Imaginons une isolation intérieure performante

[invitee4f3b97d]

Je n'ai pas l'intention qu'on fasse tout à ma place, je cherche juste des infos. Merci pour celles données et désolé de vous déranger...
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[invite859cda05]

Non tu ne déranges pas et c'est le but d'un forum de débattre comme on le fait.
Donnes nous plus de précisions sur ta construction:
tu commences dans un mois donc tu doit avoir des précisions sur beaucoup de chose.

_Constructeur?
_Architecte?
_Quelles sont les matériaux retenus
_Orientation?
_Terrain plat?
_Secteur de la construction?
_Eventuellement budget?
_Contraintes diverses et variées?
_Finition intérieure des cloisons (inertie....)
_Sous sol?
_Surface, étage, vide sannitaire?
ETC ETC......

On pourra déjà y voir plus clair et oubli pour le moment les "je veux pas de ci ou de ça" car moi aussi j'avais plein de certitudes au début et beaucoup de choses ont changé. Je pense qu'avec tout ça plus de personnes pourront t'aider surtout qu'il faut faire vite apparement.

[invitee4f3b97d]

Non tu ne déranges pas et c'est le but d'un forum de débattre comme on le fait.
Donnes nous plus de précisions sur ta construction:
tu commences dans un mois donc tu doit avoir des précisions sur beaucoup de chose.

_Constructeur?
_Architecte?
_Quelles sont les matériaux retenus
_Orientation?
_Terrain plat?
_Secteur de la construction?
_Eventuellement budget?
_Contraintes diverses et variées?
_Finition intérieure des cloisons (inertie....)
_Sous sol?
_Surface, étage, vide sannitaire?
ETC ETC......

On pourra déjà y voir plus clair et oubli pour le moment les "je veux pas de ci ou de ça" car moi aussi j'avais plein de certitudes au début et beaucoup de choses ont changé. Je pense qu'avec tout ça plus de personnes pourront t'aider surtout qu'il faut faire vite apparement.

Mon projet : sous-sol, RdC, étage. Maison rectangulaire. Terrasse au RdC sur toute la longueur de la maison (12,50 m). Sous-sol sous toute la maison y compris sous la terrasse. Volets battants, 3 lucarnes jacobines. Terrain plat mais évacuation des eaux de ruissellement sous le niveau du sol du sous-sol donc pas de risque d'inondation de celui-ci. Orientation plein sud. Plans perso.
Permis de construire accordé. Début des travaux le 1er octobre, en autoconstruction à l'exception de l'électricité et du chauffage.

[invite0a521f4b]

J'avais posé également la question de " comment faire une isolation intérieure d'un vieux bâtiment en pierres dont les murs extérieurs font 65 cm d'épaisseur?"
Trois consultants me donnent des "solutions" contradictoires.
L'un me dit que je ne dois rien mettre à part un plafonnage à base de chaux car l'isolation va aller en opposition avec l'inertie.
L'autre me dit que je dois isoler avec un pare-vapeur avec un retour de 50cm pour les murs de refend.
Le 3ème me dit d'isoler sans pare-vapeur à l'exception des plafonds...
Je suis complètement débousollé...bien plus après consultation qu'avant.
Finalement, j'ai décidé de redresser les murs intérieurs avec des barreaux de bois posés verticalement et de placer un bardage horizontal en lames de pin de 21mm d'épaisseur et de 165mm de largeur, sans isolation complémentaire dans l'espoir de jouer sur la sensation bois, c'est -à- dire tiède de la surface des murs, en permettant à la fois une hygrométrie contrôlée naturellement par le bois et de garder une inertie du mur de pierres et une ventilation naturelle de l'espace entre mur et lambris assurée par le léger retrait que laisseront entre elles les lames de bois en séchant jusqu'à stabilité.
Cette solution me semble un bon compromis qui évitera aussi une condensation sur les doubles vitrages neufs. Car je pense qu'une forte isoaltion qui ne s'accompagne pas d'une VMC ( impossible dans mon cas de réhabilitation) pose des problèmes d'hygrométrie.
Il me faudra sans doute un peu plus de combustible mais entre une isolation hermétique, source d'ennui hygrométrique et une isolation par le bois, même de relativement faible épaisseur qui semble garantir un meilleur confort, mon choix est quasi fait...sauf si vous pensez le contraire. Question de budget de réalisation, le bois que je mets en oeuvre moi-même est plus économique que le plafonnage à la chaux.
Un dernier conseil avant l'entame du lambrissage est certainement le bienvenu.

[invite8e75a45c]

Bonjour,
@ Gotto:
pour garder la perspirance, vu que tu fais déjà tout le boulot avec tes cadres en bois, tu pourrais projeter un minimum de ouate de cellulose pour éviter la sensation de paroi froide qui risque de persister avec uniquement du bois...
(besoin de moins de température ambiante pour la même sensation de confort)

[Yoghourt]

L'un me dit que je ne dois rien mettre à part un plafonnage à base de chaux car l'isolation va aller en opposition avec l'inertie.

Résultat: bon confort en été (voire même frisquet), mauvais confort en hiver (murs trop froids), argent en chauffage jeté par les fenêtres -pardon, par les murs.

L'autre me dit que je dois isoler avec un pare-vapeur avec un retour de 50cm pour les murs de refend.

Il a raison, et il faut en soigner l'étanchéïté. Si vous pouvez opter pour un frein-vapeur à mu variable, c'est encore mieux. L'idéal restant l'isolation extérieure. Hin? Quoi? Je suis lourd?

Le 3ème me dit d'isoler sans pare-vapeur à l'exception des plafonds...

Et la marmotte, elle plie le chocolat
Condensation assurée dans l'isolant et sur le mur.

Cf le fil contenant les simulations de vieux mur isolé par l'intérieur.

sans isolation complémentaire dans l'espoir de jouer sur la sensation bois

C'est une correction de paroi froide.
Résultat: confort d'été mitigé (voire risque de sensation de surchauffe), confort d'hiver un peu amélioré mais c'est pas le Pérou (ne comptez pas sur une sensation de confort avec une température de l'air à 18°C seulement), et toujours le porte-monnaie qui se vide à vitesse grand V tous les hivers.

Cette solution me semble un bon compromis qui évitera aussi une condensation sur les doubles vitrages neufs.

a moins d'une humidité importante comme dans une cuisine ou une salle de bain, je n'ai jamais vu de condensation sur un double vitrage, et ne vois aucune raison pour laquelle ça condenserait. Que le mur soit isolé ou non.

Car je pense qu'une forte isoaltion qui ne s'accompagne pas d'une VMC ( impossible dans mon cas de réhabilitation) pose des problèmes d'hygrométrie.

L'isolation intérieure ne fait qu'exacerber le problème d'humidité, elle ne le crée pas. La ventilation (que ce soit VMC ou autre) n'est pas une option, y compris dans les maisons anciennes. Je vous conseille de plancher là-dessus avant de poser le lambris, sinon ça va se finir inévitablement façon piscine ou moisissures derrière le lambris.

[herakles]

d'un vieux bâtiment en pierres dont les murs extérieurs font 65 cm d'épaisseur?"

eh oui , je suis d'accord avec Yoghourt qui a bien résumé avec humour les désagréments en cas de mauvais choix ..

le TOP = ISOLER par l'extérieur , car vous avez une chance inouïe de disposer de murs de pierre de 65 cm soit 0.65m3 de pierre au m2 ..

je n'ai pas vu la surface dont vous disposez , mais à la louche , pour 100m2 habitables , vous avez 100m2 de murs extérieurs (ouvertures déduites) = 65 m3 de pierre =l'équivalent en capacité thermique de 30m3 d'eau..

partant la-dessus , une isolation extérieure (ou je sais , je suis lourdingue ..) englobera dans l'espace intérieur à vivre cette énorme masse qui lissera les variations de température = que des avantages:

-pas de perte de surface
-on garde la belle apparence des pierres ,joliment rejointoyées
-murs respirants et à la même température que la pièce
-donc pas de condensation
-à chaque rayon de soleil en hiver , accumulation de calories dans les murs et le sol, surtout avec une véranda
-il suffira d'un bon poele à bois pour entretenir une douce chaleur=une partie pour l'air , une partie "en réserve" pour le mur
-En cas de panne de chauffage (votre tronçonneuse par exemple ou la flemme ) , une telle maison mettra une semaine pour refroidir de 2 à 3°C...
-des murs à 20°C = inutile de pousser le chauffage à 22°C...

des chiffres ?
-mur de 0.65m en pierre = R=0.5
-même mur-isolant EXT de 18cm= R=5..

donc 10 fois moins de fuite de chaleur , en plus une belle réserve de calories dans les 0.65m3 au m2 isolé ...

Et qu'on ne vienne pas me dire : et le cachet extérieur ???
Au XIX , les riches pouvaient se payer l'enduit pour protéger leurs pierres , pas les pauvres ..et maintenant c'est l'inverse qui est signe de richesse ou de cachet ???

[invite0a521f4b]

Bonjour,
@ Gotto:
pour garder la perspirance, vu que tu fais déjà tout le boulot avec tes cadres en bois, tu pourrais projeter un minimum de ouate de cellulose pour éviter la sensation de paroi froide qui risque de persister avec uniquement du bois...
(besoin de moins de température ambiante pour la même sensation de confort)

Cela consiste en quoi cette ouate de cellulose? Quelle épaisseur ? faut laisser un vide ou bien on peut remplir jusque contre l'arrière du lambris? Il faut faire appel à un spécialiste ou bien peut-on le faire soi-même et si oui, comment?

[invitee449b931]

Bonjour.

J'aimerais bien aussi que arld s'explique. Parce que c'est pas la ouate qui va eviter la sensation de parois froide en comparaison avec du bois. La diffusivite est kif.

Bon j'en rajoute pas plus ici puisqu'il y a un fil sur l'isolation des vieilles maisons en pierre. Le pisé c'est pas de la pierre mais la problematique s'en rapproche. Et dans le fil en quesiton, il y a pleins d'explications, et meme les exemples de rbobeda ... dans le pisé justement.

Tony

PS : un enduit chaux/chanvre se poserait aussi facilement que ton bardage interieur bois, couterait moins cher, a une diffusivité aussi interessante, n'aura pas de lame d'air comme ton bardage (pas de risque de condensation).

[invite8e75a45c]

Bonsoir,
je ne suis pas spécialiste en ouate de cellulose, mais ma frangine qui refait une vieille ferme a choisi ce procédé. les cadres sont faits sur les murs, mais le produit n'a pas encore été projeté.
c'est un société spécialisée avec une macine qui fait ça.
Je crois qu'ils remplissent et qu'ils passent un coup de règle après, et il est prévu de mettre du placo dessus.
Pour répondre à MadMac, je pense quune simple épaisseur de bois ne suffira pas à couper l'absorption du rayonnement par le mur. Sans parler de l'étanchéité aux micro-courants d'air ! (vécu à une époque chez mes parents).
De toute façon, je m'étais mis dans l'idée que Gotto ne pouvait pas faire d'isol extérieure, sinon, il est évident que LA solution idéale est celle donnée plus haut par le consultant de choc Herackles !

[invite0a521f4b]

C'est bien parce que je ne peux isoler de l'extérieur que je pose la question. J'ai aussi lu l'autre fil consacré à l'isolation extérieure et c'est sûr que si j'avais le choix...
Le cadre de bois est en place et en moyenne, je dois avoir 6cm de vide entre les anciens murs et le futur lambris bois. Je dis en moyenne parce que le hors plomb entre sol et plafond est parfois importante.
Je reste séduit par cette projection d'ouate de cellulose qui, si je comprends bien, n'exige pas de pare-vapeur. Mais 6 cm est-ce significativement raisonnable?
Vous allez me dire: " c'est mieux que rien", mais encore...
Connaissez-vous une firme qui fait ce travail en wallonie ?

[invite8e75a45c]

@ Gotto,
suite appel p'tite soeur:
il est prévu du pare-vapeur avant la pose du placo.
mais je n'ai aucune idée de qui peut faire ça en Wallonie...
solution probable, en creusant par là, tu auras sûrement des tuyaux:
http://forums.futura-sciences.com/thread95838.html
sur 67 pages, t'as de quoi faire!
bonne lecture et bon courage!

[invite0a521f4b]

J'ai reçu la visite d'un artisan qui place l'isolation en cellulose, soit par insuflation, soit par flocage. Pour lui, les 2 techniques sont applicables dans mon cas. Soit il place le frein vapeur et insufle la cellulose, soit il remplit par projection mouillée. Il me signale que pour le flocage, point besoin de pare-vapeur, compte tenu que tous mes murs ne seront pas isolés et que le principe de l'étanchéité absolue des maisons passives n'est pas de mise dans ma transformation. Par contre le flocage est 30% plus cher que l'insuflation. Pour lui, l'insuflation est plus efficace ???
Question: Quel est le rapport entre M3 de cellulose en sac et volume placé en cas d'insuflation et de flocage.

[invite7f052521]

je reviens sur ce fil abandonnévu le succès de l'isolation par l'exterieur sur ce forumaprès avoir maintes fois essayé de covaincre ma femme, rien n'y fait, elle ne veut pas de fenetre au nu exterieur pour des raison d'ouvertures,etc.. et c vrai que vu les prix pratiqués dans les landes pour cette isolation, et vu notre budget serré (90000 euros pour 140m²)-autocondstruction partielle), bref

donc je vais procéder a une iso interieure, et je voulais faire appel aux tel aux tetes pensantespour me donner votre avis........ donc je resume:

la maison est un rectangle de 145 m2, expo plein sud pour le salon, dans les landes (zone clim h2c), 2 petites fenetres au nord pour sdb et cellier, et une de 1m/75cm de haut pour la cuisine. Au sud, 2baies vitrées argon de 2m/2m15.

ma question est sur l'isolation: je comptais faire un mix, c'est a dire isoler la facade nord davec du polyurhetane en plaque, derrière une contre cloison enbrique de 4cm, et enduit platre,ce qui me ferait un r de 5.5 pour le mur nord, et tout les autres murs avec de la laine de bois de chez steico(pour un dephasage optimal)derrière la meme contre cloison, soir un r de 3.3 environ.Avec une isolation laine de bois, mur en brique et contre cloison, j'obtients un temps de dephasage de 18h (erreur de calcul, car ca me semble enorme?) sur les murs

que pensez vous donc de cette idée d'une isolation mixte. un r de 3 me semble suffisant pour mon climat, non?

en chauffage, j'aurais un plancher chauffant a eau, avec une chape isolée par du tms en 6cm(qui en plus evite les ponts thermique en about de dalle), et une alimentation par chaudiière electrique en attendant de changer par un systeme ecolo plus tard style chaudière a pellet.A cela j'ajoute un poele cheminée supra de 11kw de puissance nominale avec systeme turbo

voila, j'attends vos avis avec impatiente. je pense avoir trouve un compromis avec un peu d'inertie, un mur nord très bien isolée et des facades exposées au soleil estival bien protegées de la chaleur par de la laine de bois.

quand au puits canadien, j"hesite, car dans mon etude de sol, j'ai des traces d'hydromorphie a 1m50

[herakles]

après avoir maintes fois essayé de covaincre ma femme, rien n'y fait, elle ne veut pas de fenetre au nu exterieur pour des raison d'ouvertures,etc

ce n'est pas obligé : si vous voulez mettre vos fenêtres au nu intérieur , allez-y tout simplement , et mettez un précadre isolant en bois en tableau pour corriger le pont thermique...

des oscillo-battants , ca ne vous tente pas? maxi de jour clair dans le cadre de la fenêtre ...

ma question est sur l'isolation: je comptais faire un mix, c'est a dire isoler la facade nord davec du polyurhetane en plaque

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ...montez vos murs en blocs moyens (terre cuite , parpaings ..bourrés de terre ) et appliquez une ossature bois+isolant laine de roche oud e bois , treillis stucanet et enduit de votre choix OU bardage...

ca économisera les contre-cloisons... et de la surface de gros-oeuvre que vous auriez perdu avec l'encombrement isolant/cloison (près de 15cm de gagnés )..

en chauffage, j'aurais un plancher chauffant a eau, avec une chape isolée par du tms en 6cm

pas mal de gens se disent dècus du plancher chauffant car 5cm de chape chauffante= peu d'inertie , et en mi-saison , qand cette dalle est chaude au matin , crac ,un très beau temps arrive : pas le temps de refroidir la dalle = surchauffe par le soleil... "voir "les déçus du plancher chauffant "

c'est ce que dit un autre pro (Rbobeda)

Encore unefois , mon avis de "pro " est que vous pouvez isoler vos murs par l'extérieur avec un très bon R et une excellente inertie tout en corrigeant tous les ponts thermiques .

oubliez le plancher chaufant et optez pour un terre-plein sur dalle flottante si vous pouvez pour profiter de l'inertie du sol , sinon dalle béton épaisse et LOURDE isolée par en dessous sur VS ,

puis quelques panneaux rayonnants extra-plats aux murs avec eau chaude solaire+chaudière électrique qui consommera très peu couplée à votre poële à pellets ..

une véranda avec circulation d'air ne serait pas un luxe...

voila mon avis de "pro"...désolé de vous avoir démoralisé ...

PS- puits canadien toujours possible , placés sous la maison , avec tuyaux de grès euroceramic , à 1m de profodeur , joints étanches...

[invite7f052521]

ben voila, je suis demoralisé.je viens de montrer le message a ma femme.Et elle me dit : ' c'est qui herakles"

et pour les VR ont fait comment alors

j'aurai préféré m'entendre dire que ma solution estait "moins pire" que le reste

[herakles]

estait "moins pire" que le reste

La technique que vous avez retenur est assez complexe = mix de solutions mais les cloisons intérieures épaisses = bonne idée toutefois ..

par contre le plancher chauffant peutêtre une bonne solution en plein hver et un peu moins en mi-saison , et carrément un boulet en été par temps chaud...pas de puis candien , cloisons relativement minces y compris la chape...

Ce sera quand même plus confortable qu'une maison lambda tout en placo

réfléchissez cependant = le coût d'une isolation par l'extérieur peut être équivalente au coût de votre solution = mur + isolant + cloisons épaisses + supplément de surface de gros oeuvre car à surface habitable identique , l'isolation par l'extérieur vous fait économiser 10% de gros oeuvre = 15 + 15cm de moins sur les dimensions des fondations, des poutres , des murs ,etc...faites le plan avec les 2 techniques .., vous verrez de quoi je veux parler ...

pour les VR ont fait comment alors

pour les VR , no problem , puisque les fenêtres sont au nu INTERIEUR (selon votre désir) ...et le coffre est isolé par l'enduit isolant extérieur ...

[invite7f052521]

ce qui m'ennuie c'est que les seul artisan que j'ai trouvé me propose un Ite a base de polystirene, pour 23000 euros!!!!!!!!!!!!!!!!!alors que je me faisais moi meme l'iso interieure + cloisons de doublage pour 5000 euros quand aux fenetres faut que je me penche sur la question en effet!

donc si on resume, 23000 euros d'un coté, contre 5000 euros + 4500 euros d'enduit tradi monocouche soit 10000 a la louche, ca fait quand meme un différentiel de 13000 euros.snif............

[invitee4f3b97d]

Bonjour.
Greg, ta maison comporte-t-elle des murs de refend? Si oui, comment comptes-tu limiter les ponts thermiques qu'ils engendrent?
@dishatz

[herakles]

donc si on resume, 23000 euros d'un coté, contre 5000 euros + 4500 euros d'enduit tradi monocouche soit 10000 a la louche, ca fait quand meme un différentiel de 13000 euros.snif............

ce n'est pas le bon calcul :

Supposez que vous ne changez pas le gros-oeuvre , soit 100m2 bruts.

isolez par l'intérieur = 10cm +6cm de cloison= 0.16m sur tout le périmètre : perte de 6.5 m2 de surface habitable , il vous reste 93.5 m2

isolez par l'extérieur = vous gardez ces 100m2

Au prix du m2 habitable = environ 1500 € du M2 habitable , vous récupérez 9600 € qui viendront atténuer votre douleur , et si vous avez droit au crédit d'impôt , plus de différence...

Mais vouis comparez ce qui n'est pas comparable=l'isolation intérieure est comptée en "autoconstruction" , alors que vous confiez l'isolation par l'extérieur à des artisans , donc chiffrée au prix fort ???

gespoi a isolé sa maison en Hte Savoie avec 20cm de PSE lui-même ..il jure et re-jure que c'est très facile ..

d'autres techniques =ossature bois visée sur le mur , remplissage avec du rockfaçade , agrafage d'un treillis métal spécial , enduit très classique (4500€ d'enduit tradi ) et non "spécial PSE" qui coûte cher ...

Certains ici sur ce forum l'ont fait sur leurs "chalandonnettes"

[invite7f052521]

oui pour ce qui concerne l'isolation exterieure, aucun artisan ne veut se contenter de faire l'enduit, donc chiffrage au prix fort......et l'enduit je ne sait pas faire, et je ne me sens pas de me lancer dans l'aventure...tout le reste, je sais faire et j'ai deja fait.

le systeme rockfacade semble tentant, car de l'ossature bois, c'est jouable.le treillis mettallique, c'est du "nergalto"? je vais en parler a mon enduiseur, mais difficile avec les artisans de perturber leur petites habitudes

je reviens sur les fenetres. en les posant au nu interieur,si je conprends bien, on ne fait pas de retour d'isolant sur le tableau, mais on fixe un cadre bois directement sur le tableau. et a l'interieur, idem un petit cadre bois qui vient masquer le dormant des fenetres, en choississant des fentres avec un dormant minimum, pour minimiser la taille du cadre bois........

[herakles]

le treillis mettallique, c'est du "nergalto"?

oui , plusieurs fabricants en font= nergalto SE ou nerplac extérieur, Stucanet (bekaert)

sur le métal déployé nergaltoSE (avec kraft qui empêche l'enduit de trop passer au travers et de tomber dans la lame d'air )

T'ai je envoyé ou non la doc lattis nergalto ? et la doc roxkwool (sans nergato mais enduisable directement)

http://forums.futura-sciences.com/at...anneau_431.pdf
http://forums.futura-sciences.com/at...ur_bardage.pdf
http://forums.futura-sciences.com/at...stucanetfr.pdf

http://forums.futura-sciences.com/at...lattis-mob.pdf

si je conprends bien, on ne fait pas de retour d'isolant sur le tableau, mais on fixe un cadre bois directement sur le tableau

deux possibilités =

retour de l'isolant sous le nergalto replié à angle droit sur un cadre de l'oassature bois

cadre bois en tableau (faire en sorte que les dimensions "brutes" du tableau dans le gros oeuvre tiennent compte de l'épaisseur du cadre bois et de 20 à 30mm de PU isolant correcteur )
l'enduit extérieur s'arrêtant au ras du cadre bois avec mastic acrylique de jointoiement entre bois et enduit

vola de quoi lire =plusieurs docs ..et google est ton ami...

[invite7f052521]

non justement, j'avais des difficultés a trouver de la doc nergalato sur google.je vais etudier ca de très près, car je vois l'enduiseur la semaine prochaine, et faut que je sois au point avec de la bonne doc

je te remercie de ton aide

[herakles]

En profiter pour dire à l'enduiseur que le nouveau texte du DTU 26-1 est sorti le 12 avril 2008 ..66 pages..75 euros...

la doc nergalto fait référence à l'article 3.3 de l'ancien DTU26-1 mais le nouveau reprend une grosse partie de l'ancien..

voila voila..bonne cogitation ..et après , vouss erez étonnés du confort d'une bonne maison bien isolée par l'extérieur avec des murs "lourds" (parpaing bourré de terre ou blocs à bancher , terre cuite ordinaire bourrée de terre ..etc )

[invite36a0c02a]

Bonsoir Gespoi,
ton iso extérieure te coûte combien au mètre carré sans indiscrètion?
Merci pour ta réponse et à bientôt!
Lucien

[herakles]

http://forums.futura-sciences.com/ha...ghlight=gespoi

il a dû donner le prix de son isolation dans cette discussion ..bonne lecture !

[invite8500810c]

Attention, il y a d'un côté la théorie et de l'autre la mise en œuvre pratique. En France, en 2008, vouloir éviter une isolation intérieure relève du parcours du combattant. Les artisans, les négociants de matériaux vous prennent pour un dingue dès que vous amorcez le sujet, ça c'est la réalité qu'on le veuille ou non. Dès que vous posez une question précise sur la mise en œuvre d'une isolation extérieure à des pseudo-spécialistes, particulièrement pour le traîtement des points singuliers, vous n'avez jamais d'explications claires et illustrées d'exemples, seulement des " y a qu'à..." à partir d'infos plus ou moins empiriques. Aucun conseil précis et aucun retour d'expérience concret n'est trouvable. Cela, je me répète, mais c'est la réalité.
Nous sommes face à un très probable crise énergétique sans précédent, alors faute d'aller vers le mieux, on pourrait au moins aller vers le moins pire.

... une remarque, l'isolation extérieure n'est pas beaucoup plus chère qu'une isolation intérieure de qualité quand tu as tout compté.

C'est comme rouler essence ou diesel. Il faut avoir les moyens de consommer moins, ou passer par un mandataire avec tous les risques que cela implique, avec la banque refusant le crédit, ou encore apprivoiser la mécanique avec le livre technique et les forums, pour la réfection d'un moteur dernière génération d'une occasion très récente d'une marque très peu distribuée en France, opération que même les professionnels refusent de faire. Tout est possible. Rien n'est impossible. Je veux bien croire qu'une isolation extérieure ne vaut pas une intérieure, et pour cette raison, ne souhaite pas rentrer pas dans le débat. Il faudrait diffuser des publicités à la télévision et à la radio, pour un travail de fond. Qui a le pouvoir de faire cela ? Ce n'est probablement pas le devoir d'Albert Gore, qui le ferait s'il le pouvait.

Pour infos je suis rentré du boulot à 18h30 et de mon chantier ce soir à 22h, je posais des plaques dans la nuit avec un projecteur de chantier (quand on veut on peux) et je prend même le temps de te répondre.
Et OUI ça fait donneur de leçon mais j'assume.

Je respecte totalement.

Mais même dans un sujet sur l'isolation intérieure, on ne peut pas en parler. C'est quand même fort !
Moi aussi je suis un un citoyen lambda. Je ne me qualifie pas de victime mais c'est pas loin. Si je me "forme" petit à petit en vous lisant et vous en remercie au passage (j'ai déjà laissé tomber le plancher chauffant avec PAC), il n'empêche que je suis engagé sur une construction avec isolation intérieure. Mon dernier argument ??? Les murs extérieurs de ma maison neuve de plain pied de 110 m² seront à 3 mètres de la limite séparative, ce qui exclut tout débordement, sans parler des Bâtiments de France.

Donc on y est. Quelqu'un pour discuter ??? Sans faire de "copier-coller" d'arguments sur l'isolation extérieure ?

Le constructeur avait prévu des tapées de menuiserie en 120. Je les lui ai demandées en 140 et n'a pas compris mais s'y est plié, moyennant 500 €.

Je n'ai pas prévu de contre-cloisons mais du vulgaire placo. Ce n'est pas une excuse mais dans 140 mm on ne rentre pas grand chose avec 50 de cloison. Et puis je suis en autoconstruction intérieure. Aucun plâtrier n'aurait voulu passer après un chaudronnier aéronautique! Chacun son métier.
Je compte néanmoins monter les cloisons du séjour en briques pleines pour une masse totale de 2 tonnes. Ce n'est pas beaucoup mais je complète par une dalle de vide sanitaire un peu plus épaisse, et ouate de cellulose soufflée dans combles perdus, avec VMC double flux si tout va bien. J'ai troqué mon plancher chauffant avec PAC contre un poêle à granulés, avec appoint électrique dans les chambres, même si je souhaite ne pas m'en servir, sauf cas particuliers tels qu'absence prolongée ou panne exceptionnelle de granulés. Je n'ai pas choisi ce mode de chauffage peu pratique par unique souci d'économie, mais aussi et surtout dans un but d'utiliser une énergie renouvelable.

Maintenant je me demande s'il est utile que je passe en tapées de 160 car il n'est presque pas trop tard, sauf pour mes deux baies en 240 x 215 dont je pourrai démonter les tapées dans le pire des scénarios, ou plus simplement faire un cadre d'une dizaine de centimètres autour avec 3 pentes de 2 cm vers les baies; j'ai vu ça chez un jour chez un collègue et ça ne choquait pas. Je ne sais pas si c'était suite à un souci de tapées mais ça donnait une impression plus imposante des baies.

J'avais pensé à de la laine de bois, puis m'étais rabattu sur la laine de verre GR32 car pas assez performante. Mais vu que 140 mm possibles maintenant...

http://www.eco-logis.com/comparatif_isolants.htm

A 22 €/m² quand même ! TTC ! Pour un R de 3,69 (contre 4,35 pour la GR32...):

http://www.eco-logis.com/isolat4.htm

J'ai bien compris que la laine de bois génère moins d'énergie grise:

http://www.cellulose-savoie.com/imag...%20energie.jpg

Dans l'absolu, je préfère bien entendu associer un produit écologique à mes murs de briques. Mais est-ce réellement suffisant (par rapport à la GR32) pour pouvoir prétendre à une isolation intérieure renforcée, et à être dans un état d'esprit de respect d'environnement (dans le long terme)?

Tout bon citoyen civique qui a pu voir "Une vérité qui dérange" se sent responsable, et seul un égoïste reste de marbre. Je n'ai personnellement pas eu besoin de prendre connaissance de ce documentaire pour me sentir concerné, et je pense que vous non plus. Il est d'autant plus triste et horrifiant de constater dans sa vie de tous les jours que certains seraient d'accord pour polluer davantage contre une rémunération.

[invite8500810c]

Dans l'absolu, je préfère bien entendu associer un produit écologique à mes murs de briques. Mais est-ce réellement suffisant (par rapport à la GR32) pour pouvoir prétendre à une isolation intérieure renforcée, et à être dans un état d'esprit de respect d'environnement (dans le long terme)?

Autrement dit, est-ce qu'un R de 4,3 pour murs extérieurs à base de laine bois est suffisant ???

[invite8500810c]

[herakles]

Dans l'absolu, je préfère bien entendu associer un produit écologique à mes murs de briques

Bien entendu..cela a un coût..mais il ne faut tout de même pas culpabiliser en optant pour un isolant "non ecologique " pour des raisons budgétaires : le Roofmate ou le Styrodur ont de très bons lambdas , stables dans le temps , et induisent de sérieuses économies d'énergie de chauffage

10cm de styrodur + contre-cloisons en briques lourdes isolent et déphasent autant , sinon mieux , que 14 cms de laine de bois + fermacell .. pour quelle différence de coût..???

Bonne nuit , jeune homme (et voisin )