Imaginons une isolation intérieure performante

[invite8500810c]

Bonjour. D'après les conseils d'Herakles, je souhaite doubler 100 mm de GR32 par une contre-cloison de briques Carrobric de 40, remplies de terre, sauf pour celles qui se retrouveront parallèles et entre deux poutrelles (vu la densité obtenue de 1800 Kg/m3), ce qui devrait m'apporter 7 T d'inertie.

J'espère que le fabriquant de plancher me donnera le feu vert.

Mes tapées doivent donc passer en 160, ce qui n'est pas un souci.

Dans cet espace j'aurais pu renter 120 mm de GR32 ou de laine de de bois et placo mais apparemment ce n'est pas la meilleure solution. C'est donc l'inertie thermique au détriment du R.
Ces briques coûtent 6,50 €/pièce, avec 3/m²: 2200 €. Elles sont grandes et avec profils pour maçons débutants assistés. Mais bon j'en ai compté 300.

Les remplir de terre s'avera fastidieux (je n'ai pas d'enfants). Beaucoup de gens font ça ??? J'en garderai un drôle de souvenir si je retiens cette solution. Mes voisins aussi s'il me voient faire: "Regarde ce qu'il fait ce con de voisin ! On dirait qu'il remplis ses briques de je sais pas quoi. De la terre on dirait. Non... Si ! Je t'avais dit qu'il était pas fréquentable...!"

Et l'enduit plâtre que je devrais confier à un pro: 1500 € (10 €/m², non ?)

Pour limiter le pont thermique en bout de dalle, je pense couler une chape périphérique de Bétostyrène de largeur 60, épaisseur 7 au lieu des panneaux PSE vu le poids des contre-cloisons qui vont venir dessus. Je devrais donc faire l'électricité de sol avant (prises, alimentation eaux, téléphone, fils enceintes 5.1...).

Au centre chape de 7 cm standard avec éventuellement de la "poudre d'inertie" (hein Herakles ). Comprendre "flocons Energain" pour les autres.

Ensuite chape maigre de 3 cm sur le tout pour le niveau et carrelage. Total 11 cm + dalle de compression 4 cm.

Isolation combles perdus par soufflage de ouate ou laine de bois pour R= 7.

La VMC double flux est prévue. Le puits canadien n'est pas du tout exclu. Ce concept me plait et je vais demander un devis au pelliste pour une tranchée de 25 mètres, largeur 50 pour 2 x 25 mètres (un à 2 mètres, le second à 1m50). Herakles tu es certain de ton coup pour les tuyaux en grès vitrifié ? C'est certain que l'échange sera meilleur. Ne peut-on pas craindre une casse si la terre s'affaisse ? (double tuyau) Les tubes TPC aura l'avantage de s'adapter mais bon au niveau échange...

Chauffage poêle à buches Contura "520 T" ou poêle à granulés mais mixte alors. J'irai voir aussi à Graulhet les poêles de masse légers.

Voilà je ne vois pas comment faire mieux.

PJ supprimé : contient des données de localisation.
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[invite8500810c]

Bonjour Philou. C'est noté. Tu peux le supprimer d'autant que c'est un peu HS. Je préfère merci.

Pour revenir à la solution de contre-cloison de briques (pleines ou alvéolées), je réalise que la combiner avec des cloisons de distribution en placo sera un casse-tête. Car la contre-cloison doit être sur la chape avec bande résiliente pour limiter le pont thermique avec la dalle. Les cloisons de placo doivent être vissées directement sur la dalle avec la chape venant contre. Heu on commence par quoi ? Donc il faut tout en briques ?

il est d'usage de monter les contre-cloisons sur la chape , avec bande résiliente , car cette chape ne bute pas contre le mur de façade extérieur (bande de polystyrène verticale) , cela allonge le trajet du froid et tend à réduire le pont thermique au niveau du pied de cloison.

La chape ne bute pas pas non plus sur le mur extérieur si cette dernière vient contre la contre-cloison qui est sur la dalle. La bande de polystyrène est conservée (ou descente de l'isolant mural prévu) et en plus de la bande résiliente sous la contre-cloison, on peut mettre une ou autre isolant mince (peu épais je veux dire ) entre chape et contre-cloison, non ? Ce qui éviterait la contre-cloison sur la chape, avec les contraintes pour faire l'électricité. Qu'en penses-tu ?

Car j'avoue préfèrer les cloisons placo + isolant pour leur performances phoniques supérieures à la brique. C'est important surtout chez moi ou le séjours est central, avec chambres de chaque côté. Je voulais me contenter de la contre-cloison périphérique de briques remplies de terre pour les murs extérieurs.

Je persiste à penser que pour ne pas faire de c****ries, il faut compter sur certaines connaissances techniques ou côtoyer des personnes du bâtiment. Etant sans activité depuis plus d'un mois, je passe une partie de mon temps à la recherche d'informations, essentiellement sur le net. C'est pas tout le temps évident.

Merci.

[herakles]

Ce concept me plait et je vais demander un devis au pelliste pour une tranchée de 25 mètres, largeur 50 pour 2 x 25 mètres (un à 2 mètres, le second à 1m50). Herakles tu es certain de ton coup pour les tuyaux en grès vitrifié ?

2x25m ,c'est beaucoup avec du grès vitrifié , plus performant que du TPC (à fuir, revêtement intérieur = beurk et poches d'air dans les anneaux ) , passes en 2x20m en 200mm , soit une tranchée de 20 ml , plus large , pour disposer sur le même fond , donc à la même hauteur écartés de 80 à90cm l'un de l'autre

ca te simplifiera le boulot= une seule passe de remblai et l'assurance de ne rien casser !

[invite8500810c]

Salut Herakles. Pour le puits je n'ai pas la place de faire une tranchée assez large pour deux tuyaux côte à côte, séparés de 80 ou 90 cm. Il faudrait une tranchée d'1m40 minimum. Je verrai avec le pelliste mais je n'ai que 3 mètres entre la maison et la limite séparative. Je ne préfère ne pas creuser à moins de 2 mètres des fondations surtout que je vais descendre plus bas qu'elles, ni sous le futur mur de clôture qui soutiendra la terre du voisin et qui ne doit, à mon avis, pas être réalisé sur du remblais, avec du coup risque d'écrasement des tuyaux dessous.
Connais-tu quelqu'un qui a fait son puits avec ces tubes de grès ? Malgré leur magnifique finition et leur conductivité thermique probablement optimale, avec lit de sable dessous, je les imagine mal résister aux cisaillement ou flexion, si la terre travaille ou ce sable se tasse, même que très peu, contrairement au tubes PER moins performants. Mais le puits canadien est un peu hors sujet ici.

J'ai rappelé mon constructeur au sujet de la charge importante des contre-cloisons remplies de terre (180 Kg/m/h2m50 peut-être?). Je me suis bien gardé de lui donner la nature de ces cloisons si lourdes. Il n'essaie d'ailleurs même plus de comprendre le but de ces particularités que je lui demande et a accepté de rappeler une nouvelle fois le fabricant de plancher... Je passe pour un original imposant ses lubies.

Pour la rupture du pont thermique de pied de la contre-cloison, une semelle en Bétostyrène est une élucubration ?

[herakles]

Il faudrait une tranchée d'1m40 minimum.

Tout au plus 1m à 1.10 : chaque tube est poussé contre la paroi de la tranchée , ca laisse 80 cm d'entr'axe entre les tuyaux et 60cm entre les faces des tuyaux .

dans ta disposition prévue ,le tuyau du haut serait trop exposé à des risques de cisaillement au remblayage .

côte à côte ,le travail est plus facile : lit de sable , pose des tuyaux , calage avec sable sur toute la hauteur du tuyau et 10cms au-dessus , terre végétale sur 1.00 (à forte proportion argile/limon) puis terre tout venant galets,sable, , les derniers 30cm = terre-végétale pour la pelouse ou hérisson pour chemin d'accés..

Semelle en bétostyrène = ok..

ni sous le futur mur de clôture qui soutiendra la terre du voisin

il existe un type de semelle qui convient même sur remblai= semelle armée en forme de "L"placé horizontalement , avec contreforts noyés ..cas courant pour les murs de soutènement de terres ..voir la bibliographie sur les fondations ..

[invite8500810c]

Pour la semelle en Bétostyrène, je l'imaginais comme une semelle de béton traditionnel, pas plus large que la contre-cloison. Bien que la résistance à la compression du Bétostyrène soit intéressante, j'ai peur qu'une semelle en "T" soit nécessaire pour assurer un appui non friable. Qu'est-ce que tu en penses ?

OK tu me confirmes les risques importants de cisaillement sur le deuxième tuyau, dans le cas d'enfouissement l'un au dessus de l'autre.

Donc je vais abandonner, et préférer de tuyaux côte à côte espacés des 60 alors au lieu de 80 ou 90 que tu conseillais plus haut.

Les risques de cisaillement seront toujours bien réels car le pelliste ne vas pas gérer la pente de 5% (1m25 pour 25 m) et je vais devoir la régler avec le lit de sable, avec les risques donc, surtout avec les tuyaux en grès qui ne tolèreront pas le moindre tassement. Le plus prudent serait de demander au pelliste une tranchée de profondeur minimum et de terminer la pente à la main.

Je vais voir pour la tranchée de 1m10 de large et sur 25 m. C'est 50 m3 de terre sortie + 30 % dus au décompactage = 65 m3 que je vais avoir du mal à stocker sur mon tout petit terrain...

[invite8500810c]

Personne n'ose s'aventurer à discuter ici ?

Herakles m'a informé des risques de surchauffes incontrôlables pendant les apports solaires passifs de mes deux baies de 240 orientées sud-ouest, avec un chauffage au sol et chape mince, et mon isolation intérieure. J'ai compris le phénomène et j'ai laissé tomber le plancher chauffant.

Aujourd'hui j'ai eu l'occasion de voir les plans d'une future construction d'esprit contemporain sur la région atlantique sud, avec grandes surfaces vitrées...
Très grandes surfaces vitrées: pour le rez-de-chaussée de 112 m², la façade plein sud est totalement vitrée sur 40 m², directement sur une pièce de ouverte de 75 m².
Avec isolation intérieure standard et chauffage au sol par "géothermie de surface", plancher bois sur lambourdes.

Alors si je dois appréhender les apports solaires de mes deux "petites" baies sud-ouest, je serais curieux de connaitre la viabilité de ce projet.

[herakles]

je serais curieux de connaitre la viabilité de ce projet.

Ouaoouuhh ..si ce sont des gens "aisés" , ca ne doit pas leur poser problème = ils ouvriront leurs fenêtres ( climat atlantique SUD ) ou climatiseront en mi-saison et en été... et tant pis pour la surconsommation ou l'inconfort ..

Il en va autrement pour les gens qui cherchent à réduire leur consommation d'énergie , et qui ne peuvent pas se permettre d'ouvrir leurs fenêtres en plein hiver..

j'ai vu une émission sur une maison passive en 2007 = maisons signées de la patte d'un grand architecte (Nouvel , je crois) , d'esprit très contemporain , look d'enfer , intérieur high-tech , accessible pour mr tout le monde (maison à 100 000€) , qualifié d'économe en chauffage :

(bien entendu= grands vitrages sud, ossature bois , bardage extérieur en acier aluzinc , intérieurs en placo , planchers bois , ets , a peine autant d'inertie (toutes proportions gardées ) que dans une caravane ou un mobil-home (100 000€ = pas de miracle ..)

les occupants , au bout d'une année , se sont plaints de l'inconfort estival et ont réclamé des solutions pour diminuer les surchauffes ..

[invite8500810c]

Bonsoir. Bien qu'étant novice en terme de bioclimatisme, je me dois de prévenir cette personne malgré le fait que je ne la connaisse qu'indirectement.

Le futur propriétaire est cependant sensible au respect de la planète et c'est toujours décevant quand on voit comment il a été conseillé.

Géothermie, un maximum de vitrages sud, isolation standard...

Mais comment veux-tu bien faire si même les professionnels font preuve d'autant de mauvaise volonté ?

[herakles]

si même les professionnels font preuve d'autant de mauvaise volonté ?

devines pourquoi ...

[invite8500810c]

D'accord (façon de parler) mais que fais-t'on du respect de la planète et celui des personnes laissant un tel budget ???

[herakles]

Si tu envoyais un exemplaire du livre de JP Oliva à cette personne avec des onglets pointant sur l'importance d'une inertie face à de gros apports solaires ???

[invite8500810c]

Si tu envoyais un exemplaire du livre de JP Oliva à cette personne avec des onglets pointant sur l'importance d'une inertie face à de gros apports solaires ???

Oui c'est une idée mais cette personne étant overbookée, je vais tenter une explication par e-mail des inconvénients qu'il risque de subir.

[invite90ad41a6]

Bonjour à tous
Nouveau sur ce forum je voulais réagir à cette introduction en première page de cette discussion

" Considérons comme acquis qu'une isolation intérieure ne vaudra jamais une isolation extérieure" ...
Ceci est bien sur complétement faux : pourquoi une isolation par l'extérieure serait-elle mieux qu'une isolation par l'interieure. Certes, elle apporte des plus mais également des moins : ponts thermiques monstrueux, compétences des artisans poseurs, coûts des matériaux, etc ....
En matiére de thermie la simplicité est gage de réussite. On fait aujourd'hui des maisons BBC sans empiler des solutions techniques complexes !

Quand à la discussion plus haut, les apports solaires se traitent trés différement l'hiver de l'été. Une baie vitrée plein sud en hiver un jour de soleil c'est peut-être 1500 W de gain. L'ete il devient indispensable de casser la rayonnement solaire en profitant de l'élévation du soleil dans le ciel (avancée de toit, terrasses, ...).
Voilà j'éspére ne pas avoir répondu trop hors-sujet ou à côté de vos discussions.

[invite90ad41a6]

Ah ouaih j'oublie que je voulais au départ répondre à la question
Alors une isolation performante, c'est facile, c'est pas forcément chère. L'isolation d'un bâti, c'est une chaine et la force d'une chaine est égale la force de son maillon le plus faible et patati et patata ... Il faut donc être cohérent sur chaque poste : plancher bas, murs, plancher haut, porte d'entrée, menuiserie, ventilation (trés important) et rupteurs de pont thermiques (capital pour la RT 2005).
Voilà si certains veulent des resistances (R) pas de soucis j'en connais.

[invite8500810c]

Quand à la discussion plus haut, les apports solaires se traitent trés différement l'hiver de l'été. Une baie vitrée plein sud en hiver un jour de soleil c'est peut-être 1500 W de gain. L'ete il devient indispensable de casser la rayonnement solaire en profitant de l'élévation du soleil dans le ciel (avancée de toit, terrasses, ...).

Bonsoir. On ne parle pas de surchauffes d'été mais bien celles pendant l'hiver ou inter-saison. Pour ce qui est des gains, notre ami Herakles se fera une (fausse) joie de te les évaluer pour 40 m² de surface vitrée.
Puisque tu parles de ponts thermiques, peux-tu m'expliquer comment gérer efficacement (pas semblant) les ponts thermiques de nez de dalle ? Ah oui sans me priver du peu d'inertie que j'aurai de disponible. En effet, je bute un peu là-dessus.
Tu nous éclaireras également si tu le veux bien sur les murs de refend, que ce soit dans le volume chauffé ou dans le vide sanitaire.

Merci d'avance.

Sache que l'isolation extérieure est plus répandue dans les pays froids. T'es-tu demandé pourquoi ? Moi oui.

[herakles]

Salut voisin de Toulouse .. Apparement , tu ne sembles pas avoir parcouru tous les ouvrages traitant de la problématique de l'isolation , de la conception d'une maison bioclimatique , du confort d'été , des désagréments d'une trop bonne isolation intérieure sans aucune inertie ( genre placo+PSE+cloisons placostil sur chapes très minces , etc ) en période caniculaire ..

relis toutes les discusions sur les fils "isolation extérieure " et on en reparlera après

As tu vécu dans une maison Phénix avec 12 cm PSE +Ba13 , chape mince sur hourdis PSE, 20cm de LDV au plafond , séjour avec grandes baies au sud ?? par temps chaud on est obligé de fermer les volets , car y a pas que le soleil qui chauffe , il y a aussi le rayonnement diffus ...!

A méditer = la surmortalité en France lors de la canicule 2003 a été supérieure - de très loin - à celles constatées en Espagne et en Allemagne , pays aussi frappés par la canicule

or ,on n'isole pas de la même façon la-bas qu'ici ..


Bonne journée !

[invite129f8fce]

Bonjour,

je recherche quelqes infos mais j'ai du mal à trouver. Pour isoler une maison par l'intérieur (cause raison pratique = je n'habite sur place) jai pensé pour une raison économique (ce ne sont pas mes sous et la personne n'est pas riche) mettre deux couches :

- un couche de laine de roche avec pare vapeur (densité de 50 kg/m3) avec un R=2.9 sans pont thermique.
- cloison technique (electricité à refaire entièrement) avec laine de bois en 40 mm avec R= 1,05.

Je dois donc approcher le R=4 pour les murs.

A priori le pare vapeur avec la laine de bois ça va si je laisse respirer la laine de bois. Donc que puis-je faire comme revetement intérieur respirant ?

La cloison technique en rail métallique ça gène pour l'isolation ?

Pour les ponts thermqiues je traiterais aussi les murs de réfends et la dalle au sous sol.

Dans cette maison il y a des murs lourds en bétons (façon immeuble) en interne et le toit plat est en béton isolé par l'extérieur... Il y aussi pas ma de cloison en brique platrière.

Donc l'inertie doit être bonne.

Merci pour tout info.

[invite8500810c]

par temps chaud on est obligé de fermer les volets , car y a pas que le soleil qui chauffe , il y a aussi le rayonnement diffus ...!

Bonjour, tu veux dire qu'une baie sud pourra récupèrerer des apports solaires l'été malgré une casquette adaptée ?

A priori le pare vapeur avec la laine de bois ça va si je laisse respirer la laine de bois. Donc que puis-je faire comme revêtement intérieur respirant ?
La cloison technique en rail métallique ça gène pour l'isolation ?

Salut, toulousain. Ce sujet est aussi ouvert aux habitants des autres régions.
Pour ton isolation, autant placer la laine de bois en premier contre le mur et ensuite la laine de verre avec son freine-vapeur.
La respiration de la laine de bois ne pourra se faire uniquement si le mur fini (enduit et doublage compris) est perspirant.
De plus la persiration d'un mur isolé à l'intérieur ne serait pas forcément une bonne idée:

http://forums.futura-sciences.com/ha...erspirant.html

Mais pourquoi l'association de ces deux isolants ?
Si tu parles de la cloison technique sur ossature métallique Placostyl de 45 + plaques de plâtre, oui elle va compromettre les performances de l'isolant placé entre les montants verticaux, générant un gros pont thermique à chaque entraxe.
Si tu choisis un ossature Optima, les ponts thermiques seront plus limités, surtout avec les appuis plastique/résine.

[invite7f052521]

deja le simple fait d'avoir une contre cloison en briquette, et une dalle epaisse, apporte une inertie impôrtante.mais tout depend de la region.....le BET qui travaille sur mon dossier BBC, a fait un releve de temperature sur sa maison depuis pas mal d'années, et notament loirs de la canicule, pas plus de 25°c dans la maison, avec pourtant un isolant pas très dephasant.......mais avec de l'inertie relative, sans etre hyper lourde comme dans le cas d'une ITE

[invite129f8fce]

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Mais pourquoi l'association de ces deux isolants ?
Si tu parles de la cloison technique sur ossature métallique Placostyl de 45 + plaques de plâtre, oui elle va compromettre les performances de l'isolant placé entre les montants verticaux, générant un gros pont thermique à chaque entraxe.
Si tu choisis un ossature Optima, les ponts thermiques seront plus limités, surtout avec les appuis plastique/résine.

Je vais utiliser une cloison technique et je ne vais pas l'enterrer. Donc je compte mettre un isolant que je peux facilement trouver, la laine de roche en 100 mm avec pare vapeur. Le mur est en béton donc il ne respire pas du tout...

Ensuite j'ai une cloison à mettre avec des découpes.... donc franchement la laine de roche ça ne me passionne pas ! Donc je souhaite savoir ce que je peux faire du fait du pare vapeur sur les 100 mm. Je pense que mettre un isolant avec une finition respirante serait possible.

Mettre un pare vapeur avec toutes les gaines que je vais mettre ça va poser problème je pense. La vapeur va rentrer partout si je pense mettre le pare vapeur derrière le platre non ?

De plus je peux isoler facilement avec les 100 mm et attendre un peu pour finir toute l'électricité. J'ai en effet tout à isoler et tout l'électicité à faire plus des dalles isolées de bétons à faire et je n'habite pas sur place. j'ai également des fen^tres à changer, des murs à avancer etc etc !

Donc je souhaite faire une chose simple isoler le mieux possible avec 20 euros/m2 max...

Si la solution avec fibre de bois ne vaut rien je devrais mettre alors plus épais en laine de rcohe et perdre la cloison qui sera vide ce qui me parait bête.

[invite129f8fce]

POur ceux qui ont ce problème vaut-il mieux faire une structure bois pour la cloison technique ?

Je vais également mettre des rails standards par les moyens (c'est pas mes sous !) de mettre des choses trop cher....

Si vous avez d'autres idées je prends.... pour 20/25 euros/m2 pour mettre isolant avec R=4 et mettre la cloison technique car j'ai tout à y faire passer....

[invite17353edb]

Salut,

Il faut faire une cloison en 2 couche croisé, une propre sur le mur, les câbles puis la secondes couche. ceci est parfait, mais il faut surtout boucher les troue de passage des câbles sur la secondes couches qui est très facilement réalisables mais peu le font!

[invite129f8fce]

Salut,

Il faut faire une cloison en 2 couche croisé, une propre sur le mur, les câbles puis la secondes couche. ceci est parfait, mais il faut surtout boucher les troue de passage des câbles sur la secondes couches qui est très facilement réalisables mais peu le font!

Techniquement j'avais pensé à ça. Pour ne pas avoir de ponts thermiques avec la première couche je fais comment ?

Je mets des chevrons que je déporte du mur ? genre je mets 100 mm avec des chevrons de 60 mm déportés ?
Je fais ensuite une deuxième couche que je fixe sur la première ?

Merci pour cette réponse. Je veux éliminer un max les ponts

[invite129f8fce]

Salut,

Il faut faire une cloison en 2 couche croisé, une propre sur le mur, les câbles puis la secondes couche. ceci est parfait, mais il faut surtout boucher les troue de passage des câbles sur la secondes couches qui est très facilement réalisables mais peu le font!

Boucher les trous dans les chevrons ? je ne vois pas comment faire ?

Si je mets une première couche (genre 100 mm) avec des chevrons déportés (à l'horizontale) et que je mets ensuite une couche verticale (avec des tasseaux) et que je mets les gaines derrière cette couche (genre 40 mm) je ne vois pas de trous. Je tasse un peu non ?

Merci

[invite129f8fce]

Boucher les trous dans les chevrons ? je ne vois pas comment faire ?

Si je mets une première couche (genre 100 mm) avec des chevrons déportés (à l'horizontale) et que je mets ensuite une couche verticale (avec des tasseaux) et que je mets les gaines derrière cette couche (genre 40 mm) je ne vois pas de trous. Je tasse un peu non ?

Merci

Je peux aussi mettre les chebrons verticaux qui tiennent l'isolation à l'horizontale par légère comrpession et mettre une autre couche verticale entre cependant comment faire avec le pare vapeur quand on fait plein de trou pou les prises ?

Est ce que je peux mettre de la laine de bois pour la deuxième couche ? Et laisser un pare vapeur sur la première ?

[invite90ad41a6]

Bonsoir. On ne parle pas de surchauffes d'été mais bien celles pendant l'hiver ou inter-saison. Pour ce qui est des gains, notre ami Herakles se fera une (fausse) joie de te les évaluer pour 40 m² de surface vitrée.
Puisque tu parles de ponts thermiques, peux-tu m'expliquer comment gérer efficacement (pas semblant) les ponts thermiques de nez de dalle ? Ah oui sans me priver du peu d'inertie que j'aurai de disponible. En effet, je bute un peu là-dessus.
Tu nous éclaireras également si tu le veux bien sur les murs de refend, que ce soit dans le volume chauffé ou dans le vide sanitaire.

Merci d'avance.


Sache que l'isolation extérieure est plus répandue dans les pays froids. T'es-tu demandé pourquoi ? Moi oui.

J'avoue ne pas comprendre ou est le probleme avec les ponts thermiques que ce soit en dalle ou refend avec une isolation par l'intérieur: je dois etre un peu (j'éspére) stupide. Jusqu'à présent je n'ai jamais rencontré de pb et pour confirmer ce que j'ai osé dire (BLASPHEME ??????) hier une caméra thermique démontre sans probleme ( de même on peut le faire par calcul) les différences entre isoler par l'intérieur ou l'extérieur. Cette dernière solution ne fait que déplacer les problemes mais ne les résoud pas !!!!! Et en améne d'autre : autre certitude et/ou constat pour moi. Mais je demande qu'à changer d'avis comme disait l'autre on sait jamais ...
Je démontre sans probleme et pratiquement tout les jours qu'avec un budget (restons pragmatique et réaliste) contenu on fait une trés bonne isolation intérieure alors qu'avec une isolation par l'exterieure je défie quiconque de tenir un budget équivalent et avec un ratio coût/installation/performance aussi bon.
Et puis, j'ai peut-être oublié mais cours de thermodynamique, notamment appliquès aux bâtiments, mais avant de se préoccupper de mon inertie, commencons par le début.
Quand à la dernière affirmation qui veut que l'isolation par l'extérieur soit la plus répandue dans les pays nordiques ??? Ouaip, et alors. On nous bassîmes sans arrêt le modèle Passifhaus alors que nos maisons BBC sont aussi performantes, sinon mieux, et nettement meilleurs en perméabilité : pour ça, n'oublions que notre mode de calcul en étanchéité à l'air est nettement plus pénalisant chez nous.

[invite17353edb]

Salut, je pense toujours que l'isolation en rénovation doit se faire par l'intérieur, a cause des pb de pont thermique/inertie trop importante en isolation extérieur. L'isolation est extérieur est très bien, mais elle doit être prévu dès la construction, sinon, pour avoir une bonne perf, il faut casser pas mal de chose, ce qui veut dire pas mal d'oseille aussi.

[alexandresud]

Salut, je pense toujours que l'isolation en rénovation doit se faire par l'intérieur, a cause des pb de pont thermique/inertie trop importante en isolation extérieur. L'isolation est extérieur est très bien, mais elle doit être prévu dès la construction, sinon, pour avoir une bonne perf, il faut casser pas mal de chose, ce qui veut dire pas mal d'oseille aussi.

peux tu expliciter??? parce que là tu vas à l'encontre de toutes les théories que j'ai pu lire ici et là....
pourrais tu aussi nous dire ta profession?
bien sympathiquement!

[herakles]

+1 ... pont thermique trop important avec une ITE ?. incredible !

Dans le vieux , effectivement , c'est au niveau des balcons ou terrasses que ce problème est à traiter mais des solutions existent !

dans le vieux , il y a gros à gagner en termes de performances , comme ici :

http://www.ale-lyon.org/rubrique/ref...ersion=enabled