Chauffe eau solaire ne fonctionne plus

[invite790c1ed0]

Bonjour,

Pour la disparition du liquide, une fuite aussi minime soit elle peut engendrer énormément de pertes, c'est d'ailleurs pour cela que je déteste les raccords à compression de tous les kits solaires car il faut souvent les serrer très fort avant d'avoir une étanchéité parfaite et comme on ne monte pas tous les jours sur son toit...
Pour ce qui est de ta remarque Yves, la pompe épreuve est tout à fait indiqué pour le remplissage d'installation, il y a même certains fabricants qui préconisent et imposent à leur installeteurs agréés le remplissage de leurs installations par des pompes épreuves électriques.
Le gros avantage de la pompe épreuve est qu'elle monte à 50 bars, donc n'aura pas de problème pour vaincre la pression, qu'elle est équipée d'un mano permettant de savoir la pression du circuit et que c'est très facile d'utilisation... D'ailleurs, tous les professionnels que je connais utilisent une pompe épreuve ou bien un pulvérisateur bidouillé...

Une question Yves, avec la pompe sur perceuse, tu arrives à mettre ton installation sous pression ?

Pour ce qui est de l'air, d'accord avec Yves, il en restera toujours un peu que tu élimineras à l'aide de purge régulière sur le "piège à air"
Et aussi d'accord aevec Yves pour le fait de ne pas trop trainer car tu vas maltraiter le reste de glycol qui est encore dans tes capteurs s'il fait chaud...
Bonne journée
Fotourefair
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[yves35]

bonjour,

Une question Yves, avec la pompe sur perceuse, tu arrives à mettre ton installation sous pression ?

oui mais je n'ai pas un tel denivellé. Mais c'est la manip qui est préconisée par sebasol pour remplir ou rincer le circuit.L'avantage est que c'est du matériel simple à trouver,suffisant pour le service requis. Le contrôle de l'étanchéité du circuit se fait par ailleurs avec un compresseur et un liquide en bombe qui mousse sur les fuites.

Une recherche rapide chez un loueur:
http://www.kiloutou.fr/Location/Loca...epreuve-50-bar
et je lis:-Volume par mouvement : 38 cm3. Il y a au moins 12 l a envoyer soit 12000:38=315 coups de pompe. C'est jouable(et encore) mais compliqué car quand toute la branche montante sera remplie et que du liquide descendra dans l'autre branche le débit sera trop faible et de l'air sera piégé en partie haute . Il faut une vitesse d'au moins 5 m/mn (a vérifier)pour entrainer les bulles d'air.Et il n' y a pas de purge en partie haute.

Il faut savoir si le serpentin a été vidangé ou non , car un calcul rapide avec les données fournies donne ; volume de conduits 2X 2000 cm X 0.7X07X3.14=6154cm 3 =6.15litres , s'y ajoutent 3X1.7=5.1 litres des capteurs et on est très près des 12 litres recueillis. Mais d'où viennent les 1 à 2 déversés par la soupape de sécurité?.


troublant

yves

[invitef7e9fd16]

Bonsoir à tous,

petite mise à jour du week-end :
Vu le tarif d'une pompe chez kiloutou et consors j'ai acheté une pompe et des raccords pour 55 € chez brico depot.
J'ai pu remettre le liquide dans le circuit, et bien que j'arrive temporairement à une pression de 3 bars, celle-ci redescend bien vite vers 1.5 après purge.
Je n'ai pas pu trouver de glycol samedi, tous les magasins qui en ont étaient fermés pour cause de 15 Août, et Brico dépot a refusé de m'en vendre s'agissant d'un lot vendu uniquement avec des panneaux ...
Je n'ai donc pour le moment pas de quoi augmenter la pression de mon circuit, et je crains que sans ça il sera difficile de faire un autre diagnostique.
Le circulateur tourne, j'ai ouvert la vis sur le coté et fait tourner, l'axe est bien en rotation.

Je crains qu'il ne soit pas assez puissant pour faire circuler, ou alors qu'il soit carrément défectueux bien qu'il tourne.
Peut-être que c'est à cause de la pression trop faible qu'il peine à faire circuler.
Je vais essayer de me procurer du glycol cette semaine, mais je ne sais pas encore quand j'aurai le temps vu les horaires des grossistes sanitaires type Cedeo.

Concernant la possible fuite :

il n' y a pas d'évaporation ou autre perte possible (encore que.. un enfant ou un adulte qui joue avec une vidange?) Si vous mettez X litres il reste (sauf ce qui part par la soupape ) la même quantité . Sauf si le circuit n'a pas été complétement rempli?

je ne sais évidemment pas s'il a un jour été complètement rempli, ni même quelle est la quantité totale qui a été introduite.
Mais par contre j'ai effectivement purgé "au dessus" du serpentin, sa contenant n'étant donc pas ressortie.
En revanche j'ai bien une vanne en point bas de serpentin (et en point bas du ballon d'ailleurs), enfin un bon point pour mon installateur.
Mais ce n'est pas par la que j'avais purgé.

J'ai constaté une coulure sur les tuiles au niveau du raccord haut de mes panneaux. Je ne sais pas de quand elle date, lorsque je suis remonté sur le toit elle était sèche. Elle pourrait dater du remplissage mais il s'agissait fort probablement de glycol vu l'endroit. La pluie l'aurait d'ailleurs "nettoyée" depuis longtemps s'il s'agissait d'eau.
Je n'arrive malheureusement pas à accéder pour resserrer à cet endroit, je ferai intervenir un professionnel concernant ceci.

[yves35]

bonjour,

j'ai eu l'occasion de regarder de près un vaporisateur de jardin;
1-la pression va jusqu'a 3 bars (au dela il y a une soupape de sécu qui s'ouvre) . Donc vous pouvez remplir jusqu'a environ 15 m de haut sans problèmes. Le contenant est d'un volume de 4 l (dans ce cas) donc il faudra faire plusieurs tours;vous envoyez 4 litres, vous fermez la vanne du groupe hydro, vous remplissez le pulvérisateur, vous le regonflez, vous ouvrez la vanne ,vous remplissez etc....

Il faut se brancher sur le filetage qui se trouve sous le mano, fermer la vanne bleu seule et ouvrir la vanne du filetage qui se trouve entre le circulateur et le débitmètre et y visser un tuyau qui aille dans un récipient. Quand vous aurez rempli tout la branche aller (ou froide ou bleu)et les capteurs (=ça commence à couler par la vanne sous le circulateur) , il faut s'arréter, remplir à nouveau et envoyer tout de manière à être sùr d'avoir rempli la branche descendante (ou chaude ou rouge). Quand il n'y a plus d'air à passer, fermer la vanne la plus basse,complètez la pression à environ 3 bar au manomètre,fermez la vanne sous le mano(celle qui vous servait à remplir), ouvrir la vanne bleu(au dessus du circulateur) et mettre en marche le circulateur sans tarder. Sans tarder, car il est très possible qu'il y ait de l'air dans le circuit,si vous le laissez remonter tout en haut et si il y en un peu trop, alors il se peut que le circulateur n'ait plus la force de faire circuler,donc stagnation, vaporisation etc....

2- sur le vaporisateur que j'ai vu , le tuyau se démonte, il faut donc trouver les raccords et le tuyau intermédiaire de la longueur correcte pour travailler confortablement . Pas besoin de sacrifier la lancette qui se remonte ensuite.

Si vous voyez que ça circule (le ludion dans le débitmètre),vous purgez ensuite et ajustez la bonne pression.

Pour à l'avenir éviter les conséquences des surchauffes, il faut paramétrer la régulation en été et période de petite consommation de manière à minorer la collecte solaire et également faire de la place dans le ballon par recirculation nocturne. Pour minorer la collecte on fait travailler le capteur avec le plus haut Dt possible (de manière à augmenter ses pertes). Comme on laisse une pression en haut du capteur de 0.5 bar, on la laisse démarrer aux environ de 105°C(température capteur,c'est encore liquide avec cette pression)et on l'arrête vers 85-90°C , il remonte , redémarre , refroidit etc....ceci jusqu'à une température ballon de 95 °C.Il est possible de faire de la place dans le ballon en faisant refroidir le ballon la nuit par circulation forcée.

Concrètement sur votre régulation il faut paramètrer:RMX sur 50°C (la température ira au delà jusqu'à 95 °C mais c'est pour le refroidissement nocturne),ORC sur ON, ensuite apparait le paramètre CMX,vous entrez 105°C. Sauf coupure d'électricité le jour en plein cagnard vous n'aurez plus de surchauffe même en l'absence de prélèvement.

bon ,je vois qu'on s'est croisé

yves

[yves35]

Le circulateur tourne, j'ai ouvert la vis sur le coté et fait tourner, l'axe est bien en rotation.

Je crains qu'il ne soit pas assez puissant pour faire circuler, ou alors qu'il soit carrément défectueux bien qu'il tourne.
Peut-être que c'est à cause de la pression trop faible qu'il peine à faire circuler.

votre circulateur a largement la force de faire circuler dans le circuit. A une condition, que le circuit soit plein et sans trop d'air.Dans ce cas il est indifférent que les tuyaux soit verticaux ou horizontaux car le poids de la colonne de liquide montante est équilibré par le poids identique de la colonne descendante. Le circulateur n'a comme travail à faire que de vaincre les frottements dans les tuyaux(les pertes de charge). Si une branche est vide c'est une autre chanson ; un circulateur a une force de refoulement limitée (4-6 m) , donc il pédalera pour rien.

Savez vous si vous avez vidangé également le serpentin du ballon?

yves

[invitef7e9fd16]

Bonsoir Yves,

comme vous avez du voir, j'ai entre temps acheté une pompe de surface qui fait bien son office.

Il faut se brancher sur le filetage qui se trouve sous le mano,

c'est bien par la que j'ai branché ma pompe.

fermer la vanne bleu seule et ouvrir la vanne du filetage qui se trouve entre le circulateur et le débitmètre et y visser un tuyau qui aille dans un récipient. Quand vous aurez rempli tout la branche aller (ou froide ou bleu)et les capteurs (=ça commence à couler par la vanne sous le circulateur) , il faut s'arréter, remplir à nouveau et envoyer tout de manière à être sùr d'avoir rempli la branche descendante (ou chaude ou rouge). Quand il n'y a plus d'air à passer, fermer la vanne la plus basse,complètez la pression à environ 3 bar au manomètre

J'arrive bien à ces 3 bars, mais ils retombent très très vite après purge à environ 1.5

,fermez la vanne sous le mano(celle qui vous servait à remplir), ouvrir la vanne bleu(au dessus du circulateur) et mettre en marche le circulateur sans tarder. Sans tarder, car il est très possible qu'il y ait de l'air dans le circuit,si vous le laissez remonter tout en haut et si il y en un peu trop, alors il se peut que le circulateur n'ait plus la force de faire circuler,donc stagnation, vaporisation etc....

c'est ce que j'ai fait suite à vos premières instructions, mais sans arriver à une circulation.

Si vous voyez que ça circule (le ludion dans le débitmètre),vous purgez ensuite et ajustez la bonne pression.

c'est bien ce qui me chagrine, ça ne circule pas...
Je vais essayer d'ajouter du glycol pour voir si il se pourrait qu'il reste une grande quantité d'air dans une de mes colonnes par manque de glycol.

Pour à l'avenir éviter les conséquences des surchauffes, il faut paramétrer la régulation en été et période de petite consommation de manière à minorer la collecte solaire et également faire de la place dans le ballon par recirculation nocturne. Pour minorer la collecte on fait travailler le capteur avec le plus haut Dt possible (de manière à augmenter ses pertes). Comme on laisse une pression en haut du capteur de 0.5 bar, on la laisse démarrer aux environ de 105°C(température capteur,c'est encore liquide avec cette pression)et on l'arrête vers 85-90°C , il remonte , redémarre , refroidit etc....ceci jusqu'à une température ballon de 95 °C.Il est possible de faire de la place dans le ballon en faisant refroidir le ballon la nuit par circulation forcée.

Concrètement sur votre régulation il faut paramètrer:RMX sur 50°C (la température ira au delà jusqu'à 95 °C mais c'est pour le refroidissement nocturne),ORC sur ON, ensuite apparait le paramètre CMX,vous entrez 105°C. Sauf coupure d'électricité le jour en plein cagnard vous n'aurez plus de surchauffe même en l'absence de prélèvement.

merci pour ces détails, je veillerai à les suivre à la lettre !

Concernant votre question sur le serpentin, non je ne l'ai en effet pas vidangé à priori étant donné que je n'ai pas vidangé par la vanne en bas de celui-ci mais par celle sous le mano (avec la pompe en marche).

[yves35]

Il faut savoir si le serpentin a été vidangé ou non , car un calcul rapide avec les données fournies donne ; volume de conduits 2X 2000 cm X 0.7X07X3.14=6154cm 3 =6.15litres , s'y ajoutent 3X1.7=5.1 litres des capteurs et on est très près des 12 litres recueillis

j'ai dit une sottise: j'ai omis de compter le volume qui doit se trouver dans le vase. En effet quand on met le circuit sous pression une partie du liquide va dans le vase . Le volume dépends de la pression au niveau du vase donc de la position du vase sur le circuit . Plus il y a de liquide dans le vase au repos , moins il y a de place pour recevoir du liquide en complément. Comme votre vase se trouve à la cave il est soumis au repos à une pression de 2.5 bars. Ce qui doit faire rentrer pas loin de la moitié de son volume utile, c'est sans doute un 18 litres ; Donc comptez rajouter environ 9 litres de plus.

La solution pour augmenter le volume disponible est de l'installer au grenier(sa pression au repos sera plus faible, il contiendra moins de liquide) .Il faut penser à protéger la menbrane du vase qui supporte des tempé max d'environ 70 °C en faisant un branchement avec une branche descendante la plus longue possible . Quand il y a une surchauffe c'est du liquide à120 °C qui va dans le vase et se mélange avec le liquide à température ambiante contenu dans le vase.Le montage ressemble à ça:
http://www.sebasol.ch/realisations.asp?id=350
photos 7,6,5 en partant du bas

Le fait que la pression au repos soit de 1.5 bar après le remplissage est encourageant, elle était de 1 bar antérieurement.Il manque de l'antigel sans doute.

yves

[yves35]

bonsoir,

J'ai constaté une coulure sur les tuiles au niveau du raccord haut de mes panneaux. Je ne sais pas de quand elle date, lorsque je suis remonté sur le toit elle était sèche. Elle pourrait dater du remplissage mais il s'agissait fort probablement de glycol vu l'endroit. La pluie l'aurait d'ailleurs "nettoyée" depuis longtemps s'il s'agissait d'eau.
Je n'arrive malheureusement pas à accéder pour resserrer à cet endroit, je ferai intervenir un professionnel concernant ceci.

il faut effectivement vérifier l'étanchéité du circuit Et profiter de le faire maintenant que le cesi est en arrêt.

Le plus simple est de vidanger et de receuillir l'antigel qui se trouve dans le serpentin (puisque vous avez un robinet en point bas, attention, on parle bien d'une vanne en bas du circuit primaire et non de l'arrivée de l'ecs froide qui se trouve au point le plus bas du ballon et qui comprends le groupe de sécurité et un tuyau vers l'évacuation des eaux usées).

Quand vous avez vidé tout le circuit primaire , il faut le remplir avec de l'eau toute bête du robinet(de marque Aqua Simplex, si possible). Le plus simple si vous avez un tuyau d'arrosage est de le brancher sous le mano, de fermer la vanne bleu , d'ouvrir la vanne qui se trouve sous le circulateur. Comme c'est l'eau du réseau , vous n'aurez aucun PB de pression pour remplir tout le circuit, comme on est encore en saison hors gel pas de soucis de gel.

Et vous aller pouvoir vérifier s'il y a une fuite dans votre circuit primaire. Profitez de la pression du réseau pour monter en pression et détecter plus facilement les fuites.; il faut aller jusqu'à 5.5bar de pression( si vous avez la pression sur le réseau , sinon le plus haut possible)il ne faut pas aller jusqu'à 6 bars car si la soupape s'ouvre elle se refermera vers 3-4 bar. Surveillez en particulier le point haut du capteur et tous les raccords.

Laisser le tourner avec le soleil, vous aurez de l'eau chaude(ça sert ausi à ça!). Il est normal de constater une élévation de la pression en marche car le circulateur pousse (de l'ordre de + 0.2 bar),l'eau se dilate avec la température et s'il reste de l'air il se dilate également beaucoup .La purge terminée, il faut alors surveiller la pression toujours dans les même conditions; à l'arrêt et température identique.

Au point ou vous en êtes vous devez vérifier si vous avez en sortie de votre ballon des dispositifs antithermosiphon: c'est a dire une portion descendante du tuyau de l'ordre de 20 cm avant de remonter. Les omettre est un grand classique des chauffagistes (au moins 9 sur 10) et c'est une source de pertes thermiques préjudiciable surtout en période de faible apport pour le solaire (c'est préjudiciable toute l'année pour le fossile et c'est tant mieux...). Il s'agit de ça:
http://forums.futura-sciences.com/ha...rmosiphon.html
et on en a parlé là:
http://forums.futura-sciences.com/ha...allon-ecs.html

bon courage

yves

[invitef7e9fd16]

bonsoir à tous,

super nouvelle, mon installation fonctionne à nouveau !!
Merci à tous pour votre aide précieuse.

J'ai finalement racheté du glycol que j'ai introduit dans le circuit avec la pompe de surface que j'ai achetée.
Il m'a tout de même fallu réintroduire plus de 15 litres de glycol et atteindre une pression de 3 bars à froid pour que la pompe mette le liquide en mouvement.
A sa vitesse maximale elle débite désormais à 5l/min, est-ce suffisant à votre avis ?

J'ai effectué les réglages préconisés par yves35 sur ma régulation pour éviter une éventuelle surchauffe à l'avenir.
Je ne sais pas encore s'il y a vraiment une fuite sur le circuit, pour l'instant au bout de 24h la pression n'a pas chuté à froid ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Cependant il a fait froid et gris ces derniers jours, je ne sais pas encore comment le circuit réagit en chauffe. C'est peut être que à une température supérieure du glycol que la fuite se matérialise. J'en saurai plus ces prochains jours, le soleil est prévu au plus tard pour ce week end.

J'effectue également des purges fréquentes, il me semble qu'il y a encore pas mal d'air dans le circuit vu ce que j'entends lorsque je met la pompe en marche (des bulles d'air qui passe dans le pot de purge).

yves : je ne possède malheureusement pas de siphon antithermosiphon, si je confirme la présence d'une fuite je ferai intervenir un professionnel auquel je demanderai une telle installation.
Il sera également nécessaire au niveau de la cirulation d'eau chaude qui n'en possède pas d'avantage... (la circulation est nécessaire dans ma maison vu sa hauteur)

Concernant la détection de fuite en utilisant la pression du réseau ça va être difficile, je n'ai que 2.8 bars de pression sur mon arrivée d'eau, mesurée l'an dernier lors de la rénovation de ma maison. L'arrivée est d'ailleurs encore en plomb et doit être changée dans les 2 ans par la ville. En attendant ils refusent d'augmenter la pression par crainte que le plomb cède...

Merci encore à tous pour votre aide plus qui m'a permis de faire refonctionner mon installation mais aussi et surtout de mieux la comprendre.

[yves35]

bonjour,

Il m'a tout de même fallu réintroduire plus de 15 litres de glycol et atteindre une pression de 3 bars à froid pour que la pompe mette le liquide en mouvement.
A sa vitesse maximale elle débite désormais à 5l/min, est-ce suffisant à votre avis ?

La question de la bonne vitesse de la pompe se posait autrefois avec les pompes dont la régulation ne faisait pas varier la vitesse en fonction de la chute de température du capteur lors de la marche.Or votre régulation gère cela: la mise en marche est commandée par le Dt ON ,la pompe démarre à 100% et observe quelle est la chute de tempé du capteur, la vitesse est modulée entre 100 et 30% par hachage du courant et donc le débit de manière à ce que la pompe reste en marche et collecte (c'est le Dt OFF qui commande l'arrêt) .Tout ceci vous pouvez l'observer lors d'un temps variable avec alternance de nuages et soleil.Vous observerez également que le ludion (=le petit truc qui descends et qui monte dans la fenêtre du débitmètre)change de position avec les variations de vitesse de la pompe (le bruit de la pompe change aussi).Avec 5 l/mn vous êtes dans la fourchette haute du débit possible; on considère que la bonne irriguation doit être entre 20 et 50 l/heure/m². Petit détour pour comprendre comment marche un capteur plan:il collecte de la chaleur par l'absorbeur qui donc monte en tempé,et qui est refroidit par le serpentin derrière d'une part et par ses pertes propre d'autre part. Il perds par conduction un poil par l'isolation derrière et autour ,un peu plus par rayonnement (et c'est pour cela qu'on utilise un matériau peu émissif pour l'absorbeur, d'où la couleur bleutée parfois), et beaucoup plus par conduction par la vitre devant (comme c'est un simple vitrage il perds environ 5 Watt/m² pour 1 °K de différence de tempé avec l'extérieur).Donc pour collecter un maximum d'énergie , il faut le faire travailler le plus froid possible (l'inverse est vrai ,ce qui vous explique les réglages antisurchauffe qui consistent à le faire travailler à la température la plus haute possible). Et la paramètre sur lequel on peut jouer est l'irriguation du serpentin. Plus vous aller faire de l'eau de plus en plus chaude,plus le capteur va perdre du rendement (mais le but d'un cesi n'est pas de faire de l'eau tiède) . Et, coup de chance , votre régulation optimise en continu le collecte par variation de la vitesse.

Une autre manière d'aborder cette même question est d'observer la différence de tempé entre les lignes chaudes et froides et qui doit être de l'ordre de 10 °K. Ce qui signe un niveau d'échange correct de la température.

J'ai effectué les réglages préconisés par yves35 sur ma régulation pour éviter une éventuelle surchauffe à l'avenir.

attention , il y a 2 réglages indépendants: ORC sur ON et CMX 105°C pour faire fonctionner à haute tempé d'une part. Et RMX (par exemple 50) et OREFF sur ON d'autre part pour faire du refroidissement nocturne (=faire de la place dans le bas du ballon. Ce dernier réglage vous le mettez en marche si vous vous absentez quelques jours l'été , sinon vous gardez un oeil sur la météo du lendemain et la température de votre ballon.Pour surveillez votre ballon, vous pouvez en rallongeant les fils avec du fil électrique simple (pour les sondes ainsi que pour l'alimentation et la commande du circulateur) ,déplacer le boitier de la régulation dans une pièce du rez de chaussée .Si besoin de plus d'info, l'importateur est en alsace.

L'hiver pour déneiger vous mettez en marche manuelle votre pompe (seulement s'il fait soleil)

C'est peut être que à une température supérieure du glycol que la fuite se matérialise.

je ne crois pas

yves : je ne possède malheureusement pas de siphon antithermosiphon, si je confirme la présence d'une fuite je ferai intervenir un professionnel auquel je demanderai une telle installation.
Il sera également nécessaire au niveau de la cirulation d'eau chaude qui n'en possède pas d'avantage... (la circulation est nécessaire dans ma maison vu sa hauteur)

il y a deux aspects différents: pour ce qui est du circuit primaire , si vous avez un recirculation nocturne cela se voit la nuit sur la température capteur de la régulation.Le siphon est indispensable sur la branche chaude(=la plus haute) du serpentin au départ du ballon pour ne pas refroidir par les capteurs la nuit.
Pour ce qui est du bouclage par recirculation , c'est un confort et une source de pertes; pour minimiser les pertes il faut isoler sérieusement les conduites , faire un siphon sur le piquage et le retour d'ecs et aussi asservir la pompe de recirculation à une horloge (inutile que ça marche la nuit par exemple).

J'hésite à vous expliquer comment faire les siphons car une fuite sur le circuit ecs n'a pas du tout le même conséquences que sur le circuit primaire du solaire. Il vaut mieux faire faire . Cependant attendez vous à voir des grands yeux s'ouvrir. Un simple plombier de quartier suffit. Avez vous assez de détails sur les liens donnés?

yves

[yves35]

bonjour,

attention , il y a 2 réglages indépendants: ORC sur ON et CMX 105°C pour faire fonctionner à haute tempé d'une part. Et RMX (par exemple 50) et OREFF sur ON d'autre part pour faire du refroidissement nocturne

encore une bourde de ma part: il faut comprendre orc sur on,et cmx sur 105 ET RMX sur 60 par exemple en même temps. Dès que la température de 60 est atteinte , le fonctionnement dégradé se met en marche, jusqu'a 60 °C il charge normalement.

A tester ce week end, le soleil est en vue

yves

[invitef7e9fd16]

Bonsoir,

La question de la bonne vitesse de la pompe se posait autrefois avec les pompes dont la régulation ne faisait pas varier la vitesse en fonction de la chute de température du capteur lors de la marche.Or votre régulation gère cela: la mise en marche est commandée par le Dt ON ,la pompe démarre à 100% et observe quelle est la chute de tempé du capteur, la vitesse est modulée entre 100 et 30% par hachage du courant et donc le débit de manière à ce que la pompe reste en marche et collecte (c'est le Dt OFF qui commande l'arrêt) .Tout ceci vous pouvez l'observer lors d'un temps variable avec alternance de nuages et soleil.Vous observerez également que le ludion (=le petit truc qui descends et qui monte dans la fenêtre du débitmètre)change de position avec les variations de vitesse de la pompe (le bruit de la pompe change aussi).Avec 5 l/mn vous êtes dans la fourchette haute du débit possible; on considère que la bonne irriguation doit être entre 20 et 50 l/heure/m².

Ok merci une fois de plus pour ces précisions.
Petite info de ma part : à 30% le ludion ne bouge pas, à 40% il "saute" entre 0 et 2, à partir de 50% il monte et reste stable.

attention , il y a 2 réglages indépendants: ORC sur ON et CMX 105°C pour faire fonctionner à haute tempé d'une part. Et RMX (par exemple 50) et OREFF sur ON d'autre part pour faire du refroidissement nocturne (=faire de la place dans le bas du ballon. Ce dernier réglage vous le mettez en marche si vous vous absentez quelques jours l'été , sinon vous gardez un oeil sur la météo du lendemain et la température de votre ballon.

OK, OREFF sur ON ne me semble approprié que lorsque je m'absente en effet et que en plein été.

Pour ce qui est du bouclage par recirculation , c'est un confort et une source de pertes; pour minimiser les pertes il faut isoler sérieusement les conduites , faire un siphon sur le piquage et le retour d'ecs et aussi asservir la pompe de recirculation à une horloge (inutile que ça marche la nuit par exemple).

cela va sans dire que j'ai une horloge qui ne fait fonctionner la pompe que sur les plages horaire ou j'ai besoin d'eau chaude.
Je ne suis par contre d'accord sur le fait que ne soit qu'un confort et une source perte. Dans mon cas c'est également une façon très importante d'économiser une ressource ô combien précaire !! L'eau potable !

En effet vu la dimension de mon logement sans circulation je suis bon pour attendre l'eau chaude pendant 5 minutes le matin.... Bonjour le gaspillage d'eau potable !
Au passage et même si sans rapport avec le reste je précise que j'ai lors de ma rénovation converti une cuve en récupération d'eau de pluie dont je me sers pour les toilettes et le jardin.

J'hésite à vous expliquer comment faire les siphons car une fuite sur le circuit ecs n'a pas du tout le même conséquences que sur le circuit primaire du solaire. Il vaut mieux faire faire . Cependant attendez vous à voir des grands yeux s'ouvrir. Un simple plombier de quartier suffit. Avez vous assez de détails sur les liens donnés?

je pense que j'ai suffisamment de détails, sinon je me permettrai de vous demander plus d'information. Ce qui est sur c'est que je ne m'y aventurerai pas moi même.


Passons aux nouvelles du soir !
Comme il faisait beau aujourd'hui le toit a bien pu sécher et je suis monté voir ce qu'il se passait maintenant que ça recircule... Et j'ai donc trouvé ma fuite !
Un raccord était TRES mal serré la haut. J'ai tout purgé, démonté ce qui n'allait pas, changé les joints et resserré à fond.
Il faisait nuit après tout ça donc je n'ai pas encore pu vérifier si ça ne fuit plus, mais je vois mal comment ça serait possible.
A vérifier ce week end.

Merci encore à tous pour votre aide, je pense qu'on peut dire que mes problèmes sont résolus

[invitefc5642a4]

Bonjour à tous,

J'ai lu ce post et voilà que me viennent plein d'interrogations.
J'ai le même type de capteur que ch3lmi.
J'habite à 40km au nord de Strasbourg.

- 4 capteurs Topson pour une surface totale de captage de 9,2 m ² Le montage est du même type que celui présenté par ch3lmi. Donc montage série.
- 1 ballon solaire de 300 litres dont la sortie chaude est maintenant raccordée à l'entrée froide de mon chauffe eau électrique ayant la même capacité.
- Une station solaire Oventrop
- Liquide caloporteur -35°
- Pression de service 3 bars pour un tarage de soupapes à 6 bars.

La ou cela change c'est que j'ai rajouté un échangeur à plaque de 14kW. Cet échangeur est installé entre le circuit solaire et le circuit capteur sonde géothermique de ma pompe à chaleur.

Cet échangeur est prévu pour évacuer les surplus d'énergie vers le capteur horizontal lors des grosses périodes de chauffe en été.

Voilà pour la présentation de l'installation qui tourne depuis 4 mois.

Sur la station Oventrop tous les paramètres de réglage sont d'origine. Donc ceux d'usine. Le seul paramètre que j'ai modifié est la température consigne de l'eau chaude du ballon préparateur d'ECS. Je l'ai passé de 60°C à 90°C.

Un thermostat installé sur un piquage bas de mon ballon ECS me permet de piloter l'ouverture d'une vanne 3 voie qui ouvre le circuit solaire vers l'échangeur. Ce thermostat est réglé à 70°C. Ce qui veut dire que lorsque j'atteint 70°C au niveau bas du ballon préparateur ECS, je passe tout l'excédent d'énergie solaire vers l’échangeur en liaison avec mon capteur sonde.
Une sonde de température sur le circuit retour capteur géothermique permet à la station Oventrop de réguler soit sur la température du ballon, soit sur la température du ballon ECS.

Pour l'instant tout marchait très bien, sans soucis, j'ai même réussi à monter la température de la sonde géothermique de plus de 3°C par rapport à l'année dernière. et cela sans avoir de surchauffe. Du moins pas de surchauffe apparente.



Mais voilà mon souci. Enfin on y arrive. C'est long!

Je suis parti en vacances pendant une semaine. Cette semaine la l'installation est resté dans sa configuration d'origine( Pas de modifs de paramètres) Durant toute cette période le soleil était au rendez vous et il n'y a pas eu de soutirage d'eau chaude.


A mon retour de vacances, la pression du circuit était tombée à 1 bars. Sachant que la hauteur de la colonne d'eau est d'environ 13m, j'en déduis que mes capteurs se trouvent à la pression atmosphérique. Cela ne doit pas être bon.

Je vérifie les circuits en cuivre brassage fort (pas d'étain) et je trouve un purgeur automatique en point haut qui a certainement craché pendant pas mal de temps puisqu'il y avait une flaque de liquide sur le sol. Par contre les deux soupapes installées sur le circuit ne se sont jamais ouvertes. (Les sorties soupapes sont équipés de tuyaux d'arrosage et reliées à un bidon ancien contenant du liquide et ces bidons sont restés vides)
Le purgeur était monté avec une vanne d'isolement en amont de celui-ci. Cette vanne avait été laissée ouverte par l'installateur.

J'ai fais appel à l'installateur puisque l'installation est encore sous garantie.

En lisant les inters ci dessus, je pense, comme me l'a expliqué le technicien qui s'est déplacé, que j'ai eu droit à une surchauffe.

Je pensais qu'en ayant mis la consigne à 90°C je pouvais éviter cette surchauffe.

Question: A partir de quelle température dans les capteurs vais je avoir évaporation du fluide caloporteur si je reste à une pression de 3 bars ? (Je ne connais pas la nature exacte du fluide. Il est de couleur jaune. C'est peut être le même que celui de chslmi qui a été évoqué plus haut dans l'inter?)

Le technicien envisage de ne monter le circuit qu'à 2 bars (Mano installé au niveau de la cave, ce qui veut dire environ 1 bar en point haut de l'installation. Est ce une bonne pression ?

Est ce qu'il ne serait pas préférable de monter le circuit à 3 voir 4 bars pour éloigner le point de vaporisation du fluide ?

Quels sont les paramètres sur la station Oventrop qu'il faudrait modifier pour éviter tout risque de surchauffe et donc de perte de fluide.

Le technicien qui est intervenu à fermé la vanne d'isolement du purgeur automatique après avoir purgé le circuit et l'avoir remonté à 2 bars. Le soir même de son intervention, la pression était retombée à 1 bar. Quels pourraient être la cause de cette chute de pression ? Une purge mal faite pourrait elle expliquer cette chute lente de pression ?

Merci pour votre patience et pour votre aide

Vincent

[yves35]

bonjour

Question: A partir de quelle température dans les capteurs vais je avoir évaporation du fluide caloporteur si je reste à une pression de 3 bars ? (Je ne connais pas la nature exacte du fluide. Il est de couleur jaune. C'est peut être le même que celui de chslmi qui a été évoqué plus haut dans l'inter?)

réponse: le pression en haut du capteur est de 3 -1.3=2.7 bar,donc la vaporisation commence en gros vers 127 °C.

j'en déduis que mes capteurs se trouvent à la pression atmosphérique. Cela ne doit pas être bon.

oui et non;mais il faut remettre du caloporteur pour avoir une pression en sommet de champ de 0.5 bar,donc mini 1.8 en bas.

Le purgeur était monté avec une vanne d'isolement en amont de celui-ci. Cette vanne avait été laissée ouverte par l'installateur.

c'est pour cela qu'il ne faut pas mettre de purgeur auto en sommet de champ, ou alors fermer la vanne quand la purge est terminée. Purge terminée= on purge en mettant le circulateur en marche forcée (la nuit ou par temps couvert )1h,1jour,1semaine et basta.

Je pensais qu'en ayant mis la consigne à 90°C je pouvais éviter cette surchauffe.

c'est surtout la décharge vers la sonde géothermique qui permet de refroidir dans votre cas sinon paramètrer la régul pour fonctionner en mode dégradé. Regardez mes anciens posts pour comprendre.

Est ce qu'il ne serait pas préférable de monter le circuit à 3 voir 4 bars pour éloigner le point de vaporisation du fluide ?

ce n'est pas la vaporisation qui dégrade le glycol (vers 160°C)mais la température

Quels sont les paramètres sur la station Oventrop qu'il faudrait modifier pour éviter tout risque de surchauffe et donc de perte de fluide.

aucune idée, j'ai une régulation de marque différente

Quels pourraient être la cause de cette chute de pression ? Une purge mal faite pourrait elle expliquer cette chute lente de pression ?

par exemple une recharge faite en journée ensoleillée, s'il y a de l'air dans le circuit il se dilate et le soir, se contracte, la pression baisse alors.Il faut purger en plusieurs fois.

Il vous faut mettre la main sur la doc de la régul et comprendre les différentes fonctions , il y a des indications sur mes post (tout relire depuis le début). Vous pouvez compter sur votre installateur ... mais à voix basse.


yves

[invitefc5642a4]

Bonjour

Merci Yves35 pour toutes ces précisions. Je vais déjà commencé par relire le post et essayer de comprendre les différents paramètres de cette régulation. Il doit y avoir moyen de diminuer le deltaT de mise en marche du circulateur solaire pour amener toutes les calories vers l'installation et empécher systématiquement toute possibilité au capteurs de passer au dessus de la barre des 100°C. Je reste persuadé que c'est une question de réglage. J'ai pratiquement une possibilité de décharge infinie de mes capteurs solaire dans le sol.


Merci déjà pour ces premiers éléments

Vincent

[invitefc5642a4]

Bonsoir,

Ci joint une photo de mon installation.

Je ne sais pas si c'est comme cela qu'il faut mettre une photo. Bon j'essaye.

Sur cette photo en rouge la conduite d'arrivée chaude depuis les capteurs. J'ai une hauteur de plus d'1 m de conduite vers le bas. Par contre elle est calorifugée et la sortie basse froide vers les capteurs solaires ne forme pas de lyre. Est ce que ce dispositif est suffisant pour former une lyre anti thermosiphon ou faut il que j'envisage une modification avec une lyre également sur la sortie froide ?
Faut il que j'enlève l'isolant sur la descente coté ligne arrivée chaude ?

Au bout de la flèche de couleur verte le thermostat dont le seuil est actuellement réglé à 75°C. Ce thermostat permet de basculer le réseau d'arrivée capteur solaire vers le capteur géothermique.

Au bout de la flèche de couleur bleue foncée la sonde de mesure de la température du ballon.

Le piquage du thermostat se trouve au milieu entre les deux serpentins d'échange du circuit solaire.

Question: Comment se réparti la « chaleur » à l’intérieur du ballon ? Peut être que mon problème de surchauffe vient d’un mauvais réglage du seuil de commutation du thermostat ? C’est pour cette raison que j’aimerai en apprendre un peu plus sur la « stratification » (si on peut parler de stratification) de la chaleur à l’intérieur du ballon. Si on prend comme hypothèse aucun soutirage d’eau, quels sont les paramètres qui influencent la répartition de l’eau chaude dans le ballon ?

Merci pour votre aide.

Vincent

Bonjour vincent sch,
Dans votre message, vous avez introduit une image en lien vers un serveur externe. Or, comme expliqué ici, nous (modération), préférons que les images personnelles soient hébergées en tant que pièce jointe sur Futura-Sciences.
Je vous demande donc l'autorisation d'effectuer une copie de cette image en pièce jointe de votre message, et vous invite à l'avenir, à utiliser les pièces jointes ou les albums pour vos images personnelles.

Merci d'avance.

Cordialement.
Philou67 pour la modération.

Bonjour à tous,

Oups désolé pour cette méconnaissance des règles du site. Je ne le referai plus.
Oui, naturellement que oui, j'autorise la copie de l'image.

A plus

Vincent

[yves35]

bonjour,

tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la stratification sans jamais avoir osé le demander:
http://www.apper-solaire.org/Pages/F...RDEL/index.pdf
et surtout:
http://www.apper-solaire.org/Pages/F...LEUR/index.pdf

yves

[invitefc5642a4]

Bonjour

Merci Yves pour ces liens.

Bon, pas simple d'estimer si mes 75°C au centre du ballon ne sont pas un seuil trop élevé pour éviter la surchauffe. Si j'ai bien compris, plus la puissance installée au niveau capteur est élevée( ce qui est mon cas puisque par habitude 2 panneaux suffisent alors que j'en ai le double d'installés), plus le delta T de stratification sera important. Donc 75°C au centre du ballon pourraient bien coabiter avec des températures proches de 100°C au sommet du ballon.

Et quid de l'anti thermosyphon ?

J'ai constaté une légère chute de la température interne du ballon préparateur solaire entre le soir et le matin, elle est de l'ordre de 4 à 5°C. Température prise au 3/4 haut du ballon. Pour l'instant j'ai toujours mis cela sur le compte des pertes par convection mais peut être que cela peut venir d'un thermosyphon.
Qu'en pensez vous ?
J'ai également constaté, le matin avant qu'il ne fasse jour, une légère différence entre la température mesurée au niveau du capteur et la température ambiante. La aussi la différence est de 1 à 2°C. J'avais mis cela sur le compte de la qualité des sondes de mesures. Mais est ce bien cela ?
Est ce qu'un thermosiphon ne donnerai pas des différences plus flagrantes ? Je veux dire par la une différence entre la température capteur de nuit et la température ambiante de plusieurs degrès voir même plusieurs dizaines de degrés ?
Est ce que le rayonnement lunaire peut expliquer une différence de quelques degrés entre le capteur et la température ambiante ? J'en vois déjà qui rigoles. Je ne sais pas si les capteurs sont sensibles à ce point à tout rayonnement.

A bientôt

Vincent

[yves35]

bonsoir,

Et quid de l'anti thermosyphon ?

précisons bien qu'il faut une lyre sur le circuit solaire en entrée(ligne chaude)une +ou- facultative sur le retour froid,et uen lyre sur le départ ecs chaud . Si ,sans tirage, votre tuyau ecs est tiède le matin par ex. alors pertes par recirculation.

Dans votre montage il y un pontage entre les 2 échangeurs haut et bas si je vois bien. Ce montage n'est pas correct,justement c'est typiquement le dispositif pour casser la stratification , car il pique de la chaleur en haut pour la mettre en bas.On en parle ici:
http://www.sebasol.ch/forum.asp?ordr...orum=&f=detail

Il y a un autre souci: vous utilisez votre champ géothermique en décharge , la température de liquide n'est elle pas trop élevée pour votre réseau?(je n'en sait rien)
Si vous travaillez à basse température la conso électrique de votre circulateur va devenir conséquente pour l'été, si vous choisissez de fonctionner à haut Dt pour dégrader le rendement de votre champ solaire (=minimiser la collecte) c'est du fluide à 110°C qui circule . Avec 9 m² et 300l vous êtes sans doute hors limite de gestion de surchauffe par la régulation (haut Dt + refroidissement nocturne). Avez vous la possibilité de bâcher une partie de votre champ en été? Ce serait le plus simple. S'il s'agit de "réchauffer" la masse du sol pour mettre de la chaleur de coté pour l'hiver, je suis dubitatif.

Par contre vous auriez avantage à utiliser la totalité de votre champ solaire en mi saison et même en hiver en ajoutant un radiateur surdimenssioné (ou des mur chauffant)dans le volume chauffé . Lorsque la température du capteur ne peut plus fournir de l'énergie pour l'ecs (à cause des tempé respectives du capteur et du stock),il reste de l'énergie à collecter à une tempé plus basse.

Qui a préconisé 9m² de surface de capteur? Avez vous un plancher chauffant?

Est ce qu'un thermosiphon ne donnerai pas des différences plus flagrantes ? Je veux dire par la une différence entre la température capteur de nuit et la température ambiante de plusieurs degrès voir même plusieurs dizaines de degrés ?

exact, vous pouvez avoir 20 ou plus

Est ce que le rayonnement lunaire peut expliquer une différence de quelques degrés entre le capteur et la température ambiante ?

je pense que non, car le flux d'énergie est trop faible. Le flux s'atténue en fonction de la distance d'une valeur de 1/D², et la lune n'est pas un émetteur mais un réflecteur , sa température de surface (qui conditionne la valeur du flux d'énergie est basse car il n'y a pas d'atmosphère donc pas d'effet de serre .
Mais c'est bien d'avoir essayé....

Faut il que j'enlève l'isolant sur la descente coté ligne arrivée chaude ?

théoriquement oui, mais dans votre cas (1 m) je dirais non

Quelle est la marque et le type de la régulation? un lien vers la doc?

yves

[invitefc5642a4]

Bonsoir

Merci Yves pour vos réponses. Cela va me permettre de certainement mieux connaître mon système et surtout de l'améliorer.

Je vais voir ce qui est préconisé pour relier les deux échangeurs du préparateur ECS.

Pour ce qui est de la température du liquide entrant dans le capteur géothermique. Le liquide géothermique est séparé du liquide solaire par un échangeur à plaque. La différence de débit entre le circulateur géothermique et le circulateur solaire fait que même dans le pire des cas ou le liquide solaire arrive à l'échangeur à environ 100°C, celui entrant dans le capteur géothermique n'est que de 50°C au grand maximum. Le circulateur géothermique est lui même piloté par un relais mesurant la delta T entre la température sortie du liquide géothermique et celle du liquide solaire entrant dans l'échangeur. Une delta T minimum de 5°C enclenche le circulateur.
En période d'été la pompe à chaleur ne fonctionne pas, puisque pas de demande de chaud. En intersaison, la pompe à chaleur ne fonctionne que le soir ou la nuit donc pas de fluide solaire trop chaud.
Je n'en suis qu'à mon 4ième moi de fonctionnement. Le capteur géothermique a monté de 3° plus haut que l'année dernière. Cela fait une température de liquide capteur géothermique à 20°C. Cette température chute assez vite, elle est maintenant de 16°C. Avec cette température de fluide, la pompe à chaleur ne semble pas avoir des soucis pour fonctionner.

Oui, je pensai pouvoir "stocker" un peu de chaleur dans le sol et remonter la température du capteur géo. Pour ce premier essai, j'ai déjà gagné 3°C par rapport à l'année dernière. Bon, il est vrai que je ne me suis pas préoccupé de la consommation des circulateurs. Je vais placer des compteurs d'énergies la dessus pour me faire une idée de la consommation en énergie supplémentaire.

Pour le dimensionnement, et bien je dois reconnaître que c'est moi qui est demandé cela. L'installateur n'en préconisait que la moitier. Bon, je sais je joue peut être à l'apprenti sorcier. Mais j'essaye de voir si on peut "stocker" de l'énergie solaire dans le sol et en même temps d'augmenter le pourcentage d'ECS fournit par le solaire par rapport à la résistance électrique du chauffe eau.

Oui, la maison est équipé d'un plancher chauffant. J'aurai aimé en intersaison raccorder le capteur solaire directement sur le plancher chauffant, mais aucun installateur ne m'a suivi sur cette voie. Donc j'ai fait plus simple, stocker directement l'énergie solaire dans le sol. C'est moins bien.

De quelle régulation parlez vous ? Celle du solaire ? C'est la même que celle mentionnée dans le début du post: Un Oventrop. Pour le lien vers la documentation, c'est celle que vous avez vous même donné plus haut. Exactement la même. Coté pilotage vanne 3 voie de l'échangeur et pilotage du circulateur géothermique, c'est du relayage et un petit régulateur PR Electronics qui mesure une Delta T entre deux sondes PT1000 et qui pilote un relais.

Bon, tout cela est un peu compliqué à expliquer. Il faudrait que je puisse mettre le schéma fluide de l'installation. Ce serait plus simple à comprendre. Comment joindre des fichiers word dans un inter?

Avec tout cela on risque de me prendre pour un fou. Bon, disons un doux réveur mais j'essaye de mieux comprendre et améliorer l'installation.

A bientot

Vincent

[yves35]

bonjour,

Oui, la maison est équipé d'un plancher chauffant. J'aurai aimé en intersaison raccorder le capteur solaire directement sur le plancher chauffant, mais aucun installateur ne m'a suivi sur cette voie.

ce sont des ânes: c'est évidemment là qu'il faut diriger la chaleur car:
-il est isolé
-il travaille à basse température et vous permet de récupérer plus de chaleur qu'avec des radiateurs
-sa capacité de stock est importante (1 kg de béton stocke 2Xmoins de chaleur qu'un litre d'eau , mais vu la masse du PC....)

Votre pac ne vient qu'en appoint. Reste le pb des surchauffes en été ouvez vous bâcher une partie du champ?

Vous avez sans doute eu des surchauffes qui ont conduit à l'ouverture de la soupape donc pertes de fluide car la capacité de votre dérivation de la chaleur vers le champ géothermique est débordée.

le boitier qui regroupe le circulateur, les thermomètres,etc s'appelle un groupe hydraulique. La régulation est le petit automate qui fait éxécuter les consignes . Parlons nous bien de la même chose?

yves

[yves35]

bonsoir,


Dans ce lien:
http://www.oventrop.de/icontent.asp?...1360061_fr.pdf
il y a deux régulations qui sont proposées avec le groupe hydraulique oventrop:
soit deltasol bs1 de resol
dont le lien est ici:
http://www.resol.de/index/produktdet...d/3/sprache/fr
et la doc:
http://www.resol.de/Produktdokumente..._BS1.monfr.pdf
soit Prozeda Solareg II Basic
dont le lien est ici:
http://www.prozeda.de/fr/produkte/re...egII_basic.php
et la doc:
http://www.prozeda.de/basics/pdfs/An...BED001-20C.pdf

Laquelle est la votre?(ou encore une autre?)

yves

[invitefc5642a4]

Boujour à Tous

Merci Yves pour toutes ces aides.

Donc pour répondre. Il me sera difficile de mettre une bache sur une partie des capteurs. Je suis sujet au vertige Et je me vois mal grimper sur le toit à plus de 15m pour couvrir les panneaux.

Ma centrale de circulation du circuit solaire est bien une Régulsol 130 et la partie régulation, est bien une DeltaSol BS/1.

Normalement en cas de surchauffe la pression du réseau devrait monter et au moins une des deux soupapes placée dans la cave devrait s'ouvrir dès que le réseau dépasse les 6bars. Or l'installateur à canalisé les sorties soupapes pour les récupérer dans des bidons vides du fluide initialement mis dans le circuit. Or les deux bidons sont vides. Je pense plus au problème de la vanne 1/4 de tour resté ouverte au point le plus haut de l'installation. Vanne sous le purgeur automatique qui elle a laissé passer le fluide.

Bon, l'installateur passe en fin de semaine pour refaire l'appoint et monter le circuit à 3 bars minimum. C'est moi qui lui ai demandé cette pression de circuit. Je ne sais pas si c'est l'idéal mais cela repousse un peu vers le haut la température de vaporisation du fluide. Non ?

Ce que je ne comprends pas c'est comment ma capacité de dérivation de chaleur vers le capteur géothermique pourrait être débordée. A moins d'avoir un échangeur sous dimensionné, cela ne devrait pas être possible. Non ? J'ai 1,2km de tube PE en diam 20 d'enterré dans mon jardin. Cela représente une masse énorme qu'il me parraît bien impossible de ramener à des températures supérieur à 25°C même si le soleil devait être présent 30 jous d'affilé en plein été.
Bon, on va devoir trouver comment se comporte le sol en tant que capteur de calories. Mon terrain est un mélange d'argile gris vert humide avec du sable. Ce terrain argileux à une épaisseur d'environ 1, 60m avant d'atteindre des roches calcaires très fragmentés et fragiles. Bon, c'est pas très scientifique comme description.
Je vais essayer de trouver les caractéristique de l'échangeur monté entre le circuit solaire et le circuit capteur géothermique.

Merci pour votre intéret et votre aide

A bientôt

Vincent

[invitefc5642a4]

Je viens de retrouver la puissance de l'échangeur placé entre les deux circuits. C'est un échangeur à plaque de 14kW.

Est ce suffisant ou pas? Sachant que le circulateur sur le circuit capteur géothemrique est un modèle DAB en rotation maximum dès que le DeltaT entre la température d'entrée circuit solaire sur l'échangeur dépasse de 5°C la température de sortie du capteur géothermique.

Il faut que je retrouve les courbes du circulateur du capteur géothermique.

A bientot

Vincent

[yves35]

bonjour,

Ce que je ne comprends pas c'est comment ma capacité de dérivation de chaleur vers le capteur géothermique pourrait être débordée.

Pour ce qui est de la température du liquide entrant dans le capteur géothermique. Le liquide géothermique est séparé du liquide solaire par un échangeur à plaque. La différence de débit entre le circulateur géothermique et le circulateur solaire fait que même dans le pire des cas ou le liquide solaire arrive à l'échangeur à environ 100°C, celui entrant dans le capteur géothermique n'est que de 50°C au grand maximum.

ce que je voulais dire ,c'est qu'a haute température, le reseau de la geéthermie n'a peut etre pas la capacité à cèder la quantité de chaleur qui se présente à l'échangeur. Ce qui est indépendant de la puissance de l'échangeur. Quand vous remplissez une bouteille au robinet avec un entonnoir si le robinet coule trop fort cela déborde quelle que soit la taille de la bouteille.
C'est juste une hypothèse.

Dans ce cas la température du circuit solaire monte jusqu'à ébullition. Normalement le vase d'expansion est dimensionné pour recevoir la totalité du champ qui part en vapeur. Mais si la pression du circuit est trop haute,cela réduit le volume disponible , et vous avez sans doute un vase qui convient pour 2 capteurs seulement. Monter la pression va aggraver les choses(=diminuer le volume dispo). Il faut certes remplir, purger (un heure, un jour, une semaine ) laisser la pression de manière à avoir au moins 0.5 bar en sommet de champ. Et ne pas oublier de fermer la vanne en amont de la purge auto.Normalement dans une installation solaire il ne faut pas mettre de purge auto en sommet de champ car les températures atteintes font que le liquide se vaporise , et la vapeur est un gaz qui n'est pas bloqué par la purge.Mais les chauffagistes ne sont pas habitués à avoir de telles tempés

Et travailler du coté de la régulation (des paramètres) pour gérer la surchauffe. Le pb ne se pose plus maintenant puisque l'été est passé.Donc , je vous propose de relever pas par pas tous les paramètres de votre régulation et de les poster ici pour voire ce qui cloche. Pour l'hiver c'est clair qu'il faut être en collecte maxi, mais pour l'été il y a moyen de dégrader la collecte de manière à éviter les surchauffes.Ce qui est une partie de votre problème,l'autre partie est de diriger en mi-saison vers le plancher chauffant(pas l'été bien sûr)

Ce n'est pas une ineptie d'avoir doublé le champ de capteurs.

Donc pour répondre. Il me sera difficile de mettre une bache sur une partie des capteurs. Je suis sujet au vertige Et je me vois mal grimper sur le toit à plus de 15m pour couvrir les panneaux.

ok ,on laisse tomber(façon de parler) Il existe d'autre parades pour liquider les surchauffes comme d'intercaler un ou des radiateurs de chauffage dissipateurs avec un by pass mais le travail est à faire sur les paramètre de la régulation

Or l'installateur à canalisé les sorties soupapes pour les récupérer dans des bidons vides du fluide initialement mis dans le circuit. Or les deux bidons sont vides. Je pense plus au problème de la vanne 1/4 de tour resté ouverte au point le plus haut de l'installation. Vanne sous le purgeur automatique qui elle a laissé passer le fluide.

je pense également

Bon, l'installateur passe en fin de semaine pour refaire l'appoint et monter le circuit à 3 bars minimum.

la ression sera ajustée à la bonne valeur quand l'installation sera bien purgée. vous pouvez remplir à 3 bar et vidanger un peu ensuite

yves

[invitefc5642a4]

Bonsoir

Ok, je comprends mieux. Bon, si la capacité de dérivation vers le capteur géothermique était insuffisante je devrai pouvoir le remarquer lors des journées de grand soleil en plein été. Dans ce cas, lorsque la dérivation est service, la température coté capteur solaire continuerai d'augmenter. Si la capacité de dérivation est suffisante, la température circuit solaire diminuerait à chaque fois que la dérivation est en service.
Je n'ai malheureusement pas assez de recul pour savoir si l'échangeur est suffisamment puissant pour transférer la chaleur. Je n'ai pas constaté de phénomène ou lorsque la dérivation est en service ou la température coté capteur continue d'augmenter. J'avoue ne pas rester devant l'installation des heures entières pour voir comment se comporte le système. Je pense que pour cette année c'est loupé. Je verrai cela l'année prochaine.

Bon, je réglerai la pression une fois que l'installation sera parfaitement purgée. Je réglerai un peu plus bas que 3 bars.

Oui, la vanne 1/4 de tour sera maintenant fermée une fois le système purgé. En cette saison je ne devrais plus trop risquer la surchauffe.

Je vais saisir tous les paramètres et les mettrai ici.

Pour ce qui est de dévier le circuit vers le plancher chauffant, ça va être une autre histoire. Les deux liquides; plancher chauffant et circuit solaire ne sont pas identiques. Il faut donc prévoir un échangeur supplémentaire, une vanne 3 voie, et une régulation qui commande la vanne 3 voie lors de la demande de chaud et lorsque la température circuit solaire est au minimum de 25°C. C'est encore une sacré modif à faire. Bon, je vais y réfléchir.

A bientôt

Vincent

[yves35]

bonsoir,

je reviens là dessus:

Ce n'est pas une ineptie d'avoir doublé le champ de capteurs.

je pense que les installations type cesi vont disparaitre sous leur forme actuelle et évoluer vers 2 types :
-soit une de type cesi augmentée
- soit une plus grande de type ecs +chauffage.

Il faut considérer le coût du kWh marginal produit par l'installation: dans le cas d'un cesi augmenté la dépense d'établissement est modeste(qq m² en plus )en comparaison de l'apport suplémentaire donc le coût par unité supplémentaire produite est favorable.Les installations plus grandes suivent le même raisonnement et là encore c'est le coût marginal qui dicte la taille.

outre la couverture en ecs plus importante, le fait de pouvoir récolter de la chaleur alors que l'ecs est rempli permet à installation égale de produire plus (et d'autant plus que les températures départ sont basses). La limite de ce raisonnement conduit à faire des ballons ou le bas du stock (le plus froid donc) sert de source de chaleur à une petite pac qui travaille alors avec un faible Dt donc bon COP.Et produire de l'eau à 20 °C est à la portée d'un capteur plan.

Il faut maintenant trouver comment diriger cette chaleur vers le plancher: l'échangeur à plaque existe déjà mais il faut faire un by pass pour choisir soit l'été d'aller vers le champ géothermique, soit autrement d'aller vers le PC. Comme c'est une manœuvre peu fréquente (1 fois l'an) par besoin de vanne 3 voies pilotée par la régulation pour choisir le destinataire , une manœuvre à la main convient.Ensuite un peu de tuyau en PER ou en cuivre entre l'échangeur et le plancher.

En suite il faut une régulation qui gère une vanne 3 voies TOR pour aller soit vers le ballon si le besoin ecs existe, soit vers le plancher s'il y a de la place.

Comme vos échangeurs sont pontés cela augmente le volume d'ecs qui peut être refroidi la nuit par recirculation (la totalité du volume en fait) et si ça se trouve il n'y a pas besoin de dériver vers le sol pour éviter les surchauffes.

Dan l'immédiat remplissez, venez apporter vos valeurs de consigne et on va avancer

yves

[invite87302233]

je pense que les installations type cesi vont disparaitre sous leur forme actuelle et évoluer vers 2 types :
-soit une de type cesi augmentée
- soit une plus grande de type ecs +chauffage.

Hello yves,

Tu verras que l'on va finir par tomber d'accord...

Je te suis toujours avec grande attention...

A+

[invitefc5642a4]

Bonjour à tous,

Voilà déjà les valeurs que j'ai actuellement dans le programme RESOL DeltaSol BS/1

DTE: 6.0 °K
DTA: 4.0 °K
DTS: 10.0°K
ANS: 2 °K
SMX: 90°C
NOT: 140°C
OKX: OFF
OKN: OFF
OKF: OFF
ORVE: OFF
ORK: OFF
OWMZ: OFF
nMN: 30
HND1: Auto
SPR: dE
PROG: 67.30
VERS: 1.05

J'ai volontairement monté le paramètre SM X à 90°C qui est à l'origine à 60°C. Je m’explique.

Ce paramètre est, si j'ai bien compris, la consigne de température maximum du ballon préparateur eau chaude. Une fois cette température ballon atteinte, la régulation passe dans un mode de fonctionnement "dégradé". Si j'ai bien compris on favorise la déperdition des calories par les panneaux et autres. Je voulais absolument éviter cela. Je trouvais absurde de ne pas profiter au maximum des capacités de l’installation solaire. Bon, je me suis peut être trompé.

Voilà ce que j’ai constaté lors de ces quelques mois de service de l’installation.

La mesure de température est prise à peu près au milieu du ballon. (Cf la photo en pièce jointe dans l'inter plus haut)
J'ai constaté que le système continue de fonctionner normalement (donc pas encore en mode "dégradé") alors que la température mesurée avec un thermomètre installé dans le quart supérieur du ballon avoisine les 100°C. D'après ce que j'ai compris de la stratification de l'eau cela me semble normal.

A partir de 75°C au niveau du piquage 3/4 bas du ballon, j'ai la vanne 3 voies qui s'ouvre pour basculer le circuit solaire vers l'échangeur et donc vers le capteur géothermique.
J'ai vérifié, cela fonctionne bien. Je l'ai testé avec un seuil de 60°C et cela marchait parfaitement. Voulant stocker un maximum de chaleur dans le ballon, j'ai monté le seuil à 75°C. Cela a eu comme conséquence une température d'eau chaude en tête de ballon proche des 100°C alors qu'elle n'était que de 85°C avec un seuil de 60°C sur le thermostat.
Peut être que mon problème de surchauffe est du à un mauvais réglage du seuil de basculement vers l'échangeur.

Lorsque j'ai passé le paramètre SMX de 60°C (réglage d'usine) à 90°C, mon idée était de faire fonctionner le système solaire au maximum de ses capacités et de "descendre" vers mon installation toute les calories possibles et de ne jamais entrer en mode de fonctionnement "dégradé". Mon idée était de stocker l'eau la plus chaude possible dans le ballon préparateur et s'il reste de l'excédent de calories, de les envoyer dans le capteur géothermique pour régénérer rapidement ma sonde et monter la température de celui-ci.

Mais c'est vrai que je n'avais pas imaginé que l'échangeur pourrait être le goulot d'étranglement de l’installation et qu’il risque de ne pas pouvoir « passer » la puissance capteur solaire installée.

Mais est ce que les capacités d’échange ne sont pas directement liées aux débit et aux delta T des circuits capteur géothermiques et capteur solaires ?

Pour l’instant, je suis un peu déçu des résultats obtenu coté préparation eau chaude sanitaire. Bon, la saison n’a pas été bonne cette année. Pas beaucoup de journées ensoleillées. Mais je trouve que la résistance chauffante du ballon d’eau chaude de 300L dans lequel se déverse l’eau du préparateur c’est mise en marche un peu trop souvent à mon gout. Bon, depuis que j’ai descendu la température d’enclenchement de la résistance chauffante les résultats sont bien meilleurs.

Je suis plutôt satisfait des résultats coté capteur géothermique. Le capteur est toujours et encore 3°C au dessus des températures mesurées les 5 dernières années avant l’installation des capteurs solaires. Je n’ai pas fait le calcul, mais 3°C sur l’entrée froide d’une pompe à chaleur, cela doit bien augmenter le COP de celle-ci et nettement descendre le nombre d’heures de fonctionnement de celle-ci. Je vous dirai cela en fin de saison de chauffe.

Si j’avais à refaire, j’envisagerai d’augmenter encore la surface des capteurs solaire, mais il me faudrait également étudier le dimensionnement de l’échangeur pour pouvoir « passer » toutes ces calories soit vers le capteur géothermique soit vers le plancher chauffant.

L’idée de relier le plancher chauffant directement au capteur solaire me plait vraiment malheureusement je n’avais trouvé personne pour réaliser ce montage. Sur les 25 entreprises locales consultées pour mon projet seul deux se sont présentées. Une parce qu’elle n’avait pas pu ouvrir les pièces jointes à mon mail lors de la consultation. Quand elle a vu mon projet elle aussi à décliné. Une seule entreprise m’a fait une offre en modifiant quelque peu mon projet. D’où la solution simplifiée d’envoyer l’ensemble des calories au capteur géothermique et l’abandon de l’idée d’utiliser le capteur solaire comme source de chaleur pour le plancher chauffant dans l’inter saison.

Je suis prêt à essayer de tenter de modifier l’installation si cela vaut le coup. Il me faudrait de l'eau à 25-30°C pour que cela puisse fonctioner, non ?

Bon, mon installateur ne passera pas demain. Il a reporté son intervention à la semaine prochaine. La date reste à définir.

A bientôt

Merci pour votre intéret.

Vincent

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Bonjour à tous,

Je viens de parcourir ce topic et je pense que beaucoup de personnes doivent avoir de mauvaises installations chez eux (moi le 1er ) !

Je vais changer de maison et je viens poser quelques questions aux spécialistes ici :
Le solaire par thermosiphon ne pose-t-il pas moins de problème que toutes ces régulations avec circulateurs qui coûtent, de plus, très cher à l'achat et à l'entretien ?
Je vois des offres autour de 1000 € pour du solaire par thermosiphon relié à un chauffe-eau classique... est-ce raisonnable comme investissement ou risque-t-on d'avoir autant (ou plus) de soucis ? Dimensions tuyauteries, distances capteur/ chauffe-eau... etc

Merci.