L'isolation : quels choix possibles ?

[invitee449b931]

Bonjour.

1-Association de materiaux.

Je ne sais pas te repondre. C'est la 1ere fois que j'entends ca. Ce qui est sur, c'est qu'avec 1 seul materiau dans le mur, tu n'as de probleme de condensation d'eau par exemple. Alors qu'avec plusieurs types de materiaux il faut se mefier et penser au pare-vapeur.

Apres, voir le bouquin d'Oliva sur l'isolation. Il y a plusieurs fiches et certaines avec des "sandwichs". Mais rien qui indique que ca isole mieux.

2-2 lames d'air, oui pourquoi pas. Mais encore une fois, pas plus de 20mm sinon ca isole moins bien, et le probleme de la condensation de la vapeur d'eau a etudier. Et bien sur le dephasage et l'isolation phonique, et l'inertie si on la joue sur les murs exterieurs. Parce que si c'etait si facile, on ferait des murs de 20cms avec 10 couches de 20mm d'air separees par des feuilles de papier

3-Tout a fait d'accord avec toi de ne pas confondre "naturel" et ecologique et vice et versa. La ouate de cellulose et l'exemple type. C'est plutot ecolo parce qu'on recycle des vieux papiers. Mais peut-etre qu'un isolant comme le chanvre coute moins a produire initialement.

Pour la laine de mouton, et les autres isolants d'ailleurs, les traitements doivent etre "sains", typiquement au sel de bore. Mais c'est claire qu'on peut pas empecher quelqu'un d'etre allergique. Et si on a une isolation en plume et que la cloison n'est pas tout a fait hermetique, des particules allergenes peuvent passer et gener. Dans le labo ou je bosse, une equipe etudie les allergenes et des particules de la taille du demi-micron peuvent suffir a gener. Je ne sais pas quelle taille de particule peut passer dans une cloison, mais ca fait pas gros un demi-micron.

4- Pour la fourniture il faut voir a se diversifier ... et a penser ecolo, c'est-a-dire a cote de chez soit. Par exemple, en alsace, j'irais pas chercher de la paille de lavande, ni du mouton. Par contre j'ai plusieurs producteurs de chanvre pas trop loin (de mes recherche 3 en maxi 300kms).

C'est surtout ca qu'il faut priviligier : prendre l'isolant la ou on est. Sinon les couts de transport deviennent exhorbitant, en terme de pepette mais aussi de pollution.
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[invite7c073695]

Une fois bien isolée par l'extérieur, pour ajouter de l'inertie à la maison, à part faire les cloisons intérieures en matériaux à forte inertie, comment fait on pour l'inertie des murs porteurs? C'est juste au niveau de l'enduit que ca se joue?faut il rajouter de la maconnerie intérieure genre briquettes de terre cuite sur le mur porteur?
Parce que ces murs, même en briques de terre cuite classique ca donne peu d'inertie, non? D'ailleurs en général quel type de maconnerie utilise t'on et à quelle épaisseur (j'ai entendu parler de BGV, cest ca? )?

Et en poussant le raisonnement (tordu, je suis d'accord), est ce que ce serait pas intéressant de faire les murs porteurs en monomur genre 20 cm (ou moins) pour l'inertie avec l'isolation extérieure pour arriver à un R intéressant (disons 5)? ca nécessiterait combien d'épaisseur tout ca? en terme de coût ca donnerait quoi?

[invite8d4af10e]

en terme de coût ca donnerait quoi?

une chose est sure ; ça necessitera pas d'entretien annuel
et ça ne tombera jamais en panne .
à toi de choisir , pourvu ...

[invite3e43b1a5]

Bonsoir,

je débarque sur le forum et aprés quelques heures de lecture je vais poster une 1ère question quelque peu naïve.
Je n'ai pas trouvé d'exemple de conception Syporex 30cm/laine de verre 16cm/placo, y a t'il une bonne raison à celà hormis le prix ? ça permettrait de fleurter avec un R=6 tout en ayant une inertie de 12h environ et une maison respirante, qu'est ce qui coinçe ?

Merki

[Philou67]

Respirante ? avec de la laine de verre ? C'est sur que la LDV respire, mais elle a horreur de l'humidité.
Inertie ? alors que l'isolation est intérieure ? Tu voulais peut-être parler de déphasage ?

Mettre la laine minérale à l'extérieur, et ajouter un pare-vapeur est une solution technique qui me parait plus réaliste... par contre, dire que c'est économique et réalisable, là je laisse la parole aux experts.

[invite3e43b1a5]

Oula déja c'est mal engagé, bon ben en fait je vais présenter le problème clairement :
Je suis assez "séduit" pas le béton cellulaire mais je trouve sa résistance thermique trop juste, je n'y connais strictement rien et je cherche à savoir s'il existe un moyen de l'améliorer (passer de 2,4 à 4 ou plus), peut être en isolation extérieur laine de bois ou autre, difficile de trouver des cas existants.

[invite66a5071e]

Bonjour,

L'idéal est l'isolation par l'extérieur car elle permet d'éliminer bon nombre de pont thermique (pour avoir chaud tu mets un manteau, tu ne l'avale pas .... ).

Après les R s'additionne.

Après c'est une question de budget : laine de bois, liège, chanvre, .... polystyrène (si tu es limite).

Si tu as besoin de X centimètres d'isolant pour obtenir ton R, le mieux c'est d'acheter des panneaux d'épaisseur X/2 et de croiser / poser avec un décalage ces panneaux afin d'éliminer les ponts thermiques entre 2 panneaux d'isolant.

Si tu es un peu bricolo, tu peux même poser toi même ces isolants => tu gagnes le cout de la main d'oeuvre.

A toi de faire des choix maintenant.

Un bouquin : l'isolation écologique de JP Oliva et la conception bioclimatique du même auteur (ca en fait 2 du coup).

Michel

[Philou67]

Attention tout de même à la mise en oeuvre de l'isolation extérieur : il est difficile semble-t-il d'obtenir des épaisseurs très importantes (> 15cm) pour des problèmes de fixation car il ne faut pas créer de nouveaux ponts thermiques pendant la mise en oeuvre.
Pour plus de précision sur l'isolation extérieur, visite un peu la discussion : Isolation par l'extérieur.

Pour compléter sur le béton cellullaire ou les briques alvéolaires, il est clair que ces matériaux tentent d'allier à la fois un matériaux isolant et un matériau inertiel. Comme les deux notions sont antagonistes, il s'agit là d'un compromis. Qui dit compromis, dit baisse de performance dans les deux contextes. Autant utiliser du béton dans les murs, et une isolation extérieur rapportée.

D'ailleurs, les bétons cellulaires et autres briques alvéolaire sont traditionnellement utilisées en monomur, ce qui ne constitue pas le plus souvent une isolation insuffisante (même si elle peut être réglementaire). C'est sans doute la raison pour laquelle tu ne trouves pas d'info. sur cette configuration. Il y a aussi des discussions sur les monomurs sur ce forum. Parcours les discussions comportant les plus nombreux posts, ainsi que le post de Quisit en tête des discussions de ce forum, tu y trouveras énormément de sources d'information.

[LULUX]

Bonjour,

Je suis en train de poser de l'homatherm et voila j'ai un petit problème pratique :

Après avoir posé 100 mm entre chevrons et posé un lattage horizontal de 60 mm je n'arrive pas à poser la deuxième couche croisée en 60 mm.

En effet, les panneaux ne tiennent pas et tombent !

La pente du toit est environ 45 degrés.

Peut-être quelqu'un ici a déjà rencontré ce problème ou pourrait m'aider à le résoudre ?

Merci d'avance à tous ceux qui pourrons m'aider.

[Philou67]

Tu mets quoi comme finition ? As-tu prévu une lame d'air ? Si tu as prévu une lame d'air, tu devrais installer un lattage supplémentaire, du coup, ta cellulose va tenir... c'est comme ça que j'ai prévu de travailler pour ma part.

[LULUX]

Comme finition je met un lambris bois.

Ma paroi est la suivante : homatherm 100 entre chevrons, homatherm 60 entre lattage horizontal 60*40, freine vapeur, lattage 24*40 donc lame d'air 24 puis lambris.

Avec le lattage 24*40 ma cellulose tiendra automatiquement mais le freine vapeur vient sur le lattage 60*40 et je ne trouve pas très pratique de tenir mon panneau (+- 120*60 cm) tout en posant proprement le freine vapeur.

Alors je me dis qu'il doit exister une meilleure technique.

Puisque tu as prévu de poser aussi de la cellulose, quelle composition de paroi as tu choisi ?

[invite8d4af10e]

http://yapluka.wordpress.com/2006/10...ur-lisolation/
c'est mal barré

[Philou67]

Comme finition je met un lambris bois.

Ma paroi est la suivante : homatherm 100 entre chevrons, homatherm 60 entre lattage horizontal 60*40, freine vapeur, lattage 24*40 donc lame d'air 24 puis lambris.

Avec le lattage 24*40 ma cellulose tiendra automatiquement mais le freine vapeur vient sur le lattage 60*40 et je ne trouve pas très pratique de tenir mon panneau (+- 120*60 cm) tout en posant proprement le freine vapeur.

Alors je me dis qu'il doit exister une meilleure technique.

Puisque tu as prévu de poser aussi de la cellulose, quelle composition de paroi as tu choisi ?

Kifkif... mais j'en suis pas à la pratique
En fait, tu peux modifier les tasseaux 40x60 pour leur ajouter une baguette à la base sur laquelle ton isolant va s'appuyer... je sais pas si je suis clair ?

[invite18c80ce8]

Bonjour,
Après avoir posé 100 mm entre chevrons et posé un lattage horizontal de 60 mm je n'arrive pas à poser la deuxième couche croisée en 60 mm.

En effet, les panneaux ne tiennent pas et tombent !

Quel espacement as tu laissé entre les tasseaux de 60mm?
Si les panneaux font 600mm, avec un espacement plus petit (580mm) il est peut-etre possible de les comprimer légèrement pour les rentrer et les faire tenir. Sinon c'est qu'ils ne sont effectivement pas assez rigide pour ça.

[Philou67]

Quel espacement as tu laissé entre les tasseaux de 60mm?
Si les panneaux font 600mm, avec un espacement plus petit (580mm) il est peut-etre possible de les comprimer légèrement pour les rentrer et les faire tenir. Sinon c'est qu'ils ne sont effectivement pas assez rigide pour ça.

Suis-je bête (à non, c'est vendredi) : les homatherm sont en 625mm. Ils tiennent donc entre chevrons de 600mm. La deuxième couche croisée devrait tenir si tu respectes le même espacement de 600mm non ? (d'autant qu'il est moins lourd en 60mm d'épaisseur)
Ou alors, tu as espacé tes contre-chevron de 625mm... ?

[LULUX]

Les panneaux font 625 mm officiellement. En réalité ils font plutôt 615.

Homatherm recommande un espacement de 5 mm plus petit.

J'ai déjà eu l'idée de Philou67 et de Bibice et je suis passé de 610 d'écart initial à 600 maintenant. Cela ne change rien sinon qu'alors le panneau se cintre.

Pour info, autant les panneaux de 100 ont une certaine rigidité autant ceux de 60 sont vraiment flexibles.

La seule solution me paraissant envisageable est de poser mon freine vapeur et la cellulose de 60 simultanément : agraffage du FV pose du panneau et emballage par agraffage au dessus. C'est faisable mais le rendement risque d'en prendre un sacré coup...

En plus je ne suis pas enchanté à l'idée d'avoir ensuite un freine vapeur non protégé pendant plusieurs mois. Avec le chantier il risque fort de souffrir et je ne suis même pas sûr de pouvoir ensuite repérer les réparations à effectuer. Le FV étant le plus important dans un complexe d'isolation...

C'est pourquoi je me dis qu'il doit exister une autre solution plus simple et moins risquée.

Dans le cas contraire il serait tout simplement impensable de confier ce genre de réalisation à des pros. Et pourtant ils posent les produits que j'utilise. Alors ?

Il existe sans doute une bonne solution mais laquelle ?

[Philou67]

Tu as contacté ton fournisseur ?
Pour ma part, je mettrais du 100mm en deuxième couche, donc j'espère ne pas rencontrer le problème.

[LULUX]

Il est sur un salon, j'espère le joindre ce soir.

Ce ne rêve pas il a déjà vendu...

En plus j'ai rarement rencontré un commercial / fournisseur technicien dans le bâtiment.

[Philou67]

Il y a bien aussi les suspentes métaliques à oeillets, mais je ne souhaitais pas les utiliser pour ma part (pont thermique, coût, ...). Tu sais pourquoi tu ne les utilisent pas toi ?

[LULUX]

Il y a bien aussi les suspentes métaliques à oeillets, mais je ne souhaitais pas les utiliser pour ma part (pont thermique, coût, ...). Tu sais pourquoi tu ne les utilisent pas toi ?

Je suis assez hostile au métal par principe : une ossature métal est mauvaise thermiquement, très mauvaise acoustiquement car elle transporte parfaitement les vibrations sonores et constitue en plus une jolie cage de Faraday au dessus de la tête. Non merci !

En plus j'ai déjà mes matériaux sur place au deuxième étage alors tu comprends...

[Philou67]

Je suis assez hostile au métal par principe : une ossature métal est mauvaise thermiquement, très mauvaise acoustiquement car elle transporte parfaitement les vibrations sonores et constitue en plus une jolie cage de Faraday au dessus de la tête. Non merci !

En plus j'ai déjà mes matériaux sur place au deuxième étage alors tu comprends...

Oui oui, c'était pour bien me confirmer à moi même que mes réticences était bien réelles...

[invite97ecd7c0]

Je suis absolument d'accord avec les arguments de Philou67, message #359. J'ai construit il y a 12 ans une maison en parpaings de 20 isolée extérieurement par 10 cm de polystyrène. C'est très simple et très efficace. Je me chauffe avec 205€ pour 150 m² habité sur un seul niveau. Je ne la quitterais pas pour un chateau en Espagne. J'en ai construit deux autres depuis pour des amis.

Mon site en donne tous les détails, les calculs des pertes et le bilan.
Les maisons en bois, béton cellulaire, briques alvéolaires manquent d'inertie et de conductibilité. Mon site traite du confort thermique entr'autre.
Il n'y a pas d'humidité puisque les murs sont au chaud et hors condensation. Ils respirent en ambiance avec l'intérieur, il faut une tapisserie qui peut être lavable mais néanmoins respirante.
Ofmika le dit bien:un manteau on l'enfile, on ne l'avale pas.

[invite97ecd7c0]

Erreur il faut lire 250 et non 205

[invitee449b931]

Je suis absolument d'accord avec les arguments de Philou67, message #359.

Euh ... celui ou Phliou nous dit (enfin surtout a moi) :
"J'ai pas tout suivi le contenu de ta reflexion MadMac"

??? Euh ... et la choucroute on la mets ou alors ?

Les maisons en bois, béton cellulaire, briques alvéolaires manquent d'inertie et de conductibilité.

... manque d'inertie dans les murs qu'on peut contre-balancer avec l'inertie d'une dalle, de murs de refends, un gros poele de masse. Il n'y a pas que les murs pour l'inertie.

Et la conductibilité ? Euh je reparle de choucroute la ? PArce que la "conductibilite", si on le prends dans un sens thermique, on essaie justement de l'eviter avec l'isolation. Alors dire qu'une maison en manque, c'est dire qu'elle est mal isoler. Et meme une cabane de jardin on peut l'isoler correctement si on veut.

Ils respirent en ambiance avec l'intérieur, il faut une tapisserie qui peut être lavable mais néanmoins respirante.

Pourrais-tu m'expliquer le coup des murs qui repsirent avec l'interieur, et en ambiance s'il vous plait (disco light ! ... euh nan ca c'est pour le samedi soir ) ? A quoi peut bien servir des murs qui respirent avec une enveloppe etanche comme le polystirene ? Il faut juste une bonne ventilation ... ou des grosses ouvertures/fentes partout autour des fenetres

Et si pas de ventilation, alors je pige le pourquoi des murs lavables : pour les essuyer plus facilement lors du depot de vapeur d'eau

Ton message tombe un peu comme un cheveu sur la soupe la, et j'ai pas tout piger. Bon c'est le debut de semaine aussi donc faut que je me mette en chauffe avant de comprendre.

[invite60840c81]

Bien qu'aillant parcouru longuement ce post, personne ne parle des nouveaux ecrans de sous toiture réfléchissants de type tyvek reflex. Ils s'agit bien d'écran HPV mu=0,7 et comporte tout de meme de l'aluminium qui permet de freiner le rayonnement en été.
Cela permet d'apporter un "+" en isolation d'été tout en utilisant des isolants respirants.

Je m'adresse à vous les experts de l'isolation. Que pensez vous de ces produits? Réelle avancée ou arnaque...

[Linn]

Si tu parles d'isolant mince réflechissant, oublie tout de suite et va voir le fil sur ce sujet. Des études ont montré que les performances étaient plus que médiocres

[invite60840c81]

Je ne parles pas des isolants minces reflechissants qui ne sont efficace que sur le rayonnement et non sur la conduction et convection. Qui plus est ces isolants sont étanches....
Les écrans dont je parles sont bien des ecrans de sous toitures Hautement Permeables à la vapeur d'eau. Leurs specificité réside dans l'ajout d'aluminium sans gener la permeabilité (voir tyvek reflex). Cela permet d'avoir de la laine en isolation et d'ajouter l'écran de sous toiture qui réfléchit le rayonnement en été.

Cela parait récent et je me pose la question si j'utilise un ecran tyvek simple ou un reflex au dessus des 20cm de laine.

[Linn]

Désolée, je ne connais pas mais je n'ai aucune excuse puisque je viens de me souvenir que c'est ce que propose un constructeur que j'ai contacté. Mea culpa!

[Yoghourt]

@moumout: un pote m'en parlait l'an dernier. Il a tanné des revendeurs de tout poil sur le sujet. Pour l'instant, il n'a pas réussi à dégoter un retour d'expérience ni même un avis "motivé" concernant l'impact d'un film de toiture réfléchissant sur la vie des tuiles...

[invite80efd30e]

Bonjour à tous!
je viens sur ce fil en super néophyte pour clamer haut et fort mon désespoir...
je suis étudiante en design (donc pas du tout lié à l'archi) et j'essaie de me depatouiller avec un projet d'archi d'intérieur: construisez une chambre d'enfant saine et écologique...
donc j'essaie d'imaginer un peu la maison dans laquelle cela pourrait s'inscrire et après pas mal d'heures de lectures je commence à avoir quelques idées précises mais un grave problème persiste...COMMENT CA MARCHE, UN MUR???
actuellement, de l'intérieur vers l'extérieur, j'imagine le mien comme un sandwich plâtre/brique plâtrière/lame d'air/ parpaing/ enduit/double panneaux de cellulose/ chaux
mais bon j'ai un peu fait mon petit marché dans les solutions proposées sans toujours comprendre comment les différents éléments s'articulent entre eux...
alors svp, si c'est une énormité, connaissez vous des sites de super débutants?(je suis allée sur le site de Jéhhan mais j'ai pas tout suivi et j'ai eu peur des formules mathematiques...)
et si par chance j'ai bon, est ce qu'il suffit de rajouter une finition à l'intérieur pour voir mon mur terminé?
MERCI!!!