Avis avant travaux pour résoudre problème d'humidité

[invitef21d819d]

Bonjour,

Notre maison achetée il y a 5 mois nous cause quelques petits problèmes d'humidité.

Tout d'abord cet été même quand il faisait 35 degrés dehors il faisait toujours frais dans la maison, environs 20 degrés, surtout au rez de chaussée. A l'étage, le température montait a 25 degrés, nous avions l'habitude de dormir la fenêtre ouverte.

Depuis octobre et les températures de la nuit qui descendent, il y a de la condensation sur la fenêtre de notre chambre tous les matins, après l'aération matinale de 20 minutes elle disparaît. Cela a tendance à revenir le soir mais moins que le matin au réveil.

Les murs donnant sur l'extérieur sont frais, pas gelés non plus. Que je chauffe la nuit ou pas le problème est présent tous les matins. Toutes les chambres sont chauffées à 2/5 thermostat radiateur.
Les fenêtres sont du simple vitrage sans entrée d'air.

Actuellement j'ai acheté un déshumidificateur, mais vu le bruit la nuit pas top de le laisser allumer.

Afin de résoudre ce problème, j'ai en tête de :
- Effectuer l'isolation par intérieur, rail métallique + laine de roche + placo BA13 (par moi même)
- Changement des fenêtres en double vitrage avec isolant thermique Arg Warm Edge et entrée d'air intégré (via un pro)
- Mise en place d'une Vmc Simple flux dans la salle de bain de l'étage dans un premier temps puis les toilettes. (via un pro). La cuisine cela sera fait quand elle sera changée.
- D'étalonnage des portes (par moi même)

Est ce que si je fais tous cela mon problème d'humidité sera résolu ? Actuellement j'avais de lègé petit point de moisissure qui se faisait au plafond et au coin des murs donnant sur l'extérieur, 2/3 points surtout dans la chambre ou nous dormons et la salle de bain, retiré via vinaigre blanc et bicarbo et même à l'aspirateur cela s'en va.

Merci pour votre retour d'expérience et vos futurs réponses.
-----

[ManuTaden]

Bonjour
Vous connaissez votre maison, pas nous.
Est elle récente, ancienne, comment est elle isolée, où est elle située (mer, montagne, vallée sans soleil, orientée nord ...)
si vous posez un film plastique au sol, se couvre t il d'humidité ?
comment sont les murs ?
est elle isolée (non semble t il ?)

vous venez de l'acheter, que disait le bilan énergétique lors de l'achat ?

Il va falloir un peu plus d'information pour pouvoir vous aider.

[cornychon]

Afin de résoudre ce problème, j'ai en tête de :
- Effectuer l'isolation par intérieur, rail métallique + laine de roche + placo BA13 (par moi même)
- Changement des fenêtres en double vitrage avec isolant thermique Arg Warm Edge et entrée d'air intégré (via un pro)
- Mise en place d'une Vmc Simple flux dans la salle de bain de l'étage dans un premier temps puis les toilettes. (via un pro). La cuisine cela sera fait quand elle sera changée.
- D'étalonnage des portes (par moi même)

Est ce que si je fais tous cela mon problème d'humidité sera résolu ?

Bonjour,

Avec une bonne isolation et une véritable VMC simple flux, tu vas réduire considérablement les risques de condensation.

Pour savoir comment fonctionne ces problèmes de condensation, connaitre les paramètres à maitriser, je t'invite à lire #1 du lien ci dessous.

https://forums.futura-sciences.com/h...ve-maison.html

Avec une isolation renforcée, un bon chauffage (22°C), une bonne VMC, le déshumidificateur est inutile.

[lucienpel]

Bonjour

<- Mise en place d'une Vmc Simple flux dans la salle de bain de l'étage dans un premier temps puis les toilettes. (via un pro). La cuisine cela sera fait quand elle sera changée. >

juste une précision : une VMC doit concerner toutes les pièces de l'habitation et fonctionner 24h/24


simple flux (principe de base): entrées d'air d'air dans chaque pièces de vie , salle à manger, chambres à coucher, ....
extraction dans salle d'eau, wc, cuisine

isoler, changer les fenêtres et ventiler va bien sur bien améliorer les choses, même si il reste quelque points singuliers
(genre ponts thermiques).

Cdt

[A voir en vidéo sur Futura]

[invitef21d819d]

Bonjour,

Merci de vos réponses.
La vmc doit concerné toutes les pièces humides, le professionnel m'en mettra une dans la salle de bain car les combles sont juste au dessus, alors que les toilettes et la cuisine sont en bas et il y a une dalle très épaisse, cela sera donc fait dans un second temps avec la pose d'un faux plafond en bas.

Après le diagnostique énergétique :

Pour la maison, le diagnostique de performance énergétique est noté D, la maison a été construire entre 1973 et 1978 (via géoportail remonté le temps), indiqué 1948 à 1974 sur le diag.
Je me suis trompé par contre, les fenêtres sont déjà du double vitrage.

Les murs donnant sur l'extérieur briques creuses d'épaisseur 33 cm avec isolation intérieur 3 cm.

Combles aménagés isolé sous rampants

Plancher inconnu non isolé donnant sur un terre-plein.

Système de ventilation naturelle par conduit

Chauffage au gaz naturel condensation installé après 2000.

D'après se diagnostique :

Isolation extérieur :
Coût : Entre 1000 à 5000€
Retour investissement : 15 ans
Economie : 100€/ans

Isolation Intérieur :
Coût : Entre 100 à 1000€
Retour investissement : 15 ans
Economie : 100€/ans

Installation d'une vmc hygroréglable :
Coût : Entre 100 à 1000€
Retour investissement : moins de 5 ans
Economie : 200€/ans

Pour la condensation :
=> Le diag parle donc d'une vmc hygroréglable, actuellement les fenêtres sont donc doubles vitrages sans entrée d'air et il n'y a pas de vmc. Je voulais changer mes fenêtres pensant que c'était du simple vitrage mais il faudrait plutôt voir si je peux faire une entrée d'air sur les fenêtres existante.

=> L'installation d'une vmc hygroréglabke type N devrait être faites complétement comme vous me l'indiquez, salle de bain + toilettes + cuisines.

Pour l'isolation :
Par contre sur l'isolation, si je met laine de roche + placo BA13 j'ai peur que les murs ne respirent plus et donc condensation et humidité l'isolation sera bonne à refaire.

Concernant les pont thermiques ;
Laison Mur Ouest / Fenêtres Ouest : Psi 0, Linéaire 2.48m
Et pour chaque mur de tous les côtés.

Bon week-end

[cornychon]

Pour la condensation :
=> Le diag parle donc d'une vmc hygroréglable, actuellement les fenêtres sont donc doubles vitrages sans entrée d'air et il n'y a pas de vmc. Je voulais changer mes fenêtres pensant que c'était du simple vitrage mais il faudrait plutôt voir si je peux faire une entrée d'air sur les fenêtres existante.
=> L'installation d'une vmc hygroréglabke type N devrait être faites complétement comme vous me l'indiquez, salle de bain + toilettes + cuisines.

Je t’invite à lire # 4 de ce lien
https://forums.futura-sciences.com/h...ml#post6875664

[yaadno]

bonjour;
c'est où? dans chnord?
quelle superficie? c'est pour la corrélation avec ce fameux diagnostic et les coûts annoncés:1000 à 5000€ pour une isolation par l'extérieur>ça,c'est pour un chalet de jardin;
En fait,tu peux tabler sur 130€/m2 par l'extérieur et 60 par l'intérieur(juste isolant + placo);

Toutes les chambres sont chauffées à 2/5 thermostat radiateur.

ce sont les tp et l'humidité qu'il nous faut;
bonne lecture du lien;
cdlt

[yaadno]

j'oubliais:la chaudière gaz ,c'est une murale placée dans le volume chauffé?

[invitef21d819d]

bonjour;
c'est où? dans chnord?
quelle superficie? c'est pour la corrélation avec ce fameux diagnostic et les coûts annoncés:1000 à 5000€ pour une isolation par l'extérieur>ça,c'est pour un chalet de jardin;
En fait,tu peux tabler sur 130€/m2 par l'extérieur et 60 par l'intérieur(juste isolant + placo);
Toutes les chambres sont chauffées à 2/5 thermostat radiateur.
ce sont les tp et l'humidité qu'il nous faut;
bonne lecture du lien;
cdlt

Oui le nord, j'avais regardé sur internet et oui les prix au m² c'est à peu prêt ce que tu m'as donné.
Pour les chambres, j'ouvre toutes les fenêtres le matin pendant 15/20 minutes. J'active quand même le déshumidificateur après avoir refermé pour 30 minutes, il indique 65% et descend à 57%.
Le soir il fait 16/17°C dans la chambre et je remet un coup de déshumidificateur pendant 1h, il affiche entre 65% et 70% et redescend entre 55% et 60%. Depuis que je met le déshumidificateur le soir il y a de la condensation seulement en bas de la fenêtre alors qu'avant cela recouvrait toute la fenêtre. Aucun problème dans les autres chambres inoccupée.

Aujourd'hui il n'a pas arrêté de pleuvoir, entre ce matin et ce soir l'humidité est donc repassée de 57% à 65%.

La chaudière est dans le garage. Quand le chauffage se coupe, la sensation de froid arrive au bout de 1 heure à peu prêt dans la pièce principale.

[cornychon]

Bonjour,

Pour les chambres, j'ouvre toutes les fenêtres le matin pendant 15/20 minutes. J'active quand même le déshumidificateur après avoir refermé pour 30 minutes, il indique 65% et descend à 57%.

Pour que tes relevés soient lisibles, exploitables, il faudrait connaitre la température et l'humidité relative extérieure.

Le soir il fait 16/17°C dans la chambre et je remet un coup de déshumidificateur pendant 1h, il affiche entre 65% et 70% et redescend entre 55% et 60%.

Pour que tes relevés soient lisibles, exploitables, il faudrait connaitre la température et l'humidité relative extérieure.

Aujourd'hui il n'a pas arrêté de pleuvoir, entre ce matin et ce soir l'humidité est donc repassée de 57% à 65%.

Pour que tes relevés soient lisibles, exploitables, il faudrait connaitre la température intérieure, la température et l'humidité relative extérieure.

Je vois que tu n’as pas lu #1 et #4 de ce lien.

https://forums.futura-sciences.com/h...ml#post6875664

[invitef21d819d]

Dans le lien tu indiques que que la vmc Hygro B est une ânerie, car elle prend pas en compte l'hygrométrie intérieur et extérieur, mais le professionnel justement m'a indiqué qu'il valait toujours mieux faire rentrée de l'air moins pollué même si l'humidité est plus élevée à de l'extérieur car les polluants à l'intérieur sinon stagne et la nuit si l'air ne circule pas, l'air devient alors saturée avec la respiration humaine alors que si elle était renouvelée ce problème ne se poserait pas.

Ce matin buée bas de fenêtre léger, le déshumidificateur a tourné pendent 1h hier soir avec 58% d'humidité. Ce matin il affiche 71% d'humidité au démarrage avec température 14°C dans la pièce. Extérieur humidité de 98% avec 3°C. Le thermostat est réglé sur 12 degré la nuit contre 16 en journée, il s'est déclenché cette nuit 2 fois.

[cornychon]

Dans le lien tu indiques que la vmc Hygro B est une ânerie, car elle prend pas en compte l'hygrométrie intérieur et extérieur,

Je dis que les VMC hygro prennent en compte l'humidité relative. L'humidité relative à elle seule, ne caractérise pas la quantité d'eau contenue dans l'air. Pour exploiter la quantité d'eau contenue dans l'air, il faudrait utiliser l'humidité absolue.

Effectivement, les VMC Hygro conduisent dans certains cas, à ventiler lorsque l'HR diminue, et ne plus ventiler lorsque l'HR augmente. C'est dans ce cas une ânerie.

Ce que tu appelles hygrométrie, c’est l’humidité relative. La VMC hygro prend en compte l’humidité relative. C’est le pourcentage de vapeur d’eau pour une température donnée. Rien à voir avec la quantité d’eau contenue dans l’air
La quantité d’eau qui se trouve dans 1 m3 d’air, est exprimée en gramme. C’est l’humidité absolue.

mais le professionnel justement m'a indiqué qu'il valait toujours mieux faire rentrée de l'air moins pollué même si l'humidité est plus élevée à de l'extérieur car les polluants à l'intérieur sinon stagne et la nuit si l'air ne circule pas, l'air devient alors saturée avec la respiration humaine alors que si elle était renouvelée ce problème ne se poserait pas.

De ces explications, je retiens une seule chose. Renouveler l’air permet de remplacer l’air pollué par de l’air neuf. J’oublie les explications sur l’humidité ! !
La ventilation permet d’avoir à l’intérieur, la même humidité absolue qu’à l’extérieur. (Le même nombre de grammes d’eau par m3 d’air) c’est l’objectif à atteindre.

. Ce matin il affiche 71% d'humidité au démarrage avec température 14°C dans la pièce. Extérieur humidité de 98% avec 3°C. Le thermostat est réglé sur 12 degré la nuit contre 16 en journée, il s'est déclenché cette nuit 2 fois.

71%, 14°C représente 7 g d’HA (’humidité absolue)
98%, 3°C représente 4.5 g d’HA
La VMC se charge de déshumidifier ta pièce. 1 m3 qui rentre est capable d’évacuer jusqu'à (7 – 4.5) 2.5 g d’eau.

Si ta VMC fait circuler 50 m3/h, elle peut évacuer jusqu’à 50 x 2.5 = 125 g/h d’eau.

Ton déshumidificateur condense de la vapeur d’eau pour rien.

[invitef21d819d]

Merci des explications.
Je n'ai pas de vmc justement donc aucun moyen de faire partir l'humidité.

Et si je ne met pas le déshumidificateur le soir avant d'aller au lit justement je suis à saturation totale 100% d'humidité et bonjour les moisissures. Cela fait 1 semaine que je procède donc avec déshumidificateur le soir et ventilation le matin et plus aucune tâche est apparu. On dort beaucoup mieux, plus aucun réveil la nuit et de sensation chaud/froid.

[invitef8f3b8bb]

Hello ;=)


- Je ventilerai plutôt ainsi : 10 minutes le matin et 10 minutes le soir .

- Aussi tu dis que tu as le thermostat sur 12°c la nuit et 16°c la journée. Ca me parait juste, non ?

Ce serait plutôt 16°c la nuit et 19°c la journée. A moins que tu chauffes avec un poêle ou autre chose en plus de la chaudière (?)

[Larzacien]

bonjour, La maison est un peu isolée par l'intérieur (3cm) ce n'est pas neutre, même si on est loin de ce qu'on fait maintenant.

Mais on a mis des fenêtres neuves (PVC ? BOIS ?) sans la moindre aération en plus, mais même avec l'aération, ça ne suffit pas, il faut absolument une VMC. C'est ça l'origine du problème, l'air est bloqué pendant de longues heures et l'humidité due à l'activité humaine s'accumule et crée les problèmes. En attendant laissez au moins en journée, les portes des chambres et du séjour ouvertes pour que l'air soit moins confiné.

Au lieu d'aérer 15 mn par jour, il vaudrait mieux que ce soit 5 mn en courant d'air mais 2 ou 3 fois par jour, et surtout lorsque vous avez pris la douche, il faut ouvrir la fenêtre de la salle de bain s'il y en a une.

N'avez vous pas une Hotte aspirante à extraction (celle qui sort l'air à l'extérieur). Si oui, vous la faites fonctionner quelques minutes, et vous ouvrez une seule fenêtre à la fois à tour de rôle, surtout là où il y a le problème.

Il est urgent de faire faire des entrées d'air sur les fenêtres, mais UNIQUEMENT pour chaque chambre et séjour. Pas d'entrée d'air sur fenêtre dans les pièces où il y aura une aspiration : cuisine, salle de bain, wc;

sI les fenêtres sont en bois, il est plus facile de faire des entrées d'air. Il faut trouver des réglettes en magasin de bricolage.
_
Il faudrait demander avec précision au vendeur en quelle année elle a été construite, sachant que l'isolation a commencé en 74 75;

A l'époque à l'intérieur du mur en parpaing le plus souvent, on mettait 5 cm de laine de verre et une contre cloison en brique de 5; et ces maisons étaient particulièrement saines. Même s'il fallait évacuer la vapeur de la douche dans la salle de bain sans la répandre dans le reste de la maison. On avait soit une fenêtre soit une entrées d'air haute et une basse pour qu'un renouvellement naturel de l'air se fasse, mais ça fonctionnait bien lorsqu'il faisait très froid et pas du tout lorsque les températures étaient clémentes.

Il semble qu'il y ait des pièces en rez de chaussée.

Le rez de chaussée par rapport au sol ext. est-il au même niveau ? un peu surélevé ? partiellement enterré ?

Le sol probablement carrelé doit être particulièrmeent froid. Mettez un tapis caoutchouc ou bien un plastique posé sur le sol (avec quelque chose dessus pour qu'il ne bouge pas. et vous soulevez au bout de 3 jours. Si sur l'envers, c'est mouillé ainsi que le sol, on peut penser que de l'humidité remonte du sol.

Il faudrait connaître la composition des murs en allant de l'extérieur vers l'intérieur ?

- le climat de la région ?

- Radiateurs à 2/5 du robinet thermostatique, ça ne veut pas dire grand chose. Il faut mettre un thermomètre au mur et voir la température qu'il y a.

D'après ce que vous dites (maison fraîche en été) je me demande si les murs ne sont pas en pierre.

[invitef21d819d]

Bonjour,

C'est vrai que l'aération le soir éviterait l'utilisation du déshumidificateur.

Pour le thermostat c'est bien 12 la nuit et quand on est pas présent dans la maison et 16 si on est présent.
Pour les chambres c'est parfait car pas trop chaud ni trop froid. Pour la pièce principale thermostat 16 quand il se coupe la pièce est à 20 degrés. Quand il se reenclenche elle est descendu à 17.

[invitef21d819d]

Bonjour Lazarcien,

Les fenêtres sont du PVC, double vitrage oscillo battant.
Lors de l'utilisation de la salle de bain oui la fenêtre est grande ouverte après pendant 10 minutes environs. J'ai dans une des chambre inoccupée une bouche d'aération avec interrupteur pour l'allumer ou l'éteindre à côté de la fenêtre.
Il y a une hotte aspirante dans la cuisine qui amène vers un conduit de cheminée.

Pour les entrées d'air l'électricien qui doit me refaire la mise au norme de l'installation électrique m'avait effectivement conseillé d'avoir des grilles d'entrée d'air aux fenêtres chambres + séjour et une vmc ensuite dans la salle de bain dans un premier temps + détalonnage de toutes les portes afin que l'air puisse circuler jusque la salle de bain et être aspirée.

Avec géoportail en Janvier 1973 la maison n'était pas encore construite, par contre la rue en parallèle était en cours de construction, donc elle peut être de 1973 ou 1974, il faut que je me rapproche du cadastre de la mairie.

Pour la composition des murs, il semble avoir d'extérieur à intérieur : Brique > Isolant > Maçonnerie.

Le sol intérieur est au même niveau que le sol extérieur, par contre le sol du bas est effectivement très froid. Par contre j'ai un carton posé au sol depuis longtemps il n'est pas humide et les joints des carreaux sont sec (quand on lave on vois qu'ils sont mouillés). Le sol est même plus froid que les murs au touché mais pas d'humidité sur les doigts.

[cornychon]

Merci des explications.
Je n'ai pas de vmc justement donc aucun moyen de faire partir l'humidité.

Pour faire partir l'humidité superflues, une seule bonne méthode, installer une VMC.
Une VMC est destinée à renouveler l'air en permanence.

Si tu mets à un emplacement quelconque un extracteur de ce genre, en ajustant les entrées d'air pour ventiler toutes les pièces, tu auras une VMC du pauvre, qui fera le job beaucoup mieux que les bricolages qui consistent à ouvrir les fenêtres et bricoler avec un déshumidificateur.

https://www.maison-energy.com/ventil...1-M117441.html

[invitef21d819d]

Il vaut mieux donc un extracteur que je peux aussi mettre pour mes toilettes en même temps que la salle de bain , simple à poser et pas de gros tuyaux à faire monter jusque dans les combles.

[lucienpel]

Bonjour

Fandegag 59

<Les murs donnant sur l'extérieur briques creuses d'épaisseur 33 cm avec isolation intérieur 3 cm.

<Pour l'isolation :
Par contre sur l'isolation, si je met laine de roche + placo BA13 j'ai peur que les murs ne respirent plus et donc condensation et humidité l'isolation sera bonne à refaire. >

Si l'isolation actuelle de 3 cm est en polystyrène (ce qui est probable, mais reste à vérifier) avant de faire une ITI complémentaire en laine de roche
il vous faudra enlever l'existant (ou continuer en polystyrène)

Cdt

[Larzacien]

bonjour, Et il faut toujours penser que si on extrait de l'air, il faut qu'il puisse être remplacé, donc il faut un bon passage sous les portes, notamment celles où il y a un extracteur ou une bouche de VMC. On doit pouvoir passer les doigts sous la porte sinon le ventilateur tournera en partie pour rien.

Il faudrait au minimum une hotte aspirante à EXTRACTION dans la cuisine, on l'utilise lorsqu'on cuisine et aussi on peut l'utiliser quelques minutes pour faire du renouvellement d'air en l'absence de VMC. Mais il faut les entrées d'air sur fenêtres.

[cornychon]

Il vaut mieux donc un extracteur que je peux aussi mettre pour mes toilettes en même temps que la salle de bain , simple à poser et pas de gros tuyaux à faire monter jusque dans les combles.

Tout à fait ........Tu mets un extracteur qui débite 200 m3/h, équipé d’un variateur de vitesse du genre ci-dessous, et tu as une VMC qui fonctionne dans de très bonnes conditions.
Reste à ajuster les orifices d’entrée d’air, pour ventiler toute la maison comme tu le souhaites.
https://www.manomano.fr/p/vem-15-var...80295<br /> Le variateur de vitesse permet de diminuer le débit lorsque tu le souhaite, mais ne jamais l'arrêter.

[cornychon]

Le variateur: https://www.maison-energy.com/ventil...AaAsHTEALw_wcB

[invitef21d819d]

Merci pour vos conseils. Ça évitera en plus de devoir faire un trou dans la dalle entre le rez de chaussée et le premier étage .

Dernière chose que je viens de découvrir, j'ai une entrée d'air dans la salle de bain juste en dessous du radiateur, j'ai de l'air frais qui rentre par intermittence. En regardant il y a un conduit qui va vers le bas ensuite.

[cornychon]

Dernière chose que je viens de découvrir, j'ai une entrée d'air dans la salle de bain juste en dessous du radiateur, j'ai de l'air frais qui rentre par intermittence. En regardant il y a un conduit qui va vers le bas ensuite.

Ta maison, comme toutes les maisons construites au début des années 1970, est équipée d’aérations naturelles. La circulation se fait par pressions différentielles dues au vent extérieur, et aux convections naturelles.

Ce n’est pas du tout efficace ! ! Il faut juste laisser rentrer un peu d’air, lorsque ton extracteur créera une dépression dans toute la maison.

[invitef21d819d]

Merci de ton retour,

Récapitulons :

1. Je met les entrées d'air sur mes fenêtres actuelles chambres + salon/salle à manger.
2. Je pose des extracteurs dans la salle de bain, toilettes et cuisine.
3. Je détalonne mes portes (il faut pouvoir laisser passer un doigts).
4. Et ce fameux trou dans la salle de bain je le boucherai avec du ciment car inutile de laisser rentre de l'air par la salle de bain puisque les chambres et salon/salle à manger le feront déjà.

Est-ce bien ça ?

Et concernant l'isolation, je voulais faire par l'intérieur car en même temps cela évitait de faire des saigner dans les murs pour une mise en conformité de l'installation électrique, les gaines seraient passées en même temps sauf que cela demande à bouger mes radiateurs + il restera des ponts thermiques, il sera donc plus simple d'isoler par l'extérieur et cela évitera les ponts thermiques qui ne seraient pas résolus par l'isolation intérieur.

[cornychon]

Merci de ton retour,

Récapitulons :

1. Je met les entrées d'air sur mes fenêtres actuelles chambres + salon/salle à manger.
2. Je pose des extracteurs dans la salle de bain, toilettes et cuisine.
3. Je détalonne mes portes (il faut pouvoir laisser passer un doigts).
4. Et ce fameux trou dans la salle de bain je le boucherai avec du ciment car inutile de laisser rentre de l'air par la salle de bain puisque les chambres et salon/salle à manger le feront déjà.

Est-ce bien ça ?

.

OUI ! Rien ne s'oppose à installer plusieurs extracteurs pour assurer le renouvellement d'air.

[invitef21d819d]

Merci pour votre aide et vos conseils. Je sais maintenant comment prioriser mes travaux. Bonne soirée.

[Larzacien]

bonjour, en attendant glisser un morceau de polystyrène mince genre dépron pour boucher l'entrée d'air de la salle de bain pour que l'air froid n'entre pas, après avoir installé l'extracteur, et créé le passage sous toutes les portes INTérieures. A défaut du carton pourrait faire provisoirement l'affaire.

Pour le WC on peut mettre un petit extracteur à environ 20 euro, et on le fait fonctionner sur la lumière qu'on allumera le temps de présence même s'il fait jour pour que l'extracteur fonctionne. Pour le WC, ça suffira. Là aussi il doit y avoir une entrée d'air basse, on la bouche.
Le ciment n'est pas du tout isolant, je préfèrerais boucher avec par ex du journal froissé, et mettre un petit panneau de contre plaqué peint pour boucher proprement en surface (2 ou 4 vis). Et si un jour on voulait récupérer le passage pour autre chose, ce serait facile.

Et le climat, vous ne voulez pas nous le dire, c'est un secret ? ce n'est pas pareil à Marseille ou à Strasbourg.

Pour l'isolation, c'est étonnant qu'il n'y ait que 3 cm de polystyrène. A cette époque, ce qui se faisait couramment, c'est 5 cm de laine de verre.

Si les murs sont en briques, c'est un peu mieux que le parpaing, ça isolerait un peu plus on va dire, mais ça ne suffit pas.