Surventilation nocture avec une VMC Hygro

[marcjero]

Effectivement il faudra plutôt tabler sur 8h de ventilation à grande vitesse. Le volume serait plutôt autour de 210m3, j'avais surestimé la perte de volume liée aux rampants.
Il n'y a pas de capteur extérieur, seule la météo locale est utilisée pour les données extérieures. Le thermostat mesure uniquement température et hygrométrie intérieure.

Ce que je peux dire c'est que lorsqu'il fait soleil, je laisse la porte d'entrée ouverte (qui donne dans la véranda) et je peux dire que l'apport thermique est très notable, même après plusieurs heures. Le débit de la VMC est certe plus faible.
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[bobflux]

Une ventilation serait de 0.5 volume par heure ( en gros ), tu en en dessous.
Une sur ventilation nocturne c'est plusieurs fois par heure, il est souvent recommandé 5, ce qui performe fait mieux. Tu es en dessous de 1.5, ce qui est trop peu.

J'ai viré tous les volets roulants à l'étage, remplacés par des persiennes en bois. Au niveau confort thermique d'été, les volets roulants sont une abomination.

Persiennes fermées, avec une brise, j'ai environ 1m3/seconde par fenêtre. C'est efficace. Si il n'y a pas de vent du tout, je mets un ventilateur de chantier dans le couloir, il fait un peu de bruit mais ça va.

Concernant la toiture, le plus efficace est de la garder à l'ombre, par exemple en mettant des panneaux solaires dessus.

En cas d'ITI et de mur sud en plein cagnard, on peut mettre de la vigne vierge.

[agitateur]

Pas fan de végétation grimpante accrochée à la paroi maison, mais chacun fait ce qu'il veut.

L'ombrage par grand arbre assez haut, il faut un peu d'espace et des années ( selon les lieux et les circonstances ça peut être difficile ou impossible ). Du gros caduque en plein sud c'est bien quand on peut.

L'ombrage par voilage ça fonctionne correctement aussi. Pas besoin de se contenter de "voiler" une baie vitrée seulement, le mur entier c'est encore mieux. Le nombre de "bricolage" possible est presque infini, il n'y a pas que le store banne repliée avant la première goutte de pluie ou à partir de 10 km/h de vent.

Un mix ombrage + voilage, ça peut être une pergola avec du caduque de type liane ( les végétaux types ne manquent pas ), il n'y a plus de feuilles en automne et en hiver on regagne l'apport solaire.

Il ne faut pas oublier qu'un isolant en paroi sud, il ne lutte pas contre un delta T° liée à la T° "officielle" extérieure, il doit lutter contre contre un delta T qui est la température de paroi. Et un mur / enduit par 35°C dans l'air, il est autrement ( énormément ) plus chaud, idem pour une couverture ( ce qui fait de la sous face ventilée un concept trés intéressant.......ce n'est pas toujours le cas ). Une couverture arrosée, la température matériaux chute considérablement.

Avec une protection horizontale égale à la hauteur du mur, on protège au pied du mur au dessus de 45° élévation soleil. En gros, ça couvre tout ( plein sud ) 3 heures avant le midi solaire et 3 aprés en juin juillet. Soit 11H00 à 17H00 en GMT+2.

[marcjero]

Au niveau de ma véranda j'ai un toit en plastique qui a plus de 20 ans et qui a jauni. Le problème est que d'une part il ne laisse plus beaucoup passer la lumière au niveau de ma fenêtre de salon et d'autre part je pense qu'il n'offre pas de protection suffisante pour la surchauffe. Ma première idée serait de mettre du polycarbonate neuf isolant et opaque et de ne laisser que la partie proche de la fenêtre en transparent. Au moins je vais gagner en luminosité l'hiver.

L'idée des persiennes est intéressante non seulement pour les vitrages verticaux de la véranda mais également pour la partie transparente du toit. Il s'agit de brise soleils extérieurs dans les faits ?

Je peux laisser ouvert deux petites lucarnes en hauteur qui sont en vis a vis pour ventiler l'été. Les fenêtres sont en double vitrage. Je pense que l'essentiel du problème vient du toit du coups car en plus la véranda est orientée est.

[bobflux]

Ce que j'ai, ce sont des volets persiennés en bois, peints en blanc bien sûr.

https://www.volets-sur-mesure.com/vo...e-en-bois.html

Pour une véranda, changer le matériau résoudra le problème du jaunissement, mais pas celui de la surchauffe.

Pour éviter la surchauffe, il faut un ombrage ventilé, c'est-à-dire :

- Une protection solaire à l'extérieur, opaque, qui prend le soleil, qui chauffe, mais qui est très bien ventilée recto verso pour être bien refroidie : persiennes, panneaux solaires, toile, stores, brise soleil, un arbre, ça peut être n'importe quoi

- Entre cette protection et la paroi de la maison (vitre, mur, etc), un espace bien ventilé pour que cette protection solaire (qui est chaude forcément car en plein soleil) ne chauffe pas la maison.

Il faut un espace bien ventilé, et pas un isolant, donc c'est obligatoirement en deux parties :

soleil - arbre - air libre - mur

soleil - panneau solaire - 10co d'air libre - tuiles

Un mix ombrage + voilage, ça peut être une pergola avec du caduque de type liane ( les végétaux types ne manquent pas ), il n'y a plus de feuilles en automne et en hiver on regagne l'apport solaire.

J'ai fait ça aussi. Très efficace, j'ai mis de la vigne vierge, c'est joli. Par contre c'est assez envahissant.

[SK69202]

Un gros feuillus au sud, c'est aussi de la lumière en moins en hiver, le tronc et les branches c'est 100% de lumière qui ne passe pas, et si le lierre y grimpe depuis des décennies, c'est encore de la lumière en moins. Comme il est chez le voisin à une vingtaine de mètres, le soleil est au dessus en été mais en plein dedans les 6 mois d'hiver....

J'ai aussi un saule d'une quarantaine d'année assez près de la maison, je taille toute les branches à la mie octobre, quand l'ombre gêne le soleil sur la façade l'après midi.

[agitateur]

Les fenêtres sont en double vitrage. Je pense que l'essentiel du problème vient du toit du coups car en plus la véranda est orientée est.

C'est un tout, il faut mettre en rapport l'exposition et les surfaces, et isolation.

Ton toit a a priori un R de 4, il doit lutter contre une T° tuile au soleil trés chaude avec une superficie X.
Les murs sud et ouest font une superficie Y, avec des R composites. Murs peut être à 2 ( ? ) et vitrage + volet à 1. Ces parties là ( petite pensée à la mode des volets roulant gris / noir....) sont chaudes aussi en surfaces extérieures, bien plus que la T° extérieure mesurée à l'ombre.
Si la véranda est GRANDE ouverte tout le temps ça ne compte pas vraiment, sinon elle réduit le refroidissement nocturne.

Dans une maison à niveau ( 2 ), ave une isolation toit imparfaite, c'est l'étage qui prend cher en aprés midi soirée. Si on ventile ça trés fortement, il n'y a plus aucune différence au petit matin à 06H00 entre l'étage et le RdC, dans l'airt et pour les T° des matériaux parois.
Ca dépend de l'occupation de cet étage pour savoir si c'est gênant ou pas ( chambre parents ou chambre enfant, donc ). Si l'étage est encore "chaud" à 06H00 du matin ( plus que le RdC , c'est un pb de comportement humain( et de ventilation ) avant tout. Pb qui ne sera pas résolu par une fausse sur ventilation à 1.5 volumes par heure, ni par une amélioration limitée à la seule isolation toiture.

Ta laine de 200 mm de 20 /25 ans n'est certainement pas "morte" sauf toiture qui a pris des dégats des eau, il faut vérifier in situ. En absence de dégats, changer pour 200 mm avec un lamba un peu meilleur ne changera pas grand chose.


je rebondis un peu sur ton sujet, sur un thème trés proche: la RT 2012 ou RE2020 a souvent été "critiquée" par des nouveaux acquéreurs qui y occupaient leur "première" maison à eux, et donc avaient un oeil sévère. C'est un thème trés récurrent dans les foru mpar exemple. Pourtant, ces mêmes gens n'ont jamais eu de bâti aussi performant.
Ils ont juste oublié qu'une maison ne peut pas créer du froid ( sauf clim' ) toute seule, sauf la fraicheur nocturne, et gérer au mieux la chaleur diurne.
Tu peux passer dans n'importe quel lotissement sorti de terre ces dernières années par une soirée de canicule, c'est grand ouvert à 19 ou 20H00 quand il fait encore 35 dehors. En à 1 heure du mat' ou 7h du mat, 90% des maisons ont tous les volets roulants baissés au max ( sauf peut être les "grilles" de volet un peu respirantes mais c'est dur à voir de l'extérieur ). Ca ne peut pas faire de miracle, mais à a se plaint.

Une maison a étage, de 1980 à 1998 / 2000 non rénovée, même en région plus chaude l'IdF, il ne devrait jamais faire plus 25 °C au RdC avec 5 jours avec des maxi supérieures à 36 degrés ( vécu ). Pourtant en matériaux, c'est moins bon que chez toi. A l'étage certes à 21 H00 il peut peux faire plus. TioChanclas au message 10 a exprimé ce que veux dire, et boblux en remet des couches ( moi aussi ).



@bob, et Marc.
Je parlais de végétaux "liane" pour une raison simple, Marc parle d'environnement "bruyant", on suppose franchement urbain avec peu de superficie ( ceci étant dit, un petit croquis deplan vue avion serait le bienvenu avec les distances ). Donc pas le temps ( ça peut se comprendre ) ni l'espace d'avoir un chêne centenaire plein sud. Je ne parle pas de cèdre centenaire, les résineux on les mettra au nord ou trés loin ( pour ce que j'en pense ).
J'aine bien la glycine aussi, et c'est bon ( et ça sent bon ) qq semaines par an. C'est trés robuste, ça pousse vite. Inconvénients ( 2 ): prévoir une armature ultra robuste, un troc de glycine plie un petit tube en qq années ( le tronc ). Et puis ça fait du "dêchet" en feuille et fleurs fanées au sol, il faut nettoyer un peu. La glycine est bien résistante au gel, et si elle a la tête au soleil est les pieds dans l'eau, la croissance est fulgurante.
Si on évite les lianes en pergola, il faudra vachement plus de recul, ce qui peut être limitant et pas possible.

Je reviens sur la toiture.
Je prend un exemple à la con, mais il illustre.
Une toiture noire plate en bitumineux ( courante en tertiaire ) c'est 70 °C en surface quand il fait 30 dehors ( plein soleil ).
S'il fait 25 dedans ( avec clim' ) le R toiture doit "lutter" contre un matériaux à 70° ( delta T de 45°C !!! ) pendant que le R "mur" au nord lutte contre un delta T de 5°C ( ou mur sud pleinement ombragé ). Evidemment, la demande de performance n'est pas la même, mais le performant en toiture chaude sera toujours insuffisant.

Autre point la VMC qui reste "trop" forte en journée en canicule, et dont on ne sait jamais trop comment elle régule ( sinon trop fort en journée été ).
A supposer 25°C dedans et 35°C dehors ( ce sera plus sur un mur sud ou l'air insufflé par la grille fenêtre aura été joyeusement préchauffé par l'ambiance ensoleillé et les T° parois exposées )
A supposer 150 m cube / heure ( tu peux recalculer avec la valeur que tu veux ).
En fait, celà revient strictement à un chauffage de 500 W. 10 heures dans la journée avec 10° de delta T int / ext, c'est 5000 Wh. Ca commence sérieusement à ne pas être négligeable......
Ces 5000 Wh, celà veut dire plein de choses. Par exemple !
- réchauffer le volume interne de ta maison - prenons 200 m3 - de 7 degrés si cet airt interne était un milieu "clos".
- ce n'est pas le cas, donc ce réchauffement de ventilation réchauffe rapidement les murs parois objets meublant, ..................qu'il faudra refroidir plus fort pendant la nuit.
Retour à mon point plus haut: les maisons trop chaude, c'est surtout une chaleur présente "dans la masse" et il faut bien qu'elle aille qq part.

[bobflux]

J'aime bien la glycine aussi, et c'est bon ( et ça sent bon ) qq semaines par an.

Oui outre les fleurs magnifiques l'avantage aussi c'est qu'elle ne peut pas s'accrocher sur les murs, elle ne pousse que sur les armatures, et ne peut guère monter plus de 1m50 au dessus sans support... ça évite l'invasion de la façade !

[cornychon]

[QUOTE=agitateur;7295462]

A supposer 25°C dedans et 35°C dehors
A supposer 150 m cube / heure

En fait, celà revient strictement à un chauffage de 500 W. 10 heures dans la journée avec 10° de delta T int / ext, c'est 5000 Wh.

Ca commence sérieusement à ne pas être négligeable......

Bonjour

Pour que ça revienne strictement à un chauffage de 500 W, il faut climatiser

Dans les approches chiffrées, nous raisonnons toujours sur des écoulements de chaleur stationnaires (équilibre thermique).

En hiver, nous avons dans la maison, une source de chaleur constante (chauffage) pour maintenir un ∆T constant entre l’air intérieur et l’air extérieur. Ǿ = ∆T/R

En été, nous avons dans la maison, une source froide constante (La climatisation évacue un flux de chaleur constant) pour maintenir un ∆T constant entre l’air intérieur et l’air extérieur. Ǿ = ∆T/R

En été, sans climatisation, à l’équilibre thermique, le ∆T étant nul, le Ǿ est nul.

La chaleur qui rentre, se limite à chauffer les masses thermiques

[cornychon]

Les écoulements de chaleur sont simples, à condition de ne pas tout mélanger:

Nous avons une maison de 100 m2, L’isolation avec le sol est par hypothèses parfaite, toutes les portes intérieures sont ouvertes.

Lorsqu’il fait +10°C ext, pour avoir +20 °C int, nous devons dissiper à l’intérieur, une chaleur de 2000 W (nous chauffons)

Lorsqu’il fait +30°C ext, pour avoir +20°C int, nous devons prélever à l’intérieur, une chaleur de 2000 W (nous climatisons)

Sans chauffage et sans climatisation, nous arrivons à l’équilibre thermique, il n’y a plus de transfert thermique, la température int est égale à la température ext.

[SK69202]

Les écoulements de chaleur sont simples, à condition de ne pas tout mélanger:

Le premier mélange a ne pas faire, c'est faire un calcul théorique avec des hypothèses farfelues pour une maison de masse non nulle dans l'atmosphère terrestre en rotation face au soleil.

Une maison n'est jamais à l'équilibre thermique au cours d'une journée.

[cornychon]

Le premier mélange a ne pas faire, c'est faire un calcul théorique avec des hypothèses farfelues pour une maison de masse non nulle dans l'atmosphère terrestre en rotation face au soleil.

Une maison n'est jamais à l'équilibre thermique au cours d'une journée.

Bonjour,

Je suis d'accord avec toi, impossible de faire des approches théoriques, en tenant compte des écoulements de chaleur en régimes variables, transitoires et périodiques,
C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on construit une maison, ce sont les paramètres extrêmes de la région qui sont pris en compte.

[raoul69]

Bonjour,
je me permet de me greffer à la discussion, je suis en pleine réflexion sur cette question (je n'y connait pas grand chose) : je me demande si la VMC Renson Healthbox 3.0 permettrait d'avoir une surventilation nocture efficace dans ma maison de 100 m² (plafond hauts de 3,20m, soit un volume de 320 m3). Cette VMC a un débit max de 450 m3/h environ, soit un tx de renouvellment d'a peine 2 vol/h. J'ai lu que c'était le minimum pour une surventilation. Vu le cout non négligeable de cette VMC je pose la question de la pertinence d'achat (en prenant en compte qu'elle permet de réguler selon ces capteurs CO2, COV et de limiter ainsi les déperditions en hiver). Je vous remercie d'avance

[TioChanclas]

Bonjour,

Beaucoup de choses ont été dites ici, mais pas trop par vous...

Où habitez vous ? Quelle est la forme de votre maison ? De quelle manière est-elle sécurisée ? Des animaux y vivent-ils ? De quelle nature est votre isolation ? Quelles sont vos habitudes ? Quel est le constat qui vous pousse à réfléchir à cette hypothèse ?

En première intention, j'aurais trois réponses :
- rien de mieux que des fenêtres grand ouvertes si un courant d'air traversant est possible
- inutile d'acheter une Rolls quand on a besoin d'un tracteur
- illusoire de surventiler efficacement avec un débit si faible. Spontanément, j'aurai annoncé 5 fois plus, mais d'autres vont se régaler à vous calculer le débit nécessaire pour gagner quelques degrés pas anondins.

Dans mon esprit, une surventilation nocturne ne peut se faire avec le même appareil qu'on emploie en hiver. Donc soit on est prêt à créer un nouveau réseau spécifique, soit on est prêt à changer d'appareil à l'intersaison.

[SK69202]

je me demande si la VMC Renson Healthbox 3.0 permettrait d'avoir une surventilation nocture efficace dans ma maison de 100 m² (plafond hauts de 3,20m, soit un volume de 320 m3). Cette VMC a un débit max de 450 m3/h environ, soit un tx de renouvellment d'a peine 2 vol/h.

Non, quelque soit l'inertie des parois.
Cela pourrait réduire un peu la température mais c'est notoirement insuffisant pour gagner sur la montée progressive de la température au fil des jours.
Exemple chez moi:
Hier, 17/6, ventilation totale sur 24h, 46 volumes maison, on pourrait se dire chouette quasiment 2 vol/h, mais c'est avec 35 volumes maison pendant les 4 (matin) + 2 (soir) heures d'ouverture des fenêtres avec un vent moyen sensible, 4vol/h lors de la phase surventilation.

[cornychon]

Bonjour,
je me permet de me greffer à la discussion, je suis en pleine réflexion sur cette question (je n'y connait pas grand chose) : je me demande si la VMC Renson Healthbox 3.0 permettrait d'avoir une surventilation nocture efficace dans ma maison de 100 m² (plafond hauts de 3,20m, soit un volume de 320 m3). Cette VMC a un débit max de 450 m3/h environ, soit un tx de renouvellment d'a peine 2 vol/h. J'ai lu que c'était le minimum pour une surventilation. Vu le cout non négligeable de cette VMC je pose la question de la pertinence d'achat (en prenant en compte qu'elle permet de réguler selon ces capteurs CO2, COV et de limiter ainsi les déperditions en hiver). Je vous remercie d'avance

Bonjour,

Tu as juste besoin d'un caisson de ventilation capable de renouveler l'air à raison de 450 m3/h. Le prix est d'environ 290 €.
Les capteurs de CO2, COV, et d'humidité sont inutiles.
Il faut ajouter au 290 €, les canalisations, les bouches réglables à la main, et un variateur de vitesse. C'est ce que j'ai chez moi depuis 1997, tout va bien.

[racard]

Bonjour,

Tu as juste besoin d'un caisson de ventilation capable de renouveler l'air à raison de 450 m3/h. Le prix est d'environ 290 €.
Les capteurs de CO2, COV, et d'humidité sont inutiles.
Il faut ajouter au 290 €, les canalisations, les bouches réglables à la main, et un variateur de vitesse. C'est ce que j'ai chez moi depuis 1997, tout va bien.

bonsoir la chose essentielle c'est un thermostat free cooling, qui va gérer la ventilation coupure la journée et surventiler la nuit, je n'ai jamais vu de thermostat tout prêt mais fait avec un automate

[raoul69]

merci pour vos réponses
j'essaie de joindre 3 plans de la maison avec des précisions sur l'orientation, les travaux d'isolation prévus...
je peux assez facilement ouvrir bon nombre de fenetre, la ventilation du rez de chaussée est plutot bien mais l'air ne circule bcp plus difficilement à l'étage (je suppose que la config des escliers complique la chose).
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l'autre avantage mis en avant dans cette VMC haut de gamme est qu'elle limite fortement les déperditions de chaleur en hiver car elle ne ventile que vraiment quand il y en a besoin
mais là aussi, difficile de me faire un avis éclairé

Car actuellement la ventilation se fait par les anciens conduits de cheminée

[racard]

bonjour
si c'est en bretagne ou à évian ok

[TioChanclas]

Bonjour,

Si c'était chez moi et qu'il n'existe pas, je créerais un réseau de VMC avec votre appareil (ou un autre, mais basique) ou bien installerais autant de VMR que nécessaire dans lespièces humides, ce qui me permettrait de renouveler l'air toute l'année conformément aux débits normés.

Et je profiterais des combles pour y installer un deuxième appareil (VMC), basique mais silencieux, et dont je fixerais les bouches d'extraction grand ouvertes dans les chambres à l'opposé des entrées d'air aux fenêtres, et dans la cage d'escalier. Je l'asservirais à un interrupteur ou des capteurs, ou l'automatiserais avec une horloge, pour surventiler quand les conditions l'exigent.

[agitateur]

l'autre avantage mis en avant dans cette VMC haut de gamme est qu'elle limite fortement les déperditions de chaleur en hiver car elle ne ventile que vraiment quand il y en a besoin

En pratique, combiner les 2 besoins ( vmc hiver et sur ventil' été ) est quasi incompatible, ou bien demande une install permanente totalement sur calibrée.

Pour comprendre les choses:
Si on "mélange" 10 tonnes de béton platre etc...à 30°C avec 10 000 metres cubes d'air frais à 20°C, alors au bout d'un temps long ( mais...long ! ) on aura un air vers 25° et du béton à coeur vers 25.
Le souci, c'est que à la fois:
- 10 tonnes matériaux à l'intérieur de l'isolant, c'est vraiment pas grand chose et on est vite bien au dessus en masse interne ( voir 10 fois plus ). Y'a voir la situation avec un hourdi béton à 250 kilos du m² au sol entre RdC et un étage par exemple.
- 10 000 m3 d'air en ventil, c'est pas mal ! Surtout sur une période optimale courte de qq courtes heures ( par exemple 03H00 du mat à 07H00 ) comme l'exemple mentionné par SK.

Les fenêtres ouvertes en situation traversante, sans vent réel, ça peut être facilement qq milliers de m3 à l'heure.
Pourquoi s'emmerder la vie avec un système additionnel à 500 m3 heure, qui est totalement insuffisant ?