Imaginons une isolation intérieure performante

[invitee2a7ec7f]

Bonjour,

je viens m immiscer dans votre dialogue pour apporter mon eau au moulin

on a enfin eu notre permis , juste avant Noel - merci Père Noel,
aprés presque un an de tribulations ABFesque ! Nous avons défendu
bec et ongles l isolation extérieure qu on a réussi à imposer
Pendant cette période d attente, avons donc cherché des artisans ou des sociétés capables de réaliser une isoltation extérieure avec des matériaux écologiques et surtout respirants ( comme certains le savent déjà, il s agit d une vieille ferme en grès dans les Vosges)
Nous avons fini par en trouver en faisant le tri parmi l´ivraie et le bon grain mais alors les prix le moins cher env. 65000€, ils nous prennent pour des américains car bien sur n avons pas que ca à financer, il s agit d une rénovation lourde.
une des sté d ITE nous fait remarquer que nous avions de remontées capillaires dans les murs ( ca on le savait déjà !) , propose de mesurer les taux d humidité et de d y remédier bien sur!
taux : 80 à 100%
devis : 30 000€ pour des injections qui bloqueront les remontées, hum pas bon ca amha, vaut mieux rechercher la cause..
puis rebondissement... un artisan , spécialiste des rénovations de
maisons anciennes et monuments historiques notamment les églises en grès des Vosges, au vu de notre batiment , nous conseille de ne pas l isoler par l exterieur et en même temps, avons un contact ( par le bouche à oreille) avec un architecte spécialisé dans l´ isolation par beton de chanvre qui lui aussi nous conseille, après avoir ausculté la maison, l´ isolation intérieure en beton de chanvre projeté, banché ou en briques.
Le beton de chanvre a l´ air bien séduisant comme isolation intérieure, d´autant plus qu´il ne nécessite ensuite plus que d´un enduit de finition.
Qui a un retour d´expérience de ce produit ??

d´avance merci..
-----

[invitee2a7ec7f]

Bonjour,

je viens m immiscer dans votre dialogue pour apporter mon eau au moulin

on a enfin eu notre permis , juste avant Noel - merci Père Noel,
aprés presque un an de tribulations ABFesque ! Nous avons défendu
bec et ongles l isolation extérieure qu on a réussi à imposer
Pendant cette période d attente, avons donc cherché des artisans ou des sociétés capables de réaliser une isoltation extérieure avec des matériaux écologiques et surtout respirants ( comme certains le savent déjà, il s agit d une vieille ferme en grès dans les Vosges)
Nous avons fini par en trouver en faisant le tri parmi l´ivraie et le bon grain mais alors les prix le moins cher env. 65000€, ils nous prennent pour des américains car bien sur n avons pas que ca à financer, il s agit d une rénovation lourde.
une des sté d ITE nous fait remarquer que nous avions de remontées capillaires dans les murs ( ca on le savait déjà !) , propose de mesurer les taux d humidité et de d y remédier bien sur!
taux : 80 à 100%
devis : 30 000€ pour des injections qui bloqueront les remontées, hum pas bon ca amha, vaut mieux rechercher la cause..
puis rebondissement... un artisan , spécialiste des rénovations de
maisons anciennes et monuments historiques notamment les églises en grès des Vosges, au vu de notre batiment , nous conseille de ne pas l´isoler par l exterieur et en même temps, avons un contact ( par le bouche à oreille) avec un architecte spécialisé dans l´ isolation par beton de chanvre qui lui aussi nous conseille, après avoir ausculté la maison, l´ isolation intérieure en beton de chanvre projeté, banché ou en briques.
Le beton de chanvre a l´air bien séduisant comme isolation intérieure, d´autant plus qu´il ne nécessite ensuite plus que d´un enduit de finition.
Qui a un retour d´expérience de ce produit ??

d´avance merci..

[invitee2a7ec7f]

oups doublon.. qq peut en virer un svp ??

[invite33da7396]

Bonjour,

J'ai qlq doutes sur cette technique tout de même :
le problème initial n'est pas traité
vous a t on renseigné sur les performances thermiques de cette isolation? moi ca me parait faiblard. A mon avis, il y a un monde en l'isolation par l'extérieur et celle par béton de chanvre à l'intérieur.

attendons d'autres avis...

[invitee2a7ec7f]

allons faire faire une étude thermique, on en saura pet-être un peu plus ensuite,enfin je l´espère

[herakles]

le choix est assez simple=

dans le cas d'une ITE (respirante bien sûr avec lame d'air) , on peut placer un isolant fibreux ou granuleux retenu par des panneaux pare-pluie , avec une épaisseur de 16 cm ==> R= 4 à laquelle ajouter le faible R du mur (0.6..) R final de 4.6

Dans le cas d'un béton de chanvre intérieur, en briques de 16cm :
en 16cm , le R serait de 1.45 + R du mur =2.05..

En clair , les déperditions par les murs extérieurs seraient deux fois plus fortes en abandonannt l'ITE au profit du béton de chanvre en 16cm ..avec des épaisseurs moindres , on y perd

Sans parler de la place perdue ..et du mur qui reste soumis aux agressions climatiques

[invite8500810c]

Autrement dit, est-ce qu'un R de 4,3 pour murs extérieurs à base de laine bois est suffisant ???

Bien entendu..cela a un coût..mais il ne faut tout de même pas culpabiliser en optant pour un isolant "non ecologique " pour des raisons budgétaires : le Roofmate ou le Styrodur ont de très bons lambdas , stables dans le temps , et induisent de sérieuses économies d'énergie de chauffage

10cm de styrodur + contre-cloisons en briques lourdes isolent et déphasent autant , sinon mieux , que 14 cms de laine de bois + fermacell .. pour quelle différence de coût..???

Bonne nuit , jeune homme (et voisin )

Avec 10 cm de polystyrène extrudé Styrodur, on obtiens un R de 2,80:

http://www.ubatc.be/content/what/atg...0517980ddF.pdf

Mur fini on sera à environ R=3,4. La performance est inférieure en comparaison avec le montage en laine de bois de 14 cm.

[invited1c2d2f6]

a moins d'une humidité importante comme dans une cuisine ou une salle de bain, je n'ai jamais vu de condensation sur un double vitrage, et ne vois aucune raison pour laquelle ça condenserait. Que le mur soit isolé ou non.

pourtant mon ancienne maison était humide partout, meme les velux dans les chambres étaient trempés, le bois était pourri dans les angles au bout de 5 ans.

Les fenetres 4/16/4 pvc étaient trempées dans toutes les pieces et l'eau arrivait à couler sur l'appui de fenetre.

la maison était integralement isolée en laine de verre, 100mm dans les murs, lame d'air, murs en 65 moellons, 200mm dans les combles, vmc 24h/24, si jamais j'arretais la vmc c'était la cata.

pourtant, elle était humide, certes, mais pas plus que ça, vraiment cette maison était bizarre.

le TOP = ISOLER par l'extérieur , car vous avez une chance inouïe de disposer de murs de pierre de 65 cm soit 0.65m3 de pierre au m2 ..

je n'ai pas vu la surface dont vous disposez , mais à la louche , pour 100m2 habitables , vous avez 100m2 de murs extérieurs (ouvertures déduites) = 65 m3 de pierre =l'équivalent en capacité thermique de 30m3 d'eau..

partant la-dessus , une isolation extérieure (ou je sais , je suis lourdingue ..) englobera dans l'espace intérieur à vivre cette énorme masse qui lissera les variations de température = que des avantages:

-pas de perte de surface
-on garde la belle apparence des pierres ,joliment rejointoyées
-murs respirants et à la même température que la pièce
-donc pas de condensation
-à chaque rayon de soleil en hiver , accumulation de calories dans les murs et le sol, surtout avec une véranda
-il suffira d'un bon poele à bois pour entretenir une douce chaleur=une partie pour l'air , une partie "en réserve" pour le mur
-En cas de panne de chauffage (votre tronçonneuse par exemple ou la flemme ) , une telle maison mettra une semaine pour refroidir de 2 à 3°C...
-des murs à 20°C = inutile de pousser le chauffage à 22°C...

des chiffres ?
-mur de 0.65m en pierre = R=0.5
-même mur-isolant EXT de 18cm= R=5..

donc 10 fois moins de fuite de chaleur , en plus une belle réserve de calories dans les 0.65m3 au m2 isolé ...

Et qu'on ne vienne pas me dire : et le cachet extérieur ???
Au XIX , les riches pouvaient se payer l'enduit pour protéger leurs pierres , pas les pauvres ..et maintenant c'est l'inverse qui est signe de richesse ou de cachet ???

vraiment, vraiment, vraiment très intéressant tout ça, je suis justement dans ce cas dans la nouvelle maison,

séjour de 250m3, 95m², murs 65mm moellons, iso lame d'air, laine de roche 150mm, ba13.

aucune inertie, chauffage cheminée, je consomme bcp de bois, alors que la cuisine est redoublée en parpaing, ou carreau de platre, là j'ai effectivement une bonne inertie, chauffage cuisinière bois.

dans le séjour, si on ne chauffe pas, c'est un vrai frigo, la temp fait le yoyo 20/15/20/15 quand le feu meurt, il faut être très vigilant.


malheureusement, la maison est très belle coté rue et juste devant une église romane donc il ne faut meme pas compter faire une iso exter

bon, ma cheminée n'est pas encore faite, juste le foyer posé sur des parpaings, donc je vais essayer de faire une circulation d'air pulsé entre la pierre et le foyer, pour faire un max de convection et envoyer tout ça un centre.

[invite8500810c]

séjour de 250m3, 95m², murs 65mm moellons, iso lame d'air, laine de roche 150mm, ba13.

aucune inertie, chauffage cheminée, je consomme bcp de bois, alors que la cuisine est redoublée en parpaing, ou carreau de platre, là j'ai effectivement une bonne inertie, chauffage cuisinière bois.

dans le séjour, si on ne chauffe pas, c'est un vrai frigo, la temp fait le yoyo 20/15/20/15 quand le feu meurt, il faut être très vigilant

Avec une telle surface et un tel volume, pourquoi pas un poêle de masse ???

Sinon pour revenir au sujet, j'ai trouvé chez Steico de la laine de bois de densité 50 (très compacte; j'ai tâté) et là où c'est intéressant pour ossature métallique, c'est que la largeur est de 60. Mais hauteur 120 et c'est moins évident car il faut plus de 2 panneaux pour arriver à 2m50. Déjà que sur la largeur je ne peux pas prévoir de pose croisée (épaisseur mini dispo: 140) en combinant deux épaisseurs pour éviter les "fuites" dues au la dureté (relative) de l'isolant, là ça double encore les risques d'isolation non homogène.

Pour ceux que ça intéresse, la référence Steico est le "Roof L" à environ 20 €/m², et selon le revendeur, serait sur la même base que le "Flex", avec les bords sensiblement renforcés, prévu à la base pour une isolation extérieure de toiture, en pose en sarking. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'épaisseur minimum est de 140. Ce n'est pas le "Roof" mais le "Roof L", apparemment peu distribué en France.

On trouve aussi de la largeur 60 chez Eco-logis en 100, 120 et 140, toujours sans possibilité donc de pose croisée:

http://www.eco-logis.com/isolat4.htm

Des témoignages de personnes ayant monté de la laine de bois sur ossature métallique???

[invited41d52f7]

Pour précision, l'isolation intérieure sans lame d'air (ossaturebois+laine de bois+placo ou bois) sur une maçonnerie étanche (ciment intérieur) ne provoquera pas de condensation ?

[invited1c2d2f6]

Avec une telle surface et un tel volume, pourquoi pas un poêle de masse ???

ok mais sur quoi va-t-il rayonner? pas sur le ba13, la piece n'aurait pas du etre islolée, tout simplement, j'ai le mur pinion qui n'est pas isolé, il n'est pas froid, au contraire, le foyer le chauffe par rayonnement.

Et puis quel budjet pour un pdm? le foyer m'a couté 300€ et posé en une demi journée en plein hiver, c'était la solution rapide et economique pour se chauffer.

Le pdm a retenu mon attention, mais c'est un gros projet, il faut etre sur que ça va chauffer la piece, avoir le budjet, et ne m'aurait pas permis de chauffer les chambres de l'étage par convetion en recuperant dans la hotte.

Enfin, concernant le sujet, je confirme que le ba13+laine sur ossature metallique, c'est juste bon pour un chauffage convection.

[herakles]

je confirme que le ba13+laine sur ossature metallique, c'est juste bon pour un chauffage convection.

Non , c'est la plus mauvaise façon de chauffer ! l'air chaud monte et va se coller au plafond à 22°C = augmentation des déperditions par le haut

un chauffage par rayonnement doux est mieux adapté à ce type d'isolation et évite les températures en yo-yo ..:
PDM ou placher chauffant ou mur chauffant comme les "hélioterres", film raphité chauffant par effet joule , etc

dans ce cas de chauffage ,l'air n'entre que très faiblement en convection et la température n'atteient que 18 à19°C au ras du plafond = moins de convection , moins de déperditions , moins d'air sec ..

un PDM bien adapté au volume de ta piéce fournit efficacement une bonne chaleur tout en brûlalt de manière otpimum la quantite de bois nécessaire sans polluer exagérement comme avec un feu au ralenti , et le BA13+LDV montera vite à la bonne température dite de "confort" c'est à dire sans effet de paroi froide .

[invited1c2d2f6]

un chauffage par rayonnement doux est mieux adapté à ce type d'isolation et évite les températures en yo-yo ..:

ok, mais que chauffe le pdm? l'air? les murs? un peu les deux?

[herakles]

le PDM vous chauffe !!! c'est le but principal recherché .. il chauffe un peu l'air autour de lui , et par rayonnement , tout ce qui est à sa portée s'échauffe légèrement .

Ce qui est important à saisir est la puissance rayonnée du poele de masse (équivalent à un panneau rayonnant de 3 ~~ 4 KW )
à partir d'une seule flambée de 10 à 15 kg de bois , brûlé à vive allure pour une chauffe douce étalée sur 20 à 24h ..

[invite8500810c]

Pour précision, l'isolation intérieure sans lame d'air (ossaturebois+laine de bois+placo ou bois) sur une maçonnerie étanche (ciment intérieur) ne provoquera pas de condensation ?

L'ossature métallique permet une lame d'air de 1 cm.

un chauffage par rayonnement doux est mieux adapté à ce type d'isolation et évite les températures en yo-yo ..:
PDM ou plancher chauffant ou mur chauffant comme les "hélioterres", film raphité chauffant par effet joule , etc

dans ce cas de chauffage ,l'air n'entre que très faiblement en convection et la température n'atteient que 18 à19°C au ras du plafond = moins de convection , moins de déperditions , moins d'air sec ..

J'avais cru comprendre que le plancher chauffant privait la dalle de son inertie, et que lors d'apports solaires, on subirait des surchauffes, les calories n'étant pas stockables.
Et avec un poêle de masse, ne risque-t'on pas de se retrouver dans cette même situation inconfortable? Car ce dernier aura aussi stocké dans toute la masse inertique de la maison, en plus de la sienne, non ?

[herakles]

J'avais cru comprendre que le plancher chauffant privait la dalle de son inertie, et que lors d'apports solaires,

En effet , le plancher chauffant n'est pas l'appoint idéal quand on construit une maison bioclimatique , il faut éviter de le positionner dans le séjour ou les pièces au SUD ;préferer les murs chauffants suffissament en retrait par rapport à l'ensoleillement , ainsi le soleil peut chauffer le plancher tandis que le mur chauffant se remet au "repos"

par contre , dans les pièces NORD ou peu éclairées en hiver et mi-saison , il convient bien

Car ce dernier aura aussi stocké dans toute la masse inertique de la maison, en plus de la sienne, non ?

pas de danger , un PDM a une puissance émissive de 3 à 4 KW sur 20 à 24 h , pas assez pour charger en chaleur toute la masse inertielle de la maison ;

à mettre en parallèle avec la puissance de 20m2 de capteurs qui peuvent capter , en mi-saison - en 6 heures d'une journée bien ensoleillée - une soixantaine de KWh à stocker dans la masse des murs ou dans un gros réservoir .

D'où l'intéret de murs lourds de surface dévéloppée suffisante pour lisser ces gros apports en un temps relativement court .

[alexandresud]

pour revenir à l'isolation, quelqu'un a parlé du polyuréthane... sur le papier le produit a l'air d'etre un bon isolant! par contre pour sa tenue dans la durée qu'en est il vraiment?
et du coté écolo je pense que ce doit pas etre super... et du coté sanitaire? dégagement de cov???

[invite8500810c]

Déjà qu'en osant parler d'isolation intérieure on risque de se faire virer du forum, alors si on commence à parler de polyuréthane on va se faire des ennemis.
Surtout qu'il existe d'autres matériaux plus naturels et donc plus respectueux de l'environnement:

http://www.eco-logis.com/comparatif_isolants.htm

Si par exemple on souhaite une isolation avec laine de bois - c'est mon cas - je pense qu'une ossature bois est nécessaire pour une bonne mise-en-œuvre, notamment au niveau du freine-vapeur.

En effet ce serait délicat avec le système Optima avec les entraxes de 60 cm. Bien qu'on arrive à trouver des panneaux de cette largeur (le "Roof L" de Steico par exemple mais peu distribué en France), la longueur maximale sera de 120.

http://www.eco-logis.com/isolat4.htm

Au final, vu le grand nombre de joints, on risque des fuites et donc une isolation non homogène, sans parler de la qualité de fixation du freine-vapeur. Pas de pose croisée possible car en 60 on ne trouve pas d'épaisseur inférieure à 100 mm (140 pour le "Roof L").

Avec 140 mm, on obtiens un R de 3,68.

Je pense qu'il ne faut pas mettre moins.

Donc pourquoi pas une ossature bois avec tasseaux pour le freine-vapeur, le tout dans des tapées de menuiserie en 160 ???

Quelqu'un se serait-il lancé ?

Des conseils ? Des témoignages ??? Un fil ???

A défaut d'en trouver, je serai contraint de me rabattre sur 120 mm de laine de verre GR32 et système Optima, pour un R de 4,3 pour les murs extérieurs.

Note: être écologique passe avant tout par une maîtrise de l'énergie autant à la fabrication qu'à l'utilisation, et donc une économie d'énergie au final. Il est concevable de rester dans cet état d'esprit avec une isolation intérieure renforcée. Je pense que l'avantage principal d'une isolation extérieure réside dans un meilleur traitement des ponts thermiques, l'inertie étant surtout du confort et pas nécessairement un moyen de réduire les gaz à effet de serre.

[Yoghourt]

Déjà qu'en osant parler d'isolation intérieure on risque de se faire virer du forum

Ah là, c'est sûr que pour bien mettre l'ambiance et "recruter" les râleries ou chercher à lancer une bataille rangée, j'aurai pas fait mieux.
Un simple "bonjour" eut été plus cordial, neutre, tout ça. Enfin, c'est vous qui voyez

alors si on commence à parler de polyuréthane on va se faire des ennemis.

Auront-ils des plumes ou des pistolets

Pour info, l'isolation de mon toit-terrasse végétalisé est en polyuréthane.

Pour info, mon isolation intérieure en laine de bois est derrière les montants, et "croisée" par de la laine de bois de l'épaisseur du montant. Y'a pas qu'une marque de laine de bois...

Y'a des photos sur mon blog-pas-franchement-à-jour (cf mon profil)

Note: être écologique

Hummm... Cette expression me fait un peu tiquer. Je comprends bien "avoir un comportement/des gestes écologique(s)", mais être écologique?!?

l'inertie étant surtout du confort et pas nécessairement un moyen de réduire les gaz à effet de serre.

Cf les pics de consommation dans les courbes RTE, par exemple du 8 janvier.
http://www.rte-france.com/htm/fr/accueil/courbe.jsp
Il est considéré qu'une partie des pics de conso est attribuable à la mise en route des radiateurs électriques (chaleur "instantanée"). L'inertie lisse le besoin, et participe à lisser les pics de conso. Les pics de conso nécessitent la mise en route rapide des centrales thermiques, le temps que les tranches nucléaires prennent le relais. L'inertie participe ainsi à la réduction des émissions de GES.
Par ailleurs, je ne sais plus dans quel fil, quelqu'un avait fait une mini-campagne de simulation pleiade+comfie pour comparer iso intérieure, extérieure, et mob+dalle béton aussi je crois. La consommation énergétique de la maison en isolation extérieure était un peu inférieure aux autres. Je me souviens qu'on avait conclu que c'était un effet de l'inertie (la capacité thermique interne, pour être + strict dans la terminologie)

Au fait, je n'ai trouvé nulle part chez les producteurs de liège un lambda certifié ou mesuré à 0.032...

[herakles]

Cf les pics de consommation dans les courbes RTE, par exemple du 8 janvier.
http://www.rte-france.com/htm/fr/accueil/courbe.jsp
Il est considéré qu'une partie des pics de conso est attribuable à la mise en route des radiateurs électriques (chaleur "instantanée"). L'inertie lisse le besoin, et participe à lisser les pics de conso

AAlleluiaaa.. merci Yoghourt !! enfin un retour positif en faveur de l'ITE !! pas seulement au niveau coût mais sur les avantages à long terme

L'inertie d'un bâtiment est quelque chose d'encore très mystérieux pour nombre de gens , quant donc est ce que l'on pourra dire qu'il faut éviter si possible le placo+polystyrène qui non seulement supprimme cette inertie mais encore aggrave les conséquences des surchauffes estivales ???

A quand des émissions en "prime tie" pour comparer ITE et isolation intérieure ??

Bientôt , on parlera des "pics" de conso avec les PACs inversibles , alors que les centrales nucléaires dépendent des cours d'eau pour les refroidir ??
On a encore en mémoire les jets d'eau braqués sur certaines centrales pour éviter une surchauffe des réacteurs fin Aout 2003 ..

L'inertie aussi a un rôle important en ETE ..

je plains quelqu'un dont j'ai visité la maison en Gironde : tout en PSE à 50% :
murs eurofab2 , planchers et plafonds en hourdis avec entrevous PSE, cloions placostil , bref , que du léger , léger , et très grandes baies vitrées au sud -ouest.. quelqu'un qui va alimenter les pics , dégivrage PAC oblige ..

[emmanuel30]

On a encore en mémoire les jets d'eau braqués sur certaines centrales pour éviter une surchauffe des réacteurs fin Aout 2003 ..

La température du réacteur est régulé par les mécanismes de commande de grappe qui insèrent plus ou moins dans le cœur les grappes afin de réguler la réaction en chaine.

L'arrosage d'un BR, était une expérience pour faire baisser la température du bâtiment réacteur afin de ne pas dépasser 50 ° qui est la limite imposée par les spec, et ce n'était pas du tout pour éviter la surchauffe du réacteur dont le seul rôle et de faire de la chaleur maitrisée.

Les bâtiments réacteurs sont en béton armé, de forte épaisseur , doublé d'une peau en acier coté intérieur, il est donc normal qu'en cas de canicule exceptionnelle, la température dans le bâtiment monte plus haut que la normale.

Hérakles, si je précise les choses, ce n'est pas pour te contredire mais pour faire comprendre à tout le monde que la surchauffe des réacteurs nucléaires ne peut pas être provoquée par la canicule et que la sureté est toujours assurée, même en cas de canicule.

Bon d'accord si on réchauffe trop le canal, on est obligé de baisser la charge, pour respecter les spec et garantir la survie des poissons que personne ne pêche à cause des PCB.

[Yoghourt]

Histoire de revenir à nos moutons, il y avait quelques questions sur l'utilisation du polyuréthane dans le cadre d'une isolation intérieure.

Pour le polystyrène, je me souviens que, utilisé en extérieur avec crépis mince, il dégaze, ce qui se traduit par une petite perte de poids et de performance. C'est pris en compte dans les DTU (toujours de mémoire).

Pour le polyuréthane, je ne me souviens pas. Néanmoins, voici quelques éléments de réponse:
http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/pubs/ctus/32_f.html

Cet article décrit succintement le processus de vieillissement. Dégagement de COV? oui de façon certaine. Impact sur la résistance thermique à prendre en compte? Oui aussi
Significatif? Provoqué par quels facteurs? Pas clair dans l'article, à mon sens.

[herakles]

Bon d'accord si on réchauffe trop le canal,

y a pas que le nucléaire pour réchauffer le cours d'eau , le soleil aussi ..et si l'étiage est plus bas que la normale , voire si l'eau vient à manquer , il faudra bien carrément stopper le réacteur

au moment même ou des millions de foyers poussent à fond leur climatisation ( les PACS qui sont de plus en plus proposées avec fonction clim..)

Le Roi Soleil se contentait de 14°C à Versailles , maintenant on réclame 22°C , voire 25 ou 26°C ( vu sur ce forum quelqu'un se plaignant de ne pouvoir monter à 26°C avec sa PAC !!!)

En été , avec les facilités de la clim , vantée à grand renfort de pub (et aussi un argument de vente pour la PAC) , il est tentant de vouloir avoir plus de fraîcheur et rester à 20°C , chose difficile avec la tendance actuelle de construction de notre pays , sans technique rapportée comme la clim , au lieu de réfléchir sur la conception du bâtiment et de son inertie .

On va finir par consommer davantage d'électricité en ETE qu'en hiver ...paradoxal !

Déjà on consomme plus d'essence en ETE qu'en hiver , avec nos voitures climatisées , non ???

[invite8500810c]

Ah là, c'est sûr que pour bien mettre l'ambiance et "recruter" les râleries ou chercher à lancer une bataille rangée, j'aurai pas fait mieux.
Un simple "bonjour" eut été plus cordial, neutre, tout ça. Enfin, c'est vous qui voyez

Oui j'ai oublié de lui dire "bonjour". Ayant dit "pour en revenir à l'isolation" et n'ayant pas dit "bonjour" lui non plus, je pensais qu'il était déjà présent dans la discussion. Mais ne pas lui répondre est plus poli ? Respectueusement.

Pour info, mon isolation intérieure en laine de bois est derrière les montants, et "croisée" par de la laine de bois de l'épaisseur du montant. Y'a pas qu'une marque de laine de bois...

Justement j'en ai trouvé plusieurs mais aucun ne propose des dimensions particulièrement intéressantes pour réaliser un montage avec ossature Optima.

Y'a des photos sur mon blog-pas-franchement-à-jour (cf mon profil)

Oui merci j'ai regardé merci mais tu ne donnes pas beaucoup de précisions. Tu peux nous en dire plus s'il te plait? Tu ne mets aucun freine-vapeur?

Cf les pics de consommation dans les courbes RTE, par exemple du 8 janvier.
http://www.rte-france.com/htm/fr/accueil/courbe.jsp
Il est considéré qu'une partie des pics de conso est attribuable à la mise en route des radiateurs électriques (chaleur "instantanée"). L'inertie lisse le besoin, et participe à lisser les pics de conso. Les pics de conso nécessitent la mise en route rapide des centrales thermiques, le temps que les tranches nucléaires prennent le relais. L'inertie participe ainsi à la réduction des émissions de GES.

Je te l'accorde mais une inertie est-elle capable de lisser pendant plusieurs jours??? Si oui elle apportera des inconvénients à un autre moment.

[emmanuel30]

Les pics de conso nécessitent la mise en route rapide des centrales thermiques, le temps que les tranches nucléaires prennent le relais. L'inertie participe ainsi à la réduction des émissions de GES.

@ Yoghourt c'est même pire que ça, car en période de froid, toutes les tranches nucléaires qui sont bonnes pour le service, tournent à fond 24h/24h.

Pendant les pics de consommation, ce sont bien les centrales thermiques classiques Françaises et parfois étrangères qui prennent la totalité du pic à charge, sans espoir d'être secourues par le nucléaire.

@ optimal, si on observe le diagramme ( lien Yoghourt), on note un creux dans la nuit avec un maxi vers 18 h et entre les deux il y a environ l'équivalent de plus 15 tranches nucléaires de 900 MW, un lissage sur 24h serait déjà pas mal pour éviter les pics, ce qui est parfaitement jouable avec une maison classique isolée par l'extérieur.

Maintenant reste à savoir quelle est la part de responsabilité des radiateurs électriques ou pac vers 18h par rapport aux reste (four ou plaques vitro pour la cuisine, télé ,ordi, éclairage, électro-ménager...)

[invited1c2d2f6]

Le Roi Soleil se contentait de 14°C à Versailles , maintenant on réclame 22°C , voire 25 ou 26°C ( vu sur ce forum quelqu'un se plaignant de ne pouvoir monter à 26°C avec sa PAC !!!)

vraiment? 26??? non mais il faut les soigner ceux-ci!

D'ailleurs, quelle est la température à laquelle on se sent en confort? je veux dire à laquelle nous n'avons pas froid.

moi à 18 si je bouge c'est parfait, mais c'est vrai que si on considere ce que savent faire le mieux les gens, rester le cul vissé devant la télé, 18 c'est juste, je pense qu'il faut 20.

[invitec27b7f8c]

Maintenant reste à savoir quelle est la part de responsabilité des radiateurs électriques ou pac vers 18h par rapport aux reste (four ou plaques vitro pour la cuisine, télé ,ordi, éclairage, électro-ménager...)

Un truc tout simple pour en avoir une approximation relativement fiable :
Comparer ce diagramme avec celui d'une journée d'été, si possible le même jour de la semaine ...

[alexandresud]

bonjour, revenons quelques peu à nos moutons et arrétons de nous distraire....

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Histoire de revenir à nos moutons, il y avait quelques questions sur l'utilisation du polyuréthane dans le cadre d'une isolation intérieure.

Pour le polystyrène, je me souviens que, utilisé en extérieur avec crépis mince, il dégaze, ce qui se traduit par une petite perte de poids et de performance. C'est pris en compte dans les DTU (toujours de mémoire).

Pour le polyuréthane, je ne me souviens pas. Néanmoins, voici quelques éléments de réponse:
irc.nrc-cnrc.gc.ca/pubs/ctus/32_f.html

Cet article décrit succintement le processus de vieillissement. Dégagement de COV? oui de façon certaine. Impact sur la résistance thermique à prendre en compte? Oui aussi
Significatif? Provoqué par quels facteurs? Pas clair dans l'article, à mon sens.

cet article parle des mousses de PU, et pas des panneaux...
Le R est apparement calculé 5ans après confection, il est vrai qu'il diminue fortement la première année mais se stabilise ensuite...
ensuite concernant le dégazage de l'isolant, est il vraiment important et à prendre en compte? à la vue des "bombes" (déo, mousse à raser, insecticides...) utilisées, ne serait il pas négligeable? ### - politique
de plus pour la perte de R décrite dans l'article, elle est négligeable à partir de 40mm d'épaisseur...
Donc pourquoi faire le procès de cet isolant, il est vrai peu écolo, mais s'il permet de faire des BBC...
Je pense que l'objectif de cette discussion est de permettre au plus grand nombre d'avoir un bati performant sans pour autant faire exploser les budgets....ou restreindre les surfaces...

[herakles]

D'ailleurs, quelle est la température à laquelle on se sent en confort? je veux dire à laquelle nous n'avons pas froid.

vaste question !!! Cette température doit être la moyenne résultante de toutes les températures : T° de l'air , T° des parois , T° du sol et du plafond ...

autrement dit T résultante = T+T1 /2

Ce n'est pas le banal thermométre qui indique la T° de l'air qu'il faut consulter mais un thermomètre spécial "à boule noire " absorbant le rayonnement des parois

On peut par conséquent se sentir aussi bien dans une pièce aux murs à 15°C et avec de l'air à 25°C que dans une autre pièce avec de l'air à 17°C et des parois à 23°C ...certains tests de physiologie du bâtiment on montré que des gens se sentaient bien dans un local à 5°C avec des parois à 30°C..etc etc ..

L'humidité a aussi son mot à dire et peut faire gagner un demi-degré en sensation d e confort en passant de 30% à 55% ..

[invitef550c8ae]

bonjour,
une solution: pas de murs de refend. Facile dans une maison de pain-pied.

Autre solution si refends nécessaires: les accrocher aux murs extérieurs seulement au niveau des chainages, et les écarter d'une épaisseur d'isolation sur le reste de la hauteur. la surface de pont thermique est limitée.

Autre solution: jouer le chieur! quand on aura atteint une masse critique, c'est les pro qui voudront encore faire de l'isol intérieure dans du neuf qui passeront pour des ringards!

Et sincèrement, je crois que comme la SEULE solution est de ne plus avoir besoin de chauffage, plus ça arrivera vite, plus nos enfants auront une chance d'avoir une descendance...

ça c'est bien dit !!!!
BRAVO