chaudiere bois buderus: gros problemes

[invite37cd08ca]

Moi j'aurais surtout une question pour toi, Ulyssesourd, en ce qui concerne le branchement du ballon tampon.
Faut-il que j'ouvre un nouveau sujet pour cela? (messieurs les modos...?)
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[Ulyssesourd]

tu peux continuer ici en tant que cela concerne une chaudière buderus

[invite37cd08ca]

ça concerne budérus ou une autre chaudière, c'est le principe que je voulais évoquer avec toi.
j'ai lu sur d'autres sujets que tu préconises d'utiliser le même trou en haut du ballon pour "arrivée chaudière - ballon - départ radiateurs", et le même trou du bas du ballon pour "retour radiateurs - ballon - retour chaudière". j'ai bien suivi ton idée?
or, la plupart des installations que j'ai vues utilisent 2 trous en haut du ballon, et 2 trous en bas du ballon.
je comprends bien l'intérêt de chauffer en priorité le circuit radiateur, mais pourquoi les chauffagistes font transiter le flux à travers le ballon avant de pousser dansla maison?
perso, je n'ai pas trop de souci à faire monter la chaleur ds mes radiateurs, mais plutot à conserver une autonomie correcte.
y aurait-il un avantage à modifier le système dans ton sens?

(logano s121 25kw, ballon 1000litres ECS intégrée)

[Philou67]

Il y a un sujet ouvert sur les tampons, me semble-t-il

[invite37cd08ca]

je le cherche, je le cherche....

[Ulyssesourd]

j'ai lu sur d'autres sujets que tu préconises d'utiliser le même trou en haut du ballon pour "arrivée chaudière - ballon - départ radiateurs", et le même trou du bas du ballon pour "retour radiateurs - ballon - retour chaudière". j'ai bien suivi ton idée?

oui, c'est pour qu'on puisse d'abord chauffer les radiateurs pour plus de confort au lieu de chauffer d'abord la partie haute du ballon ce qui est une perte du temps.

or, la plupart des installations que j'ai vues utilisent 2 trous en haut du ballon, et 2 trous en bas du ballon.
je comprends bien l'intérêt de chauffer en priorité le circuit radiateur, mais pourquoi les chauffagistes font transiter le flux à travers le ballon avant de pousser dansla maison?

Car les installateurs se referent aux schémas des ingénieurs de buderus ou autre marque alors qu'ils n'ont pas testé l'ensemble plusieurs mois ! J'ai vu les inconvénients avant de dire que le fait qwue cela entre et sorte par le meme trou est bien mieux.

perso, je n'ai pas trop de souci à faire monter la chaleur ds mes radiateurs, mais plutot à conserver une autonomie correcte.

C'est parceque ta maison a besoin de bcp d'energie pour se maintenir à la bonne température intérieure, d'où d'un grand besoin en calorie dont vite pompées du ballon ...

y aurait-il un avantage à modifier le système dans ton sens?

OUI ISOLER ISOLER ISOLER le diction d'heraklès ...

(logano s121 25kw, ballon 1000litres ECS intégrée)

Donc tu as une autonomie de 800L car les 200L concernant l'ECS et tu dois pomper l'eau chaude qu'à partir du milieu du ballon donc tu as a peu près 500L d'eau chaude pour tes radiateurs... Alors si je comprends bien tu chauffes d'abord le haut du ballon pour avoir de l'ECS chaude avant de chauffer les radiateurs... C'est vraiment pas le top ! Car souvent en hiver c'est le chauffage que tu as le plus besoin dans une journée entière et l'ECS vient après... voila pourquoi j'ai longuement hésité entre un ballon simple + ballon ECS à part alimenté par une pompe et un ballon avec un ballon ECS dedans. J'en suis bien content d'avoir un ECS à part car je peux couper le besoin en ECS si j'ai vraiment besoin du chauffage dans l'immédiat, et vice versa, ou en temps normal d'avoir ECS chaud et chauffage en mem temps (j'ai un régulateur de chauffage Equitherm M50 qui est super !!) Et j'ai une chaudière fioul qui prend le relais que seulement qu'il n'ya plus d'eau chaude dans le haut du ballon.
C'est vraiment très autonone et pas de stress : "Ah, il faut que je rentre à la maison car il n'ya peut etre plus de bois dans la chaudière ou bien il n'ya plus d'eau chaude dans le ballon, etc..." Cette phrase est le travail de mon régulateur et la chaudière fioul.

A+

[invite37cd08ca]

en quelque sorte oui, car la plupart du temps, je n'arrive pas à décoller la partie basse du ballon au-dessus de 30-40°
mais du coup, ton branchement "tout par le même trou" n'est valable que si tu as ton ECS à part du ballon.
plus je lis les posts, plus je me dis qu'aucun système n'est LA solution
Cela dit, tu dis que la maison a besoin de bcp d'énergie, mais je tourne en complément avec un poele scandia qui me fait une chaleur terrible ds la maison, et du coup, ce que je puise dansl e ballon est minime, étant donné que les radiateurs sont quasi froids grace aux robinets thermostatiques...
je comprends pas, ça part bien qq part toute cette chaleur

[Ulyssesourd]

Logique...tu puisses de l'eau chaude sanitaire et l'arrivée de l'eau froide va vers le fond du ballon ECS et il faut le rechauffer avec l'eau qui est encore plus bas ... ca refroidit par stratification...
Fais un essai : coupe totalement le chauffage par le ballon(interrupeur on/off et fermes les vannes. Chauffes toi par le poele. Chauffes ton ballon jusqu'il ait 80°C tout en bas du ballon. Et tu utilises ton eau chaude sanitaire comme d'habitude. et relève les températures du bas , mileau et haut du ballon toutes les 4heures par exemple, et combien (au pif) as tu tiré de l'eau chaude ? Sais tu combien il faut de kWh pour chauffer de 5°C à 60°C 100L de ton ECS ?
100L*(60-5)*1.1186=6.15kWh ! Alors Si tu as tiré 100L d'ECS et que tu as 80°C partout dans le ballon, après avoir réchauffé l'ECS, il aura pris 6.15kW du ballon le haut reste toujours à 80°C mais le bas se refroidit plus vite donc la partie la plus basse sera à environ 50°C et le milieu à 75°C. Si tu tire encore 100L, le bas sera à 40 et le milieu à 65 à peu près. Il suffit de tirer 400L d'ECS pour que tu arrives à 1/3 tiers du ballon à 60°C...sans compter les depertions dui ballon...
C'est la réalité. Certains d'entre nous croyaient que si on ne tire rien du ballon la température restera la meme et bien non il y a toujours des depertitions ... J'ai dejà essayé de laisser le ballon sans activité avec 60°C dans tout le ballon : 1 semaine à près je ne suis plus qu'à 50°C...C'est pour cela que je pense qu'il faut éviter d'avoir une grosse autonomie car des pertes ne sont pas "acceptées"... il faut puisser de l'eau chaude immédiatement ET en cas de besoin = économie du rendement général...
C'est ma résolution.

[invite87836b4a]

bonjours a tous.

je suis avec attention vos debats sur les as et ap car je suis en train d'essayer de regler les miens.

ce qui me parait bizard c'est que sur ma chaudiere j'ai resolu le probleme de la puissance et des goudrons en diminuant l'air secondaire en effet j'ai mis a fond les ap et reduit les as du coup j'ai plus d'ap les buche s'embrases mieux les goudrons se decape et la puissance de la chaudiere a été augmenté du coup je suis surpris par la reponse d'ouvrir les clapet air secondaire a fond?????

du coup je sais plus si les miens sont ouvert comme il faut?

si les buche du haut noircisse la temperature foyere et trop basse et du coup du bistre se forme? donc j'ai poussé en ap j'enflamme je monte en temperature et mon foyé et nikel propre

le but n'est pas de maintenir suffisament d'air primaire pour degager la puissance?

[invite37cd08ca]

Logique...tu puisses de l'eau chaude sanitaire et l'arrivée de l'eau froide va vers le fond du ballon ECS et il faut le rechauffer avec l'eau qui est encore plus bas ... ca refroidit par stratification...
Fais un essai : coupe totalement le chauffage par le ballon(interrupeur on/off et fermes les vannes. Chauffes toi par le poele. Chauffes ton ballon jusqu'il ait 80°C tout en bas du ballon. Et tu utilises ton eau chaude sanitaire comme d'habitude. et relève les températures du bas , mileau et haut du ballon toutes les 4heures par exemple, et combien (au pif) as tu tiré de l'eau chaude ? .

L'autonomie du ballon hors chauffage, je la connais. En prenant 2 douches raisonnables par jour, je n'ai besoin de lancer une combustion que tous les 5 à 6 jours. Par contre je ne me rappelle plus si je dois recharger la chaudière, mais je ne crois pas.

Ce qui me chiffonne, c'est d'avoir un ballon uniforme à 80° à 22h (ok, j'avais dit que j'avais du mal à décoller de 30 ou 40° le bas, mais ça arrive...), et que le matin le ballon est à 30° alors que je n'ai pas tiré d'eau, que la vanne 4V est en position nuit et que le poele à bois fait encore son oeuvre jusqu'à 1h ou 2h du matin.

Pour info, l'isolation est correcte, pas le top de ce qu'on peut faire, mais isolation quand même.

[invitea0f5d0b0]

Oui carpiste43!
si tu améliore la qualité de ta combustion, c'est que tu fais qq chose de correct! Comme tu le dis, c'est un débat où j'aurais tendance à suivre ttr 600 et non pas Ulyssesourd (pour une fois ). C'est pas net...dans le foyer, où débouche le "canal d'air' (secondaire?): en dessous des trous latéraux (primaire?). De combien? ;Dans la chambre de post combustion située en dessous? Si oui, quelle distance parcourent les gazes entre les deux admissions d'air? Y a t il un changement de direction sur ce parcours?
Merçi Messieurs...
F.

[invite37cd08ca]

je n'avais pas l'impression d'être en contradiction avec Ulyssesourd !
DeltaX, peux-tu préciser sur quel point tu me rejoins, car pour l'instant, je pense qu'Ulyssesourd a raison.

[invite37cd08ca]

Je suis très intrigué par les piquages à réaliser sur le ballon. Par exemple, sur le schéma hydrauliquefournit par HSfrance, sauf erreur de ma part, il semble qu'Ulyssesourd a raison : un seul piquage en haut et un seul piquage en bas du ballon, ce qui donne la priorité aux radiateurs.
http://www.hsfrance.com/chaudiere-bo...lo_innova.html

(regardez dans "schéma hydraulique solo innova + tampon)

[Ulyssesourd]

L'autonomie du ballon hors chauffage, je la connais. En prenant 2 douches raisonnables par jour, je n'ai besoin de lancer une combustion que tous les 5 à 6 jours. Par contre je ne me rappelle plus si je dois recharger la chaudière, mais je ne crois pas.

Ce qui me chiffonne, c'est d'avoir un ballon uniforme à 80° à 22h (ok, j'avais dit que j'avais du mal à décoller de 30 ou 40° le bas, mais ça arrive...), et que le matin le ballon est à 30° alors que je n'ai pas tiré d'eau, que la vanne 4V est en position nuit et que le poele à bois fait encore son oeuvre jusqu'à 1h ou 2h du matin.

Pour info, l'isolation est correcte, pas le top de ce qu'on peut faire, mais isolation quand même.

Peut etre un probleme quelque part? Est ce que ta pompe de la chaudière continue à tourner quand il n'y a plus de bois ? la vanne 3v est en position nuit mais quelle est la température qui monte dans les radiateurs durant la nuit ?
Pour la nuit il faut diminuer la vitesse de la pompe voire l'arreter ou couper completement peut etre un pb de thermosiphon ?
Tuyaux isolés ?
il faut chercher en touchant les tuyaux quand le chauffage est arreté depuis 2 h.Quand c'est chaud sur un tuyau loin du ballon c'est un pb thermosiphon.
A+

[Ulyssesourd]

Je suis très intrigué par les piquages à réaliser sur le ballon. Par exemple, sur le schéma hydrauliquefournit par HSfrance, sauf erreur de ma part, il semble qu'Ulyssesourd a raison : un seul piquage en haut et un seul piquage en bas du ballon, ce qui donne la priorité aux radiateurs.
http://www.hsfrance.com/chaudiere-bo...lo_innova.html

(regardez dans "schéma hydraulique solo innova + tampon)

Je me suis effectivement basé sur ces schémas avec en plus un piquage pour l'ECS.
As tu deja vu mon schéma sur le forums. Fais une recherche dans mes messages car je ne sais plus où...
A+

[Ulyssesourd]

Oui carpiste43!
si tu améliore la qualité de ta combustion, c'est que tu fais qq chose de correct! Comme tu le dis, c'est un débat où j'aurais tendance à suivre ttr 600 et non pas Ulyssesourd (pour une fois ). C'est pas net...dans le foyer, où débouche le "canal d'air' (secondaire?): en dessous des trous latéraux (primaire?). De combien? ;Dans la chambre de post combustion située en dessous? Si oui, quelle distance parcourent les gazes entre les deux admissions d'air? Y a t il un changement de direction sur ce parcours?
Merçi Messieurs...
F.

J'ai jamais dit qu'il faut ouvrir l'AS à FOND mais l'AP !! Et jouer avec l'air secondaire : fermer complétement au debut et ouvrir par palier de 10% en observant la temp de fumée si elle monte ouvrir un peu plus l'AS et ca continue de monter, ouvrir 10%, ouvrir 10%,...., jusqu'à la temp se stabilise à la temp conseillé par le fabricant...voila voila...
A+

[invitea0d9fa35]

bonjours a tous.

je suis avec attention vos debats sur les as et ap car je suis en train d'essayer de regler les miens.

ce qui me parait bizard c'est que sur ma chaudiere j'ai resolu le probleme de la puissance et des goudrons en diminuant l'air secondaire en effet j'ai mis a fond les ap et reduit les as du coup j'ai plus d'ap les buche s'embrases mieux les goudrons se decape et la puissance de la chaudiere a été augmenté du coup je suis surpris par la reponse d'ouvrir les clapet air secondaire a fond?????

du coup je sais plus si les miens sont ouvert comme il faut?

si les buche du haut noircisse la temperature foyere et trop basse et du coup du bistre se forme? donc j'ai poussé en ap j'enflamme je monte en temperature et mon foyé et nikel propre

le but n'est pas de maintenir suffisament d'air primaire pour degager la puissance?

bonsoir
je voit beaucoup de reglage d'ap et d'as,mais vous les reglé a quel niveaux,moi sur la mienne je ne voit que les volets lateraux (c'est un s121 36kw)sur leur notice que j'ai trouvé sur le net,je trouve que cela est tres ambigu ,si quelqu'un peut m'eclairer,merci d'avance

[invite37cd08ca]

bonsoir
je voit beaucoup de reglage d'ap et d'as,mais vous les reglé a quel niveaux,moi sur la mienne je ne voit que les volets lateraux (c'est un s121 36kw)sur leur notice que j'ai trouvé sur le net,je trouve que cela est tres ambigu ,si quelqu'un peut m'eclairer,merci d'avance

Je fonctionne avec cette chaudière. Jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis jamais posé la question, je les ai laissés ouverts en grand.
J'ai fait un test cet après-midi, au moment de la deuxième charge de la chaudière, de fermer les volets de 4/5 à peu près.
je me demande si je n'ai pas gagné qq chose. J'essaierai demain, mais dès la première charge, pour vraiment voir la montée en T° du ballon.

@Ulyssesourd, le branchement sur ton ballon est un "T" ? un "Y" ? Peu importe ? Le principe est que quand tout est chaud dans la maison, l'énergie va automatiquement dans le ballon?

Pour en revenir au souci de départ du posteur, à savoir des soucis de montée en T° de la chaudière, au début de ma phase de chauffe, la chaudière est à 80° et pousse également à 80°, puis au fur et à mesure que le ballon se charge, j'approche des 90°, voire 95°.

[invitea0f5d0b0]

Non tu n'est pas fou mais buderus a mal interpreté ... l'entrée de l'air secontaire se fait par les latéraux dont il entre par les orifices et vont se réchauffer en parcourant jusqu'à l'arrière jusqu'à là où il est injecté dans la chambre de combustion.
L'air primaire est assuré par le ventilateur.
Voila.
A+

Désolé Ulysse, je ne crois pas que buderus a mal interprété sa propre notice d'emploi...
Le ventilateur met en dépression la chaudière, ce qui permet d'admettre à la fois l'air primaire ( par les orifices latéraux réglables), et l'air secondaire ( par le "canal d'air" dont l'entrée se situe à l'arrière de la chaudière.
Si messieurs les "chauffeurs" veulent bien confirmer???
Amicalement.
PS: Ulyssesourd, Nord ou sud Franche-Comté?
Amicalement.
F.

[invite87836b4a]

moi c'est pareil ttr600 pour la montée en temperature 80 puis 85 puis 93° mais ca m'inquiete un peu car du coup avec un clapet thermovar 72° qui retourne a 60° ca fait un delta dans la chaudiere de 20° pendant une grosse partie de la chauffe?????

pour les ap et as ulyssesourd j'avait mal interprété ton message je croyé que tu disait as a fond scuze en tout cas maintenant que j'ai mis ap a fond oui ca marche mieu 2 petit truc m'intrigue tout d'abord je me retrouvement avec beaucoup de poussiere blanche a mon avis c'est que du coup je manque d'as je me trompe? et la deuzieme chose c'est que la totalité de mon foyé est embrasé toutes les buches avec pas mal de flamme est ce normal? merci a vous de nous aider avec vos experience

[Ulyssesourd]

@Ulyssesourd, le branchement sur ton ballon est un "T" ? un "Y" ? Peu importe ? Le principe est que quand tout est chaud dans la maison, l'énergie va automatiquement dans le ballon?

Pour en revenir au souci de départ du posteur, à savoir des soucis de montée en T° de la chaudière, au début de ma phase de chauffe, la chaudière est à 80° et pousse également à 80°, puis au fur et à mesure que le ballon se charge, j'approche des 90°, voire 95°.

T ou Y c'est pareil mais il faut que la vanne 4 voies soit bien reglé pour ne pas laisser passer toute l'eau chaude dans les radiateurs dont le laisser ouvert à moitié et que la vitesse du circulateur des radiateurs soit inférieure ou égale à la vitesse de la pompe de la chaudière...Logique...

95° c'est trop ! Tu peux pas arreter ta chaudière avant car trop de bois et il faut calculer le volume de la prochaine charge en fonction du "reste" à accumuler dans le ballon. et augmenter la vitesse de la pompe de la chaudière.

A+

[Ulyssesourd]

moi c'est pareil ttr600 pour la montée en temperature 80 puis 85 puis 93° mais ca m'inquiete un peu car du coup avec un clapet thermovar 72° qui retourne a 60° ca fait un delta dans la chaudiere de 20° pendant une grosse partie de la chauffe?????

vitesse de pompe chaudière à augmenter...

pour les ap et as ulyssesourd j'avait mal interprété ton message je croyé que tu disait as a fond scuze en tout cas maintenant que j'ai mis ap a fond oui ca marche mieu 2 petit truc m'intrigue tout d'abord je me retrouvement avec beaucoup de poussiere blanche a mon avis c'est que du coup je manque d'as je me trompe? et la deuzieme chose c'est que la totalité de mon foyé est embrasé toutes les buches avec pas mal de flamme est ce normal? merci a vous de nous aider avec vos experience

Tu as une chaudière à combustion montante ou inversée ?
Poussière blanche = très bonne combustion. mais si la poussière blanche qui monte dans la chaudière c'est que l'AP est trop forte : reduits tout un petit peu...

La température de la fumée tu l'as regardé si tu as un thermomètre...qui va de 100 à 500°C...J'ai acheté un thermomètre de four que je pose sur la buse de sortie de chaudière et ça m'aide bcp mieux a regler l'AP et l'AS...

A+

[invite87836b4a]

pour la vitesse de pompe je peut pas elle est a trois deja et du coup c'est normal envoie sur le clapet 74° donc 16% d'ouverture donc retour a 60° c'est tout a fait normal mais du coup on fait du 60 80° c'est obligé????

c'est une ctc pv 125 turbo ventilée inversée

oui j'ai de la poussiere blanche mais en grosse quantité est qui passe dans les turbulateurs et du coup j'embrase tout le foyé j'ai meme un petit souci c'est que mais buches sont creusés sur le fond du foyé en prioritée moins sur le devant? quand a reduir l'ap je peut le faire de deux facon soit augmenter l'as (c'est le meme ventilo) soit fermer les clapet ap?

quand au thermometre non j'en ai pas je vais en acheter un d'ailleur c'est asser bizard j'ai un moderateur du coup au demarrage je bataille enormement a créer le depression sa fume noir a la cheminée et apres inversion c'est nikel il faux presque que je mette le moderateur a 5 au depart et a 2 apres c'est un peu le binsque?

enfin sur la regul de cette chaudiere j'ai du mal car elle agit avec une ouverture de la pompe que j'ai mis a 80° pour la charge c'est nikel mais quand elle a fini elle arrete la pompe a 75° avec le bas des ballon a 80° c'est pas top meme si il y a plus de bois. pour la ventil c'est pareil elle agit avec un delta par rapport a la consigne qui est a 93° du coup si je met 10 de delta je peut arreter la ventil quand la chaudiere redescant a 83° mais quand on fonctionne ma chaudiere tourne a 78° 80 ° du coup en dessous du delta donc elle s'arrete (manque de bois) si je met 15 en delta elle attend d'etre a 78° a la redescente pour ne plus ventiler alors avec des retour a 80° elle ventil encore 2 heures sans bois je sais plus comment regler la montée et l'arret

[invite37cd08ca]

vitesse de pompe chaudière à augmenter...

A+

Je suis parti d'une vitesse de pompe de décharge de la chaudière qui était à fond, pour la réduire au minimum. La grosse différence est que j'ai stoppé les "yoyos" de T° de la chaudière, je suis bcp plus stable pendant la période de chauffe. Je ne pense pas que ce soit un mal en soi pour la chaudière de tourner à 90°, de toute façon, le thermostat du ventilo est gradué jusqu'à 90.

Mais il est vrai que ce **** de thermovar permet de régler des T° de retour INFERIEURES ou EGALES à 65° (70 dans le meilleur des cas).

C'est pour cela que j'imagine qu'il faut laisser tourner la pompe de décharge de la chaudière ( ou pompe de charge du ballon ) à sa vitesse mini afin de laisser le temps à ce qui provient du recyclage et/ou du ballon de chauffer correctement.

Si jamais j'ai tort, dites-le moi !

Mille excuses, ce n'est pas thermovar chez moi, mais OVENTROP

[invite87836b4a]

mon avis c'est que si tu tourne a vitesse 1 oui ta chaudiere est a 90° mais ton kit de recyclage lui laisse a 60° donc certe ta chaudiere les tien mais tu fait du 30° de delta?????

si tu a le circulateur a 3 tu va faire du 75 74° pendant toute la premiere phase de retour c'est a dire a 60° d'ou le delta de 14 mais a vitesse 3 donc plus vite......

[invite37cd08ca]

Donc il faudrait un kit de recyclage avec une plage de T° plus évelée.
Je viens de regarder sur la notice Oventrop, il y différents thermostats avec différentes plages de réglage. Par exemple :
20 - 50°
40 - 70°
50 - 80°
70 - 100°

http://www.oventrop.de/icontent.asp?...1140561_fr.pdf

A la limite, en montant un thermostat avec une plage plus élevée, on devrait réduire le delta?

[invite87836b4a]

moi aussi j'ai pu egalement avancer sur ma pv 125 deja comme ulyssesourd me la conseillé j'ai acheté un thermometre pour les fumée j'essayerais ce soir....


hier soir je me suis apercu que la temperature consigne de ma chaudiere (prise sur le corp de chauffe) avait une difference de 6 a 7° avec l'eau qui en sort temperature chaudiere pendant le charge 80° temperature de recyclage (haut du thermovar) 74° donc mon probleme de trop gros delta est resolu en fait je fais du 74° retour 60° ouis ca grimpe logique.

le nouveau soucis que j'ai c'est pour arreter la pompe et la ventil vu que c'est la regule qui le fait en final j'ai des retour a 80 voir 85° une temperature chaudiere a 93° certe plus de bois mais je suis obligé de metre le po (ouverture pompe de recyclage) a 80° et elle a un delta de 5 c'est a dire qu'elle vient couper la pompe que lorsque le corp de chauffe est a 75° du coup je circul pendant des plombes vu que l'eau des ballons est plus chaude elle maintien le corp de chaufre.

si je met le po a 85° elle arrete a 80° c'est mieu mais au moment de la charge vu que je plafonne ma chaudiere a 78° 80° la pompe s'arrete toute les 5 minutes?????de plus du coup comme j'ai un delta pour la ventil de 15° par rapport a la temperature consigne de 93° si je reste a 78° pendant 30 minutes elle s'arrete est dit manque de bois pareil a la redescante elle arrete de ventiler quand le corp de chauffe est redescendu a 78° plus 30 minutes du coup je ventil un foyé vide de bois plus des cendres pendant 2 heures grrrrrrrrrrrrrrrrrr

je sais plus comment faire pour gerer se phenomene qui brasse mes ballons et n'arrete pas assez tot ma chaudiere et sa pompe????

j'ai fait l'essaye de l'arreter manuellement quand il y a plus de bois ou presque vu que j'arrete la pompe les quelques braise plus de l'eau de retour a 85° je monte a temperature foyere 95° et je debalaste grrrrrrrrrr

quelqu 'un a t il se probleme de prise de temperature differente entre le corp et l'eau de sortie? ou une idee?

[Ulyssesourd]

Salut à vous 2,

Ah les chaudière toutes automatiques...c'est parfois pénible à parametrer... Et ce ne m'interesse pas de tout ...J'ai donc une chaudière toute simple (combustion montante) et régulateur de tirage (chainette qui regle l'AP) que j'ai supprimé. Donc Je regle manuellement tout cela à la main et ca marche !! Elle tourne à fond et je ne me soucies plus rien (a part surveiller la temp des fumées qu'elle reste à peu près constante, sauf en début et en fin de combustion car ca monte monte avant de se stabiliser et ca redescend)
Alors les chaudière automatiques...Grrrr...
Normalement le delta entre chaud et foird est de 10°C en genéral mais si la chaudière est assez puissante pour chauffer de 65° à 85°C en très peu de temps, ce n'est pas un probleme, car d'abord il faut étudier la conception de la chaudière, comprendre comment se fait l'echange et par où passe l'eau dans la chaudière. Et c'est seulement après ça, qu'on peut agrandir le delta. Chez moi l'eau passe au dessous de la grille et passe en lame dans les parois latéraux avant de déboucher sur le premier echangeur, ensuite ca passe par 2ième echangeur et enfin au 3ième echangeur avant de se "stocker" dans une poche d'eau au dessus de la chambre de la double combustion. Dans mon foyer c'est un peu sale sur les parois latéreaux mais propre plus haut (marron noir non brillant et ca s'enlève facilement avec un coup de brosse métallique)
Donc étudier attentivement la conception de votre chaudière pour comprendre comment se fait l'echange pour mieux touver une solution à un probleme de focntionnement...
A+

[invite37cd08ca]

La budérus n'est pas tant automatique que cela (je ne cherche pas du tout à défendre ce produit !)
J'ai même du demander à mon installateur d'utiliser la sonde bi-lame de T° de fumée pour commander l'arrêt du ventilo.
Sinon, rien d'automatique :
-recyclage par vanne thermostatique
-pompe de décharge commandée par une sonde sur le corps de chauffe, mais ça je pense aue mm dans le cas d'une "non-automatisée", c'est le cas
et c'est tout, j'ai rien de plus

[Ulyssesourd]

Donc un chaudière a combustion inversée à ventilateur = automatique !
ma chaudière est comme un poele mais il chauffe l'eau et pas l'air donc cela fonctionne comme un poele non automatique...
As tu compris comment ta chaudière chauffe l'eau ?
A+