Bonjour,
il y a quelques temps j'avais trouvé des blogs de personnes ayant rénové eux même leur maison en isolant par l'extérieur sous bardage.
Je ne retrouve malheureusement plus ces blogs.
Je pose donc ici la question que je voulais leur poser: objectivement, avez vous fait de grosses économies de chauffage en isolant ainsi? Chiffres à l'appui? Avec quel type de chauffage?
Je sais que chaque situation est particulière mais je me pose toujours la question du retour sur investissement.
Bonjour,
En fait tu te poses la question suivante:
Combien vais-je gagner sur ma facture chauffage si je fais une isolation extérieure ?
Pour répondre à cette question il faut connaître les principaux paramètres suivants :
Quelle est la surface habitable ?
Sur un ou deux étages ?
Murs mitoyens ou pas ?
Nature des murs ?
Epaisseur et nature de l’isolation actuelle, murs et combles ?
Tu as des simples vitrages ou doubles vitrages ?
Tu habites quelle région et à quelle altitude ?
Quelle énergie as-tu pour chauffer ?
As-tu une idée de ta consommation annuelle uniquement chauffage ?
En fonction de tes réponses, il serra possible :
De faire une estimation de la résistance thermique globale de ta maison.
De faire une estimation de la résistance thermique après isolation extérieure
De faire une estimation sur les économies réalisées sur la facture chauffage
De faire une estimation sur le montant de l’investissement ITE
D’estimer le nombre d’années à attendre avant d’avoir des retours sur investissements
Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
Cornychon oublie au moins deux paramètres importants :
1-la taille des vitrages et leur orientation
2-l'incidence de l'inertie interne de la construction qui peut ne pas être négligeable sur les gains de chauffage : autant on a des murs lourds , des dalles , des refends , etc , autant une ITE peut faire gagner gros avec une bonne gestion des apports solaires..
Isoler une maison construite en monomur ou une maison en pierres , ce n'est pas du tout la même chose ..
de plus , la maison "en pierres " a des chances d'être beaucoup plus confortable en été si l'ITE est bien réalisée et avec intelligence .
Salut,
Ce que dit Cornychon est juste mais pour répondre plus généralement, faut un peu faire "confiance" à la science
L'isolation, en général, c'est efficace.
Evidemment, passer de 15 à 40 cm d'isolation dans les murs ça gagne trop peu, mais je suppose que c'est pas ton projet, quand on à déjà 15 cm dans les murs, on est pas motivés pour faire des travaux d'isolation vu la facture qu'on a ....
L'isolation extérieure (ITE) à ceci de particulier qu'elle traite aussi les ponts thermiques (plus ou moins correctement en rénovation) et, si il n'y avait pas d'isolation un peu sérieuse en intérieure (ITI) avant, d'apporter de l'inertie. Ce qui fait que tu peux espérer un peu plus de confort et d'économie qu'avec une isolation intérieure.
Si t'as déjà genre 8-10 cm d'isolation bien faite en intérieur, logiquement t'as déjà une facture modérée et donc peu à gagner en déperdition et en inertie.
Après, le coût, ça dépend comment tu comptes (par exemple si tu dois refaire ton crépis, tu soustrais le devis crépis du devis isolation extérieure + crépis) et ce que tu veux. Certains, notamment dans les zones chères et les petites maisons comptent les m² pas perdus par l'ITI et en tienne compte pour comparer ITI et ITE. A contrario, quand tu sais faire les travaux intérieurs et que t'avais prévu de rajouter des prises de courant ou de réseau dans les pièces et de refaire sols et murs, les isoler au passage par l'intérieur c'est pas pareil que si t'avais l'intérieur nickel et que tu doive tout gâcher pour isoler...
Mais n'en doute pas, il y a une différence entre mur bien isolés par l'intérieur et non/ ou très mal isolés qui représente 15 à 45% de la facture de chauffage (selon comment le reste est isolé notamment) et il y a une différence entre ITE et ITI qui représente un gain additionnel de 5 à 20% de la facture avant travaux (selon que ta construction à bcp de ponts thermiques ou non et selon qu'elle peut ou non stocker bcp de calories gratuites fournies par le soleil).
De là, certains peuvent avoir gagné genre 5% parce qu'ils ont pas fait les choses bien, ont des vitrage mal exposés et avaient déjà une isolation intérieure correcte. D'autres, avec les même travaux, auront pu réduire la facture de 80% parce que les murs et ponts thermiques étaient vraiment le point faible de la maison et que une fois les murs bien isolés elle est devenu bio-climatique.... Donc, les retours utilisateurs, ça peut sembler plus concret mais c'est difficilement transposable sauf à bien pouvoir comparer point par point avec sa maison... et si on sait faire ça, en général, on sait aussi ce qu'on peut attendre d'une ITE sans comparer
A+
Vincent
Oui c'est vrai que je me pose la qestion de mon retour sur investissement. Merci pour vos réponses et questions auxquelles je vais essayer de répondre.
Quelle est la surface habitable ? 125 à 140m² si je compte les sous pentes sous 1.80m
Sur un ou deux étages ? 2 étages
Murs mitoyens ou pas ? Aucun mais la façade nord n'est pas isolable par l'extérieur, limite de propriété.
Nature des murs ? Le Pignon nord et une partie de la façade ouest sont en pierre calcaire (environ 70m²), le reste des façades est en agglo de 20/25cm
Epaisseur et nature de l’isolation actuelle, murs et combles ? L'isolation est de 5cm de laine de roche entre rails sur les murs et 20cm de laine de verre sous pente (le tout date de 2008)
Tu as des simples vitrages ou doubles vitrages ? Double vitrage
Tu habites quelle région et à quelle altitude ? Dans la Somme, aucune idée de l'altitude
Quelle énergie as-tu pour chauffer ? Fuel-Chaudiere à condensation de 2008
As-tu une idée de ta consommation annuelle uniquement chauffage ? 1700 litres environ en comptant l'ECS (mais minime, je ne vois quasiment pas le niveau bouger en été lorsque je coupe le chauffage (juin à octobre)
1-la taille des vitrages et leur orientation: Au nord 3m², au sud 1.6m², est 4.5m², ouest 4m². Environ, et juste la taille de vitrage.
2-l'incidence de l'inertie interne de la construction qui peut ne pas être négligeable sur les gains de chauffage : donc le pignon nord en moellon calcaire, un mur de refend idem, le mur arrière, pareil.
Dalle sur terre plein (isolé de 5 ou 10cm de Polystyrène)
J'ai remarqué qu'en cas de vent d'est l'étage était difficile à chauffer, le vent passant sous les caches moineaux (pourtant en bon état).
J'ai aussi un poèle à bois dont le conduit tubé passe dans un énorme conduit. Le passage du tuyau de poèle à travers le "plafond" en béton cellulaire créé pour boucher le conduit existant n'est pas étanche.
Il est à noter aussi que certaines façades sont à rénover suite à des modifications de maçonnerie.
J'ai essayé de répondre le plus clairement possible, merci du temps passé à me lire.
Salut,
A priori t'es dans un cas médiocrement favorable.
Les plus:
- Travaux de façade à réaliser quoi qu'il arrive.
- Isolation intérieure relativement faible.
Les moins:
- Il y a déjà une isolation intérieur...
- Faible surface de vitrage capteur (sud).
- impossibilité de faire une isolation au nord (même peu épaisse genre 4 cm?)
- problèmes d'étanchéité non muraux identifiés
Ajouter 12 cm par l'extérieur, 4 au nord te ferais gagner de l'ordre de 15 à 30% sur ta facture. Soit 250 à 500 litres de fioul par an.
A mon sens, ça reste une bonne idée de le faire "au passage" quand tu refais les façades, surtout si tu peux négocier par exemple avec ton façadier qu'il te place l'échafaudage un peu à l'avance (pendant ses congés par exemple, à toi de te synchroniser) pour que tu poses l'isolation qui nécessite l’échafaudage avant qu'il ne fasse la façade.... Ainsi ça ne te coûte que les matériaux et l'huile de coude....
Posé clé en mains par un artisan, c'est économiquement difficilement justifiable sans intégrer une hausse future rapide du coût de l'énergie...
En attendant, le mieux c'est de traiter des problèmes de courant d'air, ça devrait pas être trop cher et ça devrait se sentir fortement...
A+
Vincent
Bonsoir,
Petit calcul à faire quand on parle d'isolation: combien cela coûte. Une isolation correcte revient à 120 €/m2 si on la fait faire en laine de roche, finitions comprises. Le gain maximum est de 50% de la note de chauffage.
Dans mon cas j'aurais du investir 60 000 €, ce qui m'aurait fait économiser 2 000 € de fioul. Durée d'amortissement: 30 ans. Pas raisonnable.
J'ai choisi: j'ai préféré changer de chaudière... et de combustible (je suis passé du fioul aux pellets de bois). Cout: 8 500 € TTC entrainant une économie financière de... 2 000 €. Durée d’amortissement: 3 saisons de chauffe (inclus: économies sur combustible, crédit d’impôt et prime de Leclerc). Ça c'est raisonnable, donc je l'ai fait.
Après, il reste, quant à faire son choix, la fibre écologique...
Dans ton cas outl4v, si tes façades sont à refaire, il te faut évaluer les surcouts engendrés par l'isolation. Tu y verras peut être un intérêt.
A disposition pour détailler les détails de mes calculs, bien que déjà expliqué sur d'autres fils de ce forum.
A+
Dernière modification par clmm2012 ; 19/03/2013 à 23h06.
Les deux questions posées :
- Que vais-je gagner sur ma facture chauffage si je fais une isolation extérieure ?
- Combien de temps à attendre pour avoir des retours sur investissements.
Pour y parvenir, tu as donné les principaux paramètres inhérents à ta maison.
Le point faible est le mur Nord qui va rester avec un R d’environ 1.7 m2*K/W
Pour ce qui est des travaux d’isolation extérieure, il faut viser un R de 4 m2*K/W
C’est par exemple une épaisseur de laine de verre de 150 mm d’épaisseur.
Tu peux gagner un facteur trois sur les 3 murs et les combles traitables.
Pour l’ensemble de ta maison tu vas gagner au max un facteur deux.
Pour les prix de l’ITE, la littérature technique indique qu’il faut compter entre 100 et 120 € le m2.
En première approche on peut prendre comme l’a dit plus haut clmm2012, 120 €/m2.
(Il faut souvent retoucher la toiture)
Si on enlève le mur nord (environ 50 m2) il faut traiter 150 m2
Soit un cout de 150 x 120 = 18 000 €
On va tabler sur une consommation annuelle de 1700 litres soit 17 000 kWh
Avec un rendement de 80% on a 15 300 kWh restitués
Le prix du kWh restitué est de l’ordre de 0.1 €
La facture chauffage est d’environ 1530 €/an
Si tu gagnes un facteur 2 comme vu plus haut, l’économie va être de 1530 / 2 = 765 €
On va admettre que le crédit d’impôts compense les intérêts d’emprunts.
Les retours sur investissement peuvent commencer dans 18000 / 765 = 23 ans
Même si on rabote quelques valeurs, l’ordre de grandeur de 23 ans ne bougera pas.
On propose toujours aux gens de faire le travail, se faire prêter du matériel, négocier le prix des matériaux.
A partir de ce moment, si on n’est pas mort aux pieds de l’échafaudage, les retours sur investissements sont probablement de l’ordre de 10 ans.
Je pense que dans ce cas, on n’a pas droit au crédit d’impôts et que l’on paye le max de la TVA.
Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
Merci pour vos réponses.
Pour la façade nord je dois obtenir l'accord écrit de mon voisin. De vive voix il n'y a pas de problème mais pour éviter tout soucis, seuls les écrits comptent.
Pour le reste de l'isolation, je partais sur une ite sous bardage, posée par mes soins avec 2 couches croisées d'isolant type rock façade pour atteindre 140-150mm de laine de roche.
MA maison étant faite d'extensions, certaines façades sont prioritaires pour la rénovation et faire le chantier moi-même me semble jouable. En choisissant un clin douglas j'arrivais à environ 75€ du m², pour une surface à couvrir d'environ 160m².
Je me suis posé la question de la rénovation avec une ite quand un VRP de passage est venu me faire un devis pour rafraichir les façades, avec un produit extraordinaire(qui ressemble à une couche de peinture épaisse de quelques millimètres,rien d'isolant) pour un coût total d'environ 110€/m².
Reste mon soucis de courant d'air qui s'engouffre à l'étage par l'espace situé sur la sablière, entre les chevrons. La sous toiture étant un film bitumé (donc étanche) il ne me semblait pas judicieux de tout boucher à la mousse PU...
Le changement de chaudière pour un modèle à pellet m'a traversé l'esprit mais l'actuelle est quasi neuve, les vendeurs par chez moi se touchent sur les prix et je suis curieux de voir l'évolution du prix des pellets sur 5 ans encore (histoire d'avoir un peu plus de recul) .
quelques liens sur des techniques d'ITE permettant la pose d'un bardage et/ou d'un crépi sur treillis métal déployé nergalto
http://www.maison-passive-nice.fr/pdf/Upsi.pdf
Un blog sur ITE avec bardage bois et /ou nergalto+crépi
http://mob12.over-blog.com/categorie-10277752.html
http://maisonpaille.canalblog.com/ar.../14799440.html
un exemple de réhabilitation d'une maison en gros murs de béton de machefer avec ITE et ossature lignotrend +panneaux à crépir (ou bardage dans botre cas )
a noter que les besoins de consommation passeent de 254 Kwh/m2/an à 19 kWh/m2/an selon une étide thermique , c'est déjà pas mal si on passe à 30kWh/m2/an...
http://www.detry-levy.eu/fpdb/File/d...UIRE-light.pdf
Réalisation d'une maison passive à Toulouse avec bardage extérieur /crépi.. plein de photos
http://maison.passive.31.free.fr/
Voir la discussion de SK69202 avec retours d'expérience :
http://forums.futura-sciences.com/ha...t-apres-2.html
Tu as aussi les discussions lancées par OCIV, ROMU,ludocool33 , etc...
et cette ITE : http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post3264987
Réalisation d'un immeuble à Montpellier : pages 86 à 99 : http://www.cndb.org/live/pdf/Bois_et...s=0&messages=0
Photos qui parlent d'eux-mêmes et surtout : noter que ces enduits ont été faits avec parmurex et nergalto agrafé sur l'ossature bois
plaquette nergalto qui permet la réalisation d 'un crépi laissant respirer un vieux mur , à la portée des autoconstructeurs : http://www.metaldeploye.com/medias/F..._Lattis_Fr.pdf
au message #6, télécharges la notice de pose du nergalto : http://forums.futura-sciences.com/at...lattis-mob.pdf
Dernière modification par herakles ; 20/03/2013 à 08h53.
Alors là un grand merci pour toutes ces sources! Je suis filtré au taf, je regarderai tout cela plus tard.
Je pensais au bardage bois parce que j'aime assez le rendu et la mise en oeuvre me semble beaucoup plus simple qu'un enduit.
Mais cela mérite réflexion tant au niveau coût qu'au niiveau des possibilités esthétiques.
Bien sûr que l'isolation est efficace, puisque l'on peut même passiver une maison "traditionnelle", jusqu'à en rendre certaines à "bilan énergétique positif" (qui produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme).
http://www.atlb.ch/accueil/accueil.html
Bonjour
Je me permets de vous solliciter pour calculer le gain énergique que je pourrais faire en faisant des améliorations dans ma maison :
- 126 m² avec des plafonds à 2,65 m
- Sur 2 étages
- Mur mitoyen 1 coté au Sud Ouest ( plus orienté vers l'Ouest )
- Murs en briques pleins en béton de 40cm
- Fenêtres simple vitrage cadre bois
- Alsace à 100m d'altitude
- Gaz condensation de 2011
- Conso 2600m cube de gaz ECS compris
- Vitres 4,70 sur 2,10 au SO, 7m² au SE, 7m² Ouest 7m² NO
- Dalle Sous sol non isolé
- Grenier isolé 10cm de Polyuréthane
Si je changes toutes les fenêtres en U = 1,4 et isolation extérieure de 12cm, combien pourrais je gagner en énergie?
Merci à vous.
L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
Bonjour a tous !
J'ai trouvé comment on calcule le gain énergique...
Formule : (Diff U * Surface paroi * Diff T° int-ext * Durée chauffe en heures ) / Rendement chaudière
Donc avant rénovation j'ai :
Fenetres et portes SV U=6
Murs 40cm béton plein non isolés U=2
Dalle beton vers cave non isolé U=2
Grenier isolé 10cm U=0,3
Toit terrasse mal isolé U=1
Conso annuelle 220KWh.m².an en me basant sur la conso actuelle du gaz...(surface habitable 126m² avec la hauteur du plafond de 2,65m ...)
Après rénovation :
Fenetres et portes U=1,1
Murs avec 12cm PSE ext U=0,3
Dalle déton cave PSE 12cm U=0,3
Grenier surisolé avec 30cm LDV U=0,1
Toit Terrasse U=0,1
Conso estimée : 64kWh.m².an voire moins car le confort ne sera plus le même et comme j'ai une chaudière à gaz condensation, le rendement augmente car l'eau de départ et retour ne seront plus les mêmes (45/30 au lieu de 70/55)...
Soit un gain de 156kWh.m².an soit un facteur de 3,5 à 4 !
Donc cela vaut le coup de faire la rénovation même si ça va me coûter un peu cher et l'amortissement prévue pour 20 ans en tenant compte du prix de l'énergie qui peut flamber à tout moment ...Et avec ce confort, on ne chauffera qu'à partir de mi-novembre jusqu'à mars au lieu de mi septembre jusqu'à fin avril/mai ... sans oublier les apports solaires qui seront bien sur retenus à l'intérieur avec une bonne isolation que avec les murs que j'ai actuellement : on n'y gagne presque rien s'il fait froid dehors et que le soleil soit généreux ! Et sans oublier le bénéfice du gros volume d'inertie des murs ...
Par la suite je vais ajouter un (gros) chauffe eau solaire (peut être chauffage solaire) car j'ai un grand toit terrasse (50m²) qui va de l'Est au Sud Ouest !!
Aussi je devrais réfléchir comment "récupérer" de la chaleur du grenier dont le plancher est isolé pour un échange air-eau pour l'eau sanitaire... car les pans du toit sont orientés au SE pour l'un et au NO pour l'autre et un autre pan orienté au NE (j'ai une maison mitoyenne sur un petit coté au SO). Une fois je suis monté au grenier en été : chaleur étouffante et il faisait très bon dans les chambres...
A+
Dernière modification par Ulyssesourd ; 30/05/2013 à 09h24.
L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
Salut à toi!
Oui, je confirme l'ITE est un réel gain! Regarde mon album! Pour ma part, ite en PSE en 2 couches croisées de 4cm chacune sur brique monomur de 30cm ,plus bardage PVC et bois. Ma 1ère année j'ai a peu près diviser la facture par 2, mais faut dire qu'il y avait de sacré fuite d'air.....
Bonjour Ludo !
Ah oui c'est sûr pour le gain énergique...
Dis moi les contours des fenêtres, tu as isolé comment ?
En combien d'épaisseur ? Car il faut que je prévois le contour de fenêtres un peu plus large afin de placer au moins 3/4 cm de PSE.
Sur les photos j'ai vu que tu as 4 panneaux à tubes sous vide (4m²) , est ce efficace? ça chauffe bien ? Quid de la surchauffe ?
Tu l'as posé toi même?
A+
L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
Lut !
Alors à l’origine mon architecte avait donné les mauvaises mesures pour les encadrements fenêtre, donc c’était plus grand !!! J’avais comblé avec du silicone…..Sinon maintenant j’ai fais des retours en PSE en 4cm, ca déborde a moitié sur les montant fenêtres, donc tout est nickel. Bien sur j’ai rajouté un joint silicone pour être de l’étanchéité.
Pour mes panneaux tubes sous vides, ils sont couplé a un ballon combiné(700l chauffage/200l pour l’ecs). Donc l’été tjrs de l’eau chaude, ainsi qu’en inter saison, dés qu’il y a du soleil. De puis c’est bien mieux, j’ai rajouté 2 autres panneaux tubes sous vide couché cette fois ci, comme ca je chauffe d’avantage en été, et dés que j’atteints la surchauffe, mon régulateur deltasol envoie tout ca dans mon plancher chauffant pour la piscine….
Voilou en gros.
Sinon, yes, j’ai tout posé moi-même !!!!
Bonsoir !Envoyé par ludocool33
Le liquide du circuit ou l'eau du ballon ?
A+
L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
c'est le liquide du circuit.
Cet été je met les grilles anti rongeurs pour l'isolation, chose que je n'avais pas fait.... Par contre une question béte, les souris peuvent elles escalader le bardage en pvc souple?
pour les souris je ne pense pas le pvc souple ca glisse...par contre ils peuvent faire des galeries dans l'isolation et ainsi monter au grenier...
L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
