ITE d’un vieux mur en LDR sous enduit avant, pendant, après.

[SK69202]

Bonsoir,

J'ai fini l'enduit, reste à mettre l'apprêt et la couche de finition, mais gros soulagement d'avoir maintenant la LDR sur les murs et à l'abri de la pluie.

Un mois que j'ai débuté la mise en place, mais 24 jours de travail effectifs (12 de pose, 12 d'enduit ) pour environ 100m2 de panneau.

@+

[Philou67]

Décidément, SK69202, bravo pour ce ciel !

[Linn]

... et pour le reste aussi!

[invite6e8dbe21]

Bonjour SK et bravo pour ce formidable boulot !

J'ai une petite question concernant la préparation de ton mur à l'orgine.
L'as-tu laissé tel quel ? Enlevé l'enduit précédent ? Réenduit ? Ou tout simplement un petit coup de jet d'eau ?

@bientôt

[A voir en vidéo sur Futura]

[SK69202]

Bonjour,

J'ai piqueter les joints ciments et tout lissé à la chaux après, je mettrai bientôt en ligne les solutions que j'ai adopté pour les murs, les gouttières et les extensions de toit. (J'en ai déjà plus ou moins parlé dans les fils en lien du 1er post).

Pour l'instant je suis dans l'électricité du poêle à bois mais j'ai commencé la préparation de l'enduit, une couche d'impression avant le revêtement de finition.

@+

[invitec27b7f8c]

Salut SK !

... Et niveau roros, tu as un bilan chiffré ?

[invite6e8dbe21]

Merci SK, en effet, je suis remonté dans le fil et j'ai lu ce que tu as fait, pff quel taf!
Si tu avais eu un enduit ciment avec crépis, sur le mur sur sa globalité tu l'aurais enlevé aussi?

[SK69202]

Bonjour,

Si tu avais eu un enduit ciment avec crépis, sur le mur sur sa globalité tu l'aurais enlevé aussi?

Mon pignon ouest, plus récent que le reste de la maison était enduit au ciment, ma première idée était de tout enlevé.

Quand j'ai commencé, l'enduit a sauté très vite sur 1,3 -1.5 m de hauteur environ sur les 6m de largeur de la maison, à peine 2H30 pour faire tout ça au burineur pneumatique, mais après il tenait beaucoup mieux, car non altéré par les remontées capillaires et/ou les infiltrations.

J'ai donc décidé d'arrêté mon piquage à 1,6m, 4H pour faire la différence, car si l'enduit tient si bien c'est qu'il n'est pas atteint et 1,6 c'est suffisant pour ce mettre à l'abri des remontées capillaires. J'ai fait quelques sondages sur le reste du pignon et l'enduit ne sonnait pas creux.
Les 1,6 m ont été "relissé" à la chaux.

Et niveau roros, tu as un bilan chiffré ?

J'en suis à 105€ du m2 pour les murs(piquage, lissage et isolation, enduit, finition) auxquels il faut rajouté environ 1000€ d'outillage spécifique (échafaudage, forets etc) et de produits divers (bâches, etc).
95€ sans mes erreurs de cheville et de consommation d'enduit.

Pas encore de calcul pour le trottoir qui doit compléter l'isolation à la base du mur.

@+

[SK69202]

Bonsoir,

J'ai fini mon pignon ouest, la mise en place de la couche de finition est très facile. (pj, le ciel toujours parfait )

J'ai encore eu des démêlés avec la faune, après les mésanges qui voulaient nicher dans mes murs, les escargots.......
Les seaux de conditionnement de l'impression et du produit de finition sont identiques à l'exception de l'étiquette et les escargots ont profité des mois de stockage extérieur sur palette et sous bâches pour les bouffer entièrement.
J'ai appeler la "hot line" de STO pour savoir comment différencier les produit en expliquant le problème, cela sera sans doute dans leur bêtisier. J'ai eu aussi un peu de bol, ils n'ont pas pu bouffer derrière la poignée en appui sur l'étiquette et sur les 2 seaux d'impression, il restait un fragment de lettre identifiable qui confirmait les produits.

Je reviens sur les panneaux 431, ils ne sont fabriqués vraiment que sur commande, il est impossible pour Rockwool de me changer mon panneau non conforme, à la place il font un geste en liaison avec mon vendeur de matériaux, ça me va.

La leçon, c'est que le calcul du besoin pour une isolation doit être pointu, entre la surface à couvrir, les découpes éventuelles, la contrainte de palette entière et le % de marge. (2 panneaux non conformes sur 144 dans mon cas)

@+

[Philou67]

Il n'y a pas que le ciel qui est parfait

[invite6e8dbe21]

Yesss +1 encore bravo SK !

[invite32e73d41]

ouaip
bravo et félicitations

[aligator427...]

bonjour,
ou alors le calage de l'isolant.
je trouve que c'est domage de na pas l'avoir réalisé
allez avoues ! tu as eu la flemme c'est ça

[invitee4721f22]

Bonsoir,

J'ai fini mon pignon ouest, la mise en place de la couche de finition est très facile. (pj, le ciel toujours parfait )



@+

Salut SK69202,

pourrais-tu donner plus de précision sur la mise en place de la couche de finition? Quelle méthode a tu utilisé?

Je te pose ces questions pqrce que je me lqnce sur l'ITE liège de notre maison et lors de tests prealables on a trouvé des problème pour arriver a une finition qui correcte. Inicialment on avais mis trop de couche et lors du sechage des fisures on aparu. Une fois l'eppaiseur de couche maitrise (environ 1,5 mm de quoi a bien faire l'enduit inférieur de protection pour empecher que les defaux soient visible) on à trouvé une finition correcte en faisant de ronds avec le couteau inox sur l'enduit de finition au but de cinq minutes d'être appliqué.

Merci d'avance de ta réponse

[SK69202]

Bonjour.

En finition j'ai utilisé STOSIL K 1mm de chez STO, cela s'étale à la truelle inox jusqu'à l'épaisseur des grains, 1mm dans mon cas.
Il y a un primaire (qui se met au pinceau/rouleau) entre cette couche et l'enduit mince dans lequel est marouflé un treillis anti-fissuration et qui recouvre la laine de roche.
En dehors des défauts pré-existants, seul les jonctions entre les différentes phases de mise en place de la finition posent problème.

Sur la photo de mon pignon est (mon post précédent), la partie basse de l'isolation (moins épaisse) est en liège recouvert avec la même méthode (5mm au total).

@+

[invitee4721f22]

Bonjour.


En dehors des défauts pré-existants, seul les jonctions entre les différentes phases de mise en place de la finition posent problème.

Sur la photo de mon pignon est (mon post précédent), la partie basse de l'isolation (moins épaisse) est en liège recouvert avec la même méthode (5mm au total).

@+

Merci de ta réponse. Tout ça va beacoup m'aider.

Pour arriver a une finition correcte, même si, comme tu dis dans tes posts, le plus interessant pour toi est le comportement thermique, quelle précision dans la mise en place de plaques isolantes a-tu consideré? C'est à dire, toutes les plaques sont parfaitement mises à niveau pour assurer la planarité du mur fini avec enduit ou par contre le deviations de quelques mm peuvent être absorbé par l'enduit?

Si j'ai pas mal compris dans les postes precedents finalement tu a utilisé une truelle denté pour apporter la quantité correcte d'enduit dans la première couche (celle qui va avant du trelli) mais comment tu verifies ça? Tu passes la truelle jusqu'à que les dents touchet l'isolant ou tu n'arrives pas à le toucher?

Pour l'instant j'ai fait que quelques preuves d'un mètre carré. Pour ces surfaces si petites les manques de planarité de l'enduit sont très dificiles à apprecier mais je craint que cette planarité soit plus difficile à attendre lors qu'on attaque de plus grandes surfaces. Est-ce que tu as une astuce pour assurer la planarité de l'enduit? Lors des petits tests j'ai pu verifier que la pose du trelli aide a avoir une finition assez fomogéne car il sert comme espece de niveau et aide à eliminer l'excedent de matériau dans la première couche.

Pour essayer de diminuer les problèmes sur le joinctions de la finition je vais essayer de faire des parties de travail avec du ruban adhesif. Une fois chaque phase de mise en place de l'enduit est finie et l'enduit sec j'enleverai le ruban pour avoir un front de travail clair et propre pour continuer avec la phase suivante. Comment est-ce que tu as procédé dans ton cas? Pour les couches qui contient le trelli j'ai vu que tu laisse sans posser la deuxieme couche a dix cm du bord du trelli. Est-ce que ça marche pour empecher les problèmes de finition sur les jointions de l'enduit de protection?

Merci encore. Meilleures salutations.

[SK69202]

Bonsoir,

Bonsoir SK69202 ..avec les premieres journées fraîches , comment se comportent tes murs ?

Le mur nord est environ 1,7°C plus chaud que l'année dernière (date pour date), mais l'année dernière le chauffage était déjà démarré en continu. Il est maintenant majoritairement plus chaud que le mur sud (non isolé), malgré l'ensoleillement de celui-ci.
L'amplitude thermique des pièces du RDC est de 1,5°C sur une journée, leur température environ 1,2°C supérieure et le chauffage n'a pas été du tout démarré, mais la moyenne journalière extérieure est de d'environ 1,5° supérieure à celle de l'an dernier, ce qui n'est pas négligeable. (La température de confort est 1° au dessus de celle de l'an dernier)

Les variations journalière du mur sont terriblement adoucies par rapport aux relevés de 2008.

En fait je cherche un indicateur pertinent pour pouvoir comparer malgré les températures extérieures différentes, pour l'instant j'essaye:
[(T mur isolé 2009) - (T mur non isolé 2008)] - [(T ext moy 2009) -(T ext moy 2008)]
Cela conduit à des écarts qui peuvent atteindre 5°.

@+

[invite2313209787891133]

En fait je cherche un indicateur pertinent pour pouvoir comparer malgré les températures extérieures différentes, pour l'instant j'essaye:
[(T mur isolé 2009) - (T mur non isolé 2008)] - [(T ext moy 2009) -(T ext moy 2008)]
Cela conduit à des écarts qui peuvent atteindre 5°.

@+

Bonjour

L'indicateur pertinent c'est la mesure du U de ton mur.
U = (Ti-TSi) / (0.125*(Ti-Te)

Ti est la température à l'intérieur, TSi la température de surface du mur à l'intérieur, Te la température extérieure.

Pour que la mesure soit représentative il faut que l'habitation soit chauffée depuis 2 ou 3 jours au moins, que le mur ne soit pas directement exposé au soleil ni à un trop gros vent depuis 24h et que la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur soit d'au moins une dizaine de degrés.

[SK69202]

Bonjour,

J'utilise cette formule pour le calcul journalier du R des murs nord et sud. L'année dernière je ne la validais que les jours où la température des murs était identique, traduisant l'absence d'ensoleillement et de vent depuis un certain temps (>24H).
Pour mon calcul je prends la moyenne intérieure, la moyenne extérieure et la température de surface (IR) de chacun des murs.
Cette année, cette condition n'est pas jouable et il n'y a que quelques journées isolées où il y a 10° d'écart sur les moyennes.

Le hic, c'est que je trouve au max, un R de 0,54 pour le mur nord !
Ce qui est probablement faux , le mur étant de l'ordre de 3°C plus chaud que l'année dernière, pour une même T° moyenne extérieure.

En fait je pense que l'inertie et le déphasage phénoménale du mur nord perturbent le calcul, la courbe de température de surface (intérieure) du mur nord reproduisant, en la lissant considérablement, la courbe de la température moyenne extérieure avec un décalage de plus de 30 heures.

Je mets en pj la courbe de température du mur nord, qui démontre qu'il y a bien un hic dans l'application de la formule.

@+

[invite2313209787891133]

Quand il y a un gros déphasage ce n'est pas toujours évident en effet. Dans ce cas il faut utiliser un thermomètre datalogger et enregistrer sur 1 ou 2 jours, mais ça commence a couter cher pour un thermomètre...
Pour ma part j'utilise le modèle à 4 sondes ici: http://www.conrad.fr/thermometres_vo...words&ns_fee=0
Les sondes sont collées sur le mur avec de la patafix.

[SK69202]

Bonsoir,

L'isolation de la base du mur a enfin un peu avancé.

Dès que la météo m'a permis de faire un essai, la méthodologie envisagée initialement pour l'étanchéité de l'espace vide s'est avérée irréalisable, donc le nivelage entre les gouttes des 36 mètres de gravillons s'est révélé inutile.

Photo 1, fixation de la partie verticale, les chevilles sont celles qui me reste de mon loupé pour fixer la LDR. Enfoncées de 2 cm plus profondément elles sont impossibles à arracher.
Photo 2, vue intérieur du montage, les chevilles traversent les blocs qui donne la côte (6cm). Les blocs et la plaque ont été pré-percées, pour qu'ils tiennent à poste pendant la mise en place j'ai fixé les blocs à la plaque avec 2 cure-dents en bois.
Le vide sera rempli par des granulés de liège, qui seront insufflés tout les 5 à 6 mètres.
Photo 3, les plaques horizontales sont emboitées sous les plaques verticales, elle reposent sur le lit de graviers (5 tonnes portées au seau. ) avec un géotextile pour séparer.
Photo 4, nouveau géotextile et couverture de gravier qui seront recouvert par 4cm de béton fibré.

Les boules c'est le temps perdu, comme je n'avais pas fait d'essai pour valider le principe, je n'ai pas pu préparer les plaques en avance pendant les 7 semaines de pluie et maintenant faut bosser avec l'onglée.

@+

[SK69202]

Bonsoir.

J'ai injecté le liège dans le vide, très facile avec le SyPOILE, en cas de bourrage, la tige de ramonage fait merveille pour aller débourrer.

Bien que le profilé soit plein, il n'est pas étanche au niveau du mur et il est régulièrement interrompu par les jeux de dilatation, donc je ne me fait pas de souci pour la vapeur d'eau.

@+

[invite7d0463e2]

Bonjour,
j'ai vu les prévisions météo, c'est exceptionnellement froid pour la Bretagne (-8 ce matin à Rennes) comment se comporte la maison, est-ce que le mur Sud montre un gros écart avec les autres?

Enfin, bon courage pour la suite de ton chantier et encore
A+

[SK69202]

Bonsoir,



A l'instant le mur sud est à 13,4°C et le mur nord à 16,7°C, il fait 0°C dehors, le vent est faible, l'écart varie en fonction aussi de l'ensoleillement et de la direction du vent.
Ici les températures ne sont pas descendues en dessous de -2.3°C, je ferai un point après le redoux.

Par contre en janvier pour une température extérieure minimum équivalente le mur nord était entre 9,3°C et 10°C, de plus comme je n'ai pas de relevé complet pendant la vague de froid de janvier, je n'ai pas de données de température des murs pour une journée présentant la même température moyenne.

La photo 1 est une thermographie bio du travail qu'il reste à faire, les ponts thermiques des refends sont intraitables en dehors du sarking, celui de la cheminée milieu sera important, le conduit du poêle me chauffe le mur à l'étage d'une façon inattendue ( 21-27°C au droit du tubage !).

Comme les combles sont toujours dans le même état (photo 2 !) , le bilan comparatif en énergie n'est pas possible, car c'est le poêle qui assure le chauffage des radiateurs (50-55kg/jour) , le rez de chaussée est nettement plus chaud (21,5°C) qu'en janvier et les températures de l'étage sont équivalentes.

@+

[invite7c16e808]

Merci beaucoup pour ce retour d'expérience sk69202.

On va à priori suivre ta voie pour notre projet de construction. On poserai 12cm de Rockwool 431 sur des murs en Imerys Optibric PV4G. R total de 4,5 pour les murs.

On a un devis à 30,45€ht/m² pour les panneaux (avec vis/chevilles). Le marchand nous matériaux nous a également devisé une solution d'enduit adaptée à l'isolation par l'exterieur sur polystirène :
- sous-enduit à la chaux aérienne weber.therm XM avec trame G marouflée. Utilisé contre la brique pour coller les panneaux contre le mur et corriger ses irrégularités et comme toi en deux couches comme sous-enduit avec la trame. 110 sacs (ça me semble beaucoup, d'après mes calculs, il en faut ~85) de 25Kg à 20,47€ht/sac soit 2251,70€.
- enduit mince à la chaux aérienne weber.cal F66. 162 sac de 25Kg à 10,12€/sac soit 1639€ht

On compte faire tout ceci en autoconstruction. L'objectif serait de tout faire en 4 semaines à plusieurs (moi, ma copine, mes parents, ses parents). Tu penses que c'est jouable ?

[SK69202]

Bonsoir,

Ayant travaillé tout seul, je ne peux pas me prononcer sur la performance d'une équipe, et comme je n'ai pas eu à traiter de fenêtres ni de portes, j'ignore le temps que cela consomme en plus, pour la pose de la LDR et pour l'enduit.
Le point où je peux me prononcer, c'est la météo, si le 84 de ton pseudo c'est le département, 4 semaines de temps sans pluies gênantes cela doit être possible.

Page 6 de ce document, il parle de 2 couches séparées par 24 heures de séchage, de 10 mn d'attente à chaque gâchage etc, tous ces détails s'accumulent et il faut je pense rechercher un maximum de renseignement pour bien cerner la mise en oeuvre des produits.

Le marchand nous matériaux nous a également devisé une solution d'enduit adaptée à l'isolation par l'exterieur sur polystirène :

Je trouve sur un lien anglais en page 3 §2.1 , que ce produit semble exister pour les isolants fibreux, voir avec le marchand si c'est bien celui là qui est devisé.

Question, les profilés de départ sont-ils bien prévus ?

@+

[invite7c16e808]

Oui le projet sera dans le Vaucluse (Le Thor) mais ce sera difficile de faire ça en août d'après notre planning, ce qui aurait été parfait, car la construction démarrera en avril au plus tôt.

On risque de passer l'hiver dans une maison isolée seulement avec des briques de 20cm ce serait pas terrible. En plus on nous a dit que ça pouvait être un peu gênant pour les murs (humidité, pluie).

Ce qu'on pourrait faire c'est laisser un pro faire l'enduit final pour que la finition soit impeccable et pour nous soulager un peu car 230m²...

Pour les détails de mise en oeuvre, j'ai déjà bien examiné les choses et j'en ai discuté avec le fabriquant de matériaux :
- couche de sous-enduit (weber XM) contre le mur (de brique) pour corriger les irrégularités et coller les panneaux
- panneaux collés chevillés
- 1ère couche de sous-enduit (weber XM) sur les panneaux (comme toi)
- pose de la treillis (comme toi)
- 2e couche de sous-enduit
- enduit de finition (weber cal F) 8mm
Merci pour les docs mais je verrai le détail plus tard lorsqu'on y sera. Pour le moment, le projet me prend des heures par jour pour la maîtrise d'oeuvre (conception, recherche d'artisans, devis, etc).
Ces enduit semble adapté, j'ai vu sur le site de weber qu'il y'avait 2 variantes pour le weber therm.XM la version PS pour le polystirène et la version FM pour la "fixation mécanique" (?)

Il y'a effectivement des rails de départ à mettre en place.
D'ailleurs dans les prix que j'ai indiqué je me suis trompé, c'est (en ht) :
- 230m² de rockwool 431 (ep 12cm) à 30,45€/m² soit 7004€
- 20x2,5m de rail de départ à 16€21 soit 324€ + chevilles (23€)
- 12 (boîtes?) cheville super iso 120/150 à 32,12€ soit 385€
Donc 9250€ ttc soit 40€ttc/m² en matos (pour ceux qui veulent comparer ce choix constructifs).
Dans notre devis on a aussi 22,5m² de polystirène (topox sl) en 120mm qu'il nous a devisé à 15,12€ht/m²

[alexandresud]

tu peux m'expliquer comment tu arrives à ce tarif? tu as oublié la toile et les enduits???
avec tes chiffres j'arrive à 12365€TTC soit à 53€TTC/m²...
une grande marque de peinture m'a chiffré cela (en 14cm) à 88€HT/m²...

[SK69202]

Bonjour,

On risque de passer l'hiver dans une maison isolée seulement avec des briques de 20cm ce serait pas terrible. En plus on nous a dit que ça pouvait être un peu gênant pour les murs (humidité, pluie).

Ce qu'on pourrait faire c'est laisser un pro faire l'enduit final pour que la finition soit impeccable et pour nous soulager un peu car 230m²...

Dans le Vaucluse, le confort d'été est important et l'affaire me semble quand même jouable à plusieurs, l'essentielle est que la LDR ne soit pas mouillée pendant le chantier, en faisant l'enduit façade par façade on limite les défauts.

J'ai trouvé que l'enduit final était la chose la plus facile que j'ai faite, et j'ai mis 2 jours et demi à faire 105 m2 tout seul, l'enduit final étant fait en dernier, on a quand même pris un petit tour de main et cela te permet d'envisager un travail en une journée (repas en 2 équipes) sous réserve des mouvements d'échafaudage chronophage.
Les imperfections de l'enduit final viennent quasiment tous des défauts de la pose et des enduits sous jacents.

J'ai utilisé des bâches et des barrières dans le profilés pour protéger mon travail de la pluie, je n'ai rien mouillé sur mes 6 semaines de pose et d'enduit.

une grande marque de peinture m'a chiffré cela (en 14cm) à 88€HT/m²...

As tu tenté un devis en n'achetant que l'enduit chez cette marque, la LDR et tous le reste chez un vendeur de matériaux ?
Par exemple, pour ma 2ème commande chez cette marque les tarifs des mêmes produits étaient plus bas......

@+

[invite7c16e808]

@SK69202
Je m'inquiète pas trop pour la pose, nos parents qui seront pratiquement tous à la retraite (3/4) seront là pour nous aider et je peux trouver d'autres personnes éventuellement.

Je ne vois pas de quelle grande marque de peinture tu parles. En terme de construction/bricolage je suis quand même un "newbie". Tous ce que tu peux avoir comme doc et info m'intéresse. Je te file mon e-mail par MP si tu peux m'envoyer des fichiers, des tarifs, des devis, des noms de vendeurs, etc.

@herakles
C'est vrai que ici ça caille pas mal des fois et surtout à cause du vent effectivement.
Pour la version en 14cm, à mon avis la plus value est d'au moins 1000€ht plus des visse/cheville plus importante et donc plus cher. On peut l'estimer à 1500€ en plus. Pour passer d'un R mur de 4,5 à 5 donc et gagner environ 200kwh/an (d'après mes simulations sur "comme un thermicien : 1,5kwh/m²/an) donc 20€/an, c'est long à amortir... J'ai fais devisé par un autre marchand de matériaux l'isolation en 12cm et en 14cm donc on sera fixé.

tu peux m'expliquer comment tu arrives à ce tarif? tu as oublié la toile et les enduits???
avec tes chiffres j'arrive à 12365€TTC soit à 53€TTC/m²...
une grande marque de peinture m'a chiffré cela (en 14cm) à 88€HT/m²...

Le tarif que j'indiquait c'est est sans l'enduit.
Au total pour 230m² : 7004€ (rockwook 431 12cm)+324€ (rail)+23€ (fixation rail) +385€ (cheville 120/150) => 7736€ht / 9252€ttc soit 40€ttc/m²
Pour l'enduit : sous enduit (weber them.XM) 2251€ + armature trame G2 483€ + baguette angle 23€ + enduit de finition (weber Cal F 66) 1639€ => 4396€ht / 5257€ soit 23€/m²