Poele bouilleur + plancher chauffant + ECS solaire dans l'Herault

[Chistophe34]

Salut SK,

d'accord avec toi pour le côté "pas tout a fait fiable" de nos approches, mais je n'irais pas jusqu'au pifomètre, même argumenté.

Le calcul formel, je l'ai fait il y a une dizaine d'années, avec le logiciel polysun, lors d'un stage destiné à la conception de mon installation.
Le seul problème, c'est que je ne retrouve plus ma note de calcul, seulement la "liste de courses" que j'en avais tiré:
6 ou 8 panneaux solaires (suivant la technologie) de 2.5 m² chacun
1 ballon de 1500l (cette taille principalement destinée à éviter la surchauffe des panneaux en été)
1 poêle La Nordica thermorosella forno (eh oui, il m'avait déjà tapé dans l’œil à l'époque).
1 régulation basique, sans gestion fine des horaires.

Le poêle venait juste en renfort du solaire, qui assurait la majorité des besoins.


Par contre, mes besoins de puissance, je les ai re-calculés avec la feuille de calcul de Yoghourt, présente sur ce site.

Cette simulation, je l'ai dans ma bécane depuis plus 10 ans (avant le stage).
A la reprise de notre discussion, je l'ai ressortie, et comparée avec mes factures de bois et d'électricité des 4 dernières années.
Le calcul est vraiment très proche de la réalité. Je consomme même un peu moins dans la "vrai vie", car par soucis d'écologie, nous ne chauffons certaines pièces que lorsque nous les utilisons.

Suite à nos discussions, j'ai même repris chaque pièce de la maison sur la feuille de calcul, pour simuler son besoin individuel de chauffage.

Alors oui, il y a une bonne dose de facteur humain et d'incertitude, mais j'espère que cette approche est un peu mieux que du pifomètre argumenté.

Je ferai d’ailleurs un retour d'expérience, afin de voir ce qui a fonctionné ou pas , et de tirer le bilan de tout cela, au cas ou ça serve à des petits camarades.

Et j’apprécie pour cela l'aide que tu apporte Sk, et aussi Bobflux et même Cornychon, avec ses rappels de physique de base (même si il me rappelle certains des profs de ma jeunesse et semble partir du postulat que j'ai tout faux à chaque fois... ).
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[Chistophe34]

Pour le poêle, j’entends tes arguments, et je fais tout pour trouver une alternative un peu plus puissante.

J'entends la problématique de monter toute une installation et de la voir mal fonctionner.

J'ai poncé tous les fournisseurs que j'ai trouvé sur le web.
J'ai aussi fait le tour des négoces de mon département, et j’attends encore quelques devis.
pour l’instant, ceux reçus tournent autour des 6000 voir 9000€, avec souvent du pellet ou du mixte, alors que je précise bien que je veux du bois.

L'un des négoces m'a expliqué qu'il y avait de moins en moins de bouilleurs sur le marché car beaucoup de gens recherchent du pellet, pour le confort et la simplicité,
et aussi car il y a eu beaucoup de problèmes avec les échangeurs des bouilleurs à buches. (corrosion due à un retour d'eau trop froide?).

J'en suis à une vingtaine de modèles analysés de près, sans compter les propositions hors sujet.

Ce que je trouve:

- Des poêles annonçant des puissances confortables (15-20 kW), de fabrication bulgare, ou serbe.
Pas de capteur de température ni soupape de refroidissement en cas de surchauffe
Les puissances données sont des puissances "maximales", obtenues en plus en brulant du charbon.
Les rendements sont assez médiocres.
Aucun document de déclaration de performance. Des valeurs fantaisistes qui varient d'une page à l'autre du site.
Je ne suis pas sur que la puissance réelle avec du bois soit vraiment élevée.
Les finitions sont au mieux peu rassurantes, au vu des retours d'utilisateurs (peinture qui fond, rouille etc..)
(exemple: Prity FG W18R 5.4kW + 18 kW, environ 1000€)

- Des poêles plus sérieux annonçant des puissances de 13-16 kw,
La puissance Nominale (appelée également "utile") annoncée dans les déclaration de performance est supérieure à 8kW (souvent 10kW)
Les prix minimums sont autour de 4000€ à 5000€ (et montent à 9000€ pour certains) ,
Ils nécessitent de refaire ma fumisterie à cause de diamètres de conduits supérieurs. (double peau car passant très près de la charpente -> 2 à 3000€).
(exemple: EDILCAMIN fuoco 14 otion hydro, 4.5Kw+9.7kW, conduit en 150, 4000€ + prix fumisterie)

Je cherche toujours une proposition intermédiaire, autour de mon budget de 3000€ qui soit plus satisfaisante.

[SK69202]

L'un des négoces m'a expliqué qu'il y avait de moins en moins de bouilleurs sur le marché car beaucoup de gens recherchent du pellet, pour le confort et la simplicité,
et aussi car il y a eu beaucoup de problèmes avec les échangeurs des bouilleurs à buches. (corrosion due à un retour d'eau trop froide?).

Le vendeur de farces et attrapes ne propose pas d'oranges.

C'est le dispositif de maintien de la température (obligatoire sur le poêle visé) de retour d'éviter un retour d'eau trop froide en permanence.
Le gros hic de la démarche c'est que l'on travaille sur des moyennes et donc soit le résultat est satisfaisant la plupart du temps et insuffisant de tant en tant, soit l'inverse.
Mon avis de non payeur, tu prends le poêle qui te plais, tu montes le système comme on a discuté et après un premier hiver tu auras l'expérience pour une évolution de la phase suivante éventuelle. La conduite des flambées est un endroit où l'expérience va améliorer les choses.

[Chistophe34]

Je suis têtu mais je me soigne.

J'essaie de prendre en compte les avis des personnes qui prennent de leur temps pour me conseiller.

Je vais attendre les 2 devis qui doivent arriver, et puis je déciderai.

Si je reste sur mon chouchou, je suis conscient qu'il peut s'avérer juste en puissance, et je ne m'en prendrai qu'à moi même.

Et en effet, il sera toujours temps de le revendre et de passer au modèle au dessus, ou de rajouter de s panneaux solaires supplémentaires.

Le seul truc à ne pas rater, j'ai l'impression, c'est la taille du ballon.

[racard]

L'un des négoces m'a expliqué qu'il y avait de moins en moins de bouilleurs sur le marché car beaucoup de gens recherchent du pellet, pour le confort et la simplicité,
et aussi car il y a eu beaucoup de problèmes avec les échangeurs des bouilleurs à buches. (corrosion due à un retour d'eau trop froide?).

bonjour l'installation d'un dispositif anti condensation est obligatoire, si il est absent dans le devis de l'installateur vous pouvez vous poser des questions sur ses compétences

[Chistophe34]

J'ai reçu les derniers devis:
Un poêle mixte ajoli mec a 9000€ et un poêle de même puissance que le Là Nodica, pour deux fois plus cher.

Je commande donc de ce pas le La Nordica, tant que les promos de fin d'hiver sont dispo

[Chistophe34]

Bonjour à tous,

le projet avance petit à petit.

Je vais récupérer sous peu des outils de mesure connectés pour mesurer les températures de mes pièces avant que le temps froid s'en aille pour de bon.
Cela va notamment me permettre de mesurer "scientifiquement" si je consomme plus en maintenant mes pièces à température ou en ne les chauffant que lorsqu'elles servent.
Comme cela dépend de tout un tas de facteurs, comme l'isolation, l'ensoleillement etc... cela me donnera une indication plus claire.
Et ces capteurs serviront bien sur à mesurer les performances du système de chauffage, et à l'ajuster.

Coté poêle, le prix trop beau pour être vrai était trop beau pour être vrai c'était une arnaque. Je vais donc patienter jusqu'à l'été pour acheter le poêle. Ça me donnera peut être l'occasion de trouver la perle rare.
Je compte me faire livrer le poêle et le ballon début juillet, car je dois débarrasser l'atelier et couler une dalle pour le ballon (ce que je ne pourrai faire que pendant les vacances) et ne plus avoir l'usage de l'ancien poêle.
Et plus tard dans l'été, les entreprises ferment. Donc fenêtre limitée entre l e1er et le 14 juillet, raccordement dans l'été, et opérationnel à l'automne pour la saison de chauffe. C'est le projet, en tout cas...

J'ai également pris une licence d'essai du logiciel polysun, afin de reprendre le calcul de l'installation de manière plus rigoureuse. C'est la faute à SK

plus de nouvelles quand j'aurai avancé sur un aspect ou un autre.

[racard]

Bonjour à tous,

le projet avance petit à petit.

Je vais récupérer sous peu des outils de mesure connectés pour mesurer les températures de mes pièces avant que le temps froid s'en aille pour de bon.
Cela va notamment me permettre de mesurer "scientifiquement" si je consomme plus en maintenant mes pièces à température ou en ne les chauffant que lorsqu'elles servent.
Comme cela dépend de tout un tas de facteurs, comme l'isolation, l'ensoleillement etc... cela me donnera une indication plus claire.
Et ces capteurs serviront bien sur à mesurer les performances du système de chauffage, et à l'ajuster.

Coté poêle, le prix trop beau pour être vrai était trop beau pour être vrai c'était une arnaque. Je vais donc patienter jusqu'à l'été pour acheter le poêle. Ça me donnera peut être l'occasion de trouver la perle rare.
Je compte me faire livrer le poêle et le ballon début juillet, car je dois débarrasser l'atelier et couler une dalle pour le ballon (ce que je ne pourrai faire que pendant les vacances) et ne plus avoir l'usage de l'ancien poêle.
Et plus tard dans l'été, les entreprises ferment. Donc fenêtre limitée entre l e1er et le 14 juillet, raccordement dans l'été, et opérationnel à l'automne pour la saison de chauffe. C'est le projet, en tout cas...

J'ai également pris une licence d'essai du logiciel polysun, afin de reprendre le calcul de l'installation de manière plus rigoureuse. C'est la faute à SK

plus de nouvelles quand j'aurai avancé sur un aspect ou un autre.

bonjour c'etait en janvier quand il faisait -5° le matin que cela aurait eu un sens, de faire des mesures.
néanmoins si votre générateur d'énergie a un rendement constant quelque soit la température du circuit chauffage (le bois) cela n'a donc aucun impact de couper le chauffage dans une pièce sur la dégradation du rendement.
c'est à dire couper le chauffage dans des pièces inoccupés va réduire la déperdition(on réduit le volume chauffé) mais il faut aussi s'assurer que les pièces non chauffés ne vont pas faire trop refroidir les pièces chauffées il faut donc que la puissance installée dans les pièces chauffés soit suffisantes bien au dela du calcul avec la température de référence.
j'ai vu que vous n'avez pas tiqué sur mon indication du dispositif anti condensation, cela indique que pour vous ce n'est pas important ?

[SK69202]

Cela va notamment me permettre de mesurer "scientifiquement" si je consomme plus en maintenant mes pièces à température ou en ne les chauffant que lorsqu'elles servent.

C'est compliqué, la Science dit que les déperditions dépendent de l'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur et donc que couper est toujours facteur d'économie.
Le hic c'est que le Sapiens occupant ressent du "confort" qui dépend principalement de la température de l'air, de son humidité relative et de rayonnement IR des parois. Le confort dépendant de chacun, il est donc délicat de faire un constat général, mais le retour à la température habituelle de confort dépend de la durée de la coupure en raison de l'inertie des parois et dans le cas de nos bouilleurs poussifs, de la température à laquelle est descendue l'eau du réseau.

Mon chauffage est intermittent, toutes les pièces sont plus ou moins chauffées, par un radiateur thermostaté ou par la convection interne à la maison. Le RDC a une inertie considérable, l'étage beaucoup moins et il est sensible à la force du vent.
Comme c'est moi qui met l'énergie dans le poêle et que j'ai des mesures sur un tas de paramètres, je constate que si la maison se refroidit davantage par une coupure du chauffage plus longue qu'à l'accoutumée, je consomme plus d'énergie, la flambée dure plus longtemps et les radiateurs sont un peu plus ouvert et plus longtemps* que quand la fréquence des flambées est stable.
Les variations météo compliquent évidement les choses.

* J'ai quelques radiateurs que je surveille avec ça, sonde dans le radiateur coté opposé à l'entrée, ça donne d'un simple regard la température du flux d'air chaud que je compare à la température de l'eau du départ chauffage.

[Chistophe34]

Bonjour Racard,
merci pour votre intervention.
Mais, s'il vous plait, serait-il possible de se parler sur un ton un peu plus cordial.
Parce que si je vous écoute, je suis un c*n à chacune de vos phrases.
Vous vous connaissez, avec Cornychon ?

c'etait en janvier quand il faisait -5° le matin que cela aurait eu un sens, de faire des mesures

Bah oui, évidement, ça aurait été préférable de faire les mesures cet hiver.
Mais cet hiver, je ne savais pas encore que j'aurai le budget de refaire mon chauffage.
Et la personne qui me donne le système de mesure n'avait pas encore prévu de me le donner non plus.

néanmoins si votre générateur d'énergie a un rendement constant quelque soit la température du circuit chauffage (le bois) cela n'a donc aucun impact de couper le chauffage dans une pièce sur la dégradation du rendement.
c'est à dire couper le chauffage dans des pièces inoccupés va réduire la déperdition(on réduit le volume chauffé) mais il faut aussi s'assurer que les pièces non chauffés ne vont pas faire trop refroidir les pièces chauffées il faut donc que la puissance installée dans les pièces chauffés soit suffisantes bien au dela du calcul avec la température de référence.

Le but est de laisser la maison en chauffage constant, et, sur deux journée a peu près similaires consécutives, de laisser tourner le radiateur d'une pièce en continue, puis de ne le laisser tourner que deux heures avant le coucher.
Rien à voir avec le rendement du poêle, il s'agit juste de savoir lequel des deux choix génère le moins de dépense d'énergie.
Cela est variable d'une maison à l'autre: les maisons bien isolées se comportent mieux en chauffage constant, les moins bien isolées en ne chauffant qu'en fonction des besoins.
Avec un peu de chance, je pourrai renouveler l'expérience pour mes 4 pièces principales.
Et oui, en effet, le résultat dépend du delta T° dedans-dehors, entre autre chose, et ce qui est vrai pour 8° extérieur ne l'est pas forcement pour -5° extérieur.

Mais j'ai deux choix:
1) me dire que ça ne sert à rien, parce que ça aurait été mieux autrement, et ne rien faire.
2) me dire que c'est mieux que rien, et exploiter les informations recueillis avec la pleine conscience de leurs limites.

j'ai vu que vous n'avez pas tiqué sur mon indication du dispositif anti condensation, cela indique que pour vous ce n'est pas important ?

Ça veut juste dire que nous le savons depuis longtemps. Cela a été discuté en long en large et en travers sur ce fil, celui de Evidence68, qui a précédé le mien, et bien d'autres.
C'est une préconisation des fabricants, et son absence est une source d'annulation de la garantie
Le système est présent sur mes plans depuis le début. (voir les plans du message #2)
Il ne m'a donc pas paru indispensable de vous répondre, vu que ce point de détail n'était pas le sujet de la discussion en cours.

Mais voilà qui est fait:

oui, vous avez raison, il faut un dispositif anti condensation sur le retour d'eau du poêle.

[Chistophe34]

J'ai quelques radiateurs que je surveille avec ça

C'est marrant que tu parles de ça (les thermomètres à bidoche)
cet après midi, je regardais les modèles wi-fi et me demandais si ça ne ferait pas la blague pour contrôler la température de mon ballon.

https://www.manomano.fr/p/thermometr...el_id=83682910

C'est surement que je ne sais pas ou chercher, mais je n'arrive pas à trouver de thermomètre à sonde capable de me répercuter l'information de température (sur une plage 0°-120°) à 15 mètres de distance.

[Chistophe34]

J'ai juste trouvé ça, sur Ali expres.

https://fr.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A

Il y a des sondes de 15 et 20m

[SK69202]

J'utilise ça avec une sonde comme celle ci collée au scotch alu dans le doigt de gant ou sur la surface.
J'ai simplement mis un câble entre les deux, sacrifié une sonde pour avoir la prise mâle coté instrument et deux cosses radio de 3mm isolées pour faire le raccord coté sonde.


Je fais mes enregistrements avec ça (alim sur secteur) et des sondes collées aux endroits stratégiques, j'ai une petite fortune en instrument.

J'étalonne de temps en temps dans la glace fondante (0°C).

[Chistophe34]

tu as trouvé des sondes k longues de 15m ?

[racard]

Bonjour Racard,
merci pour votre intervention.
Mais, s'il vous plait, serait-il possible de se parler sur un ton un peu plus cordial.
Parce que si je vous écoute, je suis un c*n à chacune de vos phrases.
Vous vous connaissez, avec Cornychon ?

bonjour c'etait en janvier quand il faisait -5° le matin que cela aurait eu un sens, de faire des mesures.
néanmoins si votre générateur d'énergie a un rendement constant quelque soit la température du circuit chauffage (le bois) cela n'a donc aucun impact de couper le chauffage dans une pièce sur la dégradation du rendement.
c'est à dire couper le chauffage dans des pièces inoccupés va réduire la déperdition(on réduit le volume chauffé) mais il faut aussi s'assurer que les pièces non chauffés ne vont pas faire trop refroidir les pièces chauffées il faut donc que la puissance installée dans les pièces chauffés soit suffisantes bien au dela du calcul avec la température de référence.
j'ai vu que vous n'avez pas tiqué sur mon indication du dispositif anti condensation, cela indique que pour vous ce n'est pas important ?

ah bon j'ai étais agressif ? je ne crois pas avec mon message ci dessous.
désolé de vous avoir donné cette impression et encore une fois désolé de vous avoir aussi embêté et vous avez raison je vais éviter de vous embêter à nouveau, je pense que vous avez toutes les compétences pour mener à bien votre projet.
je ne connais pas cornichon mais j'apprécie de temps en temps avec un bon morceau de saucisson.
bien cordialement.

[SK69202]

tu as trouvé des sondes k longues de 15m ?

Non, je mets un câble électrique simple entre la sonde K et l'instrument.
Soit: sonde k de 1 m + 15m de câble deux conducteurs (ex téléphone)+ prise mâle d'une autre sonde k dans l'instrument.

[Chistophe34]

OK. Et grâce au calibrage, la résistance du fil ne fausse pas la mesure.

[Chistophe34]

J'ai passé pas mal de temps sur polysun, hier, mais je ne parviens pas à maitriser la bête:
Il m'annonce des besoins énergétiques 4 fois plus importants que ma consommation réelle actuelle.
Je dois creuser encore ma compréhension du logiciel. En espérant y arriver avant la fin de la période d’essai.
La modélisation de la maison est moins complète qu'avec la feuille de yoghourt, par contre on peut tester toutes les types de montages de circuit, de contrôle, d'automatisation, etc...

[SK69202]

L'influence de 15m de fil téléphonique en 2 raboutages par dominos est de 0.2 à 0.3°C sur la mesure, lecture à la prise de la sonde, lecture à l’extrémité du câble.

Il m'annonce des besoins énergétiques 4 fois plus importants que ma consommation réelle actuelle.

Je ne connais pas le logiciel, mais je me méfie des simulations (GIGO)
Attention à leur température extérieure de calcul.
Ta dépense d'énergie ne maintien pas la température de confort désirée, celle quand tu es présent pendant 24 h, à comparer avec la durée sur laquelle calcule le logiciel. 19°C pendant 6h, réclament la même puissance que 19°C pendant 24h, mais la dépense d'énergie sera 4 fois plus grande.

[Chistophe34]

Ca y est
J'ai tout repris à zero, et j'ai des résultats cohérents.

J'ai pu comparer les tailles de champs solaires, leur inclinaison et de ballons.

ici, 2 panneaux de base de 2.5m² chacun, à 60° dans un ballon de 800l
2 pnxGM 800l.png

ici, 6 panneaux de base de 2.5m² chacun, à 60° dans un ballon de 800l
6 pnxMM 800l.png

ici, les mêmes mais à 90 ° (collés au mur): ça ne marche pas pour l'ECS en été
6 pnx 90° MM 800l.png

Bilan: avec 2 panneaux à 60° et mon poêle, je brule pour 800kWh de bois les gros mois, soit 800kWh/8kW/30jours = 3h20 de chauffe pleine bourre par jour en moyenne les mois froids

[Chistophe34]

Attention à leur température extérieure de calcul.

tous les calculs sont faits pour 19° le jour, 18° la nuit, maintient de la température sur 24h et fichier météo téléchargé par le logiciel en fonction de mon lieu d'habitation, altitude, longitude latitude et age du capitaine

[Chistophe34]

L'interface du simulateur


Par contre, la consommation d'énergie annuelle est maintenant très en deçà de ma consommation réelle (qui inclu certe l'électro-ménager, cuisson, éclairage etc...)

[Chistophe34]

J'ai repris une fois encore la simulation.

ATTENTION: ceci est une simulation. Toutes ces conclusions sont théoriques, issues de moyennent, et soumises aux imprécisions du logiciel et SURTOUT du bonhomme qui l'utilise

J'ai commencé par supprimer les panneaux solaires, et j'ai modifié des paramètres, la température de consigne entre autre, ainsi que la température de l'espace non chauffé ou se trouve le ballon, jusqu'à obtenir une consommation qui reflète la réalité.
Ma consommation vérifiée sur les 4 dernières années est de 5800 à 7500 kWh par an, y compris chauffe-eau non isolé dans pièce avec porte passoire, électroménager cuisson etc...

On verra un peu plus loin que l'ECS représente presque 50% de la consommation d'énergie "à l'eau"

Avec une température de consigne de 20°, sans solaire, j'arrive à 5767 kWh de consommation ECS + chauffage. Cela me parait réaliste avec une nouvelle porte et un ballon sur-isolé.

Voici donc les résultats avec les panneaux envisagées (GM pour grand modèle, MM pour modèle moyen)

bilan polysun.PNG

on voit qu'avec 2 panneaux grand modèle, on divise 2 le besoin d'energie-bois: on couvre presque tous les besoins en ECS.
Ensuite en ajoutant des panneaux, on gagne un peu, mais plus tant que ça. 4 panneaux de plus ne font baisser la consommation de bois que d'un tiers. 5ce qui est déjà pas mal...)
On gagne quand même en confort les mois les plus froids (la troisième colonne): Environ 175 kWh au mois de janvier (idem en décembre) avec 6 panneaux au lieu de 2, soit un gain moyen d'environ 45 minutes de chauffe par jour.
(moyen, hein.. ça ne tient pas compte des variations de température jour par jour)

Enfin un ballon plus grand n'apporte théoriquement pas grand chose en terme de consommation de bois. A nuancer pour les jours de week-end à la maison ou on peu faire marcher le poêle plus que nécessaire pour stocker des calories.

[Chistophe34]

Les bilans des simulations:

Sans panneaux
0 pnx MM 60° 800l.PNG

2 panneaux grand modèle à 60° avec ballon de 800l (ma possible configuration de départ)
2 pnx GM 60° 800l.PNG

4 panneaux grand modèle à 60° avec ballon de 800l
4 pnx GM 60° 800l.PNG

6 panneaux grand modèle à 60° avec ballon de 800l (ma possible configuration après update)
6 pnx GM 60° 800l.PNG

[Chistophe34]

On voit qu'a partir de 4 panneaux, on a plus besoin de renfort bois (ou électrique) pour l'ECS de mars à octobre (sauf un poil en avril)

[Chistophe34]

Bilan actualisé avec 2 grands panneaux:
En janvier (et décembre) je brule pour 1045kWh de bois, soit 1045kWh/8kW/30jours =4,35heure (4h20') de chauffe pleine bourre par jour en moyenne.

[Chistophe34]

Le système de capteurs est arrivé.

Il s'agit de ce systeme:

https://fr.x-sense.com/products/hygr...48907994792129

avec 4 thermomètres à affichage + 4 thermomètres simples.

J'ai un suivi avec de belles courbes sur mon téléphone pour 7 pièces et l'extérieur.

Le système m’envoie également un mail par jour avec les mesures des 8 capteurs, minute par minute.

Ca devrait permettre un bon suivi des variations de température des pièces lorsque le chauffage sera en place.

[Chistophe34]

Du coup j'ai bien envie de me livrer à une expérience:

je sais que cela aurait été mieux en hiver, mais je me dis que les pertes thermiques sont dépendante du Delta T°ext/T°int.

Du coup, pour émuler une chauffe à 20° intérieur avec 0° extérieur, il me suffit de respecter un delta T° de 20 °

Mardi et mercredi, il fera gris (pas de rayonnement solaire direct)
La température mini sera de 9° et la maxi de 17-19°
En chauffant mes pièces à 29°, je respecte mon delta T° de 20°
(c'est très mal, je sais. Mais promis, c'est juste ces 2 jours là, et c'est pour mieux économiser l'énergie dans le futur).

je pourrais donc tester un jour avec chauffage le soir et la nuit seulement, et un jour avec chauffage toute la journée.

L'influence du reste de la maison devrait être minime, les deux pièces choisies sont entourées l'une de murs en béton de chanvre (les mêmes que les murs extérieurs), l'autre de cloisons de 20cm avec de la ouate de cellulose à l'intérieur (c'est mon studio d'enregistrement, c'est pour l'isolation phonique)

Il y aura certainement des paramètres qui feront que cette expérience ne sera pas représentative à 100%, mais je me dis que ça vaut la peine de la mener tout de même.

- jour 1: départ à 24 ° à 18h, (soit 15° dans le monde virtuel) et montée à 29° (soit 20° dans le monde virtuel). mesure de la consommation à 6h du matin, heure à laquelle je coupe habituellement le radiateur.
- Jour 2: je n'ai en fait pas coupé le radiateur, et je le laisse tourner jusqu'à 6h le lendemain. Re- mesure de la consommation.

Que pensez vous de mon mode opératoire ?

[bobflux]

L'inertie thermique du bâtiment va fausser la mesure

[SK69202]

Il s'agit de ce systeme:

Je conseille un rapatriement en local très fréquent des données (exportation) et de ne pas poser la sonde comme sur l'image.

Que pensez vous de mon mode opératoire ?

Inutile de chauffer, il y a trop d'autres variables qui entre en jeu que le simple delta T.

Exemple de l'influence du jour de l'année sur la performance du chauffage.
Pour chez moi, moyenne des années 2016 à 2024, période du 01/09/an-1 au 31/05/an+1
Les points bleus sont l'énergie quotidienne divisé par l'écart de température intérieure / extérieure, donc des kWh par degrés d'écart, en axe X la température moyenne de la maison quasi constante.

La courbe noire est une courbe de tendance polynomiale pas très significative

On a donc en vue inverse une image de la hauteur du soleil sur l'horizon.

Je chercherai plutôt à optimiser les emplacements des sondes, pas dans le soleil d'été, ni celui d'hiver, pas dans le flux de la convection des radiateurs et hors du rayonnement du poêle avec en sus à mie hauteur des individus et pas trop proche des parois.

Avec des données aussi fréquente, ça fait des gros fichiers, mais cela permet de voir la montée et la descente des températures.
Sans chauffage on a la réaction de la maison à la météo.
Il va falloir mesurer l'énergie du bois mis dans le poêle, prévoir la balance, un hygromètre pour le bois et une feuille ad hoc pour inscrire, la température sans l'énergie cela ne sert pas à grand chose. Ma feuille d'inscription correspond à ma feuille de calcul excel d'analyse.