Choix ventilation : v.m.i, ventilation naturelle régulée.

[guyban]

Ok, tout est clair

Reste à me décider sur les bouches que je compte mettre.
J’appellerai Helios notamment.

Car il donne des valeurs selon le nombre de trou ouvert.
Est ce que ces trous s'ouvrent et se ferment automatiquement selon le volume insufflé pour le maintenir constant ou en fonction de la T° à atteindre (celle à PTC), ou bien c'est un réglage manuel sur la bouche selon le débit "fixe" recherché.

D'autres bouches d'insufflation peuvent se visser ou dévisser afin de refermer l'ouverture ou l'augmenter donc jouant ainsi sur le débit entrant.

Enfin, il y a le système d'iris manuel qui permet de refermer ou d'ouvrir l'ouverture mais est ce que ce système est prévu uniquement pour les bouches dont on ne peut régler l'ouverture comme celles citées juste avant? (A moins que ces iris sont un équivalent aux fameux clapets manuels en sortie de caisson que l'on peut entrouvrir pour réguler?)

Parenthèse : les moteur ECM de FA résiste à 60°apparemment pour les anxieux toujours



Ce qui me surprend c'est qu'on installe souvent des conduites galva mais pour la condensation on se doit de les isoler, pourquoi on a du mal à trouver (si ça se trouve?) des conduites galva RIGIDES déjà isolées?
-----

[herakles]

Salut daniel222

Voici le schéma re scanné , la revue était en mauvais état (30 ans..), je l'ai "colorisé "

L'air neuf transitant par le PC arrive sur l'échangeur et envoyé dans la pièce du poêle

Des ventilateurs additionnels brassent l'air vers les autres pièces pour rééquilibrer les températures si besoin .

Nota : un clapet commandé par un vérin asservi à un thermostat différentiel permet de se passer des ventilateurs" à la Mats Wolgast," c'est juste une question de bonne conception du réseau VMI , avec la mise d'une gaine additionnelle amenant l'air chaud du séjour en amont du ventilateur principal ..

[guyban]

En lisant l'article une question me vient (mais je dis peut etre une anerie) :

Si sur le meme principe que le trottoir isolant, la tranchée du puits canadien est recouverte (-30cm de la surface du sol par exemple) d'une isolant horizontal sur les 30m de conduites est qu'on stabiliserai aussi la t° du PC ? (comme si il est à -4m alors qu'il est à -2m) ?

[herakles]

salut Guyban ,
Il faudrait une sacrée largeur d'isolant : pour 2m de profondeur , une largeur de 4.00 à 5.00 m minimum d'isolant enterré .. ou 5x30ml = 150m2 d'isolant à enterrer sous 30cm de terre...à cause du profil du bulbe thermique autour du conduit enterré et de la propagation de l'onde thermique d'été , à partir du sol chauffé par le soleil entre Juin et Août-septembre

Fausse bonne idée peut-être , puisque le surcoût d'une tranchée à 3m de profondeur au lieu de 2 ne devrait pas dépasser le coût de cette isolation + les frais de décapage et de régalage des terres ..
L'idée est séduisante toutefois

Concernant la maison , que ce soit trottoir isolant ou isolation verticale , le coût est équivalent , sans doute moins élevé en horizontal, si on part sur un radier donc sans soubassements verticaux à isoler ..

[daniel222]

Salut daniel222
Voici le schéma re scanné , la revue était en mauvais état (30 ans..), je l'ai "colorisé "
L'air neuf transitant par le PC arrive sur l'échangeur et envoyé dans la pièce du poêle
Des ventilateurs additionnels brassent l'air vers les autres pièces pour rééquilibrer les températures si besoin .
Nota : un clapet commandé par un vérin asservi à un thermostat différentiel permet de se passer des ventilateurs" à la Mats Wolgast," c'est juste une question de bonne conception du réseau VMI® , avec la mise d'une gaine additionnelle amenant l'air chaud du séjour en amont du ventilateur principal ..Pièce jointe 298793

Bonjour,
je te remercie heracles. J'ai fait un texte "V.MI avec échangeur" dans mon blog article "question avant choix". Je me suis permis de reprendre en JPG l'article car un lien vers Furura ne marche pas si la personne n'a pas de profil.
Me donnes-tu ton accord ?
Ci-joint la photo du schéma que j'ai "amélioré". Tu peux le reprendre comme tu veux.

[guyban]

Est ce que dans un garage bien isolé même si on n'insuffle pas d'air il vaut mieux mettre un exutoire pour l'air vicié? A cause des gaz d'échappement ou cela ne sert à rien?

[herakles]

Salut Daniel 222,

Ok pour que tu utilises le schéma , à une remarque près = l'isolant sous la dalle ne devrait pas être gris mais jaune ou bleu clair
Mats précisait = LDV dans les murs et le toit , styrofoam ou XPS pour les trottoirs isolés

Là où j'ai un doute : il parle de l'inertie du sol , de la température souterraine qui se stabilise un ou deux ans après, alors pourquoi le schéma semble montrer une couche d'isolant sous la fine dalle de 10cm ?

Bonne soirée

[daniel222]

heracles

Tu parles du gris sous dalle ok, mais pour le trottoir où est styrofoam ou XPS, sous la terre naturelle ou sous du béton ? Tu me confirme que le trottoir ne doit pas être en gris non plus ?

Les 45cm et les 27cm en jaune sont que de l'isolation LdV ou mur + isolation ?

Merci de ta réponse. En ce moment je suis à 100% dans la domotique ... vaste sujet aussi.

Guylan

Quand tu sors ta voiture tu ouvres la porte et tu ne laisses pas tourner 1 heure la voiture dans le garage ! En plus la voiture doit avoir le pot côté porte. Donc c'est à toi de voir si vraiment ça pue dans le garage 1 heure après avoir rentré la voiture et tu auras la réponse à ta question.

[guyban]

Oui je sais que la porte va s'ouvrir mais si par exemple ça pue encore une fois fermé et que j'ai besoin de faire un exutoire ce sera difficile vu que c'est du bloc à bancher ferraillé le mur sinon direct dans la porte de garage xD

[daniel222]

Fais au plus simple et efficace. Mais faire un trou dans le mur opposé à la porte serait mieux.

[guyban]

Je dis ça car mon père à un garage de 100m² assez grand et carré avec une grande porte "maison" de 2m50 x 4m et pas du tout étanche meme, lorsqu' un seul véhicule entre ou sort malgré la grande porte ouverte et bien exposée ça pue (diesel) pendant quelques minutes donc pas top... (Pire quand on allume le groupe électrogène si coupure de courant).

[kari2016]

bonjour,

Merci à tous pour vos bonnes idées.

J'ai une petite question relative à ce schéma :



Y a t il des bouches d'extraction au niveau du plafond évacuant directement l'air vicié dans les combles ? Si ce n'est pas le cas comment s'effectue l'extraction de l'air vicié des pièces ?

Merci pour votre aide

[daniel222]

Effectivement c'est pas clair, mais je pense que l'air vicié est extraite des pièces humides comme normalement.
Voir ce qu'en dit heracles.

[SK69202]

C'est un schéma de principe, "l'air du tuyau enterré" n'est pas plus rejeté dans les combles que l'air vicié.

Par contre dans le principe, l'air neuf n'est pas trop chauffé par le poêle car rejeté au plafond, il est extrait par les ventilos vers les autres pièces, la pièce du poêle est alimenté en air plus ou moins vicié par les autres pièces et le poêle doit être étanche vis à vis du local à mon avis.

[herakles]

Bonjour ,

Il est vrai que le schéma est très simplifié , on ne peut pas tout représenter sur une seule coupe un réseau d'extraction d'air vicié et un réseau de brassage et de redistribution d'air chaud , qui se montre étonnant de simplicité , sans gaines...

cependant , on distingue nettement les entrées et sorties du caisson VMCDF , dont les entrées d'air vicié avant l'échangeur : il est bien entendu que ces entrées 'air sont reliées aux bouches d'extraction d'air vicié dans les pièces humides...

Le but premier de ce schéma est de mettre en évidence le brassage de l'air chaud du poêle dans les pièces voisines et retour vers le poêle ainsi que la disposition des ventilateurs , indépendamment du réseau VMCDF , avec mélange de l'air neuf extérieur ,venant du puits canadien ou de l'extérieur , avec l'air brassé par les ventilateurs indépendants dédiés au poêle.

l'air neuf n'est pas trop chauffé par le poêle car rejeté au plafond, il est extrait par les ventilos vers les autres pièces

L'air neuf est pulsé dans les couches d'air chaud au plafond avant d'être aspiré par les ventilos .

L'air revenant de s pièces principales est moins vicié que l'air des salles de bains et de la cuisine..ok c'est vrai , s'il y a un gros fumeur dans une des chambre s, on le sentira bien assez vite

[kari2016]

Merci SK69202 ainsi qu'à toi Heracles pour ces dernières précisions.

J'ai pris note de l'idée de brassage de l'air chaud du poêle dans les pièces voisines et retour vers le poêle. Ainsi que de l' idée de clapet permettant de se passer de ventilo.

Je réfléchis encore à un moyen d'entrée d'air neuf via puit provençal en pays chaud.

[daniel222]

Bonjour,
Moi qui suis gros fumeur, j'avoue que la VMC-DF est idéale pour ça.

Mais je ne fume jamais dans une chambre ... j'y fais des choses bien plus intéressantes ... comme dormir

[Tapamilastiko]

Bonjour à tous et meilleur vœux pour cette nouvelle année!
Je suis nouveau sur ce forum que j'ai découvert il y a 15 jours. Une vraie mine d'or, bravo à tous pour vos avis et expériences.

Je me suis inscris ce jour afin de pouvoir visualiser les différents liens, participer aux différentes discussions et également car j'ai besoin de vos lumières.

voici mon projet:
-auto construction d'une maison de 140m² au sol (env 170m² habitables) sur sous sol dans l'allier 03 (volume d'air 650m3 environs). Orientation nord-sud avec 30m² de surface vitrée au sud (1.5m² au nord, 2.5m² à l'ouest et 2.5m² à l'est. Les températures sur une année classique vont de -10 à + 35°. C'est déjà descendu à -20 et monté à +40°.

Voici un aperçu vous donner un ordre d'idée , il y aura des casquettes pour protéger les baies vitrées l'été. J'ai déjà le terrain.
-ce ne sera pas un toit terrasse mais un toit à faible pente 5%. Récupération de l'eau de pluie pour Wc et jardin avec cuve béton de 10kL enterrée.

-le sous sol sera en parpaing de 27, isolé par l'extérieur. Le terrain étant en pente, seule la porte de garage de 5m de large sera à l'air libre plus 2ml de mur.

-la partie habitable de la maison sera soit en briques à coller type bgv soit en parpaing de 25. D'un côté j'ai l'hygrométrie de l'autre l'inertie et le faible prix! dur dur de choisir. Un freine vapeur et de l'enduit (pas de placo et pas de lame d'air).

-L'isolation sera une ITE mais là encore, bardage ou enduit? Je n'ai pas arrêté mon choix. Pas de restriction dans ma commune. Si mes moyens me le permettent, surement une isolation en liège et l'épaisseur dépendra de la brique ou du parpaing, je vise un R6 pour les murs.

-Les fenêtres seront en doubles vitrages alu avec rupture de pont thermique 4-16-4 avec argon au sud. La baie vitrée sera en un seul morceau, pas de linteau au milieu comme sur le plan. J'ai choisi du double Vitrage pour un meilleur apport solaire. Pour les autres (nord est ouest) c'est à calculer double ou triple...

-chauffage: baies vitrées (grosse inertie grâce au mur de refend de 6.5mx6m en parpaing de 20 remplis de sable doublés de briques pleines 6x11x22 en terre cuite) et PDM en place centrale de la maison.

-si possible phytoépuration (sans toilette sèche) mais là je gratte encore pour voir la faisabilité et les autorisations.

Et enfin pour en revenir au sujet: la ventilation!!! Et là j'ai lu ce fil en entier, d'autres sur la VMCDF/SF, sur la ventilation naturelle etc et je suis pommé de chez pommé mais avec une préférence pour la VMi. Je précise que les menuiseries sont prévues sans aérations.
Pourquoi la VMI:
-possibilité de filtré l'ai entrant (allergie au pollen et usine pas top top à 5km)
-possibilité de maitriser les flux entrants contrairement à une VNA ou VMCSF
-possibilité d'avoir une hotte à extraction (non négociable pour madame qui cuisine beaucoup), gros point noir de la VMCDF
-meilleur tirage des poêles qu'avec une VMCDF à ce que j'ai pu comprendre. (Merci de me le confirmer)
-entretien et mise en œuvre plus simple qu'une VMCDF. (2 gaines à démonter et nettoyer)
Je ne compte pas faire de serre pour le moment ni de puits à galet (dur avec le sous sol) mais un PC et peut être capteur solaire.
Pour la serre je me demandais si c'était possible d'en faire une enterrée: comme une cave de 40m3 avec un toit en verre et matériaux internes à forte inertie

Mes question par rapport à la VMI:

- est-il possible de ne mettre que deux entrées d'air au centre de la maison (à côté du PM) pour fournir cuisine salle à mangé cellier et un tout en haut de la mezzanine pour fournir le chambre 1-2-3 sdb 1 et 2, et WC

- si je ne mets des bouches de sortie que dans les sdb et wc (cuisine la sortie de la hotte suffit non?), est-ce que les chambres vont bénéficier de cette ventilation? Est-ce qu'au rez de chaussée, l'air ne va pas aller au plus court et sortir que par le wc et non pas par la sdb?

- faut-il mettre des bouches dans les chambres?

Je m'arrête là pour le moment afin d'éviter de faire un trop grand roman. Merci d'avance pour votre aide précieuse.
Si des choses vous choquent dans mon projet (matériau, disposition..) dites le franchement, toute critique constructive sera la bienvenue. A savoir que je ne fais pas une maison passive mais je veux m'en rapprocher le plus.

[guyban]

Salut,
Etant en projet moi meme et après avoir pas mal brassé le sujet (meme si je ne suis pas expert) voici mon avis sur ton sujet :

1- Quel est le lieu de ton projet (à moins que j'ai zappé) sud, nord etc ?

2- Pour ton hésitation sur les murs+ ITE : perso je choisirai le parpaing ou bloc à bancher ou fixolite HI (mon choix c'est porté sur ce dernier)

3- les fenêtres je prendrais plutot le mixte bois-alu

4- pour le poele tu as choisi quoi comme PDM ? moi finalement je suis parti sur un stuv 30 et non plus un PDM (sacrée économie)

5- pour la ventilation : les VMC SF sont pas tip top avec un PC ni pour le tirage du poele ni pour les poussières dans la maison :/ en dépression.
=> selon où tu es, soit je te conseillerai une VMC DF + PC soit une VMI+PC (serre et capteur en plus c'est le must)
=> Si VMI une seule bouche en bas et une en haut me parait très insuffisant au vue de ta surface et configuration.
Gardes tes exutoires dans tes pièces humides (wc/sdb/buanderie/cuisine) oui la cuisine un en plus de la hotte !
Pour l'insufflation une dans les pièces de vie (séjour/salon/chambre/bureau) le tout adapté à ton PC pour pouvoir passer de 0.6v/h en hiver à 2v/h en été si pas de système de climatisation.

Et si l'air va toujours au chemin le plus court et adapte tes conduites (diamètre) en fonction de tes besoins et distances pour éviter les pertes de charge trop importantes et une vitesse de l'air trop grande qui peuvent être bruyantes et provoquer selon leur dispo un courant d'air désagréable.
Voilà dans un premier temps
Je laisse la place aux pro !

[Tapamilastiko]

Bonsoir guyban et merci pour ta réponse!

1- mon projet se situ dans l'Allier soit en Auvergne en plein milieu de la France (entre Clermont Fd et Montluçon).

2- pour les murs j'ai pas mal gratté aussi, j'ai même regardé les banches d'occasions ou en location vu que j'ai une grue à dispo. Au vu de tout ce que j'ai pu lire, les pour, les contres je suis revenu au tradi (parpaing classique ou brique). Qu'est ce qui ne te plait pas dans les briques? J'avais en tête ce matériaux seulement pour l'hygrométrie qu'il offrait.
Pour les fixolites HI qu'est ce qui a déterminé ton choix dans ce matériau? Quel R peut-on espérer sans rajouter d'isolation en plus? Ça ne craint pas l'humidité? Des problèmes rencontrés au montage?

3- si mon budget me le permet je ferais ce choix sans hésitation. J'ai pas de devis mais apparemment c'est ce qu'il y a de plus cher comme matière mais c'est le top!

4- pour le PDM j'étais parti sur un Tuli****. J'ai lu les 172 premières pages (sur 1000 et quelques) de la conversation sur le forum et ça m'avait conforté dans mon choix. Pour moi le PDM va de paire avec le projet de forte inertie. Qu'est-ce qui t'as fait changer d'avis? Avais-tu déjà pu tester un PDM chez des amis? J'ai aussi vu sur le forum les poêles Bullerj**

En fait avant de gratter sur internet je savais exactement ce que je voulais comme matériaux etc, et puis le drame est arrivé, j'ai ouvert g**gle! Je passe des heures sur chaque point pour valider mes choix mais ça en devient idiot alors à un moment j'arrête mon choix sur ce qui me parait le mieux (et je ne fais sans doute pas toujours les bons) et je passe au sujet suivant.

5- le sujet de ce fil de discussion j'ai un peu banni la VMCDF (désolé daniel222) du fait des problèmes avec les hottes à extraction et pour le coût je choisi beaucoup de chose dans la maison voir j'impose mais la hotte là je cours à la crise conjugale. Certain s'en servent très peu mais à la maison elle est allumée tous les jours.
Quid des PDM et autres poêle avec une VMCDF! Des infos la dessus?
La serre me tente bien mais sous terre pas en surface mais quel résultat je peux en attendre? En gros, un trou de 3.5x3.5x3m avec des parois en brique pleine de terre cuite et des galets au fond.
Pour la VMI en gros tu préconises 3 bouches au RDC et 2 bouches à l'étage soit 5 bouches d’insufflation. Je note tout ça
Je ne me suis pas encore penché sur les calculs de perte de charge car déjà faut que je regarde comment passer mes conduits.
Est-ce que cela pose un problème si je mets le bloc VMI au sous sol? J'ai une gaine technique qui part du local technique au sous sol et qui va jusqu'au toit donc cela pourrait être pas mal mais cet endroit n'est pas chauffé (c'est pour cela aussi que j'avais banni la VMCDF en plus des risques sanitaires dans les gaines difficiles à nettoyer en totalité.

Encore merci pour ton aide!

[herakles]

Pour les fixolites HI qu'est ce qui a déterminé ton choix dans ce matériau? Quel R peut-on espérer sans rajouter d'isolation en plus?

Bonjour,
Pour en savoir plus , tu pourrais jeter un œil ici : http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post5413878

+ pages suivantes ou précédentes ...

Bonne lecture !

[daniel222]

Bonjour,

je ne suis pas spécialement un fanatique de la VMC-DF, mon blog le prouve ... je suis pour la simplicité dans l'efficacité et une usine à gaz aussi belle soit-elle reste une usine à gaz

Je me permets qques commentaires

VMI® parce que moins chère et plus simple à installer ... OK mais si que 2 entrées max dans la maison. Alors il faut en assumer les conséquences l'hiver ... PC et/ou réchauffeur inclus et surtout l'été sans PC efficace.

VMI®, certes il y a la solution "heracles" avec serre et compagnie ... mais là c'est plus proche, niveau installation, d'une VMC-DF que d'une VMI® "standard" si l'insufflation est prévue dans toutes les pièces de vie. Un PC ne change rien en VMI® ou VMC-DF question installation.

Mon avis perso sur le renouvellement d'air dans le cas de Tapamilastiko

Avec une belle maison neuve comme fait Tapamilastiko, je trouve vraiment dommage de ne pas prévoir un réseau pieuvre "type VMC-DF" en DN90 ... quitte à mettre une VMI® dans un premier temps !

Si VMI® + réseau pieuvre complet type VMC-DF, il faut fabriquer son propre plénum avec une belle filtration dedans. Ce plénum sera toujours au TOP lors de l’installation d'une future VMC-DF. Voir mon blog pour la construction d'un plénum avec une filtration intégré ... c'est pas compliqué et c'est efficace et pas chère.

Pour la cuisine et salle de bains prévoir DN90 x 2. Et si Hotte possiblement branchée dans le futur sur VMC-DF alors mettre au minimum du DN125 en une seule gaine !

héracles et/ou daniel222 ?

Pour les lecteurs sur le forum : nous ne sommes pas du tout opposés, au contraire nous sommes complémentaires ... heracles dira ce qu'il en pense, on se connait et se respecte complètement.

En effet, heracles est un visionnaire innovateur au bon sens du terme et moi je suis plutôt pour la simplicité et l'efficacité.

Il appartient à chacun de faire ses choix en ayant des vraies solutions valables mais différentes. Les lecteurs de ce forum doivent s'en féliciter. Je participe à un autre bon forum en Belgique où le Galva et le linéaire sont rois ... mais avec une participation "trop active" des professionnels du bâtiment qui pour ne pas scier la branche où ils sont assis, s'en réfère toujours à des normes "belges" qu'ils interprètent allègrement comme ça les arrange !

Attention quand même à pas faire une "salade niçoise" en pensant prendre le meilleur de chaque bonne solution, vous risquez de passer à côté de l'essentiel

[Tapamilastiko]

Bonjour tout le monde,

je suis en grande lecture du fil maison bio clim d'archi bio clim! J'ai commencé en page une puis j'avance! A ce que je vois Héracles, tu as changé d'avis toi aussi sur les matériaux, ça me rassure je ne suis pas le seul

Daniel222, merci pour ton message, ton idée de prévoir les deux solutions me plait bien car même si je fais cette maison pour moi, il faut toujours penser à la revente (j’hésite même à passer le PER dans la dalle au cas où)! Après tout est une question de prix. Concernant les wc, je n'ai pas besoin de prévoir, ma gaine technique me permettra de passer les tuyaux facilement sans trop de travaux, celles qui faut je prévois si je le fais, c'est cuisine et cellier.
Le soucis que j'ai c'est la VMI, si c'est possible (perte de charge?) c'est que je souhaiterais la mettre au sous sol pour des questions pratiques.
Si VMCDF il y a un jour, cette dernière devra être à l'étage vu qu'il faut que la pièce soit chauffée. Dans l'idéal j'avais pensé au dessus des escaliers dans l'angle biseauté mais du coup cela engendrera forcément des travaux si un jour je change ou alors la VMCDF en bas aussi mais en isolant et chauffant un peu le local... mouè je ne sais pas comment vous voyez les choses vous!

Je reviens avec ma question sur la VMI (ou VMCDF), au sous sol ça peut le faire ou pas du tout?
Dans les deux cas, il y aura un PC, j'aurai la pelle de 13 tonnes en quasi permanence sur le chantier alors autant en profiter à ce moment là. Mais pour le PC j'irai sur le bon fil car j'ai bien compris qu'il fallait mieux 3 conduits de X mètres plutôt qu'un seul de la longueur totale des 3 autres pour limiter les pertes de charge.

En tout cas y'a pas à dire, les maisons c'est un sujet passionnant et encore merci pour l'aide que vous nous apportez sur ce sujet!

[daniel222]

Bonjour,
N'ayant pas fait de PC, je ne me suis absolument pas posé la question de la VMI ou VMC-DF au sous-sol ou à l'étage. Perso je suis plutôt favorable pour une installation à l'étage ou dans les combles (petite salle bien isolée dans les combles, bien isolée sauf le sol !).

Donc dans ton cas avec un PC, je mettrais la VMI ou VMC-DF à l'étage ou dans les combles et je ferais une gaine PC qui vient à côté de la ventilation. Je pense que c'est plus simple que mettre le tout au sous-sol.

Reste que dans ton cas, je ferais un toit avec plus de pente histoire de pouvoir installer la ventilation au centre de la maison dans les combles (petite pièce en planches de bois avec une hauteur 1,50m à l'intérieur et super isolée à l'extérieur sauf le sol). Et pour la distribution au RdC, je ferais des tubages (comme pour une cheminée) prévu pour passages des gaines VMC-DF en DN90 (ou plus grosses si VMI). Le gainage irait des combles jusqu'au sol du premier étage. En plaçant bien ces gainages par rapport aux pièces du RdC, la solution est pérenne la vie durant la maison. Mais il faut penser à une solution simple pour l'installation des gaines (et pour le changement dans 50 ans) en faisant au bas de chaque gainage une petite trappe de visite rendue invisible avec le parement (tapisserie, ...).

Si je devais faire une maison avec un étage sur RdC, c'est comme ça que je ferais.

[tchintchin]

Bonjour,

Je parcours le forum de long en large depuis quelque temps maintenant dans le but d'en apprendre toujours plus sur l'habitat bioclimatique.
Aujourd'hui je me trouve finalement dans la situation de mettre en place une installation dans une maison que je vais rénover de A->Z.
J'ai 150m² de pièces de vie (cuisine, sàm,séjour,chambres, bureau).
Tout sera isolé au norme rt2020 (> r5 mur, >r10 ramplant).

J'ai pensé installer une pompe à chaleur air/air gainable (avec un système multizone).
J'ai aussi une cheminée et j'ai pensé faire la reprise d'air de la PAC au dessus du foyer.
Pour l'eau chaude je pense installer un ballon thermodynamique sur air extrait (donc ballon qui fait vmc).

Mon problème et de mettre la maison en surpression, je voudrais bien installer une VMI®®, mais je ne sais pas trop où la connecter.
Je voudrais aussi installer un puit canadien mais cela risque d'être difficile, j'ai un jardin de 50m² dans lequel je ne peux pas accéder avec des engins (il faut traverser un couloir dans la maison pour y accéder), j'ai aussi une cave voutée sur terre battue de 50m². Je pensais peut-être à utiliser la cave en puit canadien.


Je vous remercie de votre aide et de vos commentaires

[daniel222]

Bonjour,

tchintchin, il me semble que tu veux tout mettre (cheminée, PAC, ballon thermodynamique VMC, VMI, PC si tu pouvais le faire ou PC dans la cave) en espérant trouver ton bonheur et un potentiel retour sur investissement.

Ça me semble bien compliqué tout ça. Si ta maison est TOP isolation RT2020, tu dois surtout te focaliser sur l'eau chaude, la ventilation et le chauffage d'appoint. Je te déconseille un PC-CAVE sauf si tu as une cave de 100 m2 car il faudra bien renouveler l'air dans la cave, si elle est trop petite tu n'auras aucun rendement et des inconvénients possibles dans la cave.

Pour la PAC, il faut surtout y croire mais au moins s'assurer qu'elle fera l'affaire par grand froid car c'est souvent là que ça coince. En gros il faut voir si le jeu en vaut réellement la chandelle.

[Gwenwhyvar31]

Bonjour,

Suite à de gros soucis d'humidité dans mon appartement au second étage (sur 3 étages), j'ai fait passer 3 entreprises spécialisées dans le domaine de l'humidité. 3 fois le même diagnostique : Pauvre ventilation de l'appartement (seulement 2 bouches d'aérations dans la cuisine, et rien d'autre, et pas non plus d'aération aux fenêtres). L'air stagne donc et nous avons un taux d'humidité très important dans les chambres (pièces diamétralement opposées à la cuisine) avec formation de moisissure et l'eau qui dégouline des murs.

3 propositions d'une seule et même solution : ventilation mécanique par insufflation d'air chaud et filtré, qui serait pris sur une des deux bouches d'aération de la cuisine.

Le montant de ces devis s'élève de 3100 jusqu'à 4000€ (tout compris, avec rabotage et modifs des fenêtres pour l'aération) et les machines proposées sont la CTA et la VPH.


J'ai vu sur les forums que beaucoup de gens faisaient ces travaux eux-même avec des machines achetées entre 400 et 700€ et résolvaient leurs problèmes d'humidité.

Ma question : N'étant ni bricoleur ni spécialiste dans le domaine, quelle ventilation pourrai-je trouver sur internet qui résoudrait mon problème ? vu que les CTA, VPH, ventilairsec et autres ne sont pas disponible à la vente directe aux particuliers, qu'est-ce qui s'en rapproche le plus dans le commerce ? (en sachant que je n'ai pas de combles, que la machine serait installée dans ma buanderie et que j'emmenerai l'air de l'a bouche d'aération à la machine grâce à une gaine, maxi 2 mètres de gaine. c'est ce qui a été proposé par les entreprises)

Merci bien

[SK69202]

Y a t-il des appareils aux gaz ? Poêle à pétrole ?

Comment est chauffé le logement ? Quel type de vitrage ?

Mon idée sans travaux massifs est, d'abord on ventile (extractions ponctuelles) par la cuisine et la buanderie, l'air entrant dans un premier temps par où il veut.
Le réchauffage de l'air insufflé, c'est pour éviter le courant d'air glacé, inutile dans la fonction "assèchement"

[Gwenwhyvar31]

Bonjour,

Merci SK69202 pour votre réactivité.

La copropriété à un chauffage collectif au gaz. Aucun appareil au gaz dans l'appartement (je n'ai d'ailleurs pas le gaz). Pas de poêle à pétrole. Nous avons du double vitrage.

La buanderie était avant un ancien patio ouvert sur l'extérieur, et c'était l'aération des toilettes et de la sdb (1 fenêtre toilette-buanderie et 1 fenêtre sdb-buanderie). Mais, ayant été transformé en buanderie, il n'y a plus d'aération des toilettes-sdb pour cette raison.

Vous vous suggèreriez juste une ventilation en prenant l'air directement disponible dans la cuisine-buanderie si je comprends bien ?

[daniel222]

Bonjour,
..................
Le montant de ces devis s'élève de 3100 jusqu'à 4000€ (tout compris, avec rabotage et modifs des fenêtres pour l'aération) et les machines proposées sont la CTA et la VPH.

Tout ça c'est du baratin en fait il s'agit d'une V.M.I avec réchauffeur de 500W environ. Les V.M.I se trouvent partout en vente.

Une V.M.I sans Bypass c'est 320 €ttc
Une V.M.I avec Bypass c'est 450 €ttc

Les devis sont trop chers !