Surventilation nocture avec une VMC Hygro

[marcjero]

Effectivement il faudra plutôt tabler sur 8h de ventilation à grande vitesse. Le volume serait plutôt autour de 210m3, j'avais surestimé la perte de volume liée aux rampants.
Il n'y a pas de capteur extérieur, seule la météo locale est utilisée pour les données extérieures. Le thermostat mesure uniquement température et hygrométrie intérieure.

Ce que je peux dire c'est que lorsqu'il fait soleil, je laisse la porte d'entrée ouverte (qui donne dans la véranda) et je peux dire que l'apport thermique est très notable, même après plusieurs heures. Le débit de la VMC est certe plus faible.
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[bobflux]

Une ventilation serait de 0.5 volume par heure ( en gros ), tu en en dessous.
Une sur ventilation nocturne c'est plusieurs fois par heure, il est souvent recommandé 5, ce qui performe fait mieux. Tu es en dessous de 1.5, ce qui est trop peu.

J'ai viré tous les volets roulants à l'étage, remplacés par des persiennes en bois. Au niveau confort thermique d'été, les volets roulants sont une abomination.

Persiennes fermées, avec une brise, j'ai environ 1m3/seconde par fenêtre. C'est efficace. Si il n'y a pas de vent du tout, je mets un ventilateur de chantier dans le couloir, il fait un peu de bruit mais ça va.

Concernant la toiture, le plus efficace est de la garder à l'ombre, par exemple en mettant des panneaux solaires dessus.

En cas d'ITI et de mur sud en plein cagnard, on peut mettre de la vigne vierge.

[agitateur]

Pas fan de végétation grimpante accrochée à la paroi maison, mais chacun fait ce qu'il veut.

L'ombrage par grand arbre assez haut, il faut un peu d'espace et des années ( selon les lieux et les circonstances ça peut être difficile ou impossible ). Du gros caduque en plein sud c'est bien quand on peut.

L'ombrage par voilage ça fonctionne correctement aussi. Pas besoin de se contenter de "voiler" une baie vitrée seulement, le mur entier c'est encore mieux. Le nombre de "bricolage" possible est presque infini, il n'y a pas que le store banne repliée avant la première goutte de pluie ou à partir de 10 km/h de vent.

Un mix ombrage + voilage, ça peut être une pergola avec du caduque de type liane ( les végétaux types ne manquent pas ), il n'y a plus de feuilles en automne et en hiver on regagne l'apport solaire.

Il ne faut pas oublier qu'un isolant en paroi sud, il ne lutte pas contre un delta T° liée à la T° "officielle" extérieure, il doit lutter contre contre un delta T qui est la température de paroi. Et un mur / enduit par 35°C dans l'air, il est autrement ( énormément ) plus chaud, idem pour une couverture ( ce qui fait de la sous face ventilée un concept trés intéressant.......ce n'est pas toujours le cas ). Une couverture arrosée, la température matériaux chute considérablement.

Avec une protection horizontale égale à la hauteur du mur, on protège au pied du mur au dessus de 45° élévation soleil. En gros, ça couvre tout ( plein sud ) 3 heures avant le midi solaire et 3 aprés en juin juillet. Soit 11H00 à 17H00 en GMT+2.

[marcjero]

Au niveau de ma véranda j'ai un toit en plastique qui a plus de 20 ans et qui a jauni. Le problème est que d'une part il ne laisse plus beaucoup passer la lumière au niveau de ma fenêtre de salon et d'autre part je pense qu'il n'offre pas de protection suffisante pour la surchauffe. Ma première idée serait de mettre du polycarbonate neuf isolant et opaque et de ne laisser que la partie proche de la fenêtre en transparent. Au moins je vais gagner en luminosité l'hiver.

L'idée des persiennes est intéressante non seulement pour les vitrages verticaux de la véranda mais également pour la partie transparente du toit. Il s'agit de brise soleils extérieurs dans les faits ?

Je peux laisser ouvert deux petites lucarnes en hauteur qui sont en vis a vis pour ventiler l'été. Les fenêtres sont en double vitrage. Je pense que l'essentiel du problème vient du toit du coups car en plus la véranda est orientée est.

[bobflux]

Ce que j'ai, ce sont des volets persiennés en bois, peints en blanc bien sûr.

https://www.volets-sur-mesure.com/vo...e-en-bois.html

Pour une véranda, changer le matériau résoudra le problème du jaunissement, mais pas celui de la surchauffe.

Pour éviter la surchauffe, il faut un ombrage ventilé, c'est-à-dire :

- Une protection solaire à l'extérieur, opaque, qui prend le soleil, qui chauffe, mais qui est très bien ventilée recto verso pour être bien refroidie : persiennes, panneaux solaires, toile, stores, brise soleil, un arbre, ça peut être n'importe quoi

- Entre cette protection et la paroi de la maison (vitre, mur, etc), un espace bien ventilé pour que cette protection solaire (qui est chaude forcément car en plein soleil) ne chauffe pas la maison.

Il faut un espace bien ventilé, et pas un isolant, donc c'est obligatoirement en deux parties :

soleil - arbre - air libre - mur

soleil - panneau solaire - 10co d'air libre - tuiles

Un mix ombrage + voilage, ça peut être une pergola avec du caduque de type liane ( les végétaux types ne manquent pas ), il n'y a plus de feuilles en automne et en hiver on regagne l'apport solaire.

J'ai fait ça aussi. Très efficace, j'ai mis de la vigne vierge, c'est joli. Par contre c'est assez envahissant.

[SK69202]

Un gros feuillus au sud, c'est aussi de la lumière en moins en hiver, le tronc et les branches c'est 100% de lumière qui ne passe pas, et si le lierre y grimpe depuis des décennies, c'est encore de la lumière en moins. Comme il est chez le voisin à une vingtaine de mètres, le soleil est au dessus en été mais en plein dedans les 6 mois d'hiver....

J'ai aussi un saule d'une quarantaine d'année assez près de la maison, je taille toute les branches à la mie octobre, quand l'ombre gêne le soleil sur la façade l'après midi.

[agitateur]

Les fenêtres sont en double vitrage. Je pense que l'essentiel du problème vient du toit du coups car en plus la véranda est orientée est.

C'est un tout, il faut mettre en rapport l'exposition et les surfaces, et isolation.

Ton toit a a priori un R de 4, il doit lutter contre une T° tuile au soleil trés chaude avec une superficie X.
Les murs sud et ouest font une superficie Y, avec des R composites. Murs peut être à 2 ( ? ) et vitrage + volet à 1. Ces parties là ( petite pensée à la mode des volets roulant gris / noir....) sont chaudes aussi en surfaces extérieures, bien plus que la T° extérieure mesurée à l'ombre.
Si la véranda est GRANDE ouverte tout le temps ça ne compte pas vraiment, sinon elle réduit le refroidissement nocturne.

Dans une maison à niveau ( 2 ), ave une isolation toit imparfaite, c'est l'étage qui prend cher en aprés midi soirée. Si on ventile ça trés fortement, il n'y a plus aucune différence au petit matin à 06H00 entre l'étage et le RdC, dans l'airt et pour les T° des matériaux parois.
Ca dépend de l'occupation de cet étage pour savoir si c'est gênant ou pas ( chambre parents ou chambre enfant, donc ). Si l'étage est encore "chaud" à 06H00 du matin ( plus que le RdC , c'est un pb de comportement humain( et de ventilation ) avant tout. Pb qui ne sera pas résolu par une fausse sur ventilation à 1.5 volumes par heure, ni par une amélioration limitée à la seule isolation toiture.

Ta laine de 200 mm de 20 /25 ans n'est certainement pas "morte" sauf toiture qui a pris des dégats des eau, il faut vérifier in situ. En absence de dégats, changer pour 200 mm avec un lamba un peu meilleur ne changera pas grand chose.


je rebondis un peu sur ton sujet, sur un thème trés proche: la RT 2012 ou RE2020 a souvent été "critiquée" par des nouveaux acquéreurs qui y occupaient leur "première" maison à eux, et donc avaient un oeil sévère. C'est un thème trés récurrent dans les foru mpar exemple. Pourtant, ces mêmes gens n'ont jamais eu de bâti aussi performant.
Ils ont juste oublié qu'une maison ne peut pas créer du froid ( sauf clim' ) toute seule, sauf la fraicheur nocturne, et gérer au mieux la chaleur diurne.
Tu peux passer dans n'importe quel lotissement sorti de terre ces dernières années par une soirée de canicule, c'est grand ouvert à 19 ou 20H00 quand il fait encore 35 dehors. En à 1 heure du mat' ou 7h du mat, 90% des maisons ont tous les volets roulants baissés au max ( sauf peut être les "grilles" de volet un peu respirantes mais c'est dur à voir de l'extérieur ). Ca ne peut pas faire de miracle, mais à a se plaint.

Une maison a étage, de 1980 à 1998 / 2000 non rénovée, même en région plus chaude l'IdF, il ne devrait jamais faire plus 25 °C au RdC avec 5 jours avec des maxi supérieures à 36 degrés ( vécu ). Pourtant en matériaux, c'est moins bon que chez toi. A l'étage certes à 21 H00 il peut peux faire plus. TioChanclas au message 10 a exprimé ce que veux dire, et boblux en remet des couches ( moi aussi ).



@bob, et Marc.
Je parlais de végétaux "liane" pour une raison simple, Marc parle d'environnement "bruyant", on suppose franchement urbain avec peu de superficie ( ceci étant dit, un petit croquis deplan vue avion serait le bienvenu avec les distances ). Donc pas le temps ( ça peut se comprendre ) ni l'espace d'avoir un chêne centenaire plein sud. Je ne parle pas de cèdre centenaire, les résineux on les mettra au nord ou trés loin ( pour ce que j'en pense ).
J'aine bien la glycine aussi, et c'est bon ( et ça sent bon ) qq semaines par an. C'est trés robuste, ça pousse vite. Inconvénients ( 2 ): prévoir une armature ultra robuste, un troc de glycine plie un petit tube en qq années ( le tronc ). Et puis ça fait du "dêchet" en feuille et fleurs fanées au sol, il faut nettoyer un peu. La glycine est bien résistante au gel, et si elle a la tête au soleil est les pieds dans l'eau, la croissance est fulgurante.
Si on évite les lianes en pergola, il faudra vachement plus de recul, ce qui peut être limitant et pas possible.

Je reviens sur la toiture.
Je prend un exemple à la con, mais il illustre.
Une toiture noire plate en bitumineux ( courante en tertiaire ) c'est 70 °C en surface quand il fait 30 dehors ( plein soleil ).
S'il fait 25 dedans ( avec clim' ) le R toiture doit "lutter" contre un matériaux à 70° ( delta T de 45°C !!! ) pendant que le R "mur" au nord lutte contre un delta T de 5°C ( ou mur sud pleinement ombragé ). Evidemment, la demande de performance n'est pas la même, mais le performant en toiture chaude sera toujours insuffisant.

Autre point la VMC qui reste "trop" forte en journée en canicule, et dont on ne sait jamais trop comment elle régule ( sinon trop fort en journée été ).
A supposer 25°C dedans et 35°C dehors ( ce sera plus sur un mur sud ou l'air insufflé par la grille fenêtre aura été joyeusement préchauffé par l'ambiance ensoleillé et les T° parois exposées )
A supposer 150 m cube / heure ( tu peux recalculer avec la valeur que tu veux ).
En fait, celà revient strictement à un chauffage de 500 W. 10 heures dans la journée avec 10° de delta T int / ext, c'est 5000 Wh. Ca commence sérieusement à ne pas être négligeable......
Ces 5000 Wh, celà veut dire plein de choses. Par exemple !
- réchauffer le volume interne de ta maison - prenons 200 m3 - de 7 degrés si cet airt interne était un milieu "clos".
- ce n'est pas le cas, donc ce réchauffement de ventilation réchauffe rapidement les murs parois objets meublant, ..................qu'il faudra refroidir plus fort pendant la nuit.
Retour à mon point plus haut: les maisons trop chaude, c'est surtout une chaleur présente "dans la masse" et il faut bien qu'elle aille qq part.

[bobflux]

J'aime bien la glycine aussi, et c'est bon ( et ça sent bon ) qq semaines par an.

Oui outre les fleurs magnifiques l'avantage aussi c'est qu'elle ne peut pas s'accrocher sur les murs, elle ne pousse que sur les armatures, et ne peut guère monter plus de 1m50 au dessus sans support... ça évite l'invasion de la façade !

[cornychon]

[QUOTE=agitateur;7295462]

A supposer 25°C dedans et 35°C dehors
A supposer 150 m cube / heure

En fait, celà revient strictement à un chauffage de 500 W. 10 heures dans la journée avec 10° de delta T int / ext, c'est 5000 Wh.

Ca commence sérieusement à ne pas être négligeable......

Bonjour

Pour que ça revienne strictement à un chauffage de 500 W, il faut climatiser

Dans les approches chiffrées, nous raisonnons toujours sur des écoulements de chaleur stationnaires (équilibre thermique).

En hiver, nous avons dans la maison, une source de chaleur constante (chauffage) pour maintenir un ∆T constant entre l’air intérieur et l’air extérieur. Ǿ = ∆T/R

En été, nous avons dans la maison, une source froide constante (La climatisation évacue un flux de chaleur constant) pour maintenir un ∆T constant entre l’air intérieur et l’air extérieur. Ǿ = ∆T/R

En été, sans climatisation, à l’équilibre thermique, le ∆T étant nul, le Ǿ est nul.

La chaleur qui rentre, se limite à chauffer les masses thermiques

[cornychon]

Les écoulements de chaleur sont simples, à condition de ne pas tout mélanger:

Nous avons une maison de 100 m2, L’isolation avec le sol est par hypothèses parfaite, toutes les portes intérieures sont ouvertes.

Lorsqu’il fait +10°C ext, pour avoir +20 °C int, nous devons dissiper à l’intérieur, une chaleur de 2000 W (nous chauffons)

Lorsqu’il fait +30°C ext, pour avoir +20°C int, nous devons prélever à l’intérieur, une chaleur de 2000 W (nous climatisons)

Sans chauffage et sans climatisation, nous arrivons à l’équilibre thermique, il n’y a plus de transfert thermique, la température int est égale à la température ext.

[SK69202]

Les écoulements de chaleur sont simples, à condition de ne pas tout mélanger:

Le premier mélange a ne pas faire, c'est faire un calcul théorique avec des hypothèses farfelues pour une maison de masse non nulle dans l'atmosphère terrestre en rotation face au soleil.

Une maison n'est jamais à l'équilibre thermique au cours d'une journée.

[cornychon]

Le premier mélange a ne pas faire, c'est faire un calcul théorique avec des hypothèses farfelues pour une maison de masse non nulle dans l'atmosphère terrestre en rotation face au soleil.

Une maison n'est jamais à l'équilibre thermique au cours d'une journée.

Bonjour,

Je suis d'accord avec toi, impossible de faire des approches théoriques, en tenant compte des écoulements de chaleur en régimes variables, transitoires et périodiques,
C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on construit une maison, ce sont les paramètres extrêmes de la région qui sont pris en compte.

[raoul69]

Bonjour,
je me permet de me greffer à la discussion, je suis en pleine réflexion sur cette question (je n'y connait pas grand chose) : je me demande si la VMC Renson Healthbox 3.0 permettrait d'avoir une surventilation nocture efficace dans ma maison de 100 m² (plafond hauts de 3,20m, soit un volume de 320 m3). Cette VMC a un débit max de 450 m3/h environ, soit un tx de renouvellment d'a peine 2 vol/h. J'ai lu que c'était le minimum pour une surventilation. Vu le cout non négligeable de cette VMC je pose la question de la pertinence d'achat (en prenant en compte qu'elle permet de réguler selon ces capteurs CO2, COV et de limiter ainsi les déperditions en hiver). Je vous remercie d'avance

[TioChanclas]

Bonjour,

Beaucoup de choses ont été dites ici, mais pas trop par vous...

Où habitez vous ? Quelle est la forme de votre maison ? De quelle manière est-elle sécurisée ? Des animaux y vivent-ils ? De quelle nature est votre isolation ? Quelles sont vos habitudes ? Quel est le constat qui vous pousse à réfléchir à cette hypothèse ?

En première intention, j'aurais trois réponses :
- rien de mieux que des fenêtres grand ouvertes si un courant d'air traversant est possible
- inutile d'acheter une Rolls quand on a besoin d'un tracteur
- illusoire de surventiler efficacement avec un débit si faible. Spontanément, j'aurai annoncé 5 fois plus, mais d'autres vont se régaler à vous calculer le débit nécessaire pour gagner quelques degrés pas anondins.

Dans mon esprit, une surventilation nocturne ne peut se faire avec le même appareil qu'on emploie en hiver. Donc soit on est prêt à créer un nouveau réseau spécifique, soit on est prêt à changer d'appareil à l'intersaison.

[SK69202]

je me demande si la VMC Renson Healthbox 3.0 permettrait d'avoir une surventilation nocture efficace dans ma maison de 100 m² (plafond hauts de 3,20m, soit un volume de 320 m3). Cette VMC a un débit max de 450 m3/h environ, soit un tx de renouvellment d'a peine 2 vol/h.

Non, quelque soit l'inertie des parois.
Cela pourrait réduire un peu la température mais c'est notoirement insuffisant pour gagner sur la montée progressive de la température au fil des jours.
Exemple chez moi:
Hier, 17/6, ventilation totale sur 24h, 46 volumes maison, on pourrait se dire chouette quasiment 2 vol/h, mais c'est avec 35 volumes maison pendant les 4 (matin) + 2 (soir) heures d'ouverture des fenêtres avec un vent moyen sensible, 4vol/h lors de la phase surventilation.

[cornychon]

Bonjour,
je me permet de me greffer à la discussion, je suis en pleine réflexion sur cette question (je n'y connait pas grand chose) : je me demande si la VMC Renson Healthbox 3.0 permettrait d'avoir une surventilation nocture efficace dans ma maison de 100 m² (plafond hauts de 3,20m, soit un volume de 320 m3). Cette VMC a un débit max de 450 m3/h environ, soit un tx de renouvellment d'a peine 2 vol/h. J'ai lu que c'était le minimum pour une surventilation. Vu le cout non négligeable de cette VMC je pose la question de la pertinence d'achat (en prenant en compte qu'elle permet de réguler selon ces capteurs CO2, COV et de limiter ainsi les déperditions en hiver). Je vous remercie d'avance

Bonjour,

Tu as juste besoin d'un caisson de ventilation capable de renouveler l'air à raison de 450 m3/h. Le prix est d'environ 290 €.
Les capteurs de CO2, COV, et d'humidité sont inutiles.
Il faut ajouter au 290 €, les canalisations, les bouches réglables à la main, et un variateur de vitesse. C'est ce que j'ai chez moi depuis 1997, tout va bien.

[racard]

Bonjour,

Tu as juste besoin d'un caisson de ventilation capable de renouveler l'air à raison de 450 m3/h. Le prix est d'environ 290 €.
Les capteurs de CO2, COV, et d'humidité sont inutiles.
Il faut ajouter au 290 €, les canalisations, les bouches réglables à la main, et un variateur de vitesse. C'est ce que j'ai chez moi depuis 1997, tout va bien.

bonsoir la chose essentielle c'est un thermostat free cooling, qui va gérer la ventilation coupure la journée et surventiler la nuit, je n'ai jamais vu de thermostat tout prêt mais fait avec un automate

[raoul69]

merci pour vos réponses
j'essaie de joindre 3 plans de la maison avec des précisions sur l'orientation, les travaux d'isolation prévus...
je peux assez facilement ouvrir bon nombre de fenetre, la ventilation du rez de chaussée est plutot bien mais l'air ne circule bcp plus difficilement à l'étage (je suppose que la config des escliers complique la chose).
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l'autre avantage mis en avant dans cette VMC haut de gamme est qu'elle limite fortement les déperditions de chaleur en hiver car elle ne ventile que vraiment quand il y en a besoin
mais là aussi, difficile de me faire un avis éclairé

Car actuellement la ventilation se fait par les anciens conduits de cheminée

[racard]

bonjour
si c'est en bretagne ou à évian ok

[TioChanclas]

Bonjour,

Si c'était chez moi et qu'il n'existe pas, je créerais un réseau de VMC avec votre appareil (ou un autre, mais basique) ou bien installerais autant de VMR que nécessaire dans lespièces humides, ce qui me permettrait de renouveler l'air toute l'année conformément aux débits normés.

Et je profiterais des combles pour y installer un deuxième appareil (VMC), basique mais silencieux, et dont je fixerais les bouches d'extraction grand ouvertes dans les chambres à l'opposé des entrées d'air aux fenêtres, et dans la cage d'escalier. Je l'asservirais à un interrupteur ou des capteurs, ou l'automatiserais avec une horloge, pour surventiler quand les conditions l'exigent.

[agitateur]

l'autre avantage mis en avant dans cette VMC haut de gamme est qu'elle limite fortement les déperditions de chaleur en hiver car elle ne ventile que vraiment quand il y en a besoin

En pratique, combiner les 2 besoins ( vmc hiver et sur ventil' été ) est quasi incompatible, ou bien demande une install permanente totalement sur calibrée.

Pour comprendre les choses:
Si on "mélange" 10 tonnes de béton platre etc...à 30°C avec 10 000 metres cubes d'air frais à 20°C, alors au bout d'un temps long ( mais...long ! ) on aura un air vers 25° et du béton à coeur vers 25.
Le souci, c'est que à la fois:
- 10 tonnes matériaux à l'intérieur de l'isolant, c'est vraiment pas grand chose et on est vite bien au dessus en masse interne ( voir 10 fois plus ). Y'a voir la situation avec un hourdi béton à 250 kilos du m² au sol entre RdC et un étage par exemple.
- 10 000 m3 d'air en ventil, c'est pas mal ! Surtout sur une période optimale courte de qq courtes heures ( par exemple 03H00 du mat à 07H00 ) comme l'exemple mentionné par SK.

Les fenêtres ouvertes en situation traversante, sans vent réel, ça peut être facilement qq milliers de m3 à l'heure.
Pourquoi s'emmerder la vie avec un système additionnel à 500 m3 heure, qui est totalement insuffisant ?

[agitateur]

Dans mon esprit, une surventilation nocturne ne peut se faire avec le même appareil qu'on emploie en hiver. Donc soit on est prêt à créer un nouveau réseau spécifique, soit on est prêt à changer d'appareil à l'intersaison.

100 % d'accord.

En outre:

L'étage semble effectivement bénéficier de 2 fenêtres facçades et une petit fenêtre arrière donnant sur la cage.
En passif ( fenêtre ouverte, quoi ), même en abscence totale de vent extérieur, il est trés facile d'avoir 1 m / seconde de vent, crée par des masses d'air différentes de chaque coté de la maison ( un coté rue et un coté jardin, etc.....bref ). 1 m/s c'est à peine sur les capteurs de la peau le ressente tellement c'est léger. Ca ne fait que 3.6 km/h, c'est même pas la vitesse de marche.
Et pourtant, avec une fenêtre de 1 demi carré sur l'arrière à l'étage, il y a aura par cette seule entrée ( ou sortie ) un strict minimum de 1 m/s, et avec cette surface ça fait déjà 1800 m cube juste sur ce point. Soit 4 fois la ventuilation mécanique pour la totalité de la maison......ça sera plus à peu prés tout le temps, voir bien plus. Ouvrir un haut de cage en piéce étage chaude, avec un RdC nativement plus frais, ça fait une grosse colonne d'air remontante depuis le RdC ( ça en accélère grandement le flux aussi ). Et là ça doit pulser autrement plus que 1m/s.

Une fois de plus, un système à 450 m3 / heure est totalement insuffisant en sur ventil' nocturne ( et calibré bien assez fort voir trop à V max quand on chauffe ). Trop et trop peu à la fois pour les 2 utlisations différentes, c'est une non solution.

[TioChanclas]

"Pourquoi s'emmerder la vie avec un système additionnel à 500 m3 heure, qui est totalement insuffisant ?"

Evidemment, en situation extrême, c'est très insuffisant.
Par contre, en situation limite, ça peut faire la différence pour quelqu'un qui ferme la porte de sa chambre et a besoin (quand même ) d'un renouvellement minimum grace à la fenêtre ouverte quand aucun air ne circule parce qu'il n'y a pas de vent... En gros, ça te garantit 5 vol/h.

Tiens, tant que j'y suis, une anecdote.
Hier, à Orléans il faisait super lourd chez moi. 27°, et bien sûr, pas d'air, que dalle. Et 31° dehors.
Ben j'ai mis un ventilo basique, vitesse mini, et j'avais presque froid en regardant le foot...
De quoi regretter de ne pas avoir (encore) fait comme dans ma vieille bicoque : des ventilateurs muraux puissants au ras du plafond...
En neuf comme en réno, on devrait imposer des prises au ras du plafond à cet effet, car franchement, ça change la vie !!!

En tous cas, si j'en avais la possibilité, il y a longtemps que j'aurais installé deux systèmes distincts.
Pour ce qui est des prises au plafond, ça n'attendra que le temps que voir des rallonges me gonfle... L'été prochain, à coup sûr, elles y seront.

[agitateur]

Par contre, en situation limite, ça peut faire la différence pour quelqu'un qui ferme la porte de sa chambre et a besoin (quand même ) d'un renouvellement minimum grace à la fenêtre ouverte quand aucun air ne circule parce qu'il n'y a pas de vent...


Ben j'ai mis un ventilo basique, ...

Il faut différencier les situations, les besoins, et les usages.

Je n'ai rien contre le ventilo et bien au contraire, j'en ai parlé sur FS.
En appartement non traversant ( ce qui est de plus en plus commun en appart' ), tu peux avoir une ouverture par chambre, la baie du salon, etc.il ne reste qu'une seule façade à orientation unique, sans vent la ventil' naturelle est absolument ridicule ( voir nulle ). Un simple ventilo basique à vitesse assez réduite devant une ouverture quelconque, qui balance 500 m3 heure, c'est déjà un énorme progrés. Et à pleine V, ce meêm ventilo sera peut être à 1000 m3 / h.
En maison ( ou appartement d'ailleurs ) en traversant opposé ( E/ W ou N / S ) m^¨me en absence totale de vent, le soir / la nuit il y a des flux naturels assez vifs que se forment pour pleins de raisons. Rien que le fait que la façade O ou S, elle est chaude en surface revêtement extérieur, par opposition à l'autre face, donc naturellement ça ventile fort. Même sans vent.

A partir du moment ou on ouvre en grand la nuit, c'est qu'on accepte de le faire, en contrainte acceptable ( sécurité, bruit extérieur ) ou que ces contrraintes n'existent pas. Si effectivement on ouvre en grand un chambre avec 1 seule ouverture, en gardant la porte fermée ( même détalonnée de 1 cm ), il ne va rien se passer.

Hier journée, j'ai passé la journée sur l'eau ( et un peu dedans ). Alors évidemment, 30 dehors dans l'air, et l'eau salée baignade à 25°C, ça va bien. Dans les terres à 37° max, c'est moins bien.
Ce qu'on doit avoir jusqu'à début juillet, c'est ( par chez moi ), du 35 et plus en max ( plutot 40 / 41 ce WE ) , et des minis à 20 / 22 sur des périodes ultra courtes. A minuit ça sera encore 30°. Alors quand faut envoyer du rafraichisement, faut envoyer !!

Raoul du 69 est DEJA armé comme un porte avion ( quoi ça puisse être insiffisant face à Lino ) dans l'architecture de sa maison, en capa ventil' naturelle. Il n'est pas en RDC sur boulevard ( ni bruit ni "sécurité" ) donc il peut ouvrir en trés grand. Même l'étage est suffisant.....si les portes chambres et 3 sont ouvertes avec un RDc ouvert ( et limiter l'ouverte Ch 2 et 3 au petit matin ).
Raoul Volfoni a mentionné en photo des projets d'isolation toiture. Déjà, ça limitera la surchauffe journée du bâti profond et refends intérieurs, déjà ça marchera pas mal.
La masse paroi de Raoul, entre le pisé historique et les extension parpains, on parle en centaines de tonnes. Il y a une part intérieure isolation ( quand elle existe ) et une part extérieure. Dans tous les cas, pour rafraichir la part intérieure, il faut des GROS milliers de m3 / heures aux mùoment opportuns.

Je ne veux inquiéter personne, mais quand même je le dis ( même si c'est inquitéant ).
L'épisode chaud qui a commencé, ceux qui ont de l'inertie et peu d'iso, ils risquent de le "sentir" comme presque jamais avant ( sauf depuis 2003, qui n'a pas eu de répétitions à ce niveau depuis ). On ne parle de qq jours avec des "pics" et des records battus et puis 1 semaine aprés un épisode frais. On parle d'une grosse quinzaine (presque 3 semaines ) à 35+, des nuits pas si fraiches ( à part mardi soir passé il me semble ), au moment de l'année ou l'ensoliellement en heure est absolument maximum ( France métropo ). Rien à voir avec un pic en aout, qui a jours plus courts, des nuits plus fraiches, et au bout de qq jours un bon orage qui claque tout ( qui rafraichit ).

[cornychon]

[QUOTE=raoul69;7366031]

Je me demande si la VMC Renson Healthbox 3.0 permettrait d'avoir une sur-ventilation nocture efficace dans ma maison de 100 m² (plafonds hauts de 3,20m, soit un volume de 320 m3). Cette VMC a un débit max de 450 m3/h environ, soit un tx de renouvellment d'a peine 2 vol/h. J'ai lu que c'était le minimum pour une surventilation. Vu le cout non négligeable de cette VMC je pose la question de la pertinence d'achat (en prenant en compte qu'elle permet de réguler selon ces capteurs CO2, COV et de limiter ainsi les déperditions en hiver). Je vous remercie d'avance

J’imagine que ta maison comporte des fenêtres qui s’ouvrent. Dans ce cas, la sur- ventilation nocturne la plus simple, consiste à ouvrir la ou les fenêtres. La littérature raconte qu’en moyenne, l’air est renouvelé complètement toutes les 10 mn.
La sur-ventilation est nécessaire pour les appartements ou bureaux qui n’ont aucune ouverture.

je peux assez facilement ouvrir bon nombre de fenêtre, la ventilation du rez de chaussée est plutot bien mais l'air ne circule bcp plus difficilement à l'étage (je suppose que la config des escaliers complique la chose).

Avec une VMC ordinaire, le débit d’air est donné par le ventilateur qui se trouve dans le caisson de ventilation.

Comme tous les ventilateurs, il a une courbe caractéristique débit pression. La maison, fenêtres et portes fermées, comporte un circuit d’air qui se fait par dépression entre l’entrée d’air du ventilateur et les entrées d’air qui sont le plus souvent au-dessus des fenêtres.(le circuit d'air c'est l'intérieur de la maison). Ce circuit d'air a également une courbe pertes de charges. Le point de fonctionnement se trouve à l'intersection des deux courbes.

Si la montée d’escalier reste grande ouverte, la circulation d’air se faisant par dépression, la circulation d’air se fait aussi facilement à l’étage qu’au RdC. A ce niveau, il n’y a pas de pertes de charges.

l'autre avantage mis en avant dans cette VMC haut de gamme est qu'elle limite fortement les déperditions de chaleur en hiver car elle ne ventile que vraiment quand il y en a besoin, mais là aussi, difficile de me faire un avis éclairé

Ta VMC dite haut de gamme ne m’inspire pas du tout confiance.

Sur la plaquette publicitaire, on peut lire : VMC Simple Flux Hygroréglable avec Capteurs Qualité d'Air et Moteur Basse Conso Silencieux. Dormez Mieux Avec un Air + Sain. La VMC Renson Healthbox 3 Veille sur la Qualité de l'Air.

Ce que l’on peut dire :
Simple flux : OK, c’est très bien
Elle limite fortement les déperditions de chaleur en hiver car elle ne ventile que vraiment quand il y en a besoin :
Les déperditions de chaleur étant directement liées aux débits d’air, et à la différence de températures entre l’entrée et la sortie d’air. Il n’y a rien de spécial.

Hygroréglable : c’est inutile
Campeur qualité air : c’est inutile et inexploitable
Moteur basse conso silencieux : Pour une courbe caractéristique débit pression donnée, la consommation et les nuisances sonores sont identiques
Dormez Mieux Avec un Air + Sain : C’est une VMC ordinaire, elle « avale » l’air vicié qui sort de la maison, et la recrache directement à l’extérieur. L’air plus sain n’est même pas possible.

Dans les grandes lignes, pour ce qu'il y a à faire, je n’ai rien à ajouter à ce que j’ai indiqué en # 46

[SK69202]

je peux assez facilement ouvrir bon nombre de fenetre, la ventilation du rez de chaussée est plutot bien mais l'air ne circule bcp plus difficilement à l'étage (je suppose que la config des escliers complique la chose).

Favoriser un circuit traversant à niveau quand c'est possible, mais pour améliorer la circulation à l'étage, il faut faire un circuit traversant qui change de niveau.
On fait entrer l'air par le RDC et sortir par l'étage. Cela aide la convection car je suppose que l'étage est plus chaud.
C'est souvent très fort et sensible à l'ouverture car la différence de température est forte, puis c'est beaucoup plus discret.
Pour la sureté, je pratique ça la nuit* à travers les volets du RDC qui ne sont pas étanches et les lèves tôt ont 1 à 2 heures très efficaces.

Les heures d'ouverture et la configuration doivent changer en fonction de la température extérieure, il souvent possible d'ouvrir l'étage bien avant le RDC si il y fait plus frais.

En dehors de la ventilation normale gérée à part, je mettrai un truc bruyant à 20000m3/h (ventilo posé au sol, les silencieux coûtent une fortune) au niveau du rez de jardin et ça sort par les chambres de l'étage.

* faut plusieurs jours de très fortes chaleurs d'affilées pour que j'estime devoir ventiler mon RDC, mais bon il n'y a pas de toit en tuiles par ici.

[SK69202]

Ben j'ai mis un ventilo basique, vitesse mini, et j'avais presque froid en regardant le foot...
De quoi regretter de ne pas avoir (encore) fait comme dans ma vieille bicoque : des ventilateurs muraux puissants au ras du plafond...
En neuf comme en réno, on devrait imposer des prises au ras du plafond à cet effet, car franchement, ça change la vie !!!

Le ventilateur de plafond est un incontournable dans le sud des Etats-Unis, et il y a des supers modèles efficaces et silencieux.
Des trucs géants aussi pour les entrepôts et garages.
L'évapotranspiration humaine aime le courant d'air léger qui favorise la vaporisation de la sueur.

e ne veux inquiéter personne, mais quand même je le dis ( même si c'est inquitéant ).
L'épisode chaud qui a commencé, ceux qui ont de l'inertie et peu d'iso, ils risquent de le "sentir" comme presque jamais avant ( sauf depuis 2003, qui n'a pas eu de répétitions à ce niveau depuis ). On ne parle de qq jours avec des "pics" et des records battus et puis 1 semaine aprés un épisode frais. On parle d'une grosse quinzaine (presque 3 semaines ) à 35+, des nuits pas si fraiches ( à part mardi soir passé il me semble ), au moment de l'année ou l'ensoliellement en heure est absolument maximum ( France métropo ). Rien à voir avec un pic en aout, qui a jours plus courts, des nuits plus fraiches, et au bout de qq jours un bon orage qui claque tout ( qui rafraichit ).

2003, je rentrais du Pacifique tropical où je dormais sans ventilo et en tee shirt (hiver austral oblige) , pas de mesure quelques souvenirs dans ma caverne non isolée à l'époque, ton message me rappelle de faire quelques enregistrements, vu qu'ici on a rien eu de comparable aux annonces depuis.
Et aussi de me familiariser dare dare avec mon anémomètre à fil chaud flambant neuf. (eh oui pour mesurer les flux réels à travers les huisseries, et la convection du poêle en hiver ).

[agitateur]

ton message me rappelle de faire quelques enregistrements, vu qu'ici on a rien eu de comparable aux annonces depuis.

L'accoutumance est évidemment primordiale en ressenti humain ( qui est un bien piètre appareil de mesure, et qui ne permet pas de comparer les situations ).
Aprés seulement 15 jours au printemps dans le sud est asiat', quand on revient on se gèle les meules.
Aprés 15 jours Russie en février ( et 3 jours au au delà du cercle polaire ), de retour en France je trouvais la métropole particlièrement douce ( mais ultra humide par contre ).
L'accoutumance vaut aussi pour la chaleur de chez nous, forcément. Les premiers jours à 37 dehors, c'est plus dur que quand c'est le 15 eme jour.

Nos 8 jours en mai étaient déjà anormaux ( les 8 jours de chaleur ).
La quinzaine de fin juin, elle est anormale aussi.
Et c'est trés tôt en saison ! ( sans préjuger aucunemen de l'été, la mété de la semaine passée ne prédit en rien du tout celle de la semaine suivante, si ça se trouve on aura un été frais pourri humide, on n'en sait rien ).

Je suis né en juin ( début ) et en juin 2003 je me suis crashé en voiture. Avec le cul bordé de nouilles, je m'en suis tiré avec presque rien, quoi mon pansement du coude et de la main, en juin je m'en souviens trés bien, et des conditions météo associées ( ça gratte !! ). Des anniv' avec une cheminée allumée j'en ai aussi en souvenir. J'habitais une passoire thermique en 2003 mais à inertie considérable ( des fenêtres à meneaux, un batiment construit en quinze cent et des brouettes, un mur de refend entre cuisine et salon en briquette pour 1 bon mètre d'épaisseur, etc... ). Et un doublage ITI absolument minimal d'un coté, et nul de l'autre ( pierre apparente et 1 mètre de mur pierre ).
Cette inertie considérable a ces avantages et inconvénients. Je pouvais me permettre de porter le bermuda au boulot, et en juin je le portais cette année là ( c'était vraiment rare en juin !!! ) quand je me suis crashé en fin d'aprés midi.


En 15 jours, elle ( l'inertie gros batimnt lourd ) est "vaincue", mais déjà sous nos latittudes 15 jours trés chauds constant c'est assez "rare", la semaine est qq chose de plus commun. Mais bon, toi ( SK ) tu es en Finistère, c'est pas vraiment dans la métropole. Peut être tu es plus proche de la météo du jour de St Pierre et Miquelon que celle de Toulon

Je n'ai pas d'anémo à fil chaud, je ne sais pas ce que c'est
Par contre un "simple" anémo classique portable à ailette, ça donne une idée. Sur une fenêtre en plein cadre au milieu, ça donne des ordres de grandeur ( * ).
Pour mesurer des micro surfaces aspirantes ( genre aspi de VM ), il faut ruser et construire un cône en papier / carton, concentrer le flux, et extrapoler avec la surface du ptit trou sortant du cône.

( * ) = un exemple pratico pratique.
Un étage, 2 grandes pièces. Chacune a 3 ouvertures ( une Est, une ouest, plus une autre soit nord pour une pi_ce et sud pour l'autre ).
Les ouvertures ( 1 par pièce ) du coté plein W sont vraiment minimales, c'est du petit fenestrou. Disons 25 cm X 40 cm.
En ouvrant en traversant de nuit, le flux entrant vient de l'Est ( et du sud ou du nord ) par des ouvertures "normales", et ça sort donc par fenestrou. Et bien, ça défrise les moustaches, même avec zéro vent dehors. Sur les grandes ouvertures de l'autre coté, le ressenti humain est quasi nul en vent. Et pourtant, ça "sort" à 20 km/h par chaque fenestrou ( minimum ). Avec le contraste maximal 06H00 du mat' c'est plus fort.
Même si chaque fenestrou ne fait qu'un dixieme de metre carré, ça fait 2 fenetres soit 0.2 m². A V ( hypothèse basse ) = 20 km / h ( soit 5.55 m / sec ) ça fait 1.11 m cube par seconde. 4000 m cube de l'heure ( difficile à attendre en VM !!! ).
A ce stade, la config de chaque maison sera différente et peu importe, mais le flux reste assez considérable. Le plein ouest ( pour le cas perso que j'évoque ) est le plus chaud en nuit puisque le plus exposé le plus tard de la journée ( la façade ) C'est un masse chaude qui "aspire" l'air plus frais de la façade Est qui n'est plus exposé depuis plusieurs heures et qui se rapproche de le tempé air extérieur.
Et si on ouvre les portes pour un effet "cheminée" maximal depuis le RdC par la cage escalier, le flux est encore accéléré. Ca "sort" aussi par le nord, et même par le sud ( et l'Est reste "entrant" dans les 2 pièces ).

[raoul69]

Merci pour tous vos conseils, c'est tres sympa!
Bon courage points les prochains jours (et nuits)

[agitateur]

Merci pour tous vos conseils, c'est tres sympa!

Nous vivons un épisode assez exceptionnel, mais c'est aussi le moment de "comprendre" ton habitat, et apprendre à le gérer.
Quand tu aura compris la nécessité de volume air trés trés trés importants, alors tu aura oublier la VM super méga truc ( enfin, je ne parle pas de l'hiver, qui est un autre sujet ).

Mets tes sous dans les plafonds / combles, en le faiant soi même ça coûte peanuts, et ça marche toutes saisons. Et ( sauf dégats des eaux ) ça va marcher pour les 30 ou 40 ans à venir ( ou plus ).

Une source prévi météo ( parmi d'autres ) m'annonce chez moi:
25°C mini lundi matin
26°c mini mardi matin
27°c mini mercredi matin.
A ce stade, si ça se vérifie, je vais changer de prénom pour m'appeler Gérard ( Gérard Menvuça ).
Bon, je crois que je vais retourner sur l'eau et dans l'eau ( salée ).