En fait l'idéal serait d'automatiser un peu :
La nuit, même si le ballon a refroidi et qu'il n'est plus capable d'alimenter les radiateurs, la température sera quand même assez élevée pour le chauffage par le sol. Donc tu peux envoyer le circulateur du PCBT à 4h du matin, comme ça tu te réveilles dans une chambre à température agréable. Ça se fait avec un thermostat programmable en fonction de l'heure. Ensuite tu allumes tes bûches et ça chauffe la pièce de vie pour prendre ton petit déj.
Concernant l'ECS, c'est là ou j'en suis de mes réflexions:
Le but premier est d'utiliser du solaire pour l'ECS,
Ballon tampon et ballon ECS solaire séparés:
* Permet de séparer les deux circuits: pratique en été
* permet d'avoir un secours électrique sur l'ECS uniquement.
-* l'apport de l'énergie du bouilleur dans le ballon ECS nécessite une vanne 3 voies commandée par la température du ballon ECS
faisable, mais ajoute encore du délai au démarrage du chauffage. Plaide pour un poêle avec une puissance à l'eau supérieure.
- Le ballon tampon ne peut pas être utilisé comme sécurité anti surchauffe pour les panneaux solaires (sauf à mettre une nouvelle vanne 3 voies commandée par la Température du ballon ECS)
- L'ajout de panneaux solaires dédiés au chauffage nécessite un second circuit solaire (sauf à mettre une nouvelle vanne 3 voies commandée par la Température du ballon ECS).
Ballon tampon avec ECS combinée:
* Chauffage de l'ECS par le poêle sans soucis
* Ajout de panneaux solaires supplémentaires pour le chauffage sur le même circuit (si dimensionné correctement dès le début)
* Le ballon tampon sert de sécurité anti surchauffe du circuit solaire
*- La résistance du ballon doit chauffer une grande quantité d'eau pour chauffer l'ECS (en mi saison un jour gris, par exemple: pas de poêle, pas assez de soleil)
peut se compenser avec un petit chauffe eau électrique de 50L en complément
- En été, le solaire perd en performance, vu qu'il doit chauffer un volume d'eau plus grand.
- Toujours en été, il y a un volume d'eau chaude stockée dans la maison plus important, ce n'est pas bon pour le confort.
Ballon tampon avec ECS combinée + Ballon solaire
Une vanne 3 voies permet de diriger le flux du circuit solaire vers l'un ou l'autre ballon
* performances optimales
* sécurité contre la surchauffe
- Prix
Héhé, tu vas plus vite que moi...
disons que vu mon budget et tout ce que j'ai à apprendre sur la théorie du fonctionnement de tout cela, j'aimerai une installation sans automatisation pour commencer, mais qui soit ouverte à cela pour la suite.
Comme j'ai un côté geek, ça m'amuserait beaucoup. Mais j'y viendrai si et seulement si ça apporte un réel plus au niveau du confort ou de l'optimisation.
Et pour définir ça, j'ai l'impression que la meilleur chose à faire est de vivre quelques années avec l'installation "de base".
J'ai toujours procédé comme cela pour l'aménagement de ma maison. moitié pour des questions de budget, moitié par gout de l'expérimentation.
Mais je n'ai rien contre la discussion d'un schéma avec automation pour la beauté de la discussion, et pour apprendre
Dernière modification par Chistophe34 ; 11/03/2025 à 09h59.
En été ton solaire sera tellement en surproduction que ce n'est pas un souci.Envoyé par Chistophe34
Oui si il est dans l'espace chauffé (et il devrait).
Attention il y a deux types de vannes trois voies :
- Tout ou rien : c'est une vanne à sphère en T motorisée. Ça existe en diverses variantes, aussi en 4 voies. C'est vraiment pas cher (30-40€ sur aliexpress). À utiliser pour commuter automatiquement des circuits.
- Mitigeur thermostatique ou Vanne mélangeuse : permet de sortir une température précise à partir d'un départ chaudière trop chaud ou variable. La vanne mélangeuse motorisée demande un contrôle précis et elle est très hère, surtout si tu veux un modèle qui ne rouille pas. Le mitigeur est moins cher mais manuel.
J'ajoute des options à ton post ci dessus :
Attention au mélange de l'eau du circuit solaire et l'eau du circuit chauffage. Si un seul des deux est dopé à l'antigel, ce n'est pas possible, par exemple.
Si le ballon du chauffage ET le ballon ECS ont tous les deux un serpentin, avec plusieurs vannes 3 voies tout ou rien (pas chères) tu peux sans mélanger l'eau des deux circuits :
- Envoyer le solaire dans un ballon, l'autre, ou les deux
- Faire circuler en circuit fermé entre les deux serpentins sans passer par les panneaux et donc chauffer le ballon sanitaire avec le bois
Ça c'est un problème de contrôle.
Il faut que tu décides si tu fais un contrôle informatisé type domotique, qui permet de faire absolument tout ce qu'on veut avec des éléments de base simple (relais zigbee, vannes, etc) ou utiliser du "à l'ancienne".
J'ajoute :
Le prix du watt produit est quasiment le même entre des panneaux photovoltaïques et des panneaux thermiques. Les deux ont des avantages et des inconvénients.
- Chauffer une résistance avec du PV va coûter à peu près le même prix que chauffer de l'eau avec des panneaux thermiques
- Le PV prend 4x plus de place pour la même puissance, mais il produit de l'électricité qui est une énergie beaucoup plus flexible.
- Avec du PV, je charge aussi ma voiture électrique
- Le PV demande du matériel électronique complexe (onduleur, etc)
- La résistance doit être pilotée précisément, c'est délicat
- Le PV surproduit en été, idéal pour la clim (je parle pas de PAC vu que tu pars sur du bois)
- Pas de problèmes de surchauffe, gel, vapeur, fuites, etc
pour le photovoltaïque, il y a aussi le problème de l'énergie grise lié à la fabrication du matériel et le recyclage en fin de vie.
Et l'installation supplémentaire pour revente.
Pour l'instant, ce n'est pas envisagé. Restons sur le thermique.
Comme je n'ai pas les moyens financiers et intellectuels de gérer une automation maintenant, si je partais sur 2 ballons, je pourrais faire comme cela:
2 ballons séparés, un ballon tampon avec 1 serpentin (pour recevoir le solaire plus tard)
1 ballon ECS avec 2 serpentins (1 pour le solaire, 1 pour le bouilleur plus tard)
Les deux circuits (chauffage et ECS) sont complétements indépendants dans un premier temps, le tout géré à l'ancienne.
Dans un second temps, avec de l'automation, il sera possible de:
Ajouter des panneaux solaires
Envoyer le circuit solaire (avec antigel) dans le serpentin du ballon tampon
Envoyer le circuit bouilleur (sans antigel) dans le second serpentin du ballon ECS
Contrôler finement tout cela, plus les déclenchement des circulateurs du chauffage en fonction de différents paramètres, dont l'heure, la T° de la pièce ou celle du ballon.
Rien n’empêche de mettre des vannes manuelles en attendant, pour expérimenter et prendre des notes.
OU, à cause de ça
qui est très vraiEn été ton solaire sera tellement en surproduction que ce n'est pas un souci.
le ballon tampon avec ECS combiné
Avec la possibilité de changer l'inclinaison des panneaux en fonction de la saison si besoin (je pensais mettre deux panneaux à 60° d'inclinaison contre la façade de la maison pour être optimal en hiver)
Dernière modification par Chistophe34 ; 11/03/2025 à 11h00.
C'est quoi le surcoût entre :
- Ballon tampon avec serpentin solaire
- Ballon tampon avec serpentin solaire et serpentin ECS en haut
?
Parce que si c'est pas beaucoup plus cher et que tu prends le 2ème, tu peux déjà t'en servir pour préchauffer ton ECS avant de l'envoyer dans le chauffe eau électrique que t'as déjà, et repousser le 2ème ballon ECS "si nécessaire" le jour où tu mets le solaire... ou si ça marche bien comme ça tu le mets pas et tu branches juste le solaire sur le ballon tampon...
Dernière modification par bobflux ; 11/03/2025 à 12h24.
Le surcout est d'environ 1000€.
Je compte installer 2 panneaux solaires tout de suite, et 4 de plus plus tard si besoin.
Donc oui, le ballon combiné me semble aussi la meilleure solution.
Peut être en changeant tout de même le chauffe eau pour un plus petit. L'actuel fait 300l, et nous ne sommes plus que 2 à la maison;
Ça fait un gros volume à garder en température 24h/24.
J'ai mis un minuteur dessus pour qu'il ne fonctionne que la nuit mais comme ces ballons sont peu isolés, on perdrait l'usage du préchauffage par le ballon tampon.
L'eau refroidirait en journée avant de se réchauffer la nuit.
Un 50l sur isolé fonctionnant 24h/24 serait probablement plus efficace.
Regarde sur leboncoin des fois on trouve ce style de ballon en occase pour pas trop cher.
+1 pour le petit chauffe eau surisolé
j'en ai un de recup' qui attend au garage
et puis en cas de panne de l'usine a gaz, c'est pas mal de se dire qu'on peut prendre une douche au nucléaire
Dernière modification par Chistophe34 ; 11/03/2025 à 13h59.
Ah ban voilà un homme prévoyant !
Le 300 l ferait déjà un bon tampon pour l'usine à gaz.
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
C'est mieux que 60l, c'est sur mais ça va pas suffire.
Ce sera mon calcul suivant, la taille du ballon.
Ce matin mon 60 l c'est rempli en 29mn, mais les conditions du circuit n'était pas optimum pour le remplissage (assez loin de celles décrites pour les 20 mn).
Les 29mn se décompose en 24mn de montée lente de la sortie (29°C à 33°) et 5mn de 33 à 63°C, la température de l'entrée.
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Bonjour SK,
Je ne comprend pas bien tes information (sortie, entré?) tu peux être plus précis et donner du contexte aussi ?
Mon tampon est une capacité de 60l (ex ballon chaudière en inox dans un caisson isolé) en parallèle avec les radiateurs (il remplace un radiateur).
Ce ballon est fermé au démarrage pour privilégier la montée plus rapide de la température d'eau et est ouvert quand tout est chaud et il reste ouvert jusqu'à l'arrêt de la circulation qui survient quand le départ radiateur est redescendu à 30°C.
La nuit il reste ouvert jusqu'aux premières actions après réveil.
Il reçoit l'eau du départ radiateur et la sortie est le retour vers le poêle, la quantité d'eau qui le traverse dépend de la configuration du reste du circuit en particulier du nombres de radiateurs plus ou moins ouvert par les thermostatiques.
J'ai des sondes K et les appareils qui vont bien avec pour lire la température des points de mesure (en local) et j'ai des enregistreurs qui me permettent de recueillir les données avec un intervalle réglable, ça me donne des fichiers et j'en tire des courbes.
A partir de mon enregistrement d'hier et de l'observation des courbe, j'ai obtenu les données de mon message précédent, de l'ouverture manuel (2h après allumage) au moment où la température en sortie devient celle de l'entrée, indiquant la charge totale du ballon .
J'ai un enregistrement en cours, la circulation de la flambée de ce matin ne c'est pas encore arrêtée, comme la configuration de circuit était différente, ça va donner d'autres valeurs.
Dernière modification par SK69202 ; 12/03/2025 à 13h56.
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Bonjour SK,
c'est beaucoup plus clair comme cela.
Le seul soucis que je vois, c'est qu'il faut que tes radiateurs soient tous fermés pour que la montée en température du ballon nous permette de calculer la puissance du poêle, ou bien je me trompe?
c'était le cas pour les donnés de la dernière fois, qui ont amené au calcul de puissance ? (6kW au lieu des 9kW annoncés)
La faible taille du ballon ne nous aide pas non plus. Une lecture sur plusieurs heures serait plus représentative.
Ne crois pas que je crache dans la soupe, hein... c'est déjà super d'avoir ces éléments là pour étayer nos réflexions.
De mon côté, je suis un peu sous l'eau côté boulot, donc pas trop le temps d'avancer dans mes démarches.
Je reste sur la validation probable du ballon mixte (tampon + ECS), sans doute de ce type là
https://nideck.com/340-ballon-tampon-combine-niox1
Je dois continuer à réfléchir sur les performances du poêle. Ça se joue entre 2 modèles:
3kW+8kw ou 3kW+15kW.
Le premier présente à mon avis le bon ratio, mais est peut être un poil faible en puissance, l'autre nécessiterai un plus grand ballon (plus de puissance à l'eau) et sans doute un radiateur dans le salon,
car vu le ratio, le ballon risque d'être chaud avant que le salon n'ai été chauffé par la puissance à l'air.
A moins que quelqu'un connaisse un bon poêle 4kW + 12kW dans les 2000/3000€
En parallèle il me faut réfléchir au ballon:
assez grand pour la puissance du poele et un apport solaire futur
Pas trop grand car avec l'ECS combiné, je mettrais sans doute un aquastat à 45° (peut être avec la sonde sur le 1/3 supérieur du ballon) pour garder l'ECS chaude,
ce qui diminue l'énergie disponible, et plaide pour un ballon pas trop gros pour s'assurer qu'il monte bien à une température élevée lors de la chauffe.
Avec un ballon plus grand, je dois réserver un plus grand volume d'eau au chauffage de l'ECS (je ne sais pas si je suis clair)
A vue de nez, ça va se jouer entre 600l, 800l ou 1000l (limite d'encombrement et de budget)
Il faut que je trouve comment quantifier la production des panneaux solaires thermiques en hiver / printemps pour réfléchir à tout ça.
Lors de la simulation faite il y a 10 ans, qui reposait sur un chauffage principalement solaire, avec 8 panneau et juste un appoint au bois, nous avions calculé un ballon de 1500l.
Cette quantité permettait de stocker l'énergie, mais aussi d'éviter la surchauffe du circuit des panneaux et de lisser la température du ballon.
J'en conclu donc à vue de nez (et certainement très inexact) 1500l pour 8 panneaux -> 1500/8 = 187.5l / panneau au minimum pour éviter la surchauffe.
Donc 2panneaux-> 375l 4 panneaux -> 750l 5 panneaux -> 938l 6 panneaux -> 1125l
il faut vraiment que je remette la main sur cette simulation pour avoir les détails.
Le temps de remplissage du ballon donne la part de la puissance du bouilleur qui y va.Le seul soucis que je vois, c'est qu'il faut que tes radiateurs soient tous fermés pour que la montée en température du ballon nous permette de calculer la puissance du poêle, ou bien je me trompe?
Il y a aussi une autre part de la puissance du bouilleur qui est dissipée dans les pertes en ligne, j'ai 30 m aller retour de cuivre de 22mm non isolé entre le poêle est le départ radiateur, c'est près de 1kW à 80°C, mais c'est dans le volume isolé.
Il y a une autre part de la puissance qui va dans les radiateurs loin du poêle et là c'est l'inconnu car j'ignore quelle proportion du débit y circule.
Donc c'est un minimum fourni par le bouilleur.
Depuis mes messages, j'ai refait une séance de mesure enregistrée pour déterminer la puissance de mon bouilleur, mais je n'ai pas finit l'exploitation (16365 secondes avec une mesure par seconde).
J'ai les températures entrée et sortie poêle, j'ai deux autres mesures de températures qui me permettent de déterminer le débit dans le poêle à certains moments mais pas en permanence.
J'ai même relevé la température de fumées pour certaines phases, histoire d'essayer de quantifier l'effet de la puissance du feu.
Je n'ai pas finit la phase du calcul de la puissance en fonction du delta de température et du débit réel dans le poêle (ou de son estimation).
Le délais sur le remplissage du tampon existera toujours, même avec les chaudières, l'installation doit privilégier la chauffe de la maison avant celle du ballon, sinon il peut y avoir des heures avant que la montée en température de la maison se manifeste.
Juste un réflexion sur:
A mon avis tu dois en mettre un gros qui fournit une puissance significative avec de l'eau tiède, genre celle nécessaire au plancher chauffant, pour avoir un point chaud le matin.et sans doute un radiateur dans le salon,
Ce radiateur peut servir de décharge au surplus solaire.
J'ai un radiateur dans la salle où j'ai mon poêle, il s'ouvre un peu en début de feu, puis l'énergie délivrée à l'air par le radiateur et le poêle ainsi que la moindre descente d'air frais de l'étage font qu'il se ferme bien avant la fin du feu.
Il se rouvre parfois en fin de décharge du tampon quand la température de la salle est redescendue.
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Le problème est que j'ai très peu de surface disponible sur les murs. Et comme pour l'instant le salon est chauffé avec le poêle à bois, et qu'il y fait froid le matin, ce n'est pas prioritaire pour nous.A mon avis tu dois en mettre un gros qui fournit une puissance significative avec de l'eau tiède, genre celle nécessaire au plancher chauffant
Si je chauffe bien à l'air le soir, et que les chambres restent bien chaudes la nuit (elles sont juste en dessous) ça peut suffire dans un premier temps.
J'y viendrai peut être dans un second temps, si je aperçois qu'il me reste de l'eau chaude en réserve en fin de nuit. Mais a part à suspendre un radiateur au plafond, ou a remplacer tout mon parquet,
je ne vois pas ou mettre un radiateur de grande taille. Et comme son intérêt est pour la fin de nuit, quand l'eau n'est plus si chaude, il faut en effet qu'il soit grand.
Mon système étant très différent du montage orthodoxe envisagé ici, les images sont donc à interpréter avec prudence.
La première montre la température d'eau en sortie (noir) et en entrée (rouge) du poêle. Ça fluctue en fonction des arrêts-marches du démarrage (3 premiers), de ceux pour la création d'un front me permettant d'estimer le débit du moment, et de la gestion des radiateurs et du ballon (creux après 20h).
Ent-Sort poêle.jpg
La deuxième montre le calcul de puissance du bouilleur au cours du temps, tenant compte de l'écart entrée sortie et du débit estimé.
P bouilleur.jpg
Les traits magenta indiquent les zones où il y a calcul, ailleurs c'est une estimation de débit à partir du dernier calcul, pas de trait bleu égale circulation arrêtée.
Les pics de puissance (ceux après les arrêts) sont dus à la vidange de l'eau chaude ayant eu plus de temps pour chauffer dans le poêle (+/-15l de 3 à 2mn suivant vitesse circulateur), c'est donc les estimations qui donnent une meilleure idée de la puissance réelle du bouilleur.
La fin du graphique (après le pic de 20h44) est estimé, mais montre l'effet du dernier rechargement.
Au bilan, entre l'allumage (18h08) et ma fin de flambée (22h23, déclarée quand les fumées retombent à 100°C) la puissance du bouilleur est estimée à 5.7kW sur 9kw commerciaux.
Par contre dans la phase la plus forte de la chauffe un peu avant et pendant le remplissage du ballon, la puissance du bouilleur est de 8 à 7kW, il n'est à la puissance commerciale (9kW ou plus) en régime continu que quand la température des fumées est proche ou supérieure de celle de la fiche d'essai (359°C, engin au rendement moyen).
Cela ne se produit que pendant le temps où après un rechargement le bois brûle très fort (combustion des volatiles, grandes flammes bleues et jaunes (ici du résineux).
Le poêle plus puissant permet de chauffer plus un ballon donné dans le peu de temps que tu peux y consacrer.Je dois continuer à réfléchir sur les performances du poêle. Ça se joue entre 2 modèles:
3kW+8kw ou 3kW+15kW.
Le premier présente à mon avis le bon ratio, mais est peut être un poil faible en puissance, l'autre nécessiterai un plus grand ballon (plus de puissance à l'eau) et sans doute un radiateur dans le salon,
La puissance se règle aussi par la quantité de bois et la fréquence des rechargements.
De mon point de vue, il y a trop d'estimations à la louche pour viser au plus juste.
Une eau trop tiède se règle par l'usage de radiateurs plus grands, la surchauffe du ballon par le poêle par un arrêt des rechargements et la surchauffe par le solaire d'hiver et printemps par une décharge dans le chauffage de la maison.
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Donc petit radiateur de type 33, vu que la "réponse rapide" prend des heures.
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
en regardant sur la doc de ce fabricant, pris au hazard
https://www.stelrad.eu/fr-be/radiate...elechargements
page 119, avec un modèle de 200cm de long par 70 cm de haut et 22 cm d'épaisseur, on peut sortir 3900W avec passage de l'eau de 75 à 65° avec 20°de température d el'air, et ça tombe à 1980W de 55 à 45° et sans doute 1000à1200W en 45-40° .
Ca s'envisage mais seulement si il reste de l'eau chaude, et en réglant le thermostat assez bas pour que ça ne ponctionne pas les chambres, ou avec une domotique plus poussée pour s'assurer que ce circuit ne s'ouvre qu'à la fin de la nuit.
En phase 2, donc...
yes. Mais du coup, si je chauffe plus vite, le salon n'a pas assez chauffé (dans le cas du 3+15kW) m'obligeant à chauffer le salon au radiateur même dans la soirée.Le poêle plus puissant permet de chauffer plus un ballon donné dans le peu de temps que tu peux y consacrer.
La puissance se règle aussi par la quantité de bois et la fréquence des rechargements.
il faudrait vraiment que je trouve un modèle en 4+12kW, ça me parait le bon ratio: entre 1:3 et 1:4
pas de risque de surchauffe par le solaire en hiver printemps et automne.a surchauffe par le solaire d'hiver et printemps par une décharge dans le chauffage de la maison
Par contre le problème, c'est l'été. Et là, si on peut eviter de décharger dans les radiateurs, c'est préférable.
Mais il y a toujours la possibilité de masquer une partie des panneaux, soit avec une casquette (donc en fixe)
soit en déroulant dessus des cannisses ou autre pendant l'été, en ne laissant libres que 2 panneaux pour l'ECS
L'inclinaison des panneaux joue aussi beaucoup
Dernière modification par Chistophe34 ; 17/03/2025 à 15h45.
Et merci pour les mesures, et surtout leur interprétation.
Ça reste dans ce que tu as actuellement, ton 4kW, c'est des kW commerciaux pas la puissance qu'il te délivre avec ta façon de faire la flambée, la sécheresse, le façonnage, le type (résineux / feuillus) de ton bois et de la fréquence des rechargements.yes. Mais du coup, si je chauffe plus vite, le salon n'a pas assez chauffé (dans le cas du 3+15kW) m'obligeant à chauffer le salon au radiateur même dans la soirée.
Avec un bouilleur tu auras près de 3kW en permanence si tu veux chauffer l'eau assez vite.
Mon engin est donné pour 18kW, la puissance thermique (énergie du bois/durée feu*) que j'ai en moyenne pour cet hiver ressort à 16kW.
* La durée feu est mesuré entre l'heure d'allumage de l'allumette et celle calculée du retour des fumées à 100°C (fermeture du clapet d'air pour éviter la convection parasite vers le conduit).
Un truc, avec le système de maintien de la température d'entrée taré à 45°C et un volume du bouilleur dans les 18 l(capacité du 3+8kW), à l'arrêt du circulateur de charge tu as 18l à 45°C qui se refroidisse dans ton séjour. de 45°C à 17°C: 28 X 18 X 1.16=> +/- 0.6kWh (avec la carcasse), si ça met deux heures, c'est 300W moyen, un quart du radiateur eau tiède.
En retirant de mes mesures que la puissance efficace du bouilleur, celle chez l'acheteur, est des 2/3 de la puissance commerciale, le 15kW commerciaux à l'eau donne 10kW efficace, en 6 h tu dois pouvoir stocker de l'ordre de 40 à 50kWh
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Bonsoir,
j'ai passé pas mal de temps à faire des recherches sur les poêles.
j'ai aussi passé quelques heures à travailler sur la feuille de bilan thermique, afin de simuler les pièces une par une, pour établir leur besoins en énergie.
Voici ou j'en suis de mes réflexions:
1) Les besoins de la maison :
30 kWh pour 8 h de chauffage de nuit de toute la maison + 50l d'eau chaude pour une nuit à 0°
83 kWh pour une journée de chauffage + 50l d'eau pour une journée de 24h à 0°
en cas de température à -5°, on passe à 46kWh et 105kWh, la résistance de 4,5kW fournissant ce complément sans problème. (Elle peut même fournir à elle seule les 4.3kW necessaires à la maison, avant de mourir fondue car elle fonctionnerait dans ce cas 23.5h/24)
Les 2 panneaux panneaux solaires fournirons environ 6 kWh les jours de soleil en hiver, qui pourront passer à 12 ou 18 en augmentant le nombre de panneaux. (données très approximatives, si quelqu'un connait la production d'1m² de panneau pour une journée ensoleillée d'hiver dans un lieu donné, je suis preneur)
2) le poêle:
je galère pour trouver un poêle avec la bonne puissance, le bon ratio (1:3 à 1:4), le bon diamètre de fumée (130mm, mais c'est facultatif si le prix du poêle n'est pas trop élevé), et un prix correct.
Je pense que je vais rester sur le "La Nordica" en 3+8 kW, que j'ai considéré comme un 3+6 kW dans tous mes calculs.
Sur les fiches techniques, il est donné pour 3+13, 3+11 ou 3+8 kW suivant les méthodes de calcul, Il se peut donc que le 3+8kW ne soit pas trop loin de la réalité. (on peut rêver)
Il y a en plus des promos de fin d'hiver qui le rendent encore plus attractif, et peuvent payer un peu de solaire ou de régulation.
Un autre argument, venant de ma femme: avec un poêle plus puissant (et les "pas trop chers ont des rendements assez bas) il faudra passer beaucoup plus de bois, or notre espace de stockage à proximité du poêle ou de l'entrée de la maison est limité.
Avec 6 heures de chauffe (une soirée d'un jour de travail), ce poêle fournirait 54kWh (18 à l'air et 36 à l'eau), soit très largement assez pour garder le salon chaud pendant la soirée, et les chambres pendant la nuit.
Avec un peu de régulation, il resterait de quoi réchauffer le salon et la salle de bain pour le matin.
Pour une journée complète (les week-ends) les 83.5kWh nécessaires seraient fournis en un peu plus de 9 heures, permettant de chauffer toutes les pièces pendant 24h.
3) le ballon: Si on reprend le cas d'une journée à 0° avec 9 h de chauffe:
Production 27 kWh à l'air, 54 kWh à l'eau. Si je ne chauffe aucune pièce à l'eau en journée, il me faut stocker ces 54kWh.
Si je limite le départ chauffage du ballon à 45° pour garder de l'eau chaude pour la douche, je vais avoir un delta 45° pour passer de 45° à 90° (en gardant quelques degrés de marge)
Ma capacité de stockage avec un ballon de 1000l serait de 45°x1.16x1000 = 52.20 kWh. On est raccord.
Si vous décelez une olive dans le potage dans mes réflexions, n'hésitez pas à tirer la sonnette d'alarme
Dernière modification par Chistophe34 ; 19/03/2025 à 19h37.
Plus l'inertie du poêle de 250 kg... le salon restera à température une ou deux heures après la chauffe. Mais pas assez pour durer jusqu'au matin. D'ou le grand radiateur. l'idée fait son chemain.Un truc, avec le système de maintien de la température d'entrée taré à 45°C et un volume du bouilleur dans les 18 l(capacité du 3+8kW), à l'arrêt du circulateur de charge tu as 18l à 45°C qui se refroidisse dans ton séjour. de 45°C à 17°C: 28 X 18 X 1.16=> +/- 0.6kWh (avec la carcasse), si ça met deux heures, c'est 300W moyen, un quart du radiateur eau tiède.
chemain
Je n'ai pas refait ni vérifier les calculs, de toutes façons ils ne tiennent pas compte de l'énergie perdue dans la pizza.
Oui, mais l'énergie que tu veux stocker vient du bois, c'est l'énergie qui fait la consommation de bois, pèse une fois la quantité que tu peux stocker (pèse personne), tu as un élément de plus et tu compares à tes calculs d'énergie en tablant sur du bois sec feuillus à 4 kWh/kg et à 4.4kwh/kg pour du résineux.Un autre argument, venant de ma femme: avec un poêle plus puissant (et les "pas trop chers ont des rendements assez bas) il faudra passer beaucoup plus de bois, or notre espace de stockage à proximité du poêle ou de l'entrée de la maison est limité.
Maintenant pour pallier au stockage intérieur, il faut un bon abri bois extérieur: bois à l'abri de la pluie mais au vent et pas sous une bâche.
J'ai fait des mesures, il faut 15 jours pour qu'une bûche que l'on rentre soit en équilibre hydrique avec l'air intérieur, mais l'essentiel est fait en 48h.
Il faudra fendre le bois en bûche de 7 à 12 cm de diamètre, un façonnage "fin" favorise le séchage dans la maison, permet une montée en température de la bûche plus rapide ce qui en améliore la combustion, donc la puissance vu le temps limité de chauffe disponible.
La durée après extinction reste théorique, le refroidissement suit une belle courbe en arc décroissante (mon graphique ES poêle plus haut après 2h du matin), au début on sent la chaleur puis rapidement rien, mais l'énergie va dans la pièce.
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
je viens d'aller faire un tour sur le site de Calsol, un "logiciel" gratuit en ligne pour tout ce qui touche au soleil.si quelqu'un connait la production d'1m² de panneau pour une journée ensoleillée d'hiver dans un lieu donné, je suis preneur
http://ines.solaire.free.fr/chaufsol_1.php
Il me donne, pour 5.00m² de 4.6kWh/jour en janvier à 7.8kWh/jour en février, et des valeurs entre les 2 pour novembre et décembre. Ce sont des valeurs moyenne, il y aurait donc plus pour les journées ensoleillées.
Je n'ai pas refait ni vérifier les calculs, de toutes façons ils ne tiennent pas compte de l'énergie perdue dans la pizza.
sans parler de vérifier les calculs, je pensais plus à la logique du raisonnement
Et vraiment, j'ai cherché pas mal pour les poêles. J'étais même prêt à renoncer au four.
j'en ai trouvé de qualité médiocre, d'autres à des prix prohibitifs (6000€, voir 9000€), d'autres avec des ratios de 50/50 pas utilisables pour moi.
et puis en cherchant, je suis tombé sans le vouloir sur mon chouchou à moins 30%, ce qui fait presque 1000€ de moins sur le prix de départ.
De quoi financer le radiateur du salon.
Dernière modification par Chistophe34 ; 19/03/2025 à 22h22.
En fait, en dehors d'un calcul formel à plusieurs milliers d'euros, ça reste du pifomètre argumenté et à la fin on va au résultat.
T'es prévenu et conscient que cela est peut-être un peu juste, l'appoint électrique pourrait servir plus qu'envisagé, mais on a eu une intervention ici récemment, le gars conseillé par un "pro" se retrouve avec une puissance trop juste vu le travail et les heures de chauffe possibles.
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
