6) Comme prévu, il faut surveiller le bas des cheminées.
RAS, sur la mienne mais quelque "crottes" de bistre (?) qui tombent facilement avec une brosse à vaisselle:
Pénible à nettoyer car il faut se coucher devant la porte
7) Une soudure à lâché... Aucune importance elle tenait
le raccord d'air secondaire à la base du pot
Bref, une corvée très très salissante
m'en doutais, mais quand-même ça fout les boules : je bouffe ça pour moins grand en chauffant pas trop fort et dans le poitou, pas en alsace...Envoyé par Did67
faudrait refaire le toit et faire l'isolation d'icelui, ce serait plus écolo-responsable, mais ça doit coûter des bras... et sans aides - j'ai bouffé le crédit d'impôt pour cinq ans rien qu'avec la chaudière... (on a moitié moins si on est seul, avec un seul revenu donc ...c'est d'une logique !)
euh là, à brûle-pourpoint, j'ai envie de dire que si elle modulait à 3kW elle n'aurait pas besoin de rallumer ... cqfd non ?Quand un cycle commence, la chaudière "envoie" de façon mécanique une "1ère dose de pellets" pour démarrer... Puis elle allume, puis une fois que le feu est bine établi, que ce "paquet" a été brulé, elle se met en mode "modulation"... Avec les anciens écrans, cela correspondait à l'affichage du mode "pellets control"... Donc sur cette 1ère phase, ce "trop de pellets" va faire que le niveau de modulation est dépassé...
Donc pour "sortir" de cela, il faut que le besoin soit un peu moins important que ce qui ressort d'un calcul moyen.
mais dans votre raisonnement ce ne serait pas plutôt un besoin "un peu plus important" que le calcul moyen ?
(pardon, moi un peu trop fatiguée pour comprendre)
m'en doutais, mais quand-même ça fout les boules : je bouffe ça pour moins grand en chauffant pas trop fort et dans le poitou, pas en alsace...
faudrait refaire le toit et faire l'isolation d'icelui, ce serait plus écolo-responsable, mais ça doit coûter des bras... et sans aides - j'ai bouffé le crédit d'impôt pour cinq ans rien qu'avec la chaudière... (on a moitié moins si on est seul, avec un seul revenu donc ...c'est d'une logique !
euh là, à brûle-pourpoint, j'ai envie de dire que si elle modulait à 3kW elle n'aurait pas besoin de rallumer ... cqfd non ?
mais dans votre raisonnement ce ne serait pas plutôt un besoin "un peu plus important" que le calcul moyen ?
(pardon, moi un peu trop fatiguée pour comprendre)
1) Oui, c'est bien le problème de l'isolation ; si on ne fait pas au départ, après, cela devient vite compliqué, couteux etc... Et changer de chaudières ou de combustible n'est qu'une béquille ! Ma maison était assez top en 1995... Aujourd'hui, elle est moyenne... Demain, elle sera médiocre... J'ai un voisin, il a tout désossé, tombé le toit, supprimer les bardades (sur une ossature bois) pour tout reprendre... [bon, c'est un entrepreneur ; il a le matériel et sans doute il compte moins que toit et moi]
2) Non. Si tu as besoin de 3,5 kW, le problème est bien qu'elle démarre à 100 %, "bouffe" un paquet de pellets pour démarrer qui va faire monter la température au-delà du besoin de 3,5 et elle va dans le mur avant d'avoir eu le temps de baisser et atteint le régime de 3 kW (rapelle-toi, elle descend étape par étape, et non pas d'un coup ; elle reste "un certain temps" sur chaque palier de modulation pour bien bruler les pellets avalés juste avant).
En plus, une journée où le besoin moyen est de 3,5 kw n'est pas homogène. Cela peut être 5 kW au lever du jour et 2 kW entre 11 h et 18 h...
Cette constatation est le point de départ de la solution testée avec succès et qui consiste à débuter systématiquement un cycle brûleur par un coup d'ECS ou devrais-je dire d'ABS
[cycle du 7 dec]
Euh, dans mon cas, quand j'eus fini de payer la maison il y a eu l'incendie qui en a détruit la moitié (...et le meilleur des deux toits). Donc à la reconstruction de l'atelier, partant de zéro, j'ai bien sûr fait l'isolation - en cherchant tout moi-même et en mettant gros la main à la pâte, j'ai pu y arriver avec l'argent qu'il y avait.
Je vous rappelle que je n'ai pas changé de chaudière (j'avais deux poêles-tonneaux bornois) et si j'avais mis l'argent de la chaudière dans l'isolation de la maison, je n'aurais pas de chauffage à l'atelier.
Le toit de la maison peut faire encore qqs années, mais je ne vais pas y coller de l'isolation pour tout recommencer dans dix ans, donc il faudrait l'argent pour les deux maintenant... (n'isoler que le plafond serait une solution, mais sans sacrifier mon plancher en chêne... trop long à développer ici) - moralité faut être riche (et de préférence marié, les aides étant défavorables aux célibataires).
- Non, on partait d'un besoin de 4,5 de moyenne ce mois-ci, donc cela ferait entre 3 et 6 - et je dirais plutôt 3,5 à 5,5 (parce qu'il n'y a pas eu de grandes amplitudes jour/nuit sur la période), donc restant bien dans la fourchette de modulation théorique.2) Non. Si tu as besoin de 3,5 kW, le problème est bien qu'elle démarre à 100 %, "bouffe" un paquet de pellets pour démarrer qui va faire monter la température au-delà du besoin de 3,5 et elle va dans le mur avant d'avoir eu le temps de baisser et atteint le régime de 3 kW (rapelle-toi, elle descend étape par étape, et non pas d'un coup ; elle reste "un certain temps" sur chaque palier de modulation pour bien bruler les pellets avalés juste avant).
En plus, une journée où le besoin moyen est de 3,5 kw n'est pas homogène. Cela peut être 5 kW au lever du jour et 2 kW entre 11 h et 18 h...
- Et donc on en revient à ce que je disais : elle allume une fois, ok, après elle est censée moduler en limite basse à 3kW (on est dans la fourchette) et ne devrait donc pas s'arrêter et rallumer... en tout cas c'est ainsi que je comprends le terme de "moduler".
@Tam, je n'ai pas l'ECS malheureusement
Salut l'artiste,
Tu as effectivement bien cerné la différence: Une bonne chaudière module sa puissance (elle adapte sa puissance en fonction des besoins du moment, et elle se stabilise), alors qu'une Öko oscille car sa modulation de puissance par paliers, ainsi que son incapacité à gérer ses V3V et ses retours froids font qu'elle est incapable de se stabiliser à une puissance correspondant aux besoins du moment, donc elle "tape dans le mur" aussi bien en haut qu'en bas...
Je trouve ceci très regrettable pour une machine qui est vendue aussi cher (voir plus) qu'une machine haut de gamme...
A+
Être populaire sur Facebook, c'est comme être riche au Monopoly.
Une explication de Maître Tam peut être?
Techniquement, toi le maître; comment t-y prendrais tu?
Hormis le fait que je ne comprends rien a la modulation des vertes, que nous conseilles tu ?
meme bridées a 3 kw, ca démarre avec un paté de pellets.
et apres ca module pas.
Bref marche arret.
avec un bout de ballon tampon de 100 litres ca serais moins pire
Merci Roy (je vous attendaisje savais que nous avions la même conception de la "modulation")
Pour en rajouter une couche :
De par mes paramétrages, ma chaudière n'a plus de problème avec les V3V et malgré cela elle n'arrive pas à moduler correctement.
- j'ai relevé le mini à 63°, donc au pire ça peut baisser à 61 le temps de rallumer, ainsi mes vannes ne ferment plus jamais
- je rappelle que j'ai aussi désactivé la sonde d'ambiance (qui faisait couper au lieu d'envoyer moins chaud)
- et abandonné le réduit : donc elle n'a jamais de retour "froid" à encaisser ...et avec l'inertie que j'ai, plus stable que ça tu meurs.
Je lui donne donc les meilleures conditions et elle ne descend pourtant pas à la limite basse qu'elle devrait théoriquement1 (qui pour une Oko est à 30% de sa puissance au lieu des 25 de ses grandes soeurs)
1) ou alors c'est de la pub mensongère ? Ou je me suis plantée dans le calcul ??
Si qq'un d'autre en 10kW pouvait vérifier2 si elle peut descendre à 3kW ?
2) Jusque-là je ne pouvais pas savoir ce que consommait ma maison précisément, mais le fait d'avoir eu cet épisode de remplissage au sac, et de n'avoir utilisé que un circuit sur cette période, m'a permis pour la première fois de chiffrer ses déperditions - et ce par un climat assez représentatif de la majeure partie de la saison de chauffe.
Dernière modification par christina86 ; 21/12/2014 à 15h31. Motif: ajout citation pour cause d'intercalage
Je vais le faire...
voici le lien vers mes calculs
avec une moyenne de 16-17 démarrages par 24h (je chauffe h24), il n'y a pas qu'entre 11h et 18h où elle se plante...
Je déplore surtout depuis le début (et c'est une des raisons pourquoi je n'avais pas choisi cette marque) qu'elle chauffe l'eau à mort inutilement pour la remélanger ensuite (la première fois que j'ai lu ça ici j'ai même cru que c'était une blague !) --> perte de rendement car plus de déperdition (on a rarement la chaudière dans son salon !) qu'une chaudière sachant fonctionner en température glissante (adaptée au besoin)
Conclusion:
C'est peut-être une machine adaptée à une configuration toute en radiateurs haute température, mais pour mes murs chauffants avec une temp. départ de 35-40 la plupart du temps, ce n'est pas très efficient...
...et c'est peut-être une raison pour laquelle elle n'arrive pas à moduler comme elle devrait ??*
* Pour vérifier l'hypothèse, il faudrait donc qq'un qui ait une 10kW ET des radiateurs HT et qui remplisse au sac... et qui y arrive...
Phil peut-être ? (mais sans sonde int. et sans réduit...)
Dernière modification par christina86 ; 21/12/2014 à 16h21. Motif: gras
merci Tam, comme ça on aura une configuration en basse température déjà
De rien Christina, c'était prévu. Il faut que je veille [ou provoque] une fin de cycle à faible puissance et ayant pris soin de relever mon compteur de zs au début de cette phase.
Juste sur ce point : mes excuses si je n'ai pas été assez clair. Je développais une réflexion à caractère de généralité, sur la base de ton cas. Je n'avais nullement l'intention de "t'accuser" de mal faire...
@ Christina, concernant la perte de rendement, je pense que Did a raison quand il l'estime à quelque % seulement.
Peut-être qu'un jour on aura une info de la R&D Öko, qui nous expliquera ce choix de fonctionnement
En tout cas, après nos discussions et mon dernier entretien, je n'ai pas du tout envie de pousser mon Öko à glisser en température. [facile, une ligne de code à modifier]
La base de mes cheminées est plutôt seine, comparé à ma chaudière fioul base température qui flirtait avec les 30°
Dernière modification par Tam ; 21/12/2014 à 16h52.
@ Christina, concernant la perte de rendement, je pense que Did a raison quand il l'estime à quelque % seulement.
Peut-être qu'un jour on aura une info de la R&D Öko, qui nous expliquera ce choix de fonctionnement1) Je pense sincèrement que cela ne peut être que l'épaisseur du trait.@ Christina, concernant la perte de rendement, je pense que Did a raison quand il l'estime à quelque % seulement.
Peut-être qu'un jour on aura une info de la R&D Öko, qui nous expliquera ce choix de fonctionnement
Quelle différence entre une succession de cycles "coupés" et une modulation plus rude ???
Dans le premier cas, on a des phases "moins performantes", pendant un "certain temps" : surventilation (limitée) à l'allumage, combustion à plus basse température au démarrage, puis modulation assez élevée qui baisse par paliers...
Dans le deuxième cas, modulation plus basse donc combustion à température plus basse...
Même si un surventilation n'est jamais l'idéal, encore une fois, ce n'est pas non plus un "tirage d'enfer". L'air a une capacité calorique limitée. Donc les m3 d'air de trop balancés par la cheminée, cela ne peut être un pourcentage élevé de la chaleur produite...
Je ne suis pas certain non plus (mais je n'entrerai pas dans une discussion du genre "qui a la plus belle qui a la plus grosse") que face à une modulation plus brutale (rien n'est plus facile de diminuer l'amenée de pellets, et la ventilation), le feu de bois, qui reste un phénomène complexe, suive et qu'on reste toujours dans l'absolu optimum de la combustion... Je l'avais fait en 2007 : la comparaison des enregistrements des émissions du BLT (CO) n'est pas aisée... N'ayant plus les données, je préfère ne pas aller sur ce terrain, n'ayant plus de "preuves" tangibles...
2) Sur le reste, j'essaye de rentrer dans le Guiness Book des records avec sérénité : 7,5 années au compteur ; plus de 22 000 cycles pour environ 11 000 heures. Et tout d'origine (sauf un disque fissuré, remplacé par précaution...). Et des achats de pellets parfaitement en rapport avec l'historique de ma conso de fuel... J'ai même pas changé encore les "charbons" du ventilateur, donc la "surventilation" ne lui a même pas nuit. Ni la Bélimo, qui avec 22 000 fermetures et autant d'ouvertures, n'a pas le temps de rouiller...
3) Sur le pourquoi, je pense tout simplement que les PE ont l'âge de leur conception. Malgré les améliorations à la marge, l’algorithme de base - celui de la platine qui pilote la combustion - est resté. La régulation a, elle, été davantage modifiée. J'attends la nouvelle Okofen, pour voir s'ils abandonnent ce système, et passent à une modulation façon "les rouges" ou s'ils conservent le système de la "modellisation de la combustion, avec les 17 étapes qui se succèdent"... ????
Toutes les "non-glissantes" font comme ça, y compris la grise de chez Hargassner (les Classic, avec ou sans sonde, développées bien plus tard)... Ou les autres rouges (P2 et P4 il me semble)... Seules les HSV de chez Hargassner ou la P1 de chez Fröling sont "glissantes".
A l'époque, la HSV était presque 1 500 euros plus chère que la PE... Et la P1 n'existait pas encore...
Le "pourquoi", c'est la gestion de la condensation : si ta chaudière reste à plus de 60°, il ne se forme pas de condensation dans les échangeurs...
[je ne sais toujours pas comment font les glissantes pour ne pas condenser et je pense que c'est une question de circuit d'eau qui fera que l'eau revenue à 38° par ex se sera réchauffée au cours du cheminement avant d'arriver au niveau des échangeurs ??? Mais ce n'est qu'une supputation de ma part]
Pour les raisons que je viens de donner, je te déconseille en effet vivement.En tout cas, après nos discussions et mon dernier entretien, je n'ai pas du tout envie de pousser mon Öko à glisser en température. [facile, une ligne de code à modifier]
La base de mes cheminées est plutôt seine, comparé à ma chaudière fioul base température qui flirtait avec les 30°
Ce serait, là encore, un gain très limité. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais il est mesuré par le BLT (ils placent je ne sais plus 30 ou 40 capteurs tout autour de la chaudière) : les pertes de la chaudière en température (donc à plus de 65°) sont de 2 % je crois...
Il y a infiniment plus à gagner en évitant des douches trop longues (et pourtant, en sortant de mon cardio-training, c'est tellement tentant...), de rincer de la vaisselle sous un jet d'eau mitigé ou de se brosser les dents avec de l'eau mitigé (un conflit perpétuel avec ma fille, qui dit "souffrir"...). J'ai pour philosophie de ne pas me préoccuper "d'allumettes" tant que j'ai des "buches" sur mon chemin...
Je remets pour les intéressé(e)s, la vision très élégante de Hargassner. Élégante car d'abord il faut aller jusqu'à la fin de leur tarif pour la trouver, ensuite la comparaison avec une marque comme la notre est discrète, enfin pour eux, un ballon se doit d'être utile, sinon il fait sauter la garantie ... de 7ans
Bonjour,
Je ne comprends pas ces chiffres.
Tu veux dire que la chaudière a chauffé 11000 heures sur les 7 ans 1/2 ?
Cordialement
Pas de crainte, mes cycles longs sont déjà une satisfaction, mais la réduction de leur nombre a, je le crains, un prix: une moins bonne combustion.
Pourquoi ? D'une part mes cendres, d'autre part l'hypothèse que si la R&D n'a pas retenu l'injection continue, celle-ci n'est pas forcément optimisée niveau combustion.
Concernant le choix entre [em]bûches et allumettes
Le feux ne pourra qu'apprécier par rapport à ce que je lui inflige actuellement.
Non non, la P4 est aussi à température glissante.
Je suis aussi étonné. Chez moi, la chaudière est dans son sixième hiver, mais elle totalise aujourd'hui 21016 heures de marche, pourtant le climat chez Did et chez moi est comparable. Est-ce que les compteurs ne compteraient pas pareil ?
A+
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Bonsoir LeFr serileux,
Ben oui, la mienne a fait 3600 heures en 2 ans, soit une prévision de 13.500 h en 7 ans 1/2.
Bonjour,
Le nombre d'heure de fonctionnement est la : PE1 t fonct brûleur ?
Cordialement
Bonsoir 1360, logique je pense. Dans le principe de fonctionnement par M/A
Donc pas surpris que tue aies ~ le double.
Pour moi, OUI. Dans mes 3600h, j'ai en gros une première année en M/A puis une seconde en cycles longs.
Pendant cette seconde période, ma durée de brûleur correspond à ma durée de chauffage [les qlques minutes de post combustion par cycle sont négligées]
Bonjour,
Et pour moi comment je fais pour savoir ?
Cordialement
Oui, effectivement, vu comme ça c'est logique.Bonsoir 1360, logique je pense. Dans le principe de fonctionnement par M/A
Donc pas surpris que tue aies ~ le double.
Merci...
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@ LeFrileux, 2 points à préciser. [as-tu un afficheur blanc ou touch]
1) Sur mon afficheur blanc, j'ai P113 = "tps fonct brul", idem sur la touch (?)
2) Ce "tps fonct brul" dit bien ce qu'il veut dire pour les utilisateurs Öko qui ont la plupart du temps un fonctionnement par cycles courts à savoir Marche/Arrêt du bruleur. Encore une fois arrêt ne veut pas dire arrêt du chauffage mais de l'injection. Donc en gros pour eux le temps de chauffage est double du temps de bruleur.
Maintenant si on compare avec nos voisins
J'espère que j'ai été clair ?
PS: je ne parle bien sûr pas de ceux qui ont un ballon....
Dernière modification par Tam ; 21/12/2014 à 18h57.
