Imaginons une isolation intérieure performante

[invite8500810c]

@ optimal, si on observe le diagramme ( lien Yoghourt), on note un creux dans la nuit avec un maxi vers 18 h et entre les deux il y a environ l'équivalent de plus 15 tranches nucléaires de 900 MW, un lissage sur 24h serait déjà pas mal pour éviter les pics, ce qui est parfaitement jouable avec une maison classique isolée par l'extérieur.

Oui effectivement une inertie et donc un stockage d'énergie pourrait participer au lissage de la consommation, évitant les pics à l'heure de pointe, impliquant un chauffage permanent (24H/24). La consommation serait sensiblement réduite avec le traitement des ponts thermiques. Inertie donc à combiner avec isolation extérieure renforcée. Mais l'avantage de l'isolation intérieure est que l'on peut plus facilement adapter la température à la présence. Si je ne suis pas là de la journée (ou même de plusieurs jours), je peux facilement abaisser la température de 3 ou 4 degrés, qui se traduirait par une économie de peut-être 30 % pendant cette période, soit 15 % de moyenne? Je donne des chiffres au hasard et n'essaie pas de donner raison à l'isolation intérieure. J'essaie de comprendre.

Donc une isolation extérieure sans ponts thermiques mais impliquant un chauffage permanent serait préférable à une isolation intérieure comportant des ponts thermiques permettant une consommation adaptée car programmée (et donc réduite ?) mais générant des pics sur le réseau ???

Maintenant reste à savoir quelle est la part de responsabilité des radiateurs électriques ou pac vers 18h par rapport aux reste (four ou plaques vitro pour la cuisine, télé, ordi, éclairage, électro-ménager...)

A quand de l'inertie pour ces équipements???

On peut par conséquent se sentir aussi bien dans une pièce aux murs à 15°C et avec de l'air à 25°C que dans une autre pièce avec de l'air à 17°C et des parois à 23°C ...certains tests de physiologie du bâtiment on montré que des gens se sentaient bien dans un local à 5°C avec des parois à 30°C..etc etc

Difficile à imaginer ! Même dans le cas d'une expérience, je me demande comment peut-on maintenir l'air d'un volume à 5° avec des parois à 30°.
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[herakles]

je me demande comment peut-on maintenir l'air d'un volume à 5° avec des parois à 30°.

c'étaient des tests dans des pièces spécialement équipées avec arrivée d'air froid tout en maintenant les parois à 30°C...pas une maison "normale "

Donc une isolation extérieure sans ponts thermiques mais impliquant un chauffage permanent

Bien entendu.. quand tu pars , tu stoppes le chauffage tout simplement et à ton retour le soir , la température n'aura baissé que de 0.5 à 1°C selon la masse inertielle ;et rallumer le chauffage fera remonter cette T° de 0.5°c..

Tu serais très content de voir tes voisins (isolés par l'intérieur) claquer des dents à la recherche d'un groupe électrogène en cas de longue panne EDF , alors que chez toi ,ta maison mettra entre 5 et 10 jours à retomber vers 16°C...voire 3~4 semaines pour une maison sur son stock intersaisonnier .

Et tu auras la conscience sereine de ne pas participer aux pics qui flanquent EDF par terre ...

Sans compter le fabuleux confort estival en cas de canicule ..

[invite8500810c]

c'étaient des tests dans des pièces spécialement équipées avec arrivée d'air froid tout en maintenant les parois à 30°C...pas une maison "normale "

Oui je me doute. C'est très étonnant tout de même !

Bien entendu.. quand tu pars , tu stoppes le chauffage tout simplement et à ton retour le soir , la température n'aura baissé que de 0.5 à 1°C selon la masse inertielle ;et rallumer le chauffage fera remonter cette T° de 0.5°c.

Je comprends bien mais si la maison met 8 ou 10 heures pour perdre 1°, combien pour le regagner ??? Sérieusement, le chauffage ne peut pas être réactif !

Tu serais très content de voir tes voisins (isolés par l'intérieur) claquer des dents à la recherche d'un groupe électrogène en cas de longue panne EDF , alors que chez toi ,ta maison mettra entre 5 et 10 jours à retomber vers 16°C...voire 3~4 semaines pour une maison sur son stock intersaisonnier.

Le souci est que je suis coincé avec une isolation intérieure !!! Ce n'est qu'après avoir signé avec un constructeur que j'ai commencé à trainer sur les forums. Je n'avais jamais entendu parler d'isolation extérieure. Je suis déjà conscient de ne pas faire la maison idéale.
Vous êtes architecte (je crois l'avoir lu) et c'est votre domaine. Je suis chaudronnier aéronautique de mon dernier métier et l'architecture m'aurait beaucoup intéressé. Mais si je vous donne un marteau et vous explique le plus précisément possible et par écrit comment réaliser un bol à partir d'une tôle plate, je doute que vous y arriviez. Et si toutefois vous vous lanciez, je serais curieux de juger le résultat. Et dans mon cas je ne peux plus isoler par l'extérieur.
J'essaie d'améliorer les choses, dans la mesure du possible, et ce n'est pas simple, voire compliqué. Même si j'arrive à obtenir des tapées en 160 au lieu de 140 choisies (120 prévues sur le contrat) avec des appuis compatibles (!), ma protection thermique sera inférieure avec une contre-cloison de briques: isolant 100 mm, brique 50, enduit plâtre 10. C'est un peu juste et pensais à 120 mm d'isolant (et placo ).

Selon vous parmi ces deux solutions, laquelle serait préférable ???

- isolant 100 mm + contre-cloison 50 + enduit plâtre 10 (tapées en 160): R=3,7 si GR32

ou

- isolant 120 mm + placo (tapées en 140): R=4,3 si GR32.



Merci.

[Yoghourt]

J'ai l'impression que beaucoup de personnes sont ici plus intéressées par faire ou entretenir des batailles rangées que pour discuter constructivement.
- Genre iso int. contre iso ext.
- Pour ou contre le PU
etc.
L'on arrive même à des échanges du type

"- Ceci est blanc.
- Non, je ne suis pas d'accord, c'est blanc!"

Voire des connotations religieuses/politiques!

J'ai chez moi de l'iso intérieure, de l'iso extérieure, des isolants dits écologiques, du PU, une partie de ma maison sans "inertie" actuellement, et une autre avec énormément d'inertie. Et pourtant je ne bataille pas avec moi-même.

Moi, je crois que je vais faire un tour ailleurs...

EDIT: je rappelle que les modérateurs qui s'expriment pour la modération le font en vert, et sinon s'expriment à titre personnel. Je rappelle aussi que les discussions de modération se font par MP.

[herakles]

- isolant 120 mm + placo (tapées en 140): R=4,3 si GR32.

Je dirais 120mm PU (0.027 de lambda) + plaques "energain" avec micro-capsules PCM qui remplacent l'équivalent d'une cloison de 10cm de briques lourdes..et permettent d'éviter les surchauffes estvales ou celles causées par un poele bois un peu trop pussant sans avoir à le réduire au ralenti (très mauvaise façon de bruler du bois..)

Mais cela a un coût . 50€ du m2...

voir sur google....

mais si la maison met 8 ou 10 heures pour perdre 1°, combien pour le regagner

A votre retour le soir , remettez le chauffagee st très vite vous arrivez à la température de confort "résultante " = T° air + T° des murs /2= température sèche dite de confort .

Et pendant que vous dormez , les murs se rechargent et le chauffage se réduit graduellement..

je le constate chez ma fille , après une absence de 3~4 jours , elle a trouvé sa maison à 15°C par -6°C dehors en rentrant de paris . la température"de confort" est remontée en 3h30 environ car on était bien avec des murs restés à 16°C et de l'air à 22°C + le rayonnement du poele à bois .

(Murs en briques pleines de 40~45 cm isolés par 100mmPSE extérieur + grande porte fenêtre de 6m2 plein SUD dans le séjour)

prenez donc un thermomètre à mercure et une balle de ping-pong peinte en noir , enfoncez le bulbe du thermomètre à mi-chemin dans cette balle , vous obtenez un thermomètre qui vous donnera la vraie température résultante (parois+air) ,truc donné par un site belge sur l'energie .

[invite8500810c]

Salut, je ne suis pas contre les discussions constructives. C'est juste que je suis embêté avec ma construction et que je souhaite faire le bon compromis maintenant.

Des discussions constructives pour construire ma maison !

Merci à ceux qui peuvent me conseiller, sans pour autant me proposer de solutions auxquelles je ne pourrai adhérer, car ce ne serait pas m'aider au final.

Je rappelle que ma construction intérieure se fera en autoconstruction et que malgré une bonne volonté, je ne serai peut-être pas capable d'entreprendre des travaux compliqués et réservés aux professionnels ou bricoleurs de grande expérience.

Merci de votre compréhension.

[herakles]

ma construction intérieure se fera en autoconstruction

Les plaques "energain" peuvent être placées par vous-même avant la pose du placo, avec une très faible surépaisseur , sinon il existe aussi un type de plâtre avec micro-encapsulation de PCM chez Knauf ..

http://energain.fr/Energain/fr_FR/as...gain_movie.wmv

Géniale , cette video qui montre les bienfaits d'une INERTIE , qu'elle soit de type PCM ou mur de béton lourd +ITE ...

http://energain.fr/Energain/fr_FR/pr...uitsindex.html

De quoi augmenter l'inertie de votre maison tout en gardant les 120mm d'isolant PU ..

[invite8500810c]

Salut, je ne suis pas contre les discussions constructives. C'est juste que je suis embêté avec ma construction et que je souhaite faire le bon compromis maintenant.

Des discussions constructives pour construire ma maison !

Merci à ceux qui peuvent me conseiller, sans pour autant me proposer de solutions auxquelles je ne pourrai adhérer, car ce ne serait pas m'aider au final.

Je rappelle que ma construction intérieure se fera en autoconstruction et que malgré une bonne volonté, je ne serai peut-être pas capable d'entreprendre des travaux compliqués et réservés aux professionnels ou bricoleurs de grande expérience.

Merci de votre compréhension.

Je répondais à Yoghourt et n'avais pas encore lu votre réponse.

Merci pour l'ergain ! Ça peut effectivement être une très bonne solution, sauf pour le tarif évidemment.
Vous pensez vraiment que 10 mm de cette matière peut accumuler autant que de 10 cm de briques pleines ?

Vous auriez des retours d'expérience de personnes à qui vous l'auriez déjà conseillé ?

Effectivement la vidéo est très démonstratrice des avantages de l'inertie, même en anglais !

C'est intéressant surtout que l'on peut le placer sur les cloisons intérieures, sans la contrainte du poids.

Voilà une vraie proposition de solution !

[herakles]

Vous pensez vraiment que 10 mm de cette matière

Oui , la fusion /crisallisation de la paraffine stocke assez d'énergie et la restitue parfaitement , autant qu'une cloison de briques pleines de 5cm .

quelques conditions= bien plaquer les feuilles contre le placo ,sans lame d'air qui freine les échanges air-energain

Si vous pouvez agrémenter certains murs intérieurs avec des cloisons de briques pleines (bar entre cusine et séjour, couloir , derrière un poele , etc ..) vous pouvez répartir à votre guise des zones inertielles dans toues la maison , pour retrouver un bon confort d'été et d'hiver..

Vous auriez des retours d'expérience de personnes à qui vous l'auriez déjà conseillé ?

Ce produit est trop récemment mis sur le marché ..toutefois , la paraffine (ou la chliarolite) est bien connue et mise en place aux USA en sachets enfouis dans l'épaisseur des planchers bois depuis les années 70 ..la paraffine peut aussi être coulée dans des tubes et exposée aux rayons solaires derrière une vitre , et au coucher du soleil , on rabat un volet isolant sur ces tubes qui réchauffent ensuite la maison pendant la nuit ..

[invite8500810c]

Oui , la fusion /crisallisation de la paraffine stocke assez d'énergie et la restitue parfaitement , autant qu'une cloison de briques pleines de 5cm.

C'est déjà une belle performance !

quelques conditions= bien plaquer les feuilles contre le placo ,sans lame d'air qui freine les échanges air-energain

Oui j'ai lu qu'il fallait éviter les jours de plus de 0,5 mm, ce qui risque de ne pas être évident dans la pratique.

Si vous pouvez agrémenter certains murs intérieurs avec des cloisons de briques pleines (bar entre cusine et séjour, couloir , derrière un poele , etc ..) vous pouvez répartir à votre guise des zones inertielles dans toues la maison , pour retrouver un bon confort d'été et d'hiver..

Oui dans ma pièce de vie >50 m² avec deux baies de 240 sud-ouest, j'ai prévu une bonne dizaine de mètres de cloisons de briques pleines de 5 cm, dont 2 en contact direct avec les rayons d'une des deux baies. Protection des rayons d'été par arbre caduque et pergola.

Ce produit est trop récemment mis sur le marché...

Que penser du test validé par le CSTB ?

J'attends encore des réponses pour des appuis compatibles avec des tapées de menuiseries en 160, dans lesquelles je pourrai rentrer:

-> 140 mm de GR32 sur ossature Optima + Energain + BA13 (si ça passe c'est très juste)

ou

-> 120 mm de GR32 (ou autre) + vide 1 cm + 40 mm de contre-cloison de briques alvéolées + enduit plâtre.

Je vais d'ailleurs me renseigner pour le prix de la vraie contre-cloison mais qui ne sera pas en briques pleines.

Sans parler de budget, laquelle des deux composition serait la plus intéressante selon vous ???

Merci encore.

[invitecf026e97]

Bonjour,
J'ai un projet de construction de maison en parpaing en haute loire à 830m d'altitude, elle sera orienté plein sud avec de grandes baies vitrées et pas de fenetres au nord. J'ai regardé pas mal de sujets sur l'isolation exterieur et j'ai quelques problèmes pour pouvoir la réaliser, j'ai un mur en pierres apparentes et un auvent donc c'est pas franchement realisable
Voila du coup je me posais la question de passer avec une isolation interieur, j'aurais voulu passer un polystyrène à rainures de 3 cm contre le mur pour bien couper les ponts thermiques sachant que je n'ai pas de murs de refend et y ajouter une laine de bois de 10 ou 12 cm pour le déphasage et terminer avec un BA13
Maintenant à voir si ca tient la route ou pas sachant que les hivers sont assez froids et longs.

[rcgui]

bonsoir,

j'ai cherché de la doc sur les panneaux energain, j'en ai trouvé un peu, par contre j'ai pas trouvé où je pourrais m'en procurer, en tant que particulier
et je n'ai pas trouvé non plus d'information clmaire sur les tarifs (50 euros le m² ? HT ou TTC ?)

si quelqu'un peut me renseigner ...
merci d'avance

[herakles]

j'ai un mur en pierres apparentes et un auvent donc c'est pas franchement realisable

si ce mur est exposé plein SUD , pourquoi ne pas poser sous l'auvent une belle véranda = espace tampon , fabrique d'air chaud , sas vitré ...et les autres murs (est, nord , ouest) pourraient être isolés par l'extérieur

cela vous donnera le charme des pierres, côté intérieur , bien jointoyés à la chaux... chaleur et fraîcheur selon la saison à votre dispo...

voyez donc ce qu'on peut faire en bioclimatique avec des pierres :http://www.atelier-e.com/bioclimatiq...galerie=Veynes

[invitecf026e97]

Merci pour la reponce
j'ai bien pensais à la veranda mais là il risque d'y avoir un petit probleme de budget, donc on verra ca pour plus tard.
Maintenant pour l'isolation extérieur j'y ai déjà bien réfléchi, et je voulais poser l'isolant moi même et la je me suis retrouvé confronté au refus des artisans de me faire le crépi, si ils ne posent pas l'isolant il n'y a pas de garantie décennale, et dans ma région il n'y a vraiment pas beaucoup de système comme ca donc ils ne veulent pas trop le faire ou à des tarifs exorbitants.
C'est pour ca que j'avais pensé à cette isolation par l'intérieur avec une petite couche de polystyrène pour être bien hermétique.

[invite8500810c]

je n'ai pas trouvé non plus d'information clmaire sur les tarifs (50 euros le m² ? HT ou TTC ?)

si quelqu'un peut me renseigner ...

Bonsoir, la documentation sur laquelle j'étais tombée parlait de 48 € H.T. !

(et peu de revendeurs doivent le stocker, ce qui se risque de se traduire par une commande minimum imposée, avec du rabe à la fin du chantier...)

D'où mon interrogation:

Salut Herakles. Des contre-cloisons de 40 mm composées de briques plâtrières totaliseraient 3T5OO dans mon projet (le fait qu'elles soient alvéolées ne pourra probablement pas m'apporter la même inertie que de la brique pleine, à masse équivalente).

Entre une combinaison de 100 mm d'isolant derrière une contre-cloison de briques plâtrières, et une autre de 120 mm de GR32 avec energain + BA13, je ne sais pas laquelle serait la plus intéressante. Pourrais-tu me donner ton avis s'il te plait?

Je suis conscient de l'énergie grise générée lors de la fabrication de la laine de verre. Mais en comparaison avec des isolants plus propres aux qualités cependant intéressantes notamment pour la laine de bois, le lambda de 0,032 me permet d'exploiter plus efficacement mes 100 ou 120 mm d'espace disponible limité. On peut ainsi penser que les économies supplémentaires d'énergie pour le chauffage pendant la durée de vie de l'habitation rattraperont celle nécessaire à sa fabrication. Ai-je tort ? Et puis j'ai tendance à la préférer aux polyuréthanes et polystyrènes.

Merci.

[herakles]

Bonjour.optimal

si ce n'était le budget , les plaques energain - + 120mm de GR32 - sont bien plus efficaces au m2 qu'une cloison de briques creuses ! ( à condiiton évidement que les plaques enrgain soient bien plaquées derrière le placo ou le fermacelle , sans lame d'air )

Il existe les briques ceratherm(si ma mémoire est bonne ) en grands carreaux de terre crue comprimée ou les briques pleines ..sinon , les carrobric de très grandes dimensions (0.66x0.50??) dont on peut bourrer , avec tes enfants , avec de la terre argile-limoneuse pulvérulente et un bout de bois ...

alors là , oui , l'inertie sera intéressante .reste aussi les grands carreaux de plâtre en 5cm ou 7cm ..faire de beaux arrondis à la proximité des fenêtres au plâtre ..ca donne un cachet fou comme dans certaines maisons du béarn ..

[tee.try]

Par contre le fait que ces plaques (energain) soit recouvert de metal m'emballe pas trop moi (electromagnetisme).

[herakles]

c'est en alu , donc peu sensible à l'electromagnétisme...certains voulaient blinder leur maison contre les ondes envahissantes ...

[invite8500810c]

c'est en alu , donc peu sensible à l'electromagnétisme...certains voulaient blinder leur maison contre les ondes envahissantes ...

Les petits hommes verts ne pourront plus lire dans les pensées des occupants de ces super maisons !

si ce n'était le budget , les plaques energain - + 120mm de GR32 - sont bien plus efficaces au m2 qu'une cloison de briques creuses ! ( à condition évidement que les plaques enrgain soient bien plaquées derrière le placo ou le fermacelle , sans lame d'air )

Bonjour, et merci pour tes réponses.

L'enthalpie (trop technique pour moi) de l'energain évolue avec le temps après 800 cycles: étude IMCPBAT (page 9). On pourrait craindre une dégradations des performances ?

Il existe les briques ceratherm(si ma mémoire est bonne ) en grands carreaux de terre crue comprimée ou les briques pleines ..sinon , les carrobric de très grandes dimensions (0.66x0.50??) dont on peut bourrer , avec tes enfants , avec de la terre argile-limoneuse pulvérulente et un bout de bois ...

J'avais vu les briques "M" de Terreal en 40 x 40 garantissant un allignement parfait lors du montage et ce grâce à ses profils mâle-femelle. Mais les Carrobric sont sur ce même principe et encore plus grandes ! 500x666 mm exact !
Tu penses que tout plancher de vide sanitaire peut accepter la surcharge de la cloison bourrée de terre ? Aussi cette grande inertie va reposer sur la périphérie de dalle, et donc reliée au pont thermique existant des bouts de dalle... La dalle de compression ne fait que 4 cm. Si je pose 30 mm d'isolant pour sol sur la dalle (comme pour un plancher chauffant), je me prive de l'inertie de la dalle mais éradique les ponts thermiques. Une chape de 7 ou 8 cm au dessus sera insuffisante pour l'inertie ?

alors là , oui , l'inertie sera intéressante .reste aussi les grands carreaux de plâtre en 5cm ou 7cm ..faire de beaux arrondis à la proximité des fenêtres au plâtre ..ca donne un cachet fou comme dans certaines maisons du béarn ..

Les carreaux de plâtre peuvent aussi être une solution. Pour le débordement je pensais à un cadre d'une dizaine de cm autour des baies vitrées, avec des pentes vers ces dernières. Les pentes ou les rebords arrondis peuvent effectivement apporter un charme mais peuvent se révéler gênants pour l'ouverture totale des fenêtres "à la française". Oui on a pas besoin de les ouvrir entièrement mais on est pas à l'abris d'un coup de vent. Comment ils font les béarnais?


Dans le meilleur des cas je suis limité à 100 mm d'isolant avec la contre-cloison.

Pour revenir à l'energain, pour assurer un plaquage correct, penses-tu que le monter en sandwich entre deux plaques de placo sur système Optima soit une alternative incontournable pour garantir une efficacité maximale espérée ???

[herakles]

tu as un détail sur ton plancher et tes fondations ?

bonne soirée

[invited6e5e39b]

Pas évident une isolation intérieure correcte en sachant bien sur que l'ITE est le top du top.
Mais bon....

[invite8500810c]

tu as un détail sur ton plancher et tes fondations ?

bonne soirée

Plan intérieur

(les cloisons de briques pleines de 5 cm sont matérialisées en rouge)

Photo soubassement

Photo plancher prêt à être coulé

(poutres centrales 20 x 20 et poutrelles toutes dans le même sens, avec triplage de ces dernières sous les futures cloisons pleines de 600 et 700 Kg, entrevous polystyrène Rectosten 23 GB )

Merci.

[herakles]

Eh bien ..plusieurs remarques :

-dommage ce plancher avec entrevous polystyrène ..a ta place , j'aurais fixé du fibrastyrène de 100 ou 120mm ) sous les poutrelles , y compris contre le soubassement en vertical , posé des entrevous béton pleins, coulé le béton + treillis double pour la table de compression (10 à 12 cm ) , sauf en périphérie ou on doit mettre une rupture de pont thermique d'avec le soubassement (dernier rang d'entrevous polystyrène disposé entre poutrelles tout le long de la périphérie )

cela procure une dalle avec une grosse inertie , bien plus ilmportante que ces cloions , et que le soleil balaiera à travers les vitrages .(pas de chape chauffante sur un tel plancher avec son isolation )

-les carrobric -bourrés de terre- peuvent être montés en doublage sur la chape une fois en place avec une lame de PSE(rupteur thermique) contre le mur extérieur avec l'isolant

-le mur séparant garage et habitation devrait être monté en blocs pleins de béton et ISOLE par l'extérieur , c-a-d placo posé côté garage ...(à condition que le toit du garage et celui de l'habitation soient au même niveau)

- cela te donnera assez d'inertie pour affronter les étés chauds et pour profiter des apports solaires ou utiliser sans crainte ton poele ..

[invite8500810c]

-dommage ce plancher avec entrevous polystyrène ..a ta place , j'aurais fixé du fibrastyrène de 100 ou 120mm ) sous les poutrelles , y compris contre le soubassement en vertical , posé des entrevous béton pleins, coulé le béton + treillis double pour la table de compression (10 à 12 cm ) , sauf en périphérie ou on doit mettre une rupture de pont thermique d'avec le soubassement (dernier rang d'entrevous polystyrène disposé entre poutrelles tout le long de la périphérie)

Entrevous pleins et dalle de 12, soit une surcharge de peut-être 50 tonnes ? Jamais je n'aurais pu valider ça par le bureau d'étude du constructeur malheureusement. Un renforcement complet du plancher ainsi qu'un mur de refend de 16 mètres auraient été nécessaires. J'aurais préféré que ce soit toi mon architecte.

cela procure une dalle avec une grosse inertie , bien plus importante que ces cloisons , et que le soleil balaiera à travers les vitrages .(pas de chape chauffante sur un tel plancher avec son isolation)

Il n'y a pas de chape flottante de prévue dans mon projet depuis que vous m'avez convaincu de laisser tomber le plancher chauffant. Je n'avais pourtant pas complètement exclue la chape flottante et ce uniquement pour éradiquer les ponts thermiques des bouts de dalle, bien que déjà limités par les entrevous polystyrène. Mieux vaut privilégier l'inertie. D'accord. Alors crois-tu que je peux augmenter l'épaisseur de la chape qui sera directement sur la dalle? J'ai entendu dire qu'au delà de 7 cm, il pouvait y avoir des risques de fissures, à cause d'un manque de souplesse.

-les carrobric -bourrés de terre- peuvent être montés en doublage sur la chape une fois en place avec une lame de PSE(rupteur thermique) contre le mur extérieur avec l'isolant.

Sur la chape? Je l'imaginais directement sur la dalle avec la chape contre. Et quel pont thermique entre la contre-cloison et le mur extérieur ? Je ne comprends pas.

-le mur séparant garage et habitation devrait être monté en blocs pleins de béton et ISOLE par l'extérieur , c-a-d placo posé côté garage ...(à condition que le toit du garage et celui de l'habitation soient au même niveau)
- cela te donnera assez d'inertie pour affronter les étés chauds et pour profiter des apports solaires ou utiliser sans crainte ton poele ..

Le toit de l'habitation se prolonge sur le garage qui n'aura qu'une pente. Le mur mitoyen avec le garage ne peut recevoir d'apports solaires passifs car est au nord-est, ni chaleur directe du poêle. L'idée peut quand même être intéressante et j'avoue que tu as de bons "réflexes".
Cependant, j'imagine la tête du conducteur de travaux si je lui dit que je souhaite ce mur en blocs pleins. Je ne pense pas pouvoir imposer cette préférence qui occasionnerait une poussée non homogène sur la ceinture de fondations. A la limite une isolation extérieure de ce mur sans changer sa nature? En ayant anticipé, j'aurais pu décaler ce mur vers l'habitation, réduisant 2,5 m² de surface récupérée par l'isolation extérieure. Maintenant il faut que je perde 20 cm sur la largeur du garage. Et comment gérer les ponts thermiques dans les angles avec les poteaux, entre isolation intérieure et extérieure ?

Sinon tu m'as conseillé les carreaux de plâtre qui me paraissent être un bon compromis vu qu'ils sont lourds, en 50 x 66, avec profils mâles-femelles pour un alignement maitrisé et un enduit plâtre économisé au profit d'un de finition. Seulement, faut-il que le plancher soit étudié en fonction de la charge ?
Je ne pense pas qu'il y ait de soucis pour les contre-cloisons qui vont se retrouver perpendiculaires aux poutrelles. Par contre j'ai un gros doute pour les autres qui seront parallèles et qui vont tomber entre deux poutrelles, sur la dalle de compression de 4 cm, avec treillis simple. C'est dangereux, non ?

Tes solutions sont toujours les bienvenues même si difficiles à mettre en œuvre dans ma construction entamée. Elles pourront toujours m'aiguiller dans mon projet de deuxième maison qui sera alors plus aboutie, ainsi qu'aux autres lecteurs n'ayant pas commencé leur projet. D'ailleurs on en profite pour te remercier.

[Yoghourt]

Oui merci j'ai regardé merci mais tu ne donnes pas beaucoup de précisions. Tu peux nous en dire plus s'il te plait? Tu ne mets aucun freine-vapeur?

Pour l'instant, je n'ai mis en ligne que les photos de 2007. Il y a un frein-vapeur intello devant la laine de bois (12 à 15cm selon paroi). L'isolation liège 4cm collé en plein à l'argile ne bénéficie pas d'un frein-vapeur. Deux raisons:
- la majorité de la façade avec isolation liège est dorénavant isolée aussi par l'extérieur
- je suis convaincu que l'argile fait suffisamment éponge pour protéger le mur de la condensation hivernale.
La version démo de wufi ne me permet pas de vérifier ce dernier point. La seule "preuve" tangible de cette conviction est que rien n'a bougé après 2 hivers.

c'est en alu , donc peu sensible à l'electromagnétisme...certains voulaient blinder leur maison contre les ondes envahissantes ...

En basse fréquence, l'alu est "transparent comme de l'air" car il est amagnétique (µr=1, tout comme le cuivre), et qu'à ces fréquences la composante magnétique du champ EM prend le pas.
Plus on monte en fréquence, plus la composante électrique du champ EM prend le pas. Et, comme pour n'importe quel métal, plus l'alu se comporte en conducteur parfait (effet de peau). Autrement dit, plus la fréquence est grande, moins le champ électrique traverse le feuillard alu. L'onde ne pouvant traverser se dissipera pour partie en chaleur et autre partie en onde réfléchie.

[herakles]

Le mur mitoyen avec le garage ne peut recevoir d'apports solaires passifs

bien qu'il ne soit pas directement frappé par les rayons solaires , il capte une aprtie des calories par rayonnement et par convection (idem pour le poele) , donc son inertie aussi est à prendre en compte

une poussée non homogène sur la ceinture de fondations.

a vérifier, bien sûr , suivant la largeur de la semelle et le taux de compression du sol ; d'autre part , les autres façades sont plus ou moins hautes donc plus ou moins lourdes, pourtant toutes less emelles sont identiques en général , et j'imagine que le mur mitoyen avec le garage est moins haut , non ?

il devrait être à peine plus lourd que la plus haute des façades ...

comme tu économises l'isolant sous dalle chauffante , tu pourrais augmenter un peu l'épaisseur de la dalle de compression à 6cm + armature renforcée pour soutenir localement les cloisons de plâtre ..à recalculer donc.

Sur la chape? Je l'imaginais directement sur la dalle avec la chape contre. Et quel pont thermique entre la contre-cloison et le mur extérieur ?

il est d'usage de monter les contre-cloisons sur la chape , avec bande résiliente , car cette chape ne bute pas contre le mur de façade extérieur (bande de polystyrène verticale) , cela allonge le trajet du froid et tend à réduire le pont thermique au niveau du pied de cloison .


c'est à étudier bien sûr avec ton constructeur , désolé de revenir à des vieilles traditions qui avaient du bon .

[invite8500810c]

bien qu'il ne soit pas directement frappé par les rayons solaires , il capte une aprtie des calories par rayonnement et par convection (idem pour le poele) , donc son inertie aussi est à prendre en compte.

OK.

a vérifier, bien sûr , suivant la largeur de la semelle et le taux de compression du sol ; d'autre part , les autres façades sont plus ou moins hautes donc plus ou moins lourdes, pourtant toutes less emelles sont identiques en général , et j'imagine que le mur mitoyen avec le garage est moins haut , non ?

il devrait être à peine plus lourd que la plus haute des façades ....

Il est à la même hauteur que les façades mais le constructeur ne s'engagera pas à me faire ça. Il en a déjà marre de mon originalité.

comme tu économises l'isolant sous dalle chauffante , tu pourrais augmenter un peu l'épaisseur de la dalle de compression à 6cm + armature renforcée pour soutenir localement les cloisons de plâtre ..à recalculer donc.

Oui ça aurait pu être une solution toujours à faire accepter au constructeur qui a l'habitude de travailler de la même façon. De toute façon le plancher est coulé maintenant. Je n'arrive pas à avoir les bonnes informations à temps.

il est d'usage de monter les contre-cloisons sur la chape , avec bande résiliente , car cette chape ne bute pas contre le mur de façade extérieur (bande de polystyrène verticale) , cela allonge le trajet du froid et tend à réduire le pont thermique au niveau du pied de cloison.

Car si la chape vient contre la cloison, il y a pont thermique entre les deux? Seulement dans le cas de vraies contre-cloisons? Car avec le placo, la chape vient contre. Il faut m'expliquer longtemps...

c'est à étudier bien sûr avec ton constructeur , désolé de revenir à des vieilles traditions qui avaient du bon .

C'est moi qui suis désolé. A+.

[tee.try]

En basse fréquence, l'alu est "transparent comme de l'air" car il est amagnétique (µr=1, tout comme le cuivre), et qu'à ces fréquences la composante magnétique du champ EM prend le pas.
Plus on monte en fréquence, plus la composante électrique du champ EM prend le pas. Et, comme pour n'importe quel métal, plus l'alu se comporte en conducteur parfait (effet de peau). Autrement dit, plus la fréquence est grande, moins le champ électrique traverse le feuillard alu. L'onde ne pouvant traverser se dissipera pour partie en chaleur et autre partie en onde réfléchie.

Donc aucun risque pour la santé?

[invite8500810c]

Bonjour, dans le cas d'une contre-cloison (briques alvéolées ou carreaux de plâtre), question bête mais comment ça se gère autour des menuiseries notamment aluminium pour éviter les ponts thermiques? Je n'ai pas trouvé d'explication sur la toile. Faut-il interposer une bande isolante autour du cadre ou poser la contre-cloison contre ?

[invite8500810c]

Le châssis aluminium est un pont thermique à part entière de toute façon.