maison à construire dans l'ain ( 01) ITE et plus si possible

[pobedon]

Bonjour à tous
Il y a dejà quelque temps que je me promene de discussion en discussion sur ce site et je suis tres surpris de l’aide apportee par les membres . Certains sont du metier et d’autres se sont formes aux contacts de ceux ci , transmettant ensuite les informations au plus grand nombre.
Depuis 2 ans , nous étions à la recherche d’un terrain qui pouvait être dans nos moyens et je crois que ce coup ci , nous avons trouvés et le meilleur , il est libre constructeur . Bien sûr , j’avais contacté des constructeurs pour d'autres terrains mais j’ai l’impression que les agences et eux s’entendent à la perfection pour obliger les gens à passer par eux, enfin c’est un autre sujet.
J’ai lu les fils sur iso ext , tunnels à galets etc.. mais avant de poser mes questions voici quelques renseignements sur le lieu de construction.
Je remercie par avance ceux qui voudront bien m’aider et me donner des conseils.

Elements à prendre en compte comme Herakles les donnaient dans une de ses reponses :

- Ville : Bourg en Bresse ( 01 AIN )
- parametres du terrain : Latitude : 46.19
Longitude : 5.23
- Altitude : 240 Metres
- Temperature Hivernale : - 5° à - 15° C
- Temperature Estivale : 30 à 35 °C voir 40 ° rarement , peu de periode de canicule limitée à quelques jours mais avec des temperatures nocturnes supportables afin d’ aerer .
- Terrain située en bordure de riviere et lac :
- Etude de sol faite dont voici les elements qui me paraissaient important mais si quelque chose est à preciser dites moi.
Sondage fait entre le 16/08 et le 7/09
Site : situé sur les alluvions fluvioglacieres de la terrasse de PANLOUP (FGxb2) ( pour moi ce n’est pas clair mais je chercherai)
Nature du sol : 1/ Terre vegetale : 0.20 m d’epaisseur
2/ Grave sablolimoneuse : 1m d’epaisseur
3/ Grave sablo-argileuse ( peu argileuse) : jusqu’à 3, 50 m de profondeur

Profondeur de l’eau de notre terrain : 2,5 m (fait en fin d’été donc quid du niveau en hiver ou printemps ? ?)

Sismicité: zone modérée ( 3 ) un surcout depuis la derniere mouture du plan sismicité ! ! ! ! !

Fondations: CONSEILS : batiment plain pied ou R+1 semelles filantes ( largeur mini 40cm , profondeur hors gel 70cm ) suivant etude de sol


Ensoleillement : Hiver moyen de 2000 à 2011

JANVIER : 81 heures ( extremes 55/118 )
FEVRIER : 99 heures ( extremes 59/138 )
MARS : 173 heures ( extremes 106/243 )
AVRIL : 211 heures ( extremes 127/243 )
OCTOBRE : 145 heures ( extremes 111/174 )
NOVEMBRE : 86 heures ( extremes 64/111 )
DECEMBRE : 55 heures ( extremes 30/83 )

Il faut preciser que nous pouvons avoir des periodes plutot longues de brouillards, hélas ! ! ! !

DJU : trouver gràce au site Meteo 01 station d’AMBERIEU (01) et reporter sur le feuille de YOGHOURT
Janvier 525
Fevrier 439
Mars 376
Avril 253
Mai 40
Octobre 205
Novembre 376
Decembre 515

TOTAL DJU pour temp de 20°C : 2728


Vitrages : S/SO 210° 450 x 335 = 15m2 ( fenetre fixe et 1 ouverture 1vantail )
120x125 = 1,5 m2 ( fenetre 2 vantaux )
120x 60 = 0.72 m2 ( fenetre fixe )
1 porte d’entrée

O/NO 300° 2 fenetres 120x125 = 3m2
1 fenetre 60x75 = 0.45m2


N/NE 30° 1 fenetre 120x125 = 1,5 m2
1 fenetre 0,60x0,60 = 0,36m2
1 porte de service


S/SE 120° 1 fenetre 120x125 = 1,5m2
1 fenetre 90x125 = 1,125 m2 ( pas sur)
1 fixe de 2,5 x 3,30 = 8.25m2

soit total vitrage S/SO 17 ,22 m2
N/NO 3,45 m2
N/NE 1.86m2
S/SE 10,875 m2

TOTAL : 33.405m2 dont en partie S/E à S/O = 25,5 m2



Caracteristiques du batiment :

ITE à choisir en 16 cm/ 20 cm R= 5.7 à priori LDR ( rockfaçade ou autre marque si il en existe) sur poutres en I ou montage classique , j’ai oublié le mode de fixation de ces poutres sur parpâings , un principe rapellé par Herakles à la suite d’un fil d’un autre intervenant, avez vous par hasard un souvenir de celà ?
Bardage en revetement ou mix avec crepis(un enduit chaux est il possible sur ...... ou rajouter une couche de liege fixé sur les poutres en Ien base d’enduit chaux. ?
Murs en Parpaing ou Eclair 3 pour certaines parties si il est possible de mixer afin de passer electricité ou autres.car dans parpaings pas facile .... MERCI Herackles, j’ai copié pour les eclair 3 et pas que pour çà.
Autre idée à la suite de mes lectures , puis je envisager de faire la partie SO en ossature bois puisque les renforts en sismicité 3 sont nombreux et plus cher , alors en ossature bois , le prix est pê identique et plus souple à mettre en place par mes propres moyens...... mais que devient la liaison des 2 systemes( bois sur béton), est ce une idée un peu louffoque ?
Pour charpente ,toiture et isolation toit ,eh bien je ne sais toujours pas , des conseils seront les bienvenus.
Des panneaux sandwichs ? , bacs acier si il est possible de amortir les bruits de pluie notamment ou en isolant en dessous LDR mais comment faire tenir les rouleaux sous les bacs acier .......................le cout est un facteur important
Dalle flottante sur terre plein et herisson de 20 ou 40 cm si necessaire par rapport a le constitution du terrain .
Des refends seront prevus à l’interieur non loin des grandes fenetres, montés par moi meme , parpaings renverses avec terre
Chauffage : eh bien , prévu un poele et appoint electrique mais sera t’il assez ?
Je vais essayer d’utiliser la feuille de YOGHOURT.
Fenetres DV 4/16/4 au nu exterieur, les plus grandes en fixes. Des discussions traitent des fenetres polonaises mais pas encore decidé ? ?je vais me mettre aux devis.
J’ai essayé de trouver un bon emplacement pour le solaire hiver passif avec un logiciel « SOLEILI »
Je suis prêt à faire par moi même afin de reduire le cout de construction ; nos moyens financiers n’étant pas sans limite.Il faut penser aux exterieurs.

Maison de 11mx 11 metres carrée sans decrochement , simplicité ,et compacité si j’ai bien compris.
Pour les volets, il reste à imaginer comment et où ils ne sont pas roulants , j’ai pensé à les mettre interieurs avec des coffres pour les faire disparaitre.
Toit à une pente si plainpied et à 2 pentes si à etage ( peut etre un grenier dans un premier temps)

Si le budget le permet il est aussi prevu de faire un etage en plancher collaborant mais me faut il un mur de soutien( refend) jusqu’au haut du toit ?

Et puis je voulais Tunnels à galets et Capteurs, VMI ,cela me paraissait tellement interessant mais voilà
au bord de la riviere et l’eau à 2m50 sous la maison, est ce encore possible ? faut il isoler en sous dalle à cause de cette humidité?
j’ai pensé aux capteurs et VMI pour notamment l’hiver ou en demisaisons . , ou peut etre les tunnels mais seulement pour le captage d’été, avec l’humidité de l’hiver est ce encore une bonne idée ?
une question encore, pour la sismicité , les renforts sont important alors pourquoi ne pas faire une ossature bois pour la façade S/SO ? S/SE ? ? ?

Derniere question ( avant bien d’autres je pense .......) our l’interieur les parpaings seront brut alors enduits mais enduits chaux ou autres ?

Eh bien , je vois à le relecture que j’ai bien des questions ,n'est ce pas un peu trop long???????????????.....

Encore merci pour votre aide
IMG.jpgIMG.jpgvue de dessus rdch.jpgfaçade SSE.jpgfaçade SSO.jpg
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[pobedon]

eh bien les couleurs sont pas terribles......
et à l'envers ..............

j'essaye de les mettre correctement
vue de dessus rdch.jpgfaçade SSE.jpgfaçade SSO.jpgIMG.jpg

[aigleroux]

Bonjour,
Je vais commencer à répondre en attendant les gens plus compétents que moi :

ITE à choisir en 16 cm/ 20 cm R= 5.7 à priori LDR ( rockfaçade ou autre marque si il en existe) sur poutres en I ou montage classique , j’ai oublié le mode de fixation de ces poutres sur parpâings , un principe rapellé par Herakles à la suite d’un fil d’un autre intervenant, avez vous par hasard un souvenir de celà ?

Le livre que recommande Herakles, "Bardage rapporté sur ossature secondaire en bois. CSTB" en parle admirablement bien.

Pour charpente ,toiture et isolation toit ,eh bien je ne sais toujours pas , des conseils seront les bienvenus.
Des panneaux sandwichs ? , bacs acier si il est possible de amortir les bruits de pluie notamment ou en isolant en dessous LDR mais comment faire tenir les rouleaux sous les bacs acier .......................le cout est un facteur important

Herakles va utiliser un bac acier pour son toit et je souhaiterais également qu'il puisse nous éclaircir avec une coupe de son toit.

Et puis je voulais Tunnels à galets et Capteurs, VMI ,cela me paraissait tellement interessant mais voilà
au bord de la riviere et l’eau à 2m50 sous la maison, est ce encore possible ?

Pour la surface de ta maison il faut environ 11*11/25 # 5 TAG. Le fond des TAG est >= -2 m et je me demande s'il n'est pas quasi obligatoire des plots béton + longrines à la place des semelles de fondation pour respecter la règle des 2/3.
Je me pose aussi la question sur la possibilité technique des TAG quand le sol est à -2,50 m du sol.

[pobedon]

merci pour ta réponse , et tres rapide.
Je crois que je vais reprendre les elements dans l'ordre car à force de vouloir être complet , j'ai fait un peu le fouillis avec tout en même temps.
Donc pour les tunnels à galets , je suis inquiet pour la profondeur de l'eau: 2m50 en fin d'été , j'ai peur que la profondeur ne sois pas suffisante pour être tranquille. Qu'arrive t'il si les tunnels sont inondés ? la chaleur recuperee en été sera t'elle perdue? et puis les remontés d'humidité ne seront elles pas trop importantes?
Faut il mieux se passer de çà?

Avant de penser à autre chose, c'est primordial je crois.

[A voir en vidéo sur Futura]

[aigleroux]

Je me suis trompé dans ma dernière phrase :
"Je me pose aussi la question sur la possibilité technique des TAG quand le sol est à -2,50 m du sol. "
Je voulais dire :
"Je me pose aussi la question sur la possibilité technique des TAG quand l'eau est à -2,50 m du sol".
Car j'ai bien peur que la chaleur emmagasinée, pendant l'été, dans toute la masse de la terre sous la maison grâce aux TAG, soit dispersée. Mais il faut attendre la réponse du maitre.

[herakles]

Bonjour
suis la tête dans le guidon..mais je réponds brièvement
je connais bien l'Ain (ayant vécu pendant les vacances au Château de Chazey sur Ain dont mon arrière grand-père était propriétaire) et les lacs et étangs de la région

A priori peu de chance de mettre des TG si la nappe phréatique bouge en hauteur et est mobile .

Une possibilité peut-être : surélever de 50~70 cm le RDc par rapport au terrain naturel , décaper la terre végétale et une partie du sol sous la terre végétale , monter les murs de soubassement et combler avec du tout-venant 0/20 parfaitement compacté : le fond des TG pourrait être à -1.20m du TN pour une épaisseur totale de 1.20+0.70=1.90m - la hauteur des galets (0.50m) = 1.40m

Deuxième possibilité : s'inspirer de l'exemple de "la maison du Clos" : décapage total de 0.80m environ du sol , pose de liège sur la plate-forme , mise en place de gravier 15/30 ou 10/20 entre murs de soubassement , dalle coulée à + 50 du TN ; les TG pourraient alors être disposés à 20~40cm du liège , de section 0.40x0.90(même disposition adoptée par Alligator dans "une maison climatique en Hérault" )

les terres décapées (vegétale et une partie du grave limonosabloneuse) seraient réparties autour de la maiosn en pente douce .

A moins que la mairie n'aime pas les maisons un peu trop surélevées ? C'est en tous cas ce que je fais pour mon projet d'AMBRES= le RDC est surélevé de 40cm environ par rapport au TN , en anticipant le rapport d'étude de sol pas encore arrivé .

Dans ce cas , on ne peut parler que de stockage de moyenne durée , compensé par une bonne compacité de la maison et une bonne ITE .

Bonne continuation

[pobedon]

C'est avec plaisir que je vous lis sur mon fil de discussion, j'espere que vous aurez le temps de revenir y faire un petit saut de temps à autre, j'avais lu que vous etiez aussi en projet de construction donc certainement bien occupé.

Pour la nappe oui ,à priori ,elle serai mobile en hauteur , le service des risques d'inondation n'a pu me dire de combien elle pouvait monter donc je prefer ne pas prendre de rique mais je pense que la surelevation est envisageable en tout cas 50 cm , je pense que oui. Je demanderai à l'urbanisme, des personnes sympathiques.
Si je comprends bien la dalle serait à + 50cm/70cm donc les soubassements à isoler verticalement serait à - 0.8 à - 1m . Les tunnels seront donc plus larges de façon à gagneer un peu en hauteur et en durée de dephasage?stockage de moyenne durée c'est ? à mettre en charge plus tard dans la saison?
Pour la 2eme solution je vais regarder sur le site et sur le fil d'alligator mais je suppose que le coût du liege est à surveiller, tout depend aussi de l'epaisseur necessaire.?

Pour les plans je vais les remettre , il y a juste le lien et pas la photo, je n'ai pas du faire la bonne manip.
Pour l'ITE 20 cm de rockfacade entre poutres en I , je dois trouver le prix de ces poutres .Et lire le livre conseillé par Algleroux precedemment.

Encore merci

[aigleroux]

Bonjour,

Si je comprends bien la dalle serait à + 50cm/70cm donc les soubassements à isoler verticalement serait à - 0.8 à - 1m .

Les fondations (surface inférieure) seront à - 70 cm pour le hors gel ; donc les soubassements à isoler seront à 50 - 70 cm + 70 cm = 1,20 - 1,40 cm.

Pour l'ITE 20 cm de rockfacade entre poutres en I , je dois trouver le prix de ces poutres .

Herakles a déjà donné des prix :
"Pour ma variante Bloc Eclair +ITE : -Bloc T3 = 16€ m2 hors béton et feraillage
-Poutres I de 20cm =2ml/m2 soit 16€/m2
-Treillis nergalto SE = 8€/m2
-pas de pare-pluie avec le rockfaçade =0
-Rockfacade 180mm (R=5.1) = 16€/m2 (prix public...)
-enduit épais en 2 couches (non chiffré )sans trame fibre de verre
soit 56€ /m2 en fournitures , manque les chevilles pour accrocher les I , et pour caler les panneaux de Rockfaçade "

Une autre alternative au rockfacade serait le liège en granulés entre les murs Eclair et un pare-pluie sur les poutres en I. Anjary envisage du liège en granules entre 2 murs parpaing et SK69202 est un spécialiste du liège. Le liège coûte par contre plus cher, 30 €/m² pour 20 cm d'épaisseur. Est ce que SK69202 peut nous dire si un pare pluie peut résister à la poussée du liège dans cette configuration ?

[pobedon]

bonjour Aigleroux

Excuse moi mais je n'avais pas vu les prix, as tu les references des discussions afin de les consultés , il y a toujours des renseignements à prendre en plus .
Pour l'isolation des soubassements , je pense qu'il faudra isoler de - 0.70 m T.N ( hors gel) à +0.2m T.N soit 0.9m et poursuivre en isolation exterieure comme les murs au dessus.ai je tout compris?

[aigleroux]

Excuse moi mais je n'avais pas vu les prix, as tu les references des discussions afin de les consultés , il y a toujours des renseignements à prendre en plus .

http://forums.futura-sciences.com/ha...o-clim-18.html
P18 message 262

Pour l'isolation des soubassements , je pense qu'il faudra isoler de - 0.70 m T.N ( hors gel) à +0.2m T.N soit 0.9m et poursuivre en isolation exterieure comme les murs au dessus.ai je tout compris?

Oui, c'est tout à fait ça. Je raisonnais le soubassement comme la partie du mur sous la dalle du rdc et la semelle de fondation, et qui fait 1,20 - 1,40 cm de hauteur. Effectivement, à partir de 20 cm du TN, on considère qu'on est sur l'ITE du mur extérieur.

[pobedon]

Eh bien tu vois , j'avais pas tout memorisé.
Je vais relire le tout ,c'est mieux
Je dois lire le fil d'Alligator et reprendre celui de la maison du clos pour me faire une idée des solutions proposer par Herakles.

[pobedon]

eh bien voilà, j'ai lu le fil d'Alligator 75 pages tres interessante sur une construction tres bien menée, quel courage mais je suppose quel plaisir mais tout n'est pas donné quand on voit les prix des artisans.
J'ai pas encore lu le site de la maison du clos.
J'ai pris des notes pour le systeme de construction d'Alligator pour ma propre construction, j'espere qu' Herakles pourra m'eclaicir les idées car je ne suis pas du métier , la musique çà me va mais le batiment je suis en découverte mais plein de courage.

[pobedon]

bonsoir à tous , ma matinée a été une relecture rapide des pages du fil d'Alligator et bien sur la 1ere fois , je n'avais pas tout compris donc la 2eme c'est mieux mais certainement pas parfait ,revu aussi les photos maison du clos.
J'ai une question concernant sa solution et ma situation, il est vrai que l'eau est proche, 2m50 mais en fin d'hiver , et printemps je la suppose comme je l'ai dejà dis à environ 1m50 ( dixit service de prevention des risques d'inondations).
Donc je pourrai envisager le fond des tunnels à 1,2m comme l'as precisé Herakles mais devrai je comme Alligator isolé en peripherique,çà c'était prévu en ext des fondations ou en trottoir isolant ,et faire un radier par dessus( plus cher) ou une dalle de 15/20cm serait elle suffisante?
Et puis bien sur que je perdrai un peu de chaleur mais durant l'automne et le debut d'hiver l'eau ne montera guére avant Fevrier donc déjà gagnant en chauffage.
Pour la solution2 " maison du Clos" eh bien je pense que c'est plus cher , décapage,gravier etc...
Apres je peux faire chiffrer tout celà.

Merci pour cette aide.

[pobedon]

bonjour je viens donner quelques nouvelles .
Pour remonter le niveau du niveau du RdCh , pas de souci particulier ,c'est plutot un niveau minimun de dalle qui est demandé dans le reglement et celuici est le niveau du terrain naturel de notre parcelle dans le lotissement donc remonter de 50 à 70 cm est possible comme le demandait Herakles.
Apres la question est de savoir quel effet aurait une inondation des tunnels ? Seraient ils utilisables après?
Je comprends qu'il faudra les utiliser comme moyen de chauffage et pas pour l'air rechauffé en direct sur les galets et injecter dans la maison , pour des raisons sanitaires cela deviendrait impossible. Ai je compris où pas?

Merci pour votre aide

[herakles]

les galets sont posés sur un lit poreux constitué de BIDIM : en cas d'inondation temporaire , c'est de l'eau "filtrée" qui mouillera les galets , sans dépôt de boue sur ces derniers ...d'où l'importance de bien réaliser le fond des TG .
Une fois l'eau redescendue , les TG sont à nouveau réutilisables pour la recirculation d'air : préchauffage de l'air neuf extérieur en hiver ou clim en été .

Tu peux procéder comme Alligator : renoncer à enterrer trop profondément tes TG : positionner le fond à -0.80 ~ -0.90m du TN et rehausser ta dalle RDC à +0.70m , soigner ton isolation tout en mettant un peu plus d'inertie dans les murs pour compenser .

[aigleroux]

Bonjour,

les galets sont posés sur un lit poreux constitué de BIDIM : en cas d'inondation temporaire , c'est de l'eau "filtrée" qui mouillera les galets , sans dépôt de boue sur ces derniers ...d'où l'importance de bien réaliser le fond des TG .
Une fois l'eau redescendue , les TG sont à nouveau réutilisables pour la recirculation d'air : préchauffage de l'air neuf extérieur en hiver ou clim en été .

Merci d'avoir répondu à ma question. Ce que je craignais, c'est la contamination des TAG par la boue qui les rendraient hors d'usage. Donc, c'est le bidim qui servirait de filtre.

[aigleroux]

Bonjour,

Je comprends qu'il faudra les utiliser comme moyen de chauffage et pas pour l'air rechauffé en direct sur les galets et injecter dans la maison , pour des raisons sanitaires cela deviendrait impossible. Ai je compris où pas?

En hiver, tu passes bien de l'air extérieur qui viendra se réchauffer sur les galets pour ensuite être injecté dans la maison. Les galets servent d'interface dans l'échange des calories avec la terre sous la dalle du rdc.

[pobedon]

bonsoir
Voilà une bonne nouvelle , je n'ai plus qu'à trouvé en premier un fournisseur de galets , j'espere en trouver un pas trop loin car le transport est à compter bien sûr.
Etant dans la region depuis quelques temps les automnes sont plutot beaux contrairement aux printemps donc le plus gros de la chaleur sera depensée avant une possible inondation .
Je dois aussi faire une implantation de mes tunnels avant qu' Herakles puisse confirmer ou les deplacer , je penserai à la regle des 2/3.

[herakles]

je penserai à la regle des 2/3.

Elle peut être laissée de côté dans les cas suivants :

1- fondations de type longrines sur plots béton , posés sur le bon sol se trouve à plus de 1.50m de profondeur
2- radier porteur sur hérisson parfaitement concassé ( cas d'Alligator )

Dans certains cas , quand la semelle filante est perpendiculaire à un tunnel , ce dernier peut même passer dessous , à condition de prévoir une armature acier calculée pour la semelle passant au-dessus ..

[pobedon]

]Bonjour à tous et merci Herakles et Aigleroux pour votre aide, j'ai eu un petit souci d'ordi donc en retard pour repondre.

Voici mon plan et j'ai tenté de mettre les tunnels à des endroits qui me paraissaient les meilleurs mais qu'en pensez vous?
Il sera possible de remonter la maison de 60cm . 3 marches n'est pas un souci. Je dois voir pour la separation de celles ci et de l'iso ext de la maison .J'ai pensé mettre la descente des capteurs à côté du poele , le mur derriere lui sera en 15 cm parpaings ou mieux en plein si possible.
Par contre pour l'alimentation en air des tunnels , j'ai besoin des lumieres d'Herakles , s'il passe par là merci d'avance.
Je n'ai pas vu encore pour le choix des solutions que proposait Herakles enfin j'hesite car je ne connais pas le coût des 2 solutions, eh oui c'est tout de même le nerf de la guerre ( les Zeuros) mais je pense que le decapage de toute la surface doit être plus cher que creuser quelques tunnels même en largeur d'1m50.

[pobedon]

juste une question supplementaire, j'ai besoin de combien de m2 de capteurs ( dans mes notes j'avais 3/4 m2 par tunnel)
est ce exact? ou cela varie selon la superficie et isolation de la maison?
ah oui une autre : pour rechauffer de l'air venant de l'exterieur avant insufflation dans la maison en direct en Hiver 0°C, il faudrait quelle surface pour le monter à une temperature de 20°C donc pas de necessité de chauffage , un rêve ou une possibilité?

[pobedon]

juste une remontée pour voir si je recevrai une reponse

[pobedon]

eh bien je me reponds à moimême mais je ne desespere pas pas , le temps est precieux pour tous et chacun a des occupations importantes.
copie du messages sur le fil des Tag et les pieces jointesplan TàG.jpg1.jpg
Un plan d'implantation des tunnels , certains sont proches des murs, je voulais emmagasiner un max au vue de la proximité de la nappe.
Fondations à 0.9 à 1 m./ Tunnels à 1m20 donc si j'ai bien compris la regle des 2/3 ,je peux être près des murs.
Je dois me pencher sur les diametres des tubes, pertes de charges etc;;; mais j'ai toutes mes notes pour comprendre...
D'autres renseignements sur mon fil : maison à construire dans l'ain ( 01) ITE et plus si possible
merci par avance aux specialistes : Alligator, mermoz31, Aigleroux et tous les autres que j'oublie et bien sûr je n'oublies pas le maître à tous HERAKLES

[pobedon]

Je mets un copié collé du message sur ce fil , je ne sais pas si vous preferez ici où continuez sur le stockage uniquement.

pas de reponse mais je perds pas courage, je lis mes feuilles et je........ j'essaye de resumer tout çà et de comprendre.
Alors voilà; pour l'energie à capter dans mon cas ,si mes calculs sont exacts , j'aurai besoin de 20m2 de capteurs pour mes 120 m2 au sol avec 25 m2 à l'étage environ 370 M3 hab(grenier pour l'instant mais habitable par la suite)
Ma question est donc : Dans le cas d'une serre posée sur un toit terrasse donc pas prévu pour vivre, cela fait quel cubage d'air ?
Y a t'il un rapport M2/M3?
Alors apres pour les debits, diametre des gaines ,j'ai commencé à prendre des notes mais j'ai plus que du mal.
gaine capteur : 250 mm donc je suppose que le retour est du même diametre.??
Pour les tunnels 200 mm ainsi que le retour..
Qu'en pensez vous??
Merci
Ps: je vais revoir mon plan car j'avais imaginé les liaisons mais je crois que je peux simplifier . j'ai mis un retour poele dans la serre mais j'ai vu qu'il allait dans la caisson de repartition.

[pobedon]

Bonjour
Merci Herakles pour ton aide, je poste ici et sur fil tunnels ,je ne veux pas alourdir une discussion ou une autre , je mets juste un lien sur le fil Tunnels sauf si tu preferes làbas.

Donc voilà , je joins une vue des reseaux , pas terrible la qualité d'impression pas encore sur des diametres des gaines et il faudra que j'organise le caisson.Mais déjà confirmes moi l'organisation des differents reseaux et les corrections sont les bienvenues.

La deuxieme c'est une vue des facades SE et SO . On voit mieux la serre prévue sur le toit environ 20/22 m2 en 2m20 de hauteur.bacs acier et capteurs vitrés au toit ou peut être meilleur tout vitré??????Angle interieur arriere plein SUD , je pense que c'est bien pour concentrer la chaleur????????????TOYOS 1.jpgfacade_0001.jpg

encore merci pour l'aide de chacun , j'espere un jour pouvoir aider à mon tour

[pobedon]

bonsoir à tous
Je viens après mes vacances reprendre l’évolution de mon projet ,voici donc le projet abouti et à priori ne bougeant plus pour la maison.facade SO.jpgfacade NE.jpgFacade NO.jpgFacade SE.jpg

[pobedon]

voici donc maintenant les plans, rdch etage et facade cotés mais à rectifier ,quelques erreurs n'en tenez pas compte

[KroM67]

Bonjour,

Les pièces jointes non anonymisées sont refusées, merci de faire le nécessaire avant de les re-poster.

KroM67 pour la modération

[pobedon]

Voici maintenant le plan de mise en place des tunnels /Pièce jointe 193079

bien sur je suis à l'ecoute de toute critique de la part des specialistes.
j'espere que la vue est claire.

4 tunnels (2x2 de 1,20m x8 m) pour Herakles : j'ai juste un peu allonger la longueur de façon à ne pas retrouver les passages de gaines dans les murs de refends mais plutôt sous les portes.
La serre n'est pas à côté de la maison ou devant mais sur le toit comme tout le monde l'a remarqué, surface 28m2 environ pour un volume de 50/56 m3 , 1ere question ,est ce une bonne idée et est ce exploitable, est ce suffisant pour la mise en charge des tunnels, je pense que oui pour la charge des tunnels mais en Hiver, un volume aussi grand n'est il pas trop vaste pour être efficace avec le peu de soleil efficace reçu pour un chauffage direct.

Pour les diametres des tubes ,voici ma proposition : 4tunnels ( 600 m3/h en charge ETE )
Serre - caisson: 250mm V= <3m/s 3 Pa/Ml 1 tube court puisque je pense mettre le caisson à l'étage das la grenier derriere la serre.
en 200 mm V = 5.3m/s <à 1Pa/Ml

caisson -tunnels : 200mm 1 départ caisson puis separation en 2 donc 2x300m3/h V= <3m/s <1Pa/ml
tunnels retour : 160 ou 200 mm idem peu etre mieux.

reste les diamètre du réseau de soufflage mais là plus dur, j'ai pas compris s'il fallait se baser sur les m2 ou m3 des pieces ou des déperditions, là çà se corse donc de l'aide serai bienvenue mais je cherche à comprendre bien sur de mon côté/.

Voilà maintenant j'ai rendu ma copie ,j'attends les corrections bien sûr.

merci d'avance

[pobedon]

toutes mes excuse au moderateur, j'ai effacé ce qui était en cause je penserdch.jpgetage .jpgfacade NE.jpgFacade NO.jpgFacade SO.jpg