Bonjour les Futura!
Sur une maison des années 50, nous avons une légère humidité constante. Le systeme constructif est parpaing mais sans drain. La question est simple mais la réponse ne le sera pas! Est ce que des murs en parpaing doivent respirer comme la pierre? J'hésite à mettre une ITE. Pourtant il le faudrait mais cela va étancher d'avantage les murs.
A+
Le parpaing c'est poreux, si l'enduit laisse passer l'eau ça peut traverser.
L'ITE rénove l'étanchéité extérieure, donc probablement la source d'entrée d'eau.
Si l'humidité vient du défaut de ventilation et des parois froides, l'ITE va réchauffer sérieusement les parois.
L'essentiel est la ventilation du logement après l'ITE.
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Salut SK!
Oui on a prévu une bonne ventilation double flux. Mai si les murs se réchauffent ca va condenser plus en intérieur et dans la paroi?
Dernière modification par pierrotb ; 18/12/2025 à 12h11.
Bjr ,Faudrait déjà VOIR l'étendu du probléme et ou cela se passe ?
En général entre le bas de la construction , dalle comprise et les murs on insére une barriére anti remontée d'humidité.
Les murs sont donc isolés de l'humidité.
Dans ton cas on n e sait meme pas ou cela se passe ? Faudrait des précisions et photos.
Cordialement
Si tu mets une ITE le point de rosée pour l'air extérieur est atteint dans l'enduit de l'isolant.
Après ITE, les murs étant plus chauds et la maison ventilée, le risque de condensation pour l'air intérieur sera sur les bières fraiches et la glace de la SDB et encore, il existe des miroirs chauffants pour lutter contre.
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
miroirs chauffants
J'ai ça, le chauffage de la glace (35°C max) se déclenche quand l'humidité devient forte et que la ventilation passe en grande vitesse (montage perso).
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
vous il vous manque une bonne vmc
Sinon un tuyau si vous rénovez un jour votre sdb mettez du lambris sapin du nord. Cela vient de JP Oliva si vous connaissez. Mes 2 sdb je les ai faite comme cela. Plus de condensation sur le miroircar le bois régule. Ca vieillit tres bien et fait effet sauna.
Dernière modification par pierrotb ; 18/12/2025 à 17h31.
[QUOTE=pierrotb;7334090]
C’est quoi ?Sur une maison des années 50, nous avons une légère humidité constante.
De l’humidité constante dans l’air intérieur ?
De l’humidité constante sur la surface des murs ? c'est-à-dire, de l’eau à l’état liquide qui se trouve à la surface des murs.
Si c’est de l'humidité constante sur la surface des murs, c'est:
Soit de la condensation de la vapeur d’eau contenue dans l’air,
Soit de l’eau qui traverse le mur.
L'élimination de l'humidité qui traverse les murs est souvent appelée respiration.Le système constructif est parpaing mais sans drain. La question est simple mais la réponse ne le sera pas !
Est-ce que des murs en parpaing doivent respirer comme la pierre ?
Il y a plusieurs types de pierres, mais les parpaings doivent respirer comme certaines pierres.
Ceci dit, pour éliminer l’eau de la surface des parpaings, il faut que le point de rosée de l’humidité absolue de l’air qui vient caresser le parpaing, soit inférieur à l’humidité absolue de la surface du parpaing.
Dans le cas inverse, c’est la vapeur d’eau contenue dans l’air, qui vient se condenser sur la surface du parpaing
En hiver, une ITE permet d’avoir des murs plus chauds. Avec des murs chauds, les risques de condensation sont pratiquement nuls. L’humidité éventuelle s’évacue par les courants de convection naturelle intérieurs.J'hésite à mettre une ITE. Pourtant il le faudrait mais cela va étancher d'avantage les murs.
Une VMC ordinaire permet le plus souvent d’évacuer l’humidité contenue dans l’air.
Une règle fondamentale :
Lorsque l’humidité absolue de l’air extérieur, est inférieure à celle de l’air intérieur, on peut faire circuler de l’air extérieur sans risque de condensation.
Au plus la différence des deux HA est grande, au plus l’air extérieur déshumidifie l’intérieur de la maison.
Lorsque l’humidité absolue de l’air extérieur, est supérieure à celle de l’air intérieur, il ne faut pas ventiler.. Ce sont des situations assez rares.
Dernière modification par cornychon ; 18/12/2025 à 17h57.
La théorie sans la pratique est inutile, la pratique sans la théorie est aveugle
La condensation sur le miroir dépend de la température de ce dernier et de la température de l'air humide à proximité.
La température de l'air humide dépend de sa température et hygrométrie initiale avant la douche et de la température de la douche, ce qui détermine l'évaporation des gouttes fines d'eau qui sortent.
Un autre élément est le volume de la SDB, évaporer x grammes d'eau dans 10m3, donne une humidité différente que de l'évaporer dans 20m3, sapin du nord ou pas.
Le bois joue surtout sur l'effet paroi, et si il gérait aussi bien l'humidité, on n'entendrait jamais parler de bois humide qui brûle mal dans les maison. Le sapin du nord, c'est pour éviter que la paroi gondole sous l'effet de l'eau dans le bois.
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Bonjour
beaucoup de questions on déjà été posées car la description est trop sommaire ,
par exemple :
< Le systeme constructif est parpaing mais sans drain. >
mais les murs comportent ils une isolation ou rien du tout ?
Voyez vous par endroits des traces d'humidité ? ou les murs sont ils humides sur toute leurs surfaces?
Actuellement comment est assurée la ventilation de l'habitation?
.....
Cdt
[QUOTE=pierrotb;7334204]
Pour éviter la condensation, une seule chose compte :Sinon un tuyau si vous rénovez un jour votre sdb mettez du lambris sapin du nord.
Le point de rosée de la surface de la paroi, doit être égale ou supérieure au point de rosée de l’air qui se trouve dans la SDB.
Exemple :
Lorsqu’on se douche, un air à 30°C ne dépasse pratiquement jamais 90% d’HR, soit en gros 25 g d’Humidité absolue.
Il suffit de chauffer l’air à 30°C pendants suffisamment longtemps, pour que la surface des parois se trouvent aux environs de 28°C.
Pour les murs recouverts de carrelage, il faut entre 20 et 30 mn.
Avec des masses thermiques plus faibles, les parois en bois ou en plastique montent en températures plus rapidement
De ce fait, on gaspille moins d’énergie pour monter en températures.
Si on chauffe la SDB à 29°C, le point de saturation est à 25 g par m3 d’air.
Le bois est une bonne solution, il conduit moins la chaleur, et a une faible mase thermique.Mes 2 sdb je les ai faites comme cela.
Les miroirs ont également une faible masse thermique, ils montent rapidement en températures.Plus de condensation sur le miroir
La théorie sans la pratique est inutile, la pratique sans la théorie est aveugle
Rénovant souvent et utilisant des maytériaux de construction régulièrement, je me rend compte que les formules de physique si complexe soient elles n'ont jamais aidé le rénovateur. On ne calcule pas une descente de charge sur un arceau de pont en béton pré-contraint!
C'est surtout le retour d'expérience et les bonnes pratiques de tous qui comptent. Et trouver les grandes tendances surtout l'origine des pathologies. Enfin c'est mon cas personnel.
Réponse aux questions: l'humidité est présente dans l'air intérieur : 73% à hygromètre type non professionnel. Mais la maison est peu chauffée en ce moment voire pas.
Visuellement on trouve l'humidité surtout au niveau d'un mur de refend (qui n'est pas doublé). Sur toute la hauteur. C''est du parpaing plein des années 50.
Les murs doublés par ITI n'ont aucune trace.
Le sol 95% humidité à hygromètre type bois. Je pense mettre du vinyle sur le sol remplaçant le carrelage. (Ce qui m'embete c'est que théoriquement on a pas le droit de mettre un isolant directement sous un vinyle, à cause d'absence de dureté, passons.)
Le voisin n'indique pas de présence de veines ou sources ici.
Avez vous besoin d'autres précisions?
Dernière modification par pierrotb ; 19/12/2025 à 11h04.
Avez vous besoin d'autres précisions?
ben oui:quand tu donnes la HR73% il faut donner la tp qui va avec;parce que s'il fait 12 par ex,il fait plutot sec chez toi;
cdlt
[QUOTE=pierrotb;7334315]
[QUOTE] Rénovant souvent et utilisant des matériaux de construction régulièrement, je me rend compte que les formules de physique si complexe soient elles n'ont jamais aidé le rénovateur.Non ! J’ai compris que pour résoudre tes problèmes, je devais te faire parvenir le lien ci-dessus.Les physiciens n’inventent rien, ils se contentent d’observer les phénomènes naturels, et les comprendre. Après, ils donnent des formules de cuisine accessibles au plus grand nombre, pour les exploiter.
Les pifomètres fonctionnent un peu, lorsqu’ils reposent sur les règles fondamentales de la physique
Tu as raison. Pour connaitre les grandes tendances sur l’origine des problèmes d’humidité, je te conseille de lire et comprendre la première page du lien ci-dessous.C'est surtout le retour d'expérience et les bonnes pratiques de tous qui comptent. Et trouver les grandes tendances surtout l'origine des pathologies. Enfin c'est mon cas personnel.
Tu auras tous les éléments pour travailler sur des bases solides, issues des lois de la nature.
https://forums.futura-sciences.com/h...ve-maison.html
A elle seule, l’humidité relative est inexploitable. Il faut mesurer en même temps la température. Le couple humidité relative – température, permet de connaitre la quantité de vapeur d’eau contenue dans l’air.Réponse aux questions: l'humidité est présente dans l'air intérieur : 73% à hygromètre type non professionnel. Mais la maison est peu chauffée en ce moment voire pas.
[QUOTE
Avez-vous besoin d'autres précisions?
La théorie sans la pratique est inutile, la pratique sans la théorie est aveugle
Voici un doublon plus propre
[QUOTE=pierrotb;7334315 [/QUOTE]
Les physiciens n’inventent rien, ils se contentent d’observer les phénomènes naturels, et les comprendre. Après, ils donnent des formules de cuisine accessibles au plus grand nombre, pour les exploiter.Rénovant souvent et utilisant des matériaux de construction régulièrement, je me rends compte que les formules de physique si complexe soient elles n'ont jamais aidé le rénovateur.
Les pifomètres fonctionnent un peu, lorsqu’ils reposent sur les règles fondamentales de la physique
Tu as raison. Pour connaitre les grandes tendances sur l’origine des problèmes d’humidité, je te conseille de lire et comprendre la première page du lien ci-dessous.C'est surtout le retour d'expérience et les bonnes pratiques de tous qui comptent. Et trouver les grandes tendances surtout l'origine des pathologies. Enfin c'est mon cas personnel.
Tu auras tous les éléments pour travailler sur des bases solides, issues des lois de la nature.
https://forums.futura-sciences.com/h...ve-maison.html
A elle seule, l’humidité relative est inexploitable. Il faut mesurer en même temps la température. Le couple humidité relative – température, permet de connaitre la quantité de vapeur d’eau contenue dans l’air.Réponse aux questions: l'humidité est présente dans l'air intérieur : 73% à hygromètre type non professionnel. Mais la maison est peu chauffée en ce moment voire pas.
Non ! J’ai compris que pour résoudre tes problèmes, je devais te faire parvenir le lien ci-dessus.Avez-vous besoin d'autres précisions?
Dernière modification par cornychon ; 19/12/2025 à 13h27.
La théorie sans la pratique est inutile, la pratique sans la théorie est aveugle
73% à 12° de T°C environ
Ok je regarderai le lien.
Merci
J'ai regardé le lien de cornychon sur les transferts d'humidité . C'est intéressantmais je connais cela déjà Mollier etc... La conclusion est qu'il faut augmenter la T° pour augmenter la capacité à l'air d'emmagasiner de l'humidité et ventiler plus pour extraire.
Je pense peut etre agir sur 2 choses:
- ventiler mieux avec la VMCDF (débit qui sera meilleur qu'aujourdui avec une vmc aux entrées d'airs insuffisantes).
- Déshumidifier peut être aussi au déshumidificateur.
- Et augmenter la surface de paroi qui régulent naturellement la H%. C'est à dire lambrisser d'avantage (Je vais faire plaisir à SK
Normalement le mur de refend humide devrait sécher. Si ca ne fonctionne pas ca serait vraiment étonnant !
La question serait plutot qu'est-ce que tu appelles humide car avec:
12° et HR73% tu as la même humidité absolue qu'avec 20° et HR50% soit environ 7g/m3
cdlt
[QUOTE=pierrotb;7334531]
C’est bien de savoir, que Richard Mollier est un physicien Allemand, qui a donné son nom au diagramme de Mollier.J'ai regardé le lien de cornychon sur les transferts d’humidité. C'est intéressant
Augmenter la température de l’air, ne lui permet pas d’emmagasiner plus de vapeur d’eau.. La conclusion est qu'il faut augmenter la T° pour augmenter la capacité à l'air d'emmagasiner de l'humidité et ventiler plus pour extraire.
Augmenter la température de l’air, c’est diminuer l’humidité relative, (HR) mais ça ne change rien sur son humidité absolue (HA)
Pour augmenter la capacité de l’air à emmagasiner de la vapeur d’eau, il faut diminuer son humidité absolue.
Pour diminuer son humidité absolue, il faut soit des parois froides pour condenser une partie de son eau à l’état vapeur, soit y faire circuler un air qui a une HA plus faible.
La VMCDF n’est pas destinée à ventiler plus. Elle permet de récupérer une grande partie de la chaleur emmagasinée dans l’air vicié rejeté à l’extérieur.Je pense peut être agir sur 2 choses :
- ventiler mieux avec la VMCDF (débit qui sera meilleur qu' aujourdui avec une vmc aux entrées d'airs insuffisantes).
Pour déshumidifier avec un déshumidificateur, il faut supprimer les renouvellements d’air avec l’extérieur.- Déshumidifier peut être aussi au déshumidificateur.
Il faut également que l’HA intérieure, soit plus importante que l’HA extérieure.
Jusqu’à preuve du contraire, augmenter la surface des parois, ne permet pas de réguler l’ HR- Et augmenter la surface de paroi qui régulent naturellement la H%
Le mur sèchera, si le point de rosée de sa surface, se trouve au-dessus de l’humidité absolue de l’air ambiantNormalement le mur de refend humide devrait sécher. Si ça ne fonctionne pas ça serait vraiment étonnant !
Dernière modification par cornychon ; 20/12/2025 à 11h30.
La théorie sans la pratique est inutile, la pratique sans la théorie est aveugle
C'est faux.Augmenter la température de l’air, ne lui permet pas d’emmagasiner plus de vapeur d’eau.
Et c'est bien parce que la température de l'air augmente que l'HR diminue, l'HA max possible devenant plus grande.
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Oui je sais Cornychon que vous etes physicien. Vous avez certainement raison. Mais j'ai plutot besoin de retours de personnes qui ont pratiqué le batiment. Je ne parlais pas d'augmenter les murs mais plutot , enfin je l'entendais comme ca: doubler avec du bois en intérieur, ce qui permet une régulation d'H%. (Lame d'air ventilé derrière). Et puis le lambris revient à la mode, les motifs sont différents maintenant, plutot ajourés.
Slts
De cornychon
De SK69202;7334656Augmenter la température de l’air, c’est diminuer l’humidité relative, (HR) mais ça ne change rien sur son humidité absolue (HA)
Sur ce point, tu es d’accord avec moiC'est faux.
Et c'est bien parce que la température de l'air augmente que l'HR diminue
De SK69202;7334656
Ce n’est pas lié à l’affirmation précédente., l'HA max possible devenant plus grande
Nous pouvons dire : Lorsque l’air monte en température, le point de saturation (100% d’HR) augmente.
Lorsque le point de saturation augmente, l’humidité absolue augmente.
Ceux qui ont travaillé, et qui travaillent dans l’isolation thermique et l’étanchéité des bâtiments, connaissent inévitablement les règles élémentaires de la physique qui vont avec. Ce sont des physiciens spécialisés dans un domaine particulier.Envoyé par pierrotb
La théorie sans la pratique est inutile, la pratique sans la théorie est aveugle
J'en suis un justement à titre pro. Mais la physique du batiment a ses limites si on reste trop enfermé dans les formules. Aucune formule ni aucun logiciel si évolué soit il n'est capable de modéliser le comportement thermique et hygrométrique des tous les systèmes constructifs et particularités des maisons même présentes en France; il faut plutôt partir sur les RETEX de cas proches du vôtre et tout en ayant en tête les bases scientifique type Molier , concept paroi froide ou effusivité thermique, Comportement des argiles ou matériaux régulateurs d'H%. C'est mon humble avis.
Slts
Dernière modification par pierrotb ; 21/12/2025 à 21h04.
