Bonjour
<Du coup, le pare-vapeur pourrait-il trouver sa place entre l'ISOLAR et le contre-lattage ? ... >
pour résumer et faire simple si on veut appliquer les 1/3 , 2/3
il faut que le R de l'isolant coté froid soit au moins égal au double du R
de l'isolant coté chaud
Ex : si coté chaud (ou intérieur ) on n'a un isolant avec un R =2
on pourra avoir de l'intérieur vers l'extérieur
isolant R = 2
pare vapeur
isolant avec un R au moins égal à 4
Cdt
Je vais voir avec SOPREMA s'ils peuvent me répondre.
J'ai posé la question à l'artisan qui me dit :
"Concernant le pare vapeur il faut que les 2/3 de la résistance thermique de l’isolant se trouvent côté extérieur par rapport au pare vapeur.
Le pare vapeur ne pourra donc pas être posé entre l’isolant rigide et le semi rigide"
Je déchante un peu, mais quand je vois vos retours j'avoue me poser des questions ! Je vais tenter la prise d'infos !
Re,
Tu vas bien avoir les 2/3 à l'extérieur...Non ?...Envoyé par Lwysiwyg
Si c'est bien le cas, y'a quelque chose qui m'échappe dans sa réponse...
Cordialement
On est bien d'accord ! Je ne comprends pas trop non plus. Je vais creuser auprès de SOPREMA
Je me fourvoie peut-être en fait sur l'ordre des couches.
J'ai relu le devis, et sa réponse : je vois 85m² (surface du toit - surface de la structure ?) d'application pour les 16 cm d'isolant et 110m² (surface du toit) pour les 8 cm d'isolant restant. Je me dis que la couche épaisse est alors côté chaud, ce qui rendrait la règle des 2/3 1/3 impossible !
Ca ne me plait pas quoiqu'il en soit ce problème de pare-vapeur. Et ça n'a pas l'air de le préoccuper ce cher artisan :/
Bonsoir
Effectivement, on dirait que l'artisan veut mettre plus d'isolant dans la charpente (R = 4,2) qu'au-dessus, dans la partie sarking (R = 1,8). Dans ces conditions, on ne peut placer le voile pare-vapeur comme je le proposais en respectant la règle des 1/3, 2/3.
Perso, je pense à deux choses :
1) Si vous isolez dans l'ancienne charpente, c'est que vous y avez accès. Dans ces conditions, pourquoi ne pas mettre le pare-vapeur en dessous ?
2) Pour moi, faire du sarking, c'est très bien si :
- on ne peut pas mettre assez d'isolant (un R assez important) dans l'ancienne charpente (Plafond rampant à refaire, hauteur sous rampant insuffisante...)
- on met assez d'isolant dans ce sarking
Ce procédé force la réfection totale de la toiture. Cela revient donc chère... Faire du sarking avec un R de seulement 1,8, c'est payer cher pour pas grand chose si ta couverture (tuile, ardoise) est encore bonne... Pourquoi l'artisan ne te propose t'il pas plus ?
Autrement dit :
* Quelle hauteur sous plafond as-tu ?
* Pourquoi n'isolez-vous pas plus par en-dessous ?
* Quel est l'état de la couverture (tuile, ardoise) ?
* Pourquoi l'artisan ne te propose pas un sarking avec un R meilleur ?
@ plus
Cisco66
Bonsoir,
Fais toi préciser ce qu'il en est et fais nous un plan détaillé de la solution qui t'es proposée, parce que là c'est de moins en moins clair.
On fini par se demander si on a bien compris ce qu'il fallait comprendre.
Cordialement
Hello !
Désolé, je découvre un peu toutes ces notions. J'apprends donc sur le tas, ce qui explique que des fois cela peut être confus ! Et comme les artisans sont souvent avares d'explications et d'options, je dois bcp échanger et me documenter.
Le sarking n'est pas une option :
- nous avons des hauteurs sur rampants variant entre 8 cm et 13cm selon les endroits,
- l'isolation par l'intérieur c'est niet. Nous avons des hauteurs sous plafond variant entre 80 cm et 2m50. Nous souhaitons conserver les poutres apparentes et l'espace sous combles
- la toiture a morflé, a mal été posée ; on a des rongeurs et autres nuisibles qui s'infiltrent dans la toiture, le contour des fenêtres de toit laisse apparaître l'isolant sous toiture. Bref, on a une passoire vu de l'extérieur
On ne m'a pas laissé de choix de matériaux ou de marque : on m'a d'emblée proposé une solution unique par artisan.
Pour l'artisan avec R=6 (100% fibre bois), je lui ai demandé de refaire un devis avec un R plus important, tout en essayant de limiter le surcoût. Je pense qu'à l'origine, il a tenté un prix bas pour gagner le chantier, sachant qu'on avait d'autres artisans à venir. Encore une fois, la gestion de la vapeur est un point critique. Je n'ai à cet instant pas de solutions. Je vais faire un sujet à part pour ce problème.
Pour l'artisan avec R=7.2 (polyuréthane / fibre de bois), il est bcp trop cher. Et ce qui me dérange, c'est l'usage majeur de polyuréthane. Certes, on gère du coup la vapeur, mais au prix d'un matériau pas au top pour le déphasage thermique si j'ai bien suivi. Comme notre problème majeur concerne les fortes chaleurs en été, je ne comprends pas du tout son choix. J'ai mal interprété qqch ?
Bref, j'ai l'impression d'avoir deux solutions bancales, et ne comprends pas pourquoi les artisans ne trouvent pas une solution simple. Pour synthétiser :
- artisan 1 (100% fibre bois) : solution correcte et prix OK, R à revoir, pas de solution pour gérer la vapeur !
- artisan 2 (2/3 poly - 1/3 fibre bois) : R meilleur, prix aberrant, et gros doutes sur le confort en été
Je vois un 3e artisan mercredi et ne manquerai pas de lui poser les bonnes questions cette fois.
Bonjour
Dans ce cas, OK pour le sarking
Le déphasage n'apporte quelque chose en été que si tu peux refroidir suffisamment la nuit, donc souvent avec des températures nocturnes inférieures à 20 ou 21 °C. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas trop rêver... Est-ce le cas dans ta région ?
Pour ce qui est du R, perso, j'ai mis 30 cm en toiture de LV en 2000 en deux couches (20 + 10), la seconde coupant une bonne partie des ponts thermiques (fermettes) de la première. Ça me donne un R supérieur à 8. Poser en 2020 un R plus faible, en faisant du sarking, me parait une "demi-bêtise"... Tu payeras le même prix, pour ce qui est de la main d’œuvre, que le R soit faible ou fort.
Pour ce qui est du pare-vapeur :
* soit tu arrives à respecter la règle du 1/3 coté chaud, 2/3 au-dessus,
* soit tu places un voile entre et sur tes chevrons actuels (Si j'ai bien compris, tu vas tout refaire par dessus)
* soit tu te refais un vide technique sous les rampants actuels (Tu ne perdra que l'épaisseur, du haut vers le bas, du voile pare-vapeur, des liteaux et du placo, c.-à-d. 5 à 7 cm) (mais cela fait encore une facture de plus)...
@ plus
Cisco66
Bonjour,
Comme dit par Ciscoo, le déphasage thermique n’est pas le point primordial, privilégié par contre la résistance Thermique.
Donc au final, faites le points avec vos artisans une fois que vous aurez le retour de l’audit énergétique qui elle suivant l’objectif recherché peut demander une résistance Thermique plus importante.
Donc en premier lieu je pense avant de faire le point avec les artisans, attendez l’audit, faites le point sur les aides que vous pouvez avoir et ensuite contacter les artisans pour voir avec eux les solutions possibles pour respecter l’audit et les contraintes des aides.
Une toiture avec un déphasage élevée mais une résistance Thermique plus faible sera au final moins bon qu’une avec une résistance plus élevée.
OK merci, je note bien précieusement vos remarques. J'attends le retour de 3 BET, et vais essayer d'en faire passer un rapidement pour avoir un avis technique extérieur complet.
J'ai déjà refusé un BET qui me proposait un audit énergétique à 1850€. Cela me paraissait très largement surévalué, même si les dossiers en retour étaient très très complets.
Je vous ferai part du retour de l'artisan 1 pour voir si son offre retravaillée est plus adaptée.
bonsoir,
rapidement ,je n'ai pas lu tous les échanges mais l'étude thermique n'a pas d'intérêt. C'est expliqué et plein d'autre choses dans ce pdf (fait par un thermicien):
https://negawatt.org/telechargement/...nal%201107.pdf
en particulier page 34 et suivantes:
Concernant les volets extérieurs , je constate chez moi une différences de 3°C entre avec /sans . Ceci avec des doubles vitrages isolation renforcée et cadre pvc . C'est clairement le point faible.3 - 3 La solution technique universelle 3.3.1 Description, principe et intérêt Les dispositions de la solution technique universelle, communes à chaque projet, sont les suivantes : La solution technique universelle (STU)Cinq dispositions à adopter obligatoirement : 1 - Ajouter aux murs, et au plancher bas (sur garage ou sur extérieur) une résistance thermique de 4,3 m²K/W, 2 - Ajouter en combles ou en toiture une résistance thermique de 7,5 m²K/W, 3 - Remplacer les menuiseries par des menuiseries en bois non renforcées munies de triple vitrage peu émissif avec argon (Uw <= 1,1 W/m²°C), 4 - Mettre en oeuvre une ventilation double flux avec récupérateur de chaleur d’efficacité minimum de 70 %, 5 - Utiliser pour la production de chaleur soit une chaudière gaz à condensation, soit une chaudière fioul à haut rendement, soit une pompe à chaleur sur l’air
Rénovation des logements à basse consommation d’énergie CHAPITRE 3 : Quelles solutions techniques ?36extrait, soit évidemment une chaudière à bois à condition que son rendement soit supérieur à 70 %. Variante : On peut accepter que si le bâtiment est isolé par l’extérieur intégralement, les menuiseries peuvent n’être équipées que de doubles vitrages peu émissifs à l’argon.
pour l'intérêt d'une étude thermique page 32:
yvesOn constate en effet que la nature des parois initiales d’un bâtiment n’a pas un impact sensible sur la performance thermique finale après rénovation. Ceci s’explique très bien car la résistance additionnelle est tellement plus importante que la résistance du mur nu d’origine, que la performance finale ne dépend pratiquement plus que d’elle. Par exemple, entre un mur en pierre de 60 cm et un mur en béton de 20 cm, l’écart de consommation finale après rénovation (et adjonction d’une résistance équivalente à 15 cm de laine minérale) d’une maison individuelle varie entre 1 et 1,5 kWh/m²hab/an. C’est insignifiant quand on part de 300 ou 350 kWh/m²/an ! Mais la conséquence de cette observation est fondamentale : il n’y a rigoureusement aucun intérêt à faire un diagnostic préalable sur un bâtiment existant. La prescription n’en dépend pas et le résultat sera invariable en fonction de cette prescription. Cela simplifie considérablement le processus de rénovation et mérite singulièrement qu’on s’attache à ce détail, au lieu de chercher à montrer que la France n’est qu’une mosaïque de cas particuliers qui nécessite en conséquence une mosaïque de solutions.
Bonsoir
C'est c.n pour les BE de thermique dans le cas des maisons individuelles ou en bande, mais je pense que l'association Négawatt a raison. Pourquoi faire un bilan thermique qui vous donnera votre consommation théorique au kWh près (je simplifie), sachant que votre consommation réelle fluctuera beaucoup en fonction de votre comportement... Autant mettre l'argent correspondant dans un peu plus d'isolant... Et pour ce qui est de cibler les chantiers à faire en priorité, on a déjà assez d'expérience pour savoir où le bas blesse...
@ plus
Dernière modification par Ciscoo ; 10/01/2021 à 21h19.
Cisco66
Bonjour,
Pour l'artisan 1, il faudrait voir directement avec SOPREMA-PAVATEX.
Pour l'artisan 2, le polyuréthane il te le place où, à l'extérieur ?...
Ne te casse surtout pas la tête avec le confort d'été...On peut en discuter si tu le souhaites, mais clairement, la nature de l'isolant joue à la marge...On en fait tout un "foin" pour absolument rien.
Ce qui n'enlève en rien le côté "boisourcé" de la FDB. Pour être clair, si tu retiens la FDB fais le pour son bilan carbone, mais oublies le "déphasage".
Oui, je rejoins l'avis de Yves, dans ton cas, l'étude thermique ne présenterait pas vraiment d'intérêt. Tu aurais une maison déjà "bien" isolée et tu chercherais à l'améliorer (Ce que j'ai fait...), là je te dirais oui, mais dans ta situation, les "trous dans la raquette" sont tels, que tu n'as pas de questions à te poser pour savoir où il te faut aller agir.
Cordialement
Clairement, je n'attends pas d'un BET qu'il me tienne la main pour aller faire pipi ^^ Comme évoqué, on sait très bien où ça coince. Je n'aurais finalement besoin que de lui pour étudier l'intérêt des volets roulants, mais vu la surface à traiter (3 baies vitrées + 2 vitrages), l'intérêt ne fait aucun doute.
Pour le reste, j'ai ces travaux actés et certains :
- toiture / zinguerie
- murs
- poêle à granulés
J'ai un léger doute sur les fenêtres de toit, mais tant qu'à démonter la toiture, autant les changer (15 ans, bois double vitrage, mécaniques).
J'ai un léger doute aussi sur les volets roulants sur les baies vitrées (3 de 4m x 2m) + les 2 vitrages qui vont saler fortement la facture, pour un gain sans doute moindre que les autres postes. Mais tant qu'à refaire les murs par ITE, autant tout faire en même temps !
Pour mon cas, j'ai besoin du BET pour faire une étude avant / après, et ainsi pouvoir justifier les demandes d'aides :
- la prime Passoire (sortie de la zone DPE F/G) = 1000€
- la prime BBC (j'en doute) = 1000€
- la prime rénovation globale = 7000€
- et peut être d'autres
Et idéalement, étudier l'intérêt des volets roulants par un chiffrage du retour sur investissement.
On est qd même sur de gros chiffres qui redonnent du poids au BET. Mais je ne prendrai clairement que le juste nécessaire pour prétendre aux aides. C'est peut être ainsi que c'est cohérent, car le retour sur investissement sera réel. Ca vous parait cohérent vu comme ça ?
Sorti de là, j'ai eu un conseiller de Soprema au téléphone qui m'a confirmé que sans pare-vapeur ma solution 100% fibre de bois coinçait. Ils m'ont aussi confirmé que j'avais interprété à l'envers : c'est bien PAVAFLEX-CONFORT côté chaud et ISOLAIR côté froid.
Maintenant, il m'a donné quelques pistes (il a parlé vite, j'étais à vélo, je vais lui redemander un petit compte rendu écrit) :
- poser le pare vapeur en accordéon entre les chevrons (un coup au dessus, un coup en dessous)
- conserver les matériaux identiques, mais jouer sur les épaisseurs pour que l'on puisse appliquer la règle des 2/3 - 1/3. Mais cela implique de forcer sur l'ISOLAIR (densité = 200). Je ne suis pas certain que la charpente aime la blague car il en faudrait au moins 18 cm !
- faire une étanchéité à l'air... mais je n'ai pas compris ce que ça allait changer à mon problème de vapeur
Je reviens vers vous dès que j'ai eu un topo écrit de Soprema
Intéressant merci ! Non pas que je m'en fiche du côté écologique (je fais tous ces travaux en partie pour éviter la PAC, qui est clairement pas verte), mais clairement ce n'est pas ma priorité ! Je recherche avant tout du pérenne, du confort d'été ; les chiffres, je m'en fous tant que j'ai les résultats ^^
Voilà le devis de l'artisan 2 sur la partie couverture. C'est peut être finalement lui qui a la meilleure idée !
Comme c'est du Soprema, je me dis que l'artisan 1 reprendre cette config. Et là, on aurait plus le souci du pare vapeur, puisque si j'ai bien suivi le polyuréthane fera le taff !
J'ai eu le retour de Soprema :
Je remonte tout ceci à l'artisan, je vais voir ce qu'il en dit, et lui demander son avis sur la solution de l'autre artisan (EFISARKING).Comme expliqué au téléphone, même si la pose d’un pare-vapeur est souhaitable bien souvent, dans votre cas il est possible de s’en passer sous conditions.
Le nouveau DTU 45.10 traitant de l’isolation des combles avec des isolants en panneaux ou en rouleaux demande à ce qu’un pare-vapeur soit utilisé lorsque qu’un écran HPV / non-ventilé en sous-face est utilisé. Sa mise en œuvre est donc requise si vous isolez les rampants. Toutefois, si vous ne souhaitez pas démonter la plaque de plâtre de parement existante, plusieurs solutions restent envisageables :
La pose d’un pare-vapeur hygrovariable « dessus / dessous » les chevrons. Proclima propose un produit adapté, le DASATOP : https://fr.proclima.com/produits/eta...erieur/dasatop
Cette technique demande un soin tout particulier pour une mise en œuvre réussie !
Les isolants fibres de bois étant ouverts à la diffusion de vapeur, il est aussi possible après vérification sous votre responsabilité d’utiliser une membrane d’étanchéité à l’air entre l’isolant semi-rigide entre chevrons et l’isolant rigide posé sur les chevron, comme indiqué dans le doc transmis précédemment :
Attention toutefois, en « zone très froide », cette technique présente des risques. Pour les minimiser, il est INDISPENSABLE d’installer une VMC dans la partie chauffée et de soigner les joints des plaques de plâtre pour obtenir une barrière vapeur, même minimale. Proclima propose (proposait ?) un frein-vapeur à peindre à coller sur la plaque de plâtre pour améliorer la situation (SANTA UT/DT)… Vous pouvez aussi envisager de doubler votre parement avec une plaque de plâtre avec pare-vapeur intégré, ou de corriger cette faiblesse lors de travaux ultérieurs.
Vous ne pouvez pas remplacer PAVATEX LDB 0.02 par un pare vapeur dans votre cas. Il y a une résistance thermique trop importante côté chaud.
Vous avez un avis particulier sur les différentes solutions remontées par Soprema ? Si seulement la solution Proclima / DASATOP était la bonne, et pas trop chère à mettre en place !
Re,
Non pas d'avis particuliers, je te dirais simplement va au plus simple, au moins coûteux et surtout, à la solution que ton artisan se sent de mettre en œuvre.
"clairement pas verte" dans quel sens ?...
Le confort d'été c'est "compliqué", d'autant plus dans des combles aménagés, parce que c'est dépendant de beaucoup de paramètres et dont certains (Le mode de vie, la T°C acceptée...), ne sont pas du tout liés à la construction elle même.
Cordialement
bonsoir,
à noter pour le confort d'été l'importance de laisser une lame d'air ventilée (donc grille en bas et closoir en faitière) d'au moins 4 à 6 cm .Il faut à la fois cette épaisseur et une bonne ventilation pour baisser la température de l'air sous les tuiles, donc l'énergie qui passera l'isolation
yves
Encore un fois, merci pour tous vos retours et votre patience. J'ai bien conscience de vous faire radoter, mais petit à petit je cerne les différents concepts qui entrent en jeu, et j'y vois plus clair.
J'avoue que sur une ardoise de 55k€, je n'ai pas envie de me louper et souhaite bien maîtriser ce qui se passe chez moi
Je manque malheureusement d'infos sur la réelle manière dont les artisans voient la pose. J'ai l'impression qu'ils vendent avant tout leur solution, sans vraiment prendre le temps de vulgariser leur travail au client. Je vais essayer d'avoir le 1er artisan au téléphone dans la semaine pour qu'il m'explique clairement son projet.
Par ailleurs, j'ai mon 3e artisan qui passe jeudi après-midi (apparemment, travaille avec ISOVER/ISOTEC). Je vais préparer mon dossier pour bien cerner ce qu'il compte faire.
Des avis sur les produits ISOVER / ISOTEC qui seraient adaptés à mon cas ? En l'occurrence : sarking, fortes chaleurs, zone froide (Nancy, en Lorraine). J'avais pensé à lui parler du système Isover Integra Renova, mais je crois que c'est de la laine de verre. Est-ce vraiment ce qu'il me faudrait ?
Concernant le confort d'été dont je parle tant, c'est avant tout ne plus avoir 35-40°C dans les chambres au bout du 2e jour de canicule. Croyez-moi, avec un 28-29° géré dans les chambres en fin de canicule et sans clim, je serai déjà très très heureux
Je vous tiens au jus. On va y arriver
Dernière modification par Lwysiwyg ; 12/01/2021 à 10h34.
Bonjour
< Des avis sur les produits ISOVER / ISOTEC >
Isotec : vous parlez des isolants minces réfléchissants ?
Cdt
Ah mince oui, je n'ai même pas pris le temps de chercher ce qu'était la marque ISOTEC. Effectivement, c'est isolants minces uniquement donc exit cette possibilité.
Je vais voir plutôt ce qu'il propose sur ISOVER, même si j'ai l'impression que le coeur de leur catalogue est la laine de verre (ce qui ne m'arrangerait pas pour mon cas).
Idéalement, il faudrait que je vise quels matériaux pour mettre l'accent sur l'isolation thermique en été sur un sarking ? L'isolation phonique n'est pas la priorité. Si j'ai une liste de quelques matériaux, je pourrai être en mesure de réagir aux propositions de l'artisan.
Bonjour
oui le cœur de métier d'Isover c'est la laine de verre, ils ont cependant quelques produits en roche
comme le produit Luroche par exemple.
Sinon pour la roche voir du coté Rockwool
Cdt
bonjour,
je reviens sur un point de détail (comme dit par un humoriste en retraite )... Le point faible ou le plus trou dans ton isolation un fois tout réisolé sera toujours les vitrages. Il est certes possible de mettre des volets roulants qui comportent une isolation dans les lames . Mais cette isolation ne va pas chercher bien loin :au mieux 1/2 cm de polystyrène . Mais c'est déjà très efficace ,j'en ai parlé plus haut.
Il y a une autre solution que ciscoo a mis en œuvre chez lui si j'ai bien compris: Il s'agit de substituer à des volets roulants à l'extérieur ,des volets intérieurs coulissants horizontalement . Un peu comme des portes à galandage . Ce volets peut contenir disons 5 cm d'isolant de lambda 0.028 . Tu rajoute un R d'environ 2.5 au R de l'ouvrant qui doit être environ de 0.8 (au gros pif) . Donc X3 à multiplier par la surface très importante chez toi.
Je crois qu'il faut s'adresser à un menuisier car un spécialiste de l'isolation sera complètement perdu .. pas de produit correspondant dans les catalogues. Je ne sais pas si tu as décrit les surfaces de vitrage chez toi . On pourrait faire le calcul du gain thermique et c'est autrement productif que de passer en triple vitrage. Seul inconvénient ,ça prends de la place à l'intérieur. Au plus fort de l'hiver le soleil se couche à 17H00, donc il y a 9H sur 24 ou ce dispositif est utile
yves
Noté ! Je garde ça en mémoire pour jeudi, merci ! La laine de roche semble pas mal pour ce que je recherche.
L'idée est effectivement intéressante, mais le WAF (Wife Acceptance Factor) va coincer fortement. Madame ne voudra pas entendre parler de ça dans la décoEt s'agissant de baies vitrées coulissantes, je ne sais ce que cela va donner. Ah et les baies vitrées sont orientées Nord-Est (soleil rasant le matin). Je ne sais pas si cela change fondamentalement qqch, hormis en été.
En plus, je galère déjà à faire passer d'éventuels volets roulants sans dénaturer l'esthétique de la maison, c'est dire que le combat va être rude
Je suis de toute façon dans l'optique d'avoir une solution saine et pérenne, mais ne cherche absolument pas à régler tous les problèmes. Je pense qu'en ayant déjà réglé murs, toiture et chauffage, puis dans un 2e temps en ayant colmaté les fuites thermiques, on sera sur une bonne dynamique pour apprécier un peu mieux la maison. Le vitrage ne sera que la cerise sur le gâteau.
Pour le reste, voilà où j'en suis côté options des isolants sarking pour préparer le terrain pour l'artisan de jeudi :
- à fuir : isolant mince (efficacité douteuse), laine de verre (pas top pour le confort thermique)
- à privilégier : laine de chanvre, laine de roche, ouate de cellulose, fibre de bois, polyuréthane
Cette liste paraît-elle cohérente ? Incomplète ?
Encore une fois, merci pour l'aide
Salut,
Je reposte ce que j'ai mis chez moi car :
1) j'habite à 10km d'Avignon depuis 49 ans ... et la canicule ça me parle
2) Ma maison a des combles aménagées avec les chambres des gamins
3) j'ai fait isolé ma toiture l'été 2019, le chantier c'est terminé la semaine de la canicule.
Vu que des marques ont été citées, ce que m'a mis mon couvreur : du climat confort "sun" de monier, et c'est génial, je mets ci-dessous le log des température d'une des 2 chambres (celle la plus exposée au soleil) sur l'année 2020, en 2019 je n'avais pas encore de logs.
Comme on peut le voir, au pire de l'été, il y a eu max 29°C dans la chambre ... avec un gamin de 10 ans qui a du mal à comprendre que laisser ses vitres / volets ouverts l'après midi c'est pas top
comfort sun:sacré beau produit;185e /m2 avec remplacement des tuiles,voila une référence qui va te servir;petit bémol,il faut sans doute s'adresser à un couvreur;
Ne perds pas de vue le côté primordial du chauffage dans ton cas;
cdlt
Waouh quel bel investissement froglock. Merci pour les graphiques et ce retour complet !
Effectivement, ce type de produits semble faire des miracles. Je vais en parler à mes artisans, mais le produit est qd même très spécifique : pas certain qu'ils l'aient en catalogue, et par extension qu'ils l'installent (de manière efficace qui plus est). Je préfère autant que possible rester dans leur spectre produits habituels pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Je note en tout cas la référence
Et comme le dit yaadno, je dois gérer également avoir dans le viseur les variations thermiques de notre chère Lorraine : on a des hivers très froids et des étés chauds. Je dois trouver un compromis orienté été, mais qui reste très efficace en hiver
Et encore une fois, pour ce type de besoins, je ne suis pas certain d'avoir dans le viseur le ou les bons isolants. Peut être que ma solution est finalement dans l'alliance de deux isolants (polyuréthane / fibre de bois).
Si vous avez des avis sur l'isolant ou le duo d'isolants adéquats pour un sarking mettant l'accent sur le confort d'été et gardant une réelle efficacité en hiver, je suis preneur
Je radote, mais encore merci
@yaadno : effectivement, 213€/m2 TTC pour moi (tout compris : tuiles neuves, maçonnerie, échafaudages, ... ) par contre, le résultat est la, en regardant les devis que Lwysiwyg à reçu ... je ne trouve pas ça si cher au m2
Fred.
@Lwysiwyg : tu peux aussi partir en sens inverse, contacter le fabriquant et connaitre les couvreurs (pas forcement les maçons) qui utilisent le produit dans ton secteur géographique. La société qui est intervenue chez moi ne fait que les toitures ... par contre il achète l'isolant et les tuiles par semi-remorque et il est très compétitif sur le prix de la matière.
Fred.
