider à le faire ?
Un électricien refusera normalement de le faire car ce n'est pas conforme à la norme. De nouveau, c'est juste le temps du test.

Toutefois il semble que mon wattmetre ne donne pas l’énergie consommée dans la durée mais uniquement à l’instant T sauf erreur dc pas très utile du coup ☹ ?

Il donne les deux. Le 2ème écran (ENERGY) donne les informations instantanées (W, V, A, …), le 3ème écran (COST) donne la consommation dans le temps.
Il n'est pas obligatoire de renseigner le cout par Kwh. En appuyant plusieurs fois sur le bouton COST il donnera la consommation en kWH, ce qui t'intéresse
Cf mode d'emploi ci-joint (en français plus bas mais traduction pas terrible...)
gb202-instrukcja.pdf

Sinon faire dans un 1e temps l’astuce du compteur Linky en débranchant le frigo (il me restera le chauffe-eau toutefois) et comparer dans les même conditions autant que possible le rayonnant, pour une 1e idée et rester simple techniquement parlant.

Pour que le test soit significatif, il faudrait qu'il soit fait au minimum sur 24 heures avec chaque radiateur (et dans les mêmes conditions climatiques).
Pas sûr que cela soit une bonne idée de débrancher le frigo (surtout s'il a une partie congélateur) pendant tout ce temps…

J’ai besoin d’une chaleur assez ciblée dans la pièce aussi vers mon lieu de
Le gros avantage du rayonnant c’est la montée rapide en chauffe, ce dont j’ai besoin, pas d’utilité à ce que le radiateur reste chaud quand on l’éteint en revanche.

Tu as visiblement déjà déterminé ce dont tu as besoin (radiant). Cependant, si le radiant à l'avantage de chauffer rapidement, sur la durée ce n'est pas le plus agréable et probablement pas le plus économique (durée de chauffe plus importante).
De nouveau, le radiant est mieux adapté à une pièce d'utilisation temporaire (toujours l'exemple de la chambre avant d'aller se coucher). Mais si petite pièce et que tu restes proche du radiateur, pourquoi pas.
Sinon, on peut marier les deux technologies, radiant + inertie, avec les radiateurs à double système de chauffe, mais c'est plus cher...

[Positron1]

Salut,
Autre façon de mesurer la puissance consommée, il suffit de contrôler l'intensité en mettant un ampèremètre en série avec la résistance, mais c'est une manipulation dangereuse, pas à la portée de n'importe qui, as tu quelqu'un dans ton entourage qui peut te pratiquer cette mesure ?

[Martin695]

Autre façon de mesurer la puissance consommée, il suffit de contrôler l'intensité en mettant un ampèremètre en série avec la résistance

On connaît déjà le résultat. Pour, par exemple un radiateur de 1000W, cela donnera des périodes à 1000W / 230V = 4,35A (environ, la tension du réseau n'est pas toujours parfaitement à 230V) et d'autres à ...0, quand le radiateur se coupe
Ce qui nous intéresse ici n'est pas la puissance instantanée (un radiateur de 1000W tirera toujours 1000W en fonctionnement) mais la consommation dans le temps.
Selon les radiateurs, pour avoir 20° constant dans la pièce (ou du du moins un ressenti de confort agréable), ils fonctionneront plus ou moins longtemps.
Un "grille-pain" de 1000W en fonctionnement continu sur 24 heures consommera 24kWh
Un radiateur à inertie de 1000W en fonctionnement continu sur 24 heure consommera 24kWh.
Mais, à confort égal, le radiateur inertie se coupera plus souvent que le grille-pain.
Il faut donc mesurer la consommation (en kWh) dans le temps.

[gts2]

J'ai fini par trouver des valeurs pour les téléphones : iPhone 14 13 Wh ; Google Pixel 7 : 17 Wh ; Xiaomi Redmi Note 11 : 20 Wh.

Donc pour voir apparaitre le chiffre 1 sur votre téléphone, il faut une charge complète (ou quasi), mais vous devez bien avoir un grille-pain.

[Alexa75]

Tout d’abord un grand merci à tous de vos retours avisés : vous êtes merveilleux !
Pardon du délai, j’ai eu d’autres soucis et urgences, je me remets sur le sujet donc pr essayer d’avancer.

Je comprends avec soulagement que je PEUX mesurer la conso dans la durée d’un radiateur avec mon wattmetre, ouf !
Je vais tester avec mon tel du coup !

@Martin695, mille mercis pour les explications et le mode d’emploi vous êtes une perle !
Je m’interroge en effet sur le confort thermique avec un rayonnant donc à voir à l’usage...
Je serai ravie de voir des modèles mariant les 2 technologies s’ils existent en mobile ?
En termes d’économie, j’ai compris que les 2 consommeraient sensiblement pareil (c’est ce que je veux vérifier donc) dés lors qu’il y a un thermostat avec une température de consigne : le chauffage chauffe d’abord à pleine puissance pour atteindre la temperature de consigne puis par intermittence pour la régulation (i.e maintien de la température de consigne dans la pièce).

Je recherche aussi un radiateur à inertie mobile si jamais vous avez des références de 1000w autant que possible du coup.
Idéalement un radiateur de classe 2 (double isolation) pour ne pas avoir besoin d’une prise terre.
Je sais j’en demande beaucoup…
Je ne sais pas s’il serait possible de transformer mon chauffage à inertie mural actuel en mobile en lui ajoutant des pieds ?
J’ai vu que certains radiateurs pouvaient être mobiles ou muraux dc on ne sait jamais. Je poserai aussi la question à mon électricien.

Là où je suis embêtée c’est que mon radiateur dispose actuellement d’une ligne électrique pour lui seul (disjoncteur 3000 w), ce qui est parfait, alors que si je crée une nouvelle prise terre en me repiquant sur une autre prise, je vais être sur un réseau de 4 prises avec d’autres appareils branchés et il faudra faire attention à ne pas dépasser les 3K donc + risqué, à moins que je ne puisse avoir une prise terre dédiée aussi mais probablement + compliqué à faire et + cher ☹
Sauf à ce que je puisse trouver un radiateur mobile classe 2 car j’ai une prise simple dédiée que je pourrai utiliser alors, ce qui réglerait ts mes pbs à moindre frais ! Mais j’ai pas l’impression que ça existe.
Le panneau rayonnant de chez Kléa a une prise à trois broches bien que lorsque j’avais posé la question sur la page produits, le fabriquant m’avait répondu qu’une prise 2 broches suffisait… (cet appareil peut être fixé au mur aussi).
Du coup je me demande comment vérifier sa classe électrique (classe 1 ou 2) car ce n’est pas indiqué sur la notice (produit étranger)… J’ai re-posé la question au vendeur.

C’est embêtant mais pr diverses raisons il me faut un appareil mobile malheureusement…

J’ai fait sinon le test de la conso de mon chauffage à inertie actuel pendant environ 5h3O de fonctionnement, de 13h30 à 19h, le 30/01 dernier. La température intérieure et ext était alors de 8.9° à mon arrivée et de 16.3° à 19h (temp ext de 7.3°).
Compteur linky : 9579 kWh à 13h30 et 9585 kWH à 19h soit 6kWh consommés bon malheureusement je n’ai pu mesurer que la montée en chauffe de l’appareil soit env. 1000kWh par h. à peu près sans grande surprise, en fait il aurait fallu que je puisse mesurer la stabilisation à la temp. de consigne je pense pr que cela soit pertinent par rapport à mon besoin ?
J’essaierai de le refaire si je peux.
(appareils branchés : chauffe eau de 50l, pas d’eau chaude tirée + petit aérateur électrique permanent dans la salle d’eau à faible conso).
Notamment avec le wattmetre ce qui sera plus précis et pourra être fait avec le frigo branché du coup.

Encore grand merci si vous avez des avis/idées à ajouter sur ce projet en cours et encore mille mercis de toutes vos réflexions qui m’aident à progresser et à comprendre

[invite40271050]

Des radiateurs déplaçables (mobile) de 1000 w classe 2 et de plus soufflantI....ça existe.
Faut penser demander à Google !!
Il y en a ....à foison en marque diverses et variées
https://www.google.com/url?sa=t&sour...9FUIJMHm-WO17D
A+

[Alexa75]

@f6bes, merci à vous, pardon j'ai oublié de préciser aussi qu'il me faut un thermostat pour régler une température de consigne donc compliqué hélas...

[invite40271050]

Y a TOUJOURS un thermostat sur les radiateurs. A+

[agitateur]

J’ai fait sinon le test de la conso de mon chauffage à inertie actuel pendant environ 5h3O de fonctionnement, de 13h30 à 19h, le 30/01 dernier. La température intérieure et ext était alors de 8.9° à mon arrivée et de 16.3° à 19h (temp ext de 7.3°). 6 KWh

Je pense pr que cela soit pertinent par rapport à mon besoin ?


Encore grand merci si vous avez des avis/idées à ajouter sur ce projet en cours et encore mille mercis de toutes vos réflexions qui m’aident à progresser et à comprendre

Je ne comprends pas le besoin, qui n'a pas été réellement formulé.
Et je ne comprends pas non plus cette obession de la mesure, sauf à ré-inventer l'eau même pas tiède ( = chauffer ça pompe des kwh ).

Concernant ta mesure de hausse tempé. T° intérieur = T° ext au début. Mais plus ça monte, plus le delta T° augmente, plus ça va être difficile de "monter". En plus la mesure est TRES liée à l'endroit du thermomètre, et qq dizaines de minutes aprés la coupure de chauffage la T0 va redescendre ( car les parois et objets "pompent" vite la chaleur de l'air.

On en revient à des points déjà évoqués.....10 fois ? 20 fois ?
SI utilisation trés ponctuelle ( passages de temps en temps dans cet appartement ), tu as intérêt avant tout à te chauffer toi, donc un radiant sera le plus approprié. Et un 500 W peut trés bien faire l'affaire si distance courte.
En 2eme solution dans ce cadre, je dirai un soufflant. Il chauffera un peu plus "large" sans être exposé directement au flux IR / radiant, mais en contrepartie tu consommera un peu plus puisque tu chauffera plus "large" en espace, pour le même ressenti pour toi ( mais plus de "confort" et zone couverte ).

SI utilisation pour chauffe permanente du logement, alors tu peux mettre à peu prés n'importe quoi, en usage constant tu consommera la même qté de kwh pour obtenir la même chose. Avec 9 ° degrés dehors il a fallu 6 heures pour monter de 7 degrés ( et des parois encore "froides" ). Avec la nuit qui arrive, T° extérieur baisse, le delta T° augmente, ça demandera encore plus de puissance et conso. Je ne serai pas étonné, dans le cadre de ton logement, qu'avec une nuit à 4 degrés et une journée à 9 ( par exemple ) le besoin du logement pour équilibrer les pertes et le maintenir à 19 ° intérieur, tu sois en stabilisé pas trés loin de 24 fois ( 24 heures, chauffe permanente ou quasiment ) les 1000 W. Soit 24 kWh. Soit 20 fois 25 centimes d'euro au tarif base plein tube, soit 5 euros / jour. A toi de voir. Sur 120 jours / 4 mois de période froide, ça fait 600 euros. Pour la studette, en performance trés faible en isolation, ça nous ramène à un équivalent de 5 fois plus ( 3000 euros de chauffage ) pour 5 fois plus grand, ce qui est la situation "normale" en cas équivalent avec un logement 5 fois plus grand ( et un chauffage identique en pur effet joule en électrique - pas de PAC ).

Un radiant ou un soufflant ou un bain d'huile ( ou n'importe quoi ) de 1000 W ou moins, ça doit passer en prise sans terre. J'ai un petit soufflant 2 puissances ( 1000 ou 2000 ) c'est une prise avec moulage femelle de la terre mais sans la terre. Si tu prends n'importe quoi de 1000 W sur ta prise limitée à 3000, ça te laisse quand même 2000 W de "marge" pour les autres appareils. Faut que tu précises ce qui est branché sur la même ligne. Une bouilloire peut faire plus de 2 kW, ça serait trop. Mais si les branchement c'est un chargeur de téléphone + un ordi + des "babioles", tu sera très loin du maxi.

[Alexa75]

Merci beaucoup Agitateur de vos analyses et avis intéressants.
Je me permets de rebondir :

SI utilisation trés ponctuelle, tu as intérêt avant tout à te chauffer toi, donc un radiant sera le plus approprié. Et un 500 W peut trés bien faire l'affaire si distance courte.
En 2eme solution dans ce cadre, je dirai un soufflant. Il chauffera un peu plus "large" sans être exposé directement au flux IR / radiant, mais en contrepartie tu consommera un peu plus puisque tu chauffera plus "large" en espace, pour le même ressenti pour toi (mais plus de "confort" et zone couverte ).

L’intérêt du radian/rayonnant serait de mieux me cibler en effet mais j’ai aussi besoin qu’il chauffe la pièce…
Le rayonnant soufflant serait idéal en effet car plus rapide en chauffe, mais pourquoi dites-vous qu’il consommerait plus ?
S’il dispose d’un thermostat je présume qu’il consomme selon le même principe qu’un rayonnant simple ou inertie : consommation en fonction de la température de consigne assignée non ?
Autre souci : le bruit…
Toutefois si jamais vous avez une suggestion de modèle avec un thermostat (réglage température de consigne) vraiment silencieux, je suis preneuse !

SI utilisation pour chauffe permanente du logement, alors tu peux mettre à peu prés n'importe quoi, en usage constant tu consommera la même qté de kwh pour obtenir la même chose.

C’est ce que je me demande justement car les avis sont partagés sur la conso de l’inertie vs. rayonnant donc je voulais me faire un avis par la mesure.

Avec 9°degrés dehors il a fallu 6 heures pour monter de 7 degrés ( et des parois encore "froides" ). Avec la nuit qui arrive, T° extérieur baisse, le delta T° augmente, ça demandera encore plus de puissance et conso. Je ne serai pas étonné, dans le cadre de ton logement, qu'avec une nuit à 4 degrés et une journée à 9 (par exemple) le besoin du logement pour équilibrer les pertes et le maintenir à 19 ° intérieur, tu sois en stabilisé pas trés loin de 24 fois ( 24 heures, chauffe permanente ou quasiment ) les 1000 W. Soit 24 kWh. Soit 20 fois 25 centimes d'euro au tarif base plein tube, soit 5 euros / jour. Sur 120 jours / 4 mois de période froide, ça fait 600 euros.

Il semble que la t° ext était plus de 7°. Votre estimation parait effarante toutefois ! Je ne pense pas que le radiateur consomme 1000 watts en continu tout de même, mais impossible de le savoir tant que je n’aurai pas mesuré… Votre estimation n’est pas encourageante toutefois

Merci encore !

[agitateur]

C’est ce que je me demande justement car les avis sont partagés sur la conso


Votre estimation parait effarante toutefois !

En fait les avis ne sont pas vraiment partagés, s'il s'agit de chauffer tout le logement à une T° constante et sur la durée. Et il n'y a pas de miracles, il faut du kwh.

Ca n'a rien d'effarant. En chauffage par effet joule simple ( pas de PAC ) et en élec, 600 euros pour une studette avec un DPE "passoire" et ce sera 5 fois plus cher pour 5 fois plus grand. Des maisons chauffées à l'elec joules simple et à 3000 euros par an, ça existe, sans avoir les fenêtres ouvertes. C'est par exemple la facture annuelle EDF d'un couple d'amis avec 140 m² et un chauffage sol par résistance, avec une maison qui date de entre 2005 et 2010 ( donc en "passoire" on fait pire ), même s'il est vrai que dans le cas, la facture totale c'est aussi l'eau chaude et l'usage domestique autre ( toutefois sans clim été ). Si tu penses passer l'hiver en chauffe avec 300 euros et pas 600 il n'y qu'un seul moyen: chauffer trés peu et se geler. Ou alors il faut investir ( isoler ).

[Alexa75]

Je voulais dire les avis sont partagés sur la consommation d'un radiateur à inertie vs un rayonnant de même puissance donc j'aimerais vérifier à l'usage.

Sinon je disais que j'étais surprise lorsque vous disiez que le radiateur fonctionnait selon vous à pleine puissance en continu... mais encore une fois je n'ai pas pu tester donc difficile de me prononcer... ce n'est pas ce que j'avais compris des explications sur le maintien de la température de consigne.... j'ai du mal à le rendre compte

[gts2]

Je voulais dire les avis sont partagés sur la consommation d'un radiateur à inertie vs un rayonnant de même puissance donc j'aimerais vérifier à l'usage.

Un radiateur de 1000 W consomme 1000 W électrique et restitue 1000 W en chaleur qu'il soit rayonnant, convectif, à inertie ou je ne sais quoi d'autre.
Ce qui change c'est la répartition spatiale et temporelle de cette chaleur, c'est donc un choix de confort et d'usage.

[antek]

Je crois que Alexa75 fait encore une fixation.
Et d'accord avec gts2 agitateur et d'autres.

[cornychon]

En fait les avis ne sont pas vraiment partagés, s'il s'agit de chauffer tout le logement à une T° constante et sur la durée. Et il n'y a pas de miracles, il faut du kwh.

Bonjour,

Des précisions sur les unités de mesures

Pour chauffer un logement ou une maison, il ne faut pas du kwh , il faut de la puissance. La puissance s’exprime en kW.

La puissance d’un appareil de chauffage s’exprime en kW.

La puissance installée au compteur s’exprime en kVA. (1 kVA = 1000 W = 1 kW).

La consommation d’un radiateur de 2 kW qui fonctionne sans interruption, va consommer chaque heure 2 kWh.
Si chaque heure, le fonctionnement est de 15 mn, sa consommation est de 0.5 kWh

[QUOTE=agitateur;7273128]

Des maisons chauffées à l'elec joules simple et à 3000 euros par an, ça existe, sans avoir les fenêtres ouvertes. .

Le joule est l'unité de mesure de référence de l'énergie symbolisée par la lettre J.
Les joules simples n’existent pas !!
1 J = 0.000277 Wh
1 kWh = 3 600 000 J . Le kilowatt-heure est l'énergie fournie par une puissance d'un kilowatt pendant une heure. Le watt seconde : 1 Ws = 1 joule.

[cornychon]

Envoyé par erreur

[Alexa75]

Bonsoir à tous
Je vous renvoie à mon message no 37

En termes d’économie, j’ai compris que les 2 consommeraient sensiblement pareil (c’est ce que je veux vérifier donc) dés lors qu’il y a un thermostat avec une température de consigne : le chauffage chauffe d’abord à pleine puissance pour atteindre la temperature de consigne puis par intermittence pour la régulation (i.e maintien de la température de consigne dans la pièce).

En pleine chauffe oui ils consomment pareil, ensuite pour le maintien de la température de consigne, chauffage par intermittence pour la régulation, il semblerait y avoir des différences entre inertie et rayonnant selon les divers avis que j'ai pu collecter donc j'aimerais vérifier.
La différence se jouerait sur la gestion du maintien de la température de consigne pas sur l'atteinte de celle ci ou on est à pleine puissance donc 1000 watts/h

[antek]

La différence se jouerait sur la gestion du maintien de la température de consigne . . .

Oui et non selon la durée de la mesure et si on tient compte de la température ambiante résultante (qui n'est pas forcément celle du thermostat) et du protocole de test.

A mon avis tentative inutile.

[Alexa75]

Oui et Non donc il y a du oui quand même
L'idée est bien de mesurer la température de la pièce obtenue et d'être dans les mêmes conditions autant que possible pour ce test.
Je serai surprise que les 2 consomment très exactement pareil dans la durée mais peut être après tout c'est l'objectif de comparer...

[antek]

Sur la durée elles seront égales.

[agitateur]

L'idée est bien de mesurer la température de la pièce obtenue

c'est quoi d'ailleus une T° de pièce ?
- la T° sur un thermomètre contre un mur donnant sur l'extérieur ?
- la T° d'une bouteille d'eau de 1 litre posée sur une table en plein centre de la pièce ?
- la T° assez proche du radiatateur ?
- la T° assez loin du radiateur ?
Ca fait 4 points, et 4 T° différentes. Alors chercher à expérimenter soi même, celà n'est pas la peine du penser. Et sans être offensant, les différences peuvent être connues à l'avance entre de l'air chaud et des parois chaudes en premier lieu, mais ta compréhension a été un peu lente sur ces principes, donc expérimenter pour ensuite se faire des noeuds dans le cerveau pour en conclure sans doute plein de trucs faux, c'est pas une bonne idée.

Les réponses apportées dans un premier temps et jusqu'à il y a peu concernait une chauffe passagère, occupation passagère, voir à la limite du hors gel, et le IR avait été recommandé. Il a ramolli un cadre, soit.

Si l'effet est de chauffer qqu'un qui y habites actuellement, la donne est différente.
Occupation d'un jeune robuste le matin et le soir pas trop longtemps, grosse couette la nuit et IR, coupure le jour. si personne agée présente toute la journée, prévoir 2 radiateurs en 1000 W chacun sur 2 prises, et prévoir 2000 W continue H24 ou presque ( en tout parfois de plus 1000 )
Dans un mois, il fera moins froid.

[cornychon]

c'est quoi d'ailleus une T° de pièce ?
- la T° sur un thermomètre contre un mur donnant sur l'extérieur ?
- la T° d'une bouteille d'eau de 1 litre posée sur une table en plein centre de la pièce ?
- la T° assez proche du radiatateur ?
- la T° assez loin du radiateur ?
Ca fait 4 points, et 4 T° différentes.

Bonjour,

Ces 4 points sont inexploitables. Il faut utiliser un cinquième point, voire un sixième.

[Alexa75]

Bonjour à tous,
Merci de vos avis.
Juste pour clarifier l'idée du test de consommation est de comparer dans les mêmes conditions autant que possible donc dans ce cadre peu importe où ce situe le thermomètre qui va mesurer tant qu'il est au même endroit pour chaque test de radiateur, sauf erreur...
Théoriquement le thermomètre doit se situer au milieu de la pièce autant que possible donc c'est ce que je prévois.

Dans tous les cas l'idée est surtout de comparer sur une même température de consigne programmée, la conso réelle observée sur un inertie vs un rayonnant une fois la température de consigne atteinte sur quelques heures, c'est à dire la conso de régulation qui à date est inconnue.

Objectif : vérifier divers avis divergents sur le sujet (notamment l'idée répandue que l'inertie consommerait moins à l'usage).

2/J'aimerais aussi vérifier si potentiellement le radiateur consomme à pleine puissance en continu comme l'indique Agitateur lors de températures entre 0 et 8 degrés. Si tel était le cas alors aucun intéret de le laisser allumé lors des absences (comme cela est souvent recommandé) puisque le fait de le remettre en route consommera pareil...

[antek]

. . . donc dans ce cadre peu importe où ce situe le thermomètre qui va mesurer tant qu'il est au même endroit pour chaque test de radiateur, sauf erreur...

Objectif : vérifier divers avis divergents sur le sujet (notamment l'idée répandue que l'inertie consommerait moins à l'usage).

2/J'aimerais aussi vérifier si potentiellement le radiateur consomme à pleine puissance en continu comme l'indique Agitateur lors de températures entre 0 et 8 degrés. Si tel était le cas alors aucun intéret de le laisser allumé lors des absences (comme cela est souvent recommandé) puisque le fait de le remettre en route consommera pareil...

1) S'il s'agit de comparer avec et sans inertie d'accord, s'il s'agit de comparer également IR/rayonnant alors pas d'accord les finalités étant différentes
2) Quand tu l'allumes il ne te chauffe pas, il se chauffe d'abord lui. Quand tu l'éteins il continue de chauffer pour rien si tu n'es plus là.
On en revient à ce qui a déjà été dit : qu'est-ce que tu veux chauffer et comment ?
3) Je ne comprend pas bien le raisonnement !? Tu acceptes qu'il fasse 4 °C chez toi ? Quelle durée d'absence ?
Ka devient très compliqué si on veut contrôler plusieurs paramètres en même temps : quelle masse à chauffer ? Quelle température de consigne et sur quelles périodes ?

[Alexa75]

- Oui il s'agit bien de comparer inertie vs rayonnant dans le temps, une fois la température de consigne atteinte.

- Objectif : chauffer pendant la présence et éteindre ou réduire fortement en cas d'absence selon les situations et niveau de température.
Disons que si un rayonnant est capable de re-chauffer rapidement après une période d'absence ça peut être intéressant d'éteindre quitte à ce que la t° baisse bp entre temps, si tant est qu'il est prouvé que les radiateurs consomment en continu à puissance maxi (à vérifier).
Il serait intéressant d'avoir une chaleur plus ciblée sur la personne que la pièce mais en fait les 2 restent importants donc à arbitrer en fonction du ressenti lors des tests.
Je n'ai pas d'idée de comment peut chauffer un rayonnant à date.

- Paramètres communs aux 2 tests : une t° de consigne de 19, une pièce de 10 m2, sur 24h probablement pour que cela soit significatif (durée à définir).

[agitateur]

- Oui il s'agit bien de comparer inertie vs rayonnant dans le temps, une fois la température de consigne atteinte.

Pour la 45eme fois:
La consigne atteinte avec une pièce à l'équilibre ( pour que le confort soit égal ), c'est un air à la consigne, les meubles à la consignes, les parois à la consignes. Ca ne prends PAS quelques heures, ça prends 12 heures, 24 heures, plus. Une fois la consigne atteinte, égale, alors la conso sera égale.
L'IR chauffe les parois ( et les occupants en ligne directe ), et ensuite ces parois tiédies chauffent l'air.
L'inertie ou soufflant chauffe l'air, qui ensuite chauffe les parois, à l'inverse.

Un logement pas isolé ( ou trés peu ) mérite la coupure de chauffe en cas d'absence, pour l'économie. Mais par absence il faut préciser la durée, et viser aussi une T° plancher. Pour réchauffer une grotte à 8° degrés, il faut de longues heures, trés longues. Au bout de X heures l'air sera peut être à 24 °C mais les murs bétons encore à 14° par exemple, et même à 24 tu trouvera qu'il ne fait pas chaud.

Tu veux mesurer des choses bcp plus complexes qu'il n'y parait. Et tu va extrapoler n'importe quoi.
En outre pour que le compartaif soit "juste" il faut que la T° extérieure soit similaire sur 24 heures ( pertes égales ), sinon tu mesurera pas le chauffage, mais les pertes.

Si tu mets un 1000 W par temps froids, il chauffera sans doute H24 ou quasiment. Si tu mets un 5000 W, il chauffera par intermittence. Et tu en tirera quoi comme conclusion ?

Le rayonnant tu peux te faire une idée de comment ça chauffe: tu en as un, il a fondu une baguette plastique.

[cornychon]

[QUOTE=Alexa75;7273371]-

Oui il s'agit bien de comparer inertie vs rayonnant dans le temps, une fois la température de consigne atteinte.

Prenons un exemple simple :
Nous admettons que lorsque nous avons une température extérieure stabilisée à 0°C, et une température intérieure stabilisée à +20°C, les pertes thermiques sont de 10 kW.

Pour maintenir cet équilibre thermique, il faut chauffer avec une source chaude de 10 kW.

Que ce soit des radiateurs rayonnants, des radiateurs à inertie, des vieux fers à repasser, des fers à souder, ce n’a aucune importance. Le tout est de piloter électroniquement les sources chaudes, pour qu’elles dissipent 10 kW, dans un local qui n’est pas celui où se trouve la sonde de températures.

- Objectif : chauffer pendant la présence et éteindre ou réduire fortement en cas d'absence

Restons dans le cas simple :
Le chauffage est de 10 kW en permanence.
Tu coupes pendant 1 h. Pendant cette période de 1 h, tu as économisé 10 kWh.

Au bout de cette coupure de 1 h, tu remets le chauffage de 10 kW. (Sans aucun autre chauffage) La température va remonter, et va retrouver son point d’équilibre à 20°C intérieur.

Dans cette histoire, tu as économisé 10 kWh.

Tous se passe comme dans le lien ci-dessous
https://energieplus-lesite.be/theori...-du-chauffage/

Je réponds à la critique habituelle.

:de critique habituelle. Ta maniérer de voir les choses est complètement conne.
Les écoulements de la chaleur ne se font jamais en régime stationnaire, ils se font toujours en régime variables, transitoires et périodiques.

C’est vrai, mais dans toutes les approches théoriques, toutes les performances des produits que l’on trouve sur le marché, toutes les performances des appareils de chauffage, sont évalués et mesurées en régimes stabilisés.

Apres, rien ne s’oppose à faire des approches théoriques, avec des paramètres extrêmes stabilisés, mais il ne faut pas tout mélanger comme dans une salade Niçoise.

[bobflux]

Pour mesurer des puissances, le plus pratique est la prise connectée Wifi ou Zigbee. Un autre moyen c'est le compteur d'énergie qui se met dans le tableau électrique, par exemple Shelly EM, qui mesure deux circuits.

Le problème c'est l'enregistrement des données et leur restitution : soit on passe par Home Assistant qui est très complet mais il faut apprendre à s'en servir, soit par une app qui dépend du fabricant du matériel. Shelly va bien, Tuya est pourri par exemple.

Du point de vue du compromis consommation/confort, dans une pièce à occupation intermittente, le mieux est un radiateur :

- À faible inertie (quelques minutes pas plus)
- Le plus grand possible (je parle de la taille) pour maximiser le rayonnement par rapport à la convection
- D'une puissance adaptée mais pas trop
- Avec un thermostat électronique à faible hystérésis pour éviter les cycles longs de chauffe/arrêt et maintenir le radiateur à température à peu près constante